Выборг - самый европейский* город России

[savl1]

...

Недалеко от него на Выборгской улице (ранее - Монастырской, Монашеской, Государевой, Царской) находится один из четырёх сохранившихся в Выборге средневековых бюргерских домов 14-16 веков, причём именно этот - самый древний из них, ориентировочно датируемый 14 столетием.



Историки считают, что изначально он был частью купеческой усадьбы, а в 16 веке его приобрела купеческая гильдия Святого Духа, и это название - Дом купеческой гильдии Святого Духа - сохранилось за ним до наших дней. Примечательно, что сегодня мы видим практически самый что ни на есть оригинал (за многие века изменилась лишь первоначальная форма крыши, которая была восстановлена при реставрации 1978 года), причём, что любопытно, в начале 20 столетия его со всех стороны обступали более поздние постройки, которые были разрушены во время советско-финских войн, но Дом купеческой гильдии при этом уцелел! Чудо? Воистину, чудо чудесное:)



Чуть поодаль протянулась застройка начала 20 века:



...

Если пройти по Выборгской улице ещё дальше, становится ясно, почему она когда-то называлась Монастырской и Монашеской: там находятся остатки собора доминиканского монастыря, основанного в конце 14 столетия. Каменный храм во имя Девы Марии и Святых ангелов, руины которого мы и видим сегодня, был возведён в 1490-х годах; в отличие от городского кафедрального собора (который потом стали называть Старым), он не пострадал при осаде Выборга русскими войсками, а потому был превращён в главный лютеранский храм для шведской, немецкой и финской общин. Именно в нём в 1710 году выборгские бюргеры принесли присягу на верность царю Петру I.

В дальнейшем бывший доминиканский собор несколько раз ремонтировался, восстанавливался и перестраивался - в частности, после того как во время "Зимней" войны в него попала бомба - и вполне мог дойти до наших дней (в советское время в нём располагался штамповочный цех завода "Электроинструмент", то есть сносить его не стремились), но был сильно повреждён при пожаре, случившимся уже в конце 1980-х годов. Несколько лет назад храм передали Выборгскому объединённому музею-заповеднику и начали работы по его консервации - так что не исключено, что когда-нибудь (и желательно, не по Некрасову) мы увидим его в облике ... вот в каком - это большой вопрос; мне бы лично хотелось, чтоб в "доминиканском", чтоб это было нечто исторически-колоритное, а не очередной лофт: к примеру - мечтать же не вредно! - открыть внутри, скажем, музей Доминиканского ордена...



...

Почти сразу за ним возвышается Башня Ратуши, которую я уже упоминал: помните, старую Ратушу построили без башни, но, подумав, что за ратуша без неё, решили "передать" ей в собственность старинную башню средневековой городской стены? Она, кстати, единственная, что сохранилось от так называемого Каменного города - окружавших город каменных укреплений, сооружённых во второй половине 15 столетия. По оценкам историков, конкретно эта башня была возведена в 1470-х годах.



Изначально Башня Ратуши (тогда она, конечно, так ещё не называлась), сложенная из гранитных валунов на известковом растворе, имела высоту около 10 метров, выступала за линию стен в сторону "предполья" для увеличения угла обстрела и была проездной, то есть в ней были ворота, причём достаточно высокие - чтобы через них мог проехать всадник.

Во второй половине 17 века башня, как и прочие укрепления Каменного города, утратила своё военное значение и стала использоваться в качестве колокольни собора доминиканского монастыря - того самого, который я только что показал, а в 1690-х годах её надстроили вторым ярусом восьмигранной формы с большим количеством окон. В 18 столетии башня трижды горела, её снова и снова восстанавливали, а в 1797 году увенчали высоким деревянным барочным шпилем с флюгером в виде трубящего ангела - примерно такой мы видим её и сегодня. Естественно, без реставраций не обошлось: шпиль был уничтожен в самом конце советско-финской войны 1939?1940 годов, потом башня много лет стояла без кровли, пока после Великой Отечественной войны её не накрыли временным шатровым покрытием. Когда я впервые был в Выборге в 1996 году, Башня Ратуши имела удручающий вид (как, впрочем, и Часовая), но сейчас её "довели до ума" и передали Выборгскому объединённому музею-заповеднику, открывшему в ней экспозицию.



Если заглянуть в узкий проём между башней и соседствующим с ней бывшим артиллерийским складом (его из-за не вполне точного перевода с финского языка часто называют казармой), то можно увидеть верхнюю часть заложенных впоследствии проездных ворот (остальную их часть "съел" культурный слой):




* * * * * * * * * *

В 15 веке дорога, ведущая к Обускому (ныне Крепостному) мосту превратилась в городскую улицу, которую назвали Верхней, или Большой, а в 1640 году, когда Выборг перестраивался по новому регулярному плану, её спрямили и переименовали в Королевскую в честь шведской королевы Кристины. Это название не изменилось и после взятия Выборга Петром I, разве что "европейская" застройка постепенно уступала место новым домам в стиле русского классицизма, однако во время правления Екатерины II она всё же стала Екатерининской. Любопытно, что после провозглашения независимости Финляндии её имя осталось прежним, только было "перелицовано" на финский манер: Катариинанкату. Правда, вскоре началась борьба с проявлениями "русского духа" и улицу всё же переименовали в Линнанкату, что значит Замковая, а когда Выборг в 1940 году ненадолго вошёл в состав Карело-Финской ССР, в городе повесили двуязычные таблички, переведя название на русский как Крепостная. Оно и закрепилось окончательно после перехода Выборга в состав Ленинградской области в 1944 году.

Долгое время Крепостная улица считалась главной в городе, а сегодня она де-факто является основной туристической магистралью, особенно после того, как в 2020 году её сделали пешеходной в пределах исторического центра. Хотя, если совсем честно, сегодня она слабо впечатляет, поскольку каждое второе (немного утрируя) здание находится на ремонте и выглядит непрезентабельно (да и вообще, реально атмосферных домов здесь почти не осталось: классицизм - он хорош для "представительства", но любой колорит убивает наповал...), поэтому и снимков у меня получилось мало. Так что туристы ходят здесь больше "по традиции", "по путеводителю" и по множеству магазинчиков и ресторанчиков - вот их плотность на Крепостной действительно "выше среднего"...

[savl1]

И, конечно, "тема кренделей" (от 150 до 180 рублей за штуку) здесь просто "зашкаливает":









...........

