Наше путешествие началось 05.01.2017 выездом из разных мест (Пермь, Березники, Губаха) в г. Красновишерск, где общей группой из 4-х утилитарных снегоходов на прицепах мы выдвинулись дальше в сторону п. Волынка и потом на восток, где на отвороте на реку Ошмас оставили свои машины для дальнейшего движения уже на «буранах».
Расстояние из Перми составило: до Красновишерска 310 км и еще 86 км по укатанной снежной дороге и лесовозной трассе.
Дорога после Красновишерска с каждой десяткой километров сужалась все сильнее, местами образуя крутые повороты и «американские горки», где при хорошей скорости и известной смелости можно устраивать небольшие подскоки на короткобазной Ниве (что мы и делали когда ехали пустыми за своими прицепами).
Несмотря на «узкоколейность» лесовозной дороги, можно было всегда запросто разъехаться даже с гружеными лесом Камазами, водители которых, проявляя уместную тактичность, часто первыми уступали дорогу легковушкам.
По пути можно было наблюдать и делать фото живописных горных вершин, таких, например, как Помяненный камень (Колчимский камень), тем более что видимость благодаря солнцу и морозу в -32 градуса была отличной.
Переночевав посреди гор,
на утро 06.01.2017 часов в 9:00 выдвинулись уже на снегоходах, которые завелись без каких-либо проблем при минус 34 – это: два Ски-Ду (двух- и четырехтактный), Ямаха Викинг и Полярис Инди Вояджер.
Сначала промчались километров 20 по той же лесовозной дороге на скорости 60 – 70 км/ч, но без особого удовольствия, т.к. здесь и на любой машине можно проехать, после чего свернули в лес на крутой пухляк, который заставил нас изрядно попотеть, являя собой крайнюю противоположность отутюженной трассе, заглатывая по очереди в долгую снежную засаду всю нашу кавалькаду.
Намахавшись вдоволь лопатами, мы, наконец, нашли нужную лесную тропинку, ведущую на знаменитое плоскогорье Кваркуш. Здесь нам повстречались несколько снегоходных групп, возвращавшихся уже назад, в долину.
У самой кромки леса перед выходом в зону горной тундры, видимо, на всякий случай, стояла оставленная с давних времен полуразрушенная изба с открытой занесенной снегом дверью и окнами с порванным полиэтиленом, но с буржуйкой и дровами.
На улице уже начало темнеть и вьюжить, однако, несмотря на принципиальную возможность заночевать в избушке, мы решили двигаться дальше.
Побуксовав еще несколько раз у криволесных березок и елок на границе альпийской тундры, мы успешно вышли на самое плато, притопив здесь наши бураны на крейсерскую скорость 30-40 км/ч.
Отполированная ветром снежная равнина чудесным блеском отражала лунный свет, позволяя свободно поворачивать «лыжи» в любую сторону без опасения сесть в глубокий пухляк.
Правда, движение по плоскогорью происходило уже ночью в полной темноте, если не считать света луны и наших фар. По крайней мере, тот факт, что вокруг уже совсем нет леса и насколько хватает глаз и света фонаря, простирается один только голый Урал (именно так переводится с коми-зырянского название «Кваркуш») было видно ясно.
Температура, между тем еще больше упала, превратив защищающую лицо балаклаву в монолитный цементный каркас со свисающими с него многочисленными сосульками.
Встречный ветер проникал под не очень правильную для таких путешествий горнолыжную маску, оставив, в последствии, на спинке носа отмороженный след в виде темной шкурки, какая бывает в первые дни загорания на черноморском побережье.
В дополнение к этому, отсутствие правильных снегоходных рукавиц, несмотря на подогреваемые ручки снегохода, также позволило морозу оставить «темную шкурку» у второго участника экспедиции уже на пальцах правой руки, которая, как и с носа слезла недели через три без каких-либо последствий.
Целью нашего похода была туристическая база «Звезда», расположенная на восточной стороне горной гряды уже в Свердловской области километрах в 80 от начальной точки экспедиции. К ней мы изо всех сил стремились попасть как можно скорее.