Вы знаете, сейчас, когда помогая самому себе в написании рассказа и вспоминая, где была сделана та или иная фотография, я ловлю себя на мысли, что на камерах Яндекса большинство выборгских улиц и уголков выглядят привлекательнее (или даже намного привлекательнее), чем вживую. И, кстати, ремонтируемых домов намного меньше (при этом они смотрятся вполне прилично). Так что если у кого-то возникнет вопрос, а почему я ничего не говорю о том-то и том-то или почему не показываю фото какого-то места, то причина, скорее всего (пожалуй, в 9 случаях из 10), в том, что оно (здание или место) либо реставрируется/перестраивается, либо "на натуре" смотрится не столь выигрышно, как на "картинке"... (кстати, примерно так же я оцениваю ситуацию с Питером - возможно, кроме условной "десятки-пятнашки" его супертоповых достопримечательностей).

...

Тоже на Крепостной, но не на "красной линии", а внутри двора в окружении более поздних зданий находится ещё один старинный бюргерский дом шведских времён, который на картах и в путеводителях называют "Самым старым жилым домом в России" (а иногда просто Домом горожанина). Тут надо дать небольшое пояснение: он, конечно, не самый старый в смысле постройки, а самый старый из тех, где до сих пор живут люди. Точная дата его сооружения неизвестна, учёные предположительно относят её к 16 веку. До регулярной перепланировки Выборга он выходил на улицу, но когда шведский инженер А. Торстенсон в 1640-х годах "спрямил" уличную сеть, оказался в глубине квартала.

Дом имеет 2 этажа, сложен из гранитных валунов и относится к типу так называемых "домов-крепостей", в которых можно было на какое-то время укрыться от опасности, порой - вместе с домашней живностью. По этой же причине окна в нём изначально были узкими, наподобие бойниц, и только в последующем их расширили – это, кстати, стало самой радикальной перестройкой "Самого старого жилого дома" за несколько столетий, так что в целом мы видим вполне аутентичную постройку.

Сегодня в нём расположены 2 квартиры, в которых реально живут совершенно реальные люди; к дому подведены электричество, водопровод, отопление и канализация, а на крыше положен современный материал: по действующим нормам, если ремонт не изменяет объемно-пространственные границы исторического объекта, то он допускается без излишних согласований и разрешений. При желании в инете легко можно найти описание внутреннего быта и даже беседы с жильцами, поэтому я "плагиатить" не стану.



Также позднее к дому добавили невысокую кирпичную пристройку, но она никак не заслоняет его и не мешает восприятию этого неказистого, но уникального архитектурного памятника. Я так и сяк покрутился вокруг него, пытаясь найти новые интересные и колоритные ракурсы (всё же, можно сказать, "реликт"!), но не слишком преуспел в этом...

[savl1]

...

Как я уже сказал, Крепостной улицей я не восхитился и не вдохновился, на крендели не польстился, а потому долго на ней не задержался и свернул на улицу Водной Заставы, которую ещё в 19 веке окрестили "самой красивой улицей Финляндии" - прежде всего, благодаря "открыточному" виду на Часовую башню, в которую она практически упирается (если точнее, в дом перед ней, но поскольку он заметно ниже, то особо не "фонит" и вид не портит). Вот только лучше всего этот вид получается или в облачную погоду, или утром, а во второй половине дня солнце начинает отсвечивать в кадр, и "открытка" выходит не слишком "открыточно":



Вторым снимком я попытался "изгальнуться", уменьшить угол контрового света и уйти в тень, но эти ухищрения мало помогли...


Впрочем, улица Водной Заставы хороша не только башней: благодаря тому, что здесь сохранилась кое-какая старинная застройка и даже отчасти булыжная мостовая прошлых веков, она местами выглядит очень атмосферно, а из-за неровного рельефа, резко спускающегося к заливу в её северной части - даже вполне живописно.











Правда, есть здесь и такой новодельный дом, но он, по сути, единственный, а благодаря башенкам с острыми шпилями общую картину не слишком портит:



Улица Водной Заставы сформировалась ещё в 15 столетии, но была спрямлена в середине 17 века и носила тогда имя Ваттенпортсгатан (по-шведски - улица Водных ворот), поскольку вела к воротам Каменного города с таким названием, которое объясняется тем, что через них горожане ходили на берег залива за водой. После взятия Выборга русскими войсками она многократно переименовывалась, а во времена Великого княжества Финляндскому одно время называлась Катаринатваргатан, что со шведского языка переводилось примерно как "Первая пересекающая Екатерининскую улицу" (напомню, что Екатерининской тогда называлась Крепостная улица). Потом она снова стала улицей Водных ворот - сначала по-шведски, потом по-фински (Vesiportinkatu), а когда Выборг в 1940-1941 годах входил состав Карело-Финской ССР, ввели двуязычные таблички и перевели это название на русский манер, заменив слово "ворота" словом "застава" - оно и сохранилось до нашего времени.

Настоящей жемчужиной этой улицы и самым красивым и атмосферным средневековым сооружением Выборга (не считая замка, естественно) является Костёл святого Гиацинта, или, как его порой называют, Рыцарский дом:





Считается, что он был возведён в конце 16-начале 17 столетий, то есть до городской перепланировки, поэтому здание оказалось под углом к улице, и впоследствии, дабы это не так бросалось в глаза, к нему пристроили корпус, как бы "выравнивающий" дом по новому "руслу" улицы.

Изначально дом был построен для монастырской школы при францисканском монастыре. После Реформации католические храмы и монастыри были закрыты, а здание школы перешло магистрату, продано в частные руки и потом несколько раз переходило от одних владельцев к другим. Последним его хозяином стал зажиточный купец Петер Георг Яниш, но вскоре после конфликта с губернатором города он оказался в тюрьме, всё его имущество конфисковали, а здание в 1788 году передали образованному указом Екатерины II "Обществу выборгских рыцарей" (отсюда и пошло название Рыцарский дом), состоявшее из коренных шведских жителей и немецких купцов.

После прихода к власти Павла I Рыцарский дом отдали военному ведомству для организации католического прихода, поскольку в Выборгском гарнизоне было много поляков, и в 1802 года в нём устроили часовню святого Гиацинта, которая уже в середине века получила статус приходской римско-католической церкви. "Положение обязывало", и, хоть и не сразу (только в 1910-х годах) здание перестроили так, что оно приняло вид типичного костёла с апсидой и небольшой колокольней, а позднее расписали внутренние стены (во время Второй мировой войны все росписи погибли). В 1970-х годах была проведена реставрация, которая в основном вернула зданию облик Рыцарского дома 17-18 столетий и возродили некоторые детали интерьеров. Поэтому, строго говоря, сейчас правильнее называть его "Жилым домом XVI—XVIII веков", но, видимо, это казалось слишком стандартно и обезличено, поэтому за домом закрепилось более звучное имя Костёл святого Гиацинта - и звучит "по-европейски", да и вообще, второго такого в России больше нет:)

Впрочем, вне зависимости от его имени, здание смотрится очень эффектно, и территория вокруг него действительно является настоящим "европейским" уголком:

[savl1]

Сейчас Рыцарский дом находится в ведении Выборгского объединенного музея-заповедника, и внутри размещается выставка, посвящённая истории здания, а также экспозиция рыцарских доспехов.

..........

Недалеко от Костёла святого Гиацинта и тоже в глубине квартала стоит ещё один старинный "дом-крепость" 16 века (хотя, возможно, и 17-го, но точно построенный до регулярной перепланировки Выборга в 1640-х годах) под названием Усадьба Бюргера. Он во многом похож на уже описанные выше Дом купеческой гильдии Святого Духа и "Самый старый жилой дом", тоже сложен из валунов, но в отличие от них имеет целых 3 этажа, что позволяет ему не теряться на фоне склона холма, у которого он расположен, и при этом прекрасно смотреться со всех сторон:















Когда я писал (и не только про этом дом), что стены сложены из валунов, это надо понимать буквально: именно не просто из камней, а из самых настоящих валунов:)



В состав усадьбы входил и построенный позднее каретник, в котором сегодня размещается кафе:



Небольшой дворик перед Домом Бюргера, конечно, нельзя назвать средневековым, но это очень уютный (тот случай, тогда "движуха" и большое число народа не "убивают" достопримечательность, а, напротив, придают ей жизнь и обаяние) и атмосферный уголок, который является ещё одним украшением нынешнего Выборга:

[savl1]

...

Я сворачиваю на Краснофлотскую улицу, которая при шведах носила очень любопытное имя - улица Серых Братьев, потому что на ней находился монастырь францисканцев, которых за цвет одежды горожане называли Серыми братьями (а доминиканцев - Чёрными). До наших дней монастырские строения не сохранились, но виноваты в этом уже не войны и не коммунисты: после Реформации монастырь был закрыт и постепенно разобран на стройматериалы для возведения городской стены.

Напротив того места, где когда-то стоял монастырь, сегодня работает Музей Выборгского кренделя, в котором этот самый крендель можно купить (пожалуй, по самой низкой в городе цене), а также посмотреть экспозицию, посвящённую истории местного деликатеса.









Тут как раз проходила экскурсия для небольшой группы, которую мог послушать каждый желающий:




За углом, на уже знакомой нам улице Северный Вал, на весь квартал протянулся ещё один "Гранитный дворец" начала 20 века - Доходный дом семьи Теслефф, чьи предки переехали из Любека в Выборг более 400 лет назад:






В этом доме работает интересный магазинчик подарков и сувениров, который специализируется на ... домиках:





И это не просто сувениры, не просто радующие соскучившийся по "старой доброй Европе" глаз "маленькие цветные домики", а "со смыслом": домики-светильники, домики-органайзеры, домики-пеналы, домики-шкатулки, домики-салфетницы, домики чайные...

[savl1]

И достойное место на "прилавочных" экспозициях занимает выборгский трамвай, о котором я чуть позднее скажу несколько слов:




* * * * * * * * * *

Северный Вал выводит на огромную Рыночную площадь ... и тут меня поджидает столь же огромное, как и сама площадь, разочарование: я опять умудрился "вляпаться" в "городское мероприятие" - на этот раз в мотофестиваль "Baltic Rally". Точнее, сам фестиваль должен был состояться через пару дней на выходных, но этот факт ничего не менял, потому что Рыночная площадь уже представляла собой большую стройку и была огорожена. А ведь именно она вкупе с великолепным зданием Рынка и знаменитой Круглой башней является одной из самых атмосферных выборгских достопримечательностей...

Конечно, можно сколь угодно материться, клясть местные власти за спекуляции на исторических городских пейзажах, сетовать на то, что подобные "фесты" кому-то доставляют радость, а кому-то портят поездку и впечатления от неё, но, видимо, надо просто признать, что с подобными "обломами" сегодня можно столкнуться всегда и везде, а подстраивать под них каждое путешествие проблематично, и просто смириться с неизбежными "утрусками и усушками", к которым, причём, в ещё большим масштабах, относятся и реставрации. Хотя сделать это не всегда легко, особенно в значимых местах, и без мата в душе всё равно не обойтись...

Любопытно, что первый прообраз крытого рынка в Выборге - Гостиный двор, который предполагали поставить на Соборной площади - проектировал сам Джакомо Кваренги, чьим не самым красивым, но самым известным творением является "штаб революции" Смольный в Петербурге. Однако после сооружения восточного крыла работы прервались, а само крыло со временем обветшало и в 1913 году было разобрано.

Вновь к этому вопросу городские власти вернулись в начале 20 века, и в 1905 году финский архитектор Карл Хорд аф Сегерстад (полное его имя было намного длиннее: Карл Адам Нильс Габриэль Хорд аф Сегерстад) выстроил-таки здание городского рынка, но уже не на Соборной, а на торговой площади, образованной на месте разобранных старинных укреплений. Рынок в стиле "готического северного модерна" (определение моё, поэтому взято в кавычки) получился очень красивым, с двумя островерхими фронтонами с разных сторон и часовой башней, имел современные системы вентиляции и охлаждения и считался тогда самым крупным в Скандинавии (впоследствии Хорд аф Сегерстад построил рынок Хаканиеми в Хельсинки, но уже не столь эффектный).

К сожалению, в силу высказанных выше обстоятельств сфотографировать Выборгский рынок так, чтобы в полной мере передать его великолепие, у меня не получилось (а с других сторон выходило откровенно против солнца, которое к этому моменту окончательно разогнало все облака и больше до конца дня уже не пряталось)...





В отличие от многих старинных городов, Рыночная площадь Выборга относительно молодая - она возникла лишь во второй половине 19 века: до этого времени место, где она расположена, находилось за пределами городских стен и служило выпасом для скота; об этом напоминает нынешняя Прогонная улица, которая раньше называлась Скотопрогонной и заканчивалась одноимёнными воротами, поскольку по ней горожане выгоняли коров на пастбище. Когда с разрешения императора Александра II окружавшие город укрепления были снесены, здесь устроили торговую площадь, а после того как южный берег бухты Салакка-Лахти был подсыпан и выровнен, площадь расширили до самого залива в её нынешних границах и вымостили булыжником; покрытие было реконструировано в 1950-х годах, причём рыжей брусчаткой обозначили расположение Скотопрогонной башни, а серой - одной из стен, ведущей к Круглой башне. К сожалению, увидеть это мне не удалось по той же самой причине, но посмотреть, как выглядит этот "след истории", можно: https://yandex.ru/maps/969/vyborg/?l=st ... 5D=18&z=18 .