Однако помимо ночных условий и сильного ветра сложности нашему продвижению через перевал добавляло полное отсутствие снегоходных следов и даже намеков на туристические дорожки. Все проходы с плоскогорья в лесную зону на восточную сторону Кваркуша приходилось пробивать самостоятельно, что оказалось возможным лишь благодаря навигационному оборудованию и личному опыту и мастерству нашего лидера – Леонида.
На всякий случай у нас, конечно, были палатки, спальники и котелки, однако перспектива ночевать в лесу при минус 34 особенно «не грела».
Покрутившись некоторое время на границе лесотундры, мы, наконец, добрались по навигатору до знакового ориентира - мелкого незамерзающего ручья, который оказался верховьем реки Второй Жигалан, где, судя по треку, должна была пролегать летняя туристическая тропинка, которая зимой, естественно, отсутствовала.
Маневрируя между елками и кустами по краю оврага со Вторым Жигаланом, мы шаг за шагом пробивали зимний трек, рискуя по неосторожности завалиться в каньон Второго Жигалана или погрузиться в яму с пухляком.
Наконец, спустившись в зону нормального высокорослого леса мы в свете фар увидели следы от гусянок тех снегоходчиков, которые, видимо, пытались пробиться сегодня на Кваркуш с восточной стороны, но по каким-то причинам не смогли сделать этого. И мы поняли, что вышли к «цивилизации»! Сам факт встречи со свежей живой буранкой дал нам мощный заряд оптимизма и понимание преодоления самого большого на сегодняшний день препятствия.
Дальнейшая часть путешествия шла по занесенной снегом заброшенной лесной дорогой с дырявым деревянным мостом на реке Улс, которую мы пронеслись на остатках адреналина и дневного чая с печеньем за час-полтора.
Прибыв на долгожданную турбазу Звезда, расположенную прямо под Главным Уральским хребтом, мы, наконец, смогли полностью просушиться и отдохнуть.
База, действительно, как пишут в отзывах, больше похожа на приют с уличным туалетом, печным отоплением и 3-х местными комнатами с продуваемыми окнами. Какой-либо еды на базе нет – все надо иметь с собой. В отдельно стоящей довольно холодной столовой есть только посуда и газовая плита.
Чего конкретно не доставало путешественникам, которые провели целый день на улице в 34-х градусный мороз – это хорошей бани, но, не получилось, видимо, из-за нашего позднего прибытия.
Зато с просушкой одежды и обуви был полный порядок – на базе оборудована большая сушилка с многочисленными плечиками и вешалками для курток, подвешенными по всей площади, в том числе и прямо над печкой которую активно топили работники базы.
В принципе база неплохая, но у нас не было времени расслабиться и насладиться в полной мере ее преимуществами, поскольку на завтра у был запланирован подъем в 6 часов.
На утро все снежики, кряхтя и кашляя густыми клубами двухтактного дыма, завелись как по команде.
Однако поняв, что повторное восхождение на горное плато в отсутствии специального снегоходного шлема и ветрозащитных рукавиц в минус 34 чревато повторным обморожением уже поврежденных конечностей, было принято решение о выдвижении двух участников экспедиции не как планировалось обратно на запад, через перевал, а на восток – в сторону Североуральска.
Остальные участники похода, включая 3-х взрослых и одного юного путешественника 13-летнего Ярослава успешно преодолели Кваркуш в обратном направлении, побывав на наивысшей точке Кваркуша – горе Вогульский камень (1066 м), в долине реки Большой Жигалан, сделав замечательные снимки на залитой солнцем огромной снежной террасе.
Гора «Три брата», по-научному: «останцы выветривания»
Каньон реки Большой Жигалан со знаменитыми Жигаланскими водопадами (в лесу за горой) и группа отважных путешественников, рекламирующая правильное снегоходное снаряжение
Восточный вектор экспедиции в сторону Североуральска был не столь живописен, но в плане освоения новых трасс был также небезынтересным. Обмороженные участки кожи особенно себя не проявляли, и мы