Любопытно, что на брусчатке сохранились пронумерованные каменные метки, которые соответствовали торговым местах, где приезжавшие крестьяне ставили лотки, возы и столики с продуктами (и, как вы понимаете, показать их я тоже не могу...).

...

На Рыночной площади находится ещё одна "визитная карточка" Выборга - Круглая башня, одна из двух сохранившихся башен (другая - Башня Ратуши, которую я уже показывал) каменных средневековых укреплений, окруживших Выборг в 1470-х годах. Правда, построена она была позднее - в середине 16 столетия - и предназначалась для дополнительной защиты города с восточной стороны, откуда могли подойти враждебные русские войска. При потенциальной атаке неприятеля Круглой башне отводилась роль этакого форпоста, способного вести анфиладный огонь (то есть стрелять вдоль стен, если противник приблизится ним), а потому её вынесли перед городской стеной, с которой она соединялась обрамлённой двумя каменными стенами проездной галереей, на 17 метров - таким образом, башня фактически выполняла функции барбакана. Выглядело это примерно так (Круглая башня изображена вверху справа):



"Боевое крещение" Круглая башня прошла очень скоро: зимой 1556 года русское войско начало наступление на шведские рубежи, без особых усилий захватило крепость Кивинебб вблизи нынешнего посёлка Первомайское, расположенного между Питером и Выборгом, подошло Выборгу и осадило его, но взять город не смогло (впрочем, до штурма дело не дошло, всё ограничилось обстрелом, да и осада длилась всего 3 дня).

Вопреки своему названию (которое появилось намного позднее), башня имеет не круглую, а эллиптическую, яйцевидную форму, сложена из больших валунов, а толщина её стен, в которых были устроены многочисленные бойницы для пушек, составляет около 4 метров с внешней стороны и около трёх - с внутренней, обращённой к городу.

[savl1]

После взятия Выборга русской армией Круглая башня использовалась в качестве арсенала, пункта сбора пошлины с приезжающих, склада и даже тюрьмы, официально именовалась Петровской, а в народе звалась "Толстой Катериной". В 1922 году на её третьем этаже был открыт ресторан, украшенный росписями с историческими сюжетами от основания Выборгского замка до завоевания города Петром I с описаниями на финском, шведском и латинском языках. После войны советские власти устроили в башне аптечный склад, но росписи не уничтожили, а забелили, благодаря чему они уцелели, а когда в 1976 ресторан "вернулся" в башню, были восстановлены.



















Сфотографировал я, конечно, далеко не всё, а только то, к чему можно было подойти, не тревожа тех, кто сидел за столами. Небольшой комментарий: всадник Пер Браге (Младший) - шведский генерал-губернатор Финляндии, при котором была осуществлена застройка Выборга по регулярному плану, а Йохан (Юхан) де Месс и Андерс Ларссон по прозвищу Художник (Маларе) - шведские архитекторы, построившие в конце 17 века так называемую Рогатую крепость - систему бастионов, примыкавших с востока к старинным каменным стенам, что позволило почти в 2 раза увеличить площадь укреплённой части города. Рядом с ними можно увидеть схему крепости и понять, почему её так прозвали: угловые бастионы напоминают рога быка или коровы.

Кстати сказать, с открытием первого, ещё "финского" ресторана связана любопытная и даже курьёзная история: тогда в Финляндии действовал введённый в 1919 году сухой закон (он просуществовал до 1932 года). Однако, как известно, любые запреты только стимулируют фантазию и предприимчивость, и даже законопослушные финны стали контрабандой ввозить спиртное из Эстонии, а в ресторане Круглой башни начали подавать коньяк под видом крепкого чая: когда посетитель заказывал чай, официант, глядя ему прямо в глаза, переспрашивал: вам крепкого? И когда получал утвердительный ответ, приносил в обычном чайничке "живительный напиток", который потом можно было смело разливать по стаканам:)

Сегодня поесть в Круглой башне, конечно, круто. Но цены там такие ( https://round-tower.ru/menyu), что "принуждать" к этому я никого не стану, тем более что ничего такого уж экстраординарного, чего нельзя найти в других местах, здесь нет (сам я обедал в ней несколько раз: и "в частном порядке", и "корпоративно"). С другой стороны, помните такой хрестоматийный диалог:
"
- Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.
Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
- Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!
- За конспирацию, товарищ фельдмаршал, - быстро ответил Бендер.
"
Так и здесь: надо понимать, что платите Вы не только, а может, и не столько, за сами блюда, сколько за антураж. А кто сколько готов за него отдать, решать не мне... Хотя, конечно, на мой взгляд, если человек оказался в Выборге в первый и, как он сам считает, в последний раз, то в башню сходить всё же стоит, а уж на чём это потом "отбить", есть уйма вариантов... Но если всё же здесь покажется непомерно дорого, а желудок может ещё потерпеть, я "сдам" ещё одно колоритное и не столь дорогое местечко, расположенное в некотором отдалении от исторического центра, которое местные называют просто "на Ржевского": http://traktirvyborg.ru/ .

[savl1]

..........

И всё же пробудимся от гастрономических грёз и "вернёмся" на Рыночную площадь. У стены дома напротив Круглой башни стоит вполне креативная, но не имеющая прямого отношения к Выборгу "инсталляция" (скорее, это звено ассоциативной цепочки "викинги - шведы - Выборг"):




А на другой стороне площади расположен один из красивейших архитектурных памятников города - здание Суомен панкки, то есть Банка Финляндии, возведённое в 1910 году финским архитектором, ректором Технологического университета в Гельсингфорсе (Хельсинки) и академиком Санкт-Петербургской Академии Художеств Карлом Густавом Нюстрёмом, автором ряда прекрасных сооружений в стиле эклектики с преобладанием готических мотивов в Хельсинки и Турку.



Здание Банка Финляндии имеет всего 2 этажа (с мансардным - 3), но благодаря островерхим фронтонам, высокой крыше и формирующим вертикальную доминанту неоготическим элементам выглядит очень высоким и вообще большим. Красивее всего смотрится "торцевой" фасад, выходящий не на площадь, а на Проспект Ленина, в прошлом - Торкельскую улицу, названную, как нетрудно догадаться, в честь основателя Выборга Торкеля (Торгильса) Кнутссона:





Над окнами первого этажа расположены горельефы, созданные по мотивам истории Выборга, геральдики, а также принятого в Средние века символизма: гербы, эмблема Ганзы, короны и олицетворяющие богатство и достаток маски свиней, баранов и пастуха. К сожалению, не только заснять, но и полюбоваться многими из них не получилось, поскольку для этого надо было отойти на некоторое расстояние вглубь самой площади, а сделать это не представлялось возможным по уже не единожды изложенной причине, поэтому пришлось ограничиться композицией, представляющей собирательный образ герба Выборга разных эпох:



Почему "собирательном"? Как я уже писал, на средневековом гербе "шведского" Выборга (помните инсталляцию на Привокзальной площади?) присутствовали "тре крунур" (3 короны) и буква W. После присоединения к Российской империи в композицию были добавлены 2 ангела, но в 1816 году Александр I повелел заменить 3 "шведские" короны одной "российской", убрать ангелов и добавить изображение крепости - в таком виде герб сохранился и в период нахождения Выборга в составе независимой Финляндии. А уже в наше время и ангелы, и 3 короны вернулись, а крепость исчезла. Таким образом, в истории города не было такого периода, когда на его гербе одновременно присутствовали бы и крепость, и ангелы. Впрочем, трактовка ангелов тоже получилась весьма вольной - это, скорее, Аполлоны во всей красе своих хорошо заметных достоинств:) Хотя, по всей видимости, тут мы имеем дело не с религией, а с мифологией (правда, в жизни порой сложно сказать, где заканчивается одна и начинается другая!) - и двузубец в руке правого "Аполлона", свойственный богу подземного царства Плутону, тому подтверждение. А может, и даже скорее всего, это просто аллегорическое видение исторической темы. Как говорят художники, "я так вижу":)


* * * * * * * * * *

Любопытной особенностью планировки Выборга является то, что 3 самые большие его площади - Рыночная, Театральная и Соборная - расположены пересекающим весь исторический центр с северо-запада на юго-восток "диагональным каскадом", соприкасаясь друг с другом углами наподобие соседних шахматных полей одного цвета. Рыночную площадь мы "условно" (насколько позволяла стройка) посмотрели, а теперь переходим к средней - Театральной.

Парадокс в том, что никакого театра на этой площади никогда не было: он находился на следующей, ныне Соборной площади, которая с 1940 года до середины 2000-х годов как раз называлась Театральной. А когда её переименовали в Соборную (которой, кстати сказать, она раньше официально никогда не была), городские власти сделали то, что иначе, как "финт ушами" (простите, конечно!) не назовёшь: взяли и присвоили - видимо, по принципу "чего добру пропадать" - ставшее "бесхозным" название соседней площади, ни малейшего отношения к театру никогда не имевшей!

Зато на Театральной (!!!) площади есть лютеранский собор Петра и Павла. Напомню, что после того как в Швеции победила Реформация, главным протестантским храмом Выборга стал, естественно, переосвящённый Старый кафедральный собор, а когда он после 1710 года по указу Петра I "перешёл в православие", сохранившаяся в городе лютеранская община проводила богослужения в бывшем соборе доминиканского монастыря и в одном из залов Ратуши.

В конце 18 столетия с разрешения российских властей был построен новый лютеранский храм. Он почти не пострадал во время войн, а после окончательного перехода Выборга в состав СССР использовался сначала как склад, а потом как клуб, перестройкам не подвергался и потому хорошо сохранился до нашего времени (внутреннее убранство, конечно, было утрачено).



У входа в основной зал установлен стенд, рассказывающий об истории Реформации:



Интерьеры, естественно, пришлось создавать заново, но превосходные акустические свойства зала сохранились, и с этой точки зрения Петропавловский собор сегодня считается одним из лучших концертных залов Ленинградской области.



В 1908 году у входа в собор был установлен памятник первому лютеранскому епископу Финляндии (тогда она была частью Швеции) и основателю финской письменности Микаэлю Агриколе, который в 1540-х годах впервые перевёл на финский язык Новый Завет и некоторые части Ветхого Завета .



Именно в Выборге, обучаясь в латинской школе, Микаэль взял себе фамилию Агрикола, что означает "земледелец", поскольку его отец был крестьянином - в те времена фамилии нередко давались не по рождению, а по роду занятий отца. В Выборге он был и похоронен (Агрикола, умер, возвращаясь из Москвы, где он в составе шведского посольства участвовал в переговорах по заключению мирного договора между Россией и Швецией), а день его смерти - 9 апреля - ежегодно отмечается в Финляндии как День Микаэля Агриколы, или День финского языка.

Во время "Зимней" советско-финляндской войны памятник был утерян: когда война уже заканчивалась, финские военнослужащие разобрали его, чтобы увезти по частям, но они бесследно исчезли, канув в "тумане войны". Только в 2009 году памятник восстановили, но лишь частично: бюст фактически остался прежним, а вот внушительный пьедестал из гранитных валунов был заменён более скромным основанием.



Копии, но тоже только на уровне бюстов, выборгского памятника существуют в Турку, Лахти и в Перная.


В 1960 году в центре Театральной площади появился фонтан, который, правда, потом на протяжении долгого времени не действовал, но после ремонта 2012-2013 годах вновь заработал:

[savl1]

Фонтан, как видите, очень атмосферный, очень "финский", объединивший в себе 2 основные стихии карело-финского региона: камень (причём именно такой - "дикий", валунный) и воду. Но ещё больший интерес представляет гранитная скульптура медведя, которая видна выше в правой части первого снимка (ближе сфотографировать не удалось: помните, "на фоне Пушкина снимается семейство"? - вот и здесь случилось нечто подобное, я так и не дождался, когда несчастного медведя оставят в покое).

Главный фасад построенного в 1913 году Выборгского железнодорожного вокзала украшали 2 женские скульптуры, у ног которых располагались два медведя - их значение в этой композиции трактовали по-разному: от победы духа (женщин) над материей (медведи) до присущего многим северным народам "медвежьего культа". Во время войны и сам вокзал, и "женщины" погибли, а медведи - в полном соответствии с могуществом, которым их в древности наделяли - уцелели. Одного из них потом "встроили" в фонтанную композицию, а второй получил сильные повреждения, долгое время валялся на складе, потом был перенесён на детскую площадку, а в 2015 году отреставрирован и установлен в Треугольном сквере близ Вокзальной площади (об этом я не знал, а то бы "навестил" его).

..........

Коротенький Банковский проезд "отрезал" от Театральной площади маленький уголок, который был превращён в Трамвайный сквер: здесь в 2018 году в память о трамвайном движении, имевшем место в Выборге в 1912-1957 годах, установили трамвайный вагон начала 20 века. А поскольку ни один из подлинных трамваев того времени не сохранился, вагон был воссоздан на Выборгском судостроительном заводе (!) на основе трамвая шведско-немецкой компании ASEA/AEG, который ходил в Выборге в 1912 году (прототипом послужил экспонат хельсинкского Трамвайного музея).





Судя по табличкам на "боковом фасаде" трамвая (на трёх языках: шведском, финском и русском, как и было вначале на самом деле), мы имеем дело с самым первым маршрутом (всего их было 3): Папула (район возле одноимённой горы в северной части Выборга, отделённый бухтой Радуга, где находится Папульский парк - слабенькое подобие Монрепо) - вокзал - Абоский (ну ладно, пусть будет так, хоть это и противоречит звучанию) мост.



А спереди находится табличка, поясняющая, в каком именно направлении сейчас идёт трамвай, и тоже на трёх языках: TURUN SILTA - АBO BRO - АБОСКИЙ МОСТ, что "в переводе" на "современный" означает Крепостной мост:) (в финский период он назвался Турун силта - мост Турку):



Рядом с вагоном можно увидеть скульптуры кондуктора и ... "зайца", то есть безбилетника:





Место, где установлен Трамвай-памятник, выбрано не случайно: здесь, на углу нынешних Крепостной и Пионерской улиц, в 1920 году произошла крупнейшая в Финляндии трамвайная авария: на спуске вагоновожатый значительно превысил расчётную скорость (20 км/ч), в результате чего трамвай не вписался в поворот и сошёл с рельсов, причём головной (моторный) вагон упал на бок и врезался в чугунный фонарный столб на обочине; при этом погибло 5 человек: 3 пассажира и проходящая мимо женщина с ребёнком в коляске, а ещё около 10 человек получили тяжёлые ранения. Второму вагону повезло больше: он устоял, поэтому ехавшие в нём избежали серьёзных травм.


Судьба Выборгского трамвая, хоть он и просуществовал относительно недолго, оказалась бурной и насыщенной: он пережил две войны и связал собой эпохи нескольких государств и административных образований: Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, независимой Финляндской республики, Карело-Финской ССР и, конечно, СССР.

Одной из причин (помимо общей малой рентабельности) "отмены" Выборгского трамвая является то, что он имел узкую 1000-милиметровую колею, под которую в СССР не выпускали вагоны (первый Российский узкоколейный трамвай был выпущен лишь в 2019 году на Уральском Вагоностроительном заводе), поэтому как только старый довоенный парк обветшал, от трамвая отказались, а те, что ещё были на ходу, передали в Пятигорск и Калининград, где колея была такой же.


Сегодня Выборгский трамвай - не только памятник, не только колоритная и обильно фотографируемая достопримечательность, но и ... мини-кофейня: в кабинке вагоновожатого можно купить кофе (многие находят его очень вкусным), после чего тут же - но уже в салоне - устроиться за столик и "с чувством, с толком, с расстановкой" его выпить.


А рядом с трамваем вполне логично видеть пирожковую под названием "Депо", совмещённую с кафе "На Крепостной":





Обратите внимание на лавки в "трамвайном" стиле:

[savl1]

..........

Третья площадь "большой выборгской диагонали" - та самая бывшая Театральная (поскольку именно здесь стоял открытый в 1834 году городской театр, который считался одним из старейших в Скандинавии), а ныне Соборная - и тут как раз всё сразу понятно, поскольку в её центре, хотя и несколько асимметрично, находится православный Спасо-Преображенский собор, возведённый в конце 18 века.



Автором его проекта стал мастер классицизма и приверженец палладианства Николай Александрович Львов - тем, кто бывал в Торжке, представлять его не надо, а для меня стало откровением, что он же возвёл великолепный Приоратский дворец в Гатчине. Правда, небольшие изменения внёс губернский архитектор И. Брокман, но они не были принципиальными и касались в основном уменьшения размеров храма.





С задней (апсидной) стороны собора расположен построенный в конце 19 века комплекс зданий Выборгского реального училища и Начального училища памяти Е. Н. Гейден, названного в честь супруги финляндского генерал-губернатора и начальника Главного штаба при императоре Александре II Фёдора Логиновича Гейдена. Современники говорили, что она не только управляла своим мужем, но и фактически правила губернией. Тем не менее, многие уважали её за деловые и организаторские качества, а Анна Григорьевна Достоевская (вторая жена писателя) отмечала в своём дневнике, что "Фёдор Михайлович (Е. Н. Гейден состояла с ним в переписке - прим. моё) чрезвычайно уважал графиню за её неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли".






* * * * * * * * * *

Помните, я показал некоторые росписи из ресторанного зала Круглой башни, и среди них было изображение шведских архитекторов Йохана де Месса и Андерса Ларссона по прозвищу Художник, а рядом с ними - их детище: пристроенная к древним каменным стенам система укреплений, с двумя угловыми бастионами, напоминающими рога животного, за что её и прозвали Рогатой крепостью? После того как в 1861 году был утверждён генеральный план застройки Выборга, все старинные городские фортификации были снесены: "в живых" остались только Круглая башня, Башня Ратуши и южный бастион Рогатой крепости под названием Панцерлакс, что в переводе с шведского означало "Щит (дословно - панцирь) залива", поскольку он находился на берегу Выборгского залива.

Бастион Панцерлакс был возведён в 1579-1580 годах, имел мощные стены толщиной от 2 метров вверху до 3.5 метров у основания и 4 стрелковых яруса, где размещались пушки. Согласно исторической реконструкции, которую можно увидеть работающем здесь музейном центре "Эрмитаж-Выборг", он выглядел так:



В 1782 году к бастиону был пристроен новый пороховой погреб, однако вскоре бастион, как и все остальные выборгские укрепления, утратил военное значение, в начале 20 века его передали гражданским властям и использовали в качестве фундамента для возведения здания городского художественного музея и школы искусств, а пороховой погреб приспособили под художественные мастерские.





В начале нашего столетия после очередной реконструкции на территории бастиона Панцерлакс устроили модное сейчас "общественное пространство" и, как я уже сказал, открыли музейный центр "Эрмитаж-Выборг" и экспозицию "Археология Выборга" в бывшем пороховом погребе.

Перед входом установлен стилизованный крест - никакого описания, что это, мне найти не удалось, кроме того, что на карте Яндекса он помечен как "Каменный крест кельтов". Но, как известно, не всему написанному верь, так что, может, оно и так, а может, и нет, поэтому утверждать ничего не буду...

[savl1]

Не скажу, что Панцерлакс - самое интересное и колоритное место в Выборге, но если время позволяет - почему бы и не заглянуть, тем более что от Спасо-Преображенского собора досюда - всего 3-4 минуты пешком.

Вид на пороховой погреб со стороны входа на бастион:



А это на него же, но уже с "крыши" бастиона:



На заднем плане как раз видна колокольня Спасо-Преображенского собора:



Вдоль края "крыши" устроена аллея со статуями и декоративными фонарями:



Нехитрый вид с высоты на окрестности:



А вот это уже интереснее:



Эти гигантские гранитные колонны были подняты со дна Финского залива (точнее - Выборгского, являющегося его частью) напротив посёлка Балтиец в 30 километрах западнее Выборга. Местные жители о них знали давно, а историки и краеведы много раз пытались организовать их "выемку", обращались и к военными, и в МЧС, но безрезультатно, но в конце концов власти "дозрели", и 3 года назад колонны были вытащены из воды, причём использовать плавучий кран не позволяло мелководье, поэтому пришлось подкатывать их лебёдкой к берегу по дну, предварительно подложив широкие синтетические стропы

Учёные оценивают возраст колонн в 200 лет и считают, что они предназначались для строительства какого-то петербургского храма (большинство склоняется к тому, что Казанского собора). Примерно в километре от этого места находятся скальные гранитные выступы, в которых была устроена каменоломня, где изготавливали "строительные полуфабрикаты" разных форм и размеров и увозили их в Петербург на кораблях (пишут, что чуть ли ни половина Питера была построена из добываемого здесь гранита). По всей видимости, один из таких кораблей затонул, и его груз (рядом с колоннами также обнаружили большие каменные блоки) оказался на дне залива. Эту версию подтверждает то, что под колоннами находились деревянные обломки, в которых опознали характерные для судна конструкции.

Вес каждой колонны составляет 45 тонн, длина - около 9 метров, а толщина более метра, поэтому вывезти их оказалось задачей не менее сложной, чем поднять из воды: машины вязли в рыхлом песке и лишь с помощью мощных тягачей сумели преодолеть разбитую грунтовку. А сами колонны во время перевозки, дабы они не раскололись, положили на специально изготовленные "лафеты" из прочного металла, повторяющие их форму.





Рядом выставлены пропитанные специальными составами деревянные конструкции корабля:

[Sibirochka]

Сергей, работает ли сейчас в Выборгском замке музей подводной археологии? В 2014 году мы в нём были, музей небольшой, но нам показался интересным. Вот гранитные колонны со дна залива - это как раз по их направлению.

[savl1]

работает ли сейчас в Выборгском замке музей подводной археологии?

Ну Вы спросили :)
Сейчас посмотрел: да, числится такой: http://vyborgmuseum.org/?exhibition=pod ... rxeologiya . Но написано, что конкретно сейчас "Выставка находится на реэкспозиции".

[luchar]

А вот это уже интереснее:

Да, интересная история с этими колоннами. Нас она тоже впечатлила. :)

в народе звалась "Толстой Катериной"

Забавно, что в Таллине похожая башня зовется Толстой Маргаритой.

[savl1]

Забавно, что в Таллине похожая башня зовется Толстой Маргаритой.

Так по аналогии и назвали:) Соседи всё же, как-никак:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

По уму здесь уже можно было "закруглять" маршрут (не в смысле заканчивать, а начинать потихоньку идти в сторону вокзала - естественно, уже по другим улицам), но мне приспичило посетить одно место "на выборгских задворках", причём "кпд" этого отрезка пути априорно было невысоким. Кое-то, конечно, всё же попадалось, но очень "пунктирно".

Оригинальный Доходный дом акционерного общества" Пеликан", возведённый в 1907 году в стиле северный модерн, дошёл до нас в своём аутентичном облике:



Двухэтажный неоренессансный особняк был построен в конце 19 столетия в качестве резиденции выборгского губернатора:






Финское совместное (в смысле для мальчиков и девочек) училище, или Выборгская школа совместного обучения было основано в 1898 году, а в начале 20 веке переехало в специально построенное для него здание с угловым декоративным фронтоном в неоготическом стиле:




Расположенная рядом большая площадь Выборгских Полков появилась в конце 19 столетия; сначала она использовалась для проведения школьных спортивных соревнований и торжеств, потом её "ранг" поднялся, и на ней стали устраивать общегородские мероприятия: праздники, парады, шествия и смотры: в частности, в 1918 и 1938 годах здесь проходили военные парады, которые принимал генерал К. Г. Маннергейм. Любопытно, что первое официальное название площади дали только в 1929 году - Коулукенття, то есть Школьная, а нынешнее имя она получила а самом конце 20 века, когда на ней была установлена гранитная стела с перечнем воинских подразделений, которым в ходе Северной и Великой Отечественной войн присвоили почётное наименование "выборгские". Чуть позднее появились 4 тумбы с барельефами на военную тематику, иллюстрирующие события из истории Выборга, а также городские гербы разного времени:








Следующий красивый дом - это целых ансамбль из стоящих вплотную друг к другу построек разного времени в стиле северного модерна. Первым в 1902 году был сооружён дом для богатого банкира Лагеркранца...





... а спустя 8 лет к нему был пристроен жилой Дом акционерного общества "Унтамо":

[savl1]

...

Ещё минут через 10 я, наконец, добрался до того места, ради чего пришёл на эту выборгскую окраину - Певческого поля на Интендантской горе. Оно было сооружено в 1932 году по проекту архитектора Уно Ульберга на одном из редутов Восточно-Выборгских укреплений (построенных в 1860-х годах, но особого интереса не представляющих ни визуально, ни исторически) и приурочено к празднованию 100-летия со дня первого издания карело-финского эпоса "Калевала". В дальнейшем здесь проводились все финляндские праздники песни и даже спектакли Выборгского театра.

Меня Певческое поле привлекло тем, что напомнило столь любимые мной древние театры, причём в самом любимом формате: с поросшими травкой рядами. И всё бы хорошо, но, как выяснилось, "костлявая рука" предстоящего мотофестиваля добралась и сюда: уже не знаю, какая именно роль в общей программе отводилась Полю (явно ж не для мотокросса!), но здесь тоже шли какие-то работы, подъезжали микроавтобусы, сновали люди... Так что полного уединения с действительно колоритным местом не получилось, и долго я здесь не задержался.

А место реально классное:





Конечно, зрители сидели не на каменных "сиденьях", да и не сиденья это, а лишь площадки, на которые ставились деревянные скамьи.

Для устройства ступенчатого зрительского партера Уно Ульберг снёс часть оборонительного вала и на его месте возвёл гранитную подпорную стену из плотно примыкающих друг к другу гранитных блоков:



А с обратной, внешней стороны она выглядит так (я только до конца не понял: здесь просто не стали возиться с укладкой обработкой камней или это сохранившаяся часть выложенного для прочности валунами крепостного вала):



...

Одной из первых построек Ульберга было изящное здание конторы и магазина "Фабрики прохладительных напитков и минеральных вод Фр. Шалиена":




Наверное, в каждом средневековом или просто старинном городе есть достопримечательность под названием "самый узкий дом". Имеется такой и в Выборге - это Флигель усадьбы Александры Поркки постройки 1898 года:



Во время советско-финских войн флигель не был повреждён, и его колоритный "средневековый" фасад с остроконечным фронтоном, как будто перенесённый сюда из Бельгии или Голландии, практически не изменился.


Следующий дом ничем особым не выделяется, и я сфотографировал его исключительно в силу его историчности:




А дальше стоит исключительно красивое здание, на мой взгляд, одно из самых живописных в Выборге - Финская женская гимназия, построенная в 1906 году.





Немножко отдельных деталей крупным планом:



Боковые башенки привносят в облик дома несомненный колорит, но создаётся впечатление какой-то недосказанности, как будто здесь чего-то не хватает. И так оно и есть: изначально их венчали островерхие конусные крыши, но гимназия была повреждена во время войны, а в результате последующего ремонта их не восстановили (как и аутентичную высокую покатую крыша, которая стала более пологой).

На ступенчатом фронтоне бокового фасада выложена цифра "1940" - это как раз и есть дата ремонта.


Рядом с женской гимназией находится ещё одно финноязычное (в прошлом) учебное заведение - Репольская народная школа (народными назывались школы, входящие в систему Министерства народного просвещения Российской империи, а по сути - все, кроме военных и духовных), названная так по имени городского района Репола.

[savl1]

Для школы в 1901 году было сооружено большое трёхэтажное здание в духе итальянского палаццо эпохи Возрождения, а построил его мастер эклетики Юхан Брюнольф Блумквист - финский архитектор шведского происхождения, родившийся и учившийся в Гельсингфорсе (Хельсинки), но большую часть своей жизни проработавший в Выборге, где на протяжении 25 лет (то есть ровно четверть века!) занимал должность городского архитектора и создал около 100 проектов зданий самого разного назначения. В частности, именно он в конце 19 столетия надстроил Старую выборгскую Ратушу, придав её тот колоритный североевропейский вид, которым мы сейчас восхищаемся.


Напротив как раз находится ещё одно творение Блумквиста - Выборгское пожарное депо, возведённое в 1906 году в стиле северного модерна. В целом оно сохранилось в своём изначальном виде, но во время войны лишилось высокой крыши и декоративных элементов над ней (сейчас как раз начаты работы по их восстановлению и приданию дому его довоенного облика).



Если обойти депо, то буквально за ним можно увидеть небольшой особняк, построенный в 1909 году всё тем же Блумквистом для ... полицейского отделения (сегодня в нём находится ЗАГС):



Здание очень украшает высокий ступенчатый фронтон-щипец с флюгером над главным входом.




А буквально через улицу стоит Доходный дом доктора Тунеберга, также (и даже больше) известный как Дом с совами:



Он был построен в 1908 году в стиле северного модерна, а прозвище своё получил за многочисленные изображения сов, причём "коронованных", на фасаде:



Другой элемент декора - лиры:



Это далеко не единственные совы, украшающие выборгские дома. Во-первых, сова вообще является весьма распространённым элементом декора, присущим северному модерну; во-вторых, пишут, что когда-то (за сейчас не скажу) в здешних лесах водилось очень много сов; ну и, наконец, сова считается очень многозначным символом - от мудрости и знаний (в Средние Века её изображение часто встречалось на гербах и печатях университетов и библиотек, а позднее - на эмблемах издательств и типографий) до разного рода ассоциаций с потусторонним миром, так что многие находили в её образе что-то близкое для себя.

Из более прозаического - в этом доме в разные времена останавливались В. И. Ленин и Н. К. Рерих со своей женой Еленой Ивановной, который, кстати, написал в Выборге много картин, и, в частности - "Выборгский замок", ныне хранящаяся в Пушкинском музее в Москве:



Ну а мне - с вашего позволения сделаю такую ремарку - из "выборгского" периода Рериха-отца больше всего нравится "Покаяние":



В таком антураже я бы и сам, наверное, раскаялся во многом...


Ещё одно прекраснейшее (и последнее в этом рассказе) здание Выборга - неоготический Доходный дом с магазинами акционерного общества "Ахиллес" постройки 1904 года. Его автором, кстати, был финский архитектор Бруно Сольберг, который через 3 года возвёл Доходный дом для другого акционерного общества - "Пеликан" (его я показал чуть выше).





Ох, какие шикарные "европейские" детальки:

[2XL]

savl1, в очередной раз с удовольствием почитаю про ваше путешествие.
В Выборге были в декабре (специально поехали на несколько дней), да и до этого заезжаю частенько вместе с подружкой, когда езжу к ней в Ленинградскую обл. Но как-то ни разу не получается заехать в теплое время года. Зимний выбор нравится. Очень! Опять же-туристов не так много (может потому что бываем в будни) и есть ощущение, что город весь "только твой". Уютно, душевно...

Посмотрю вашими глазами на летний.

Неоднократно слышу про какую-то прямо жуткую разруху и неухоженность...А мне кажется, если город весь "зашпаклевать и покрасить" , то пропадет этот флёр города. За последние годы , видно, что за город взялись..не так рьяно, конечно, но потихоньку кое-что (пока кое-что) привелось и приводится в порядок.

Жду продолжения!

[luchar]

Это далеко не единственные совы, украшающие выборгские дома.

Сов очень много в Петербурге. Северный модерн. А в Выборге я не встретила. Интересный модерн показали, многого я не видела. Мне надо было не средневековье в Выборге искать, а модерн и конструктивизм. :) Надеюсь все-таки сделать свой Выборг. Вы меня убедили, что там плохо в целом, но есть красивое. :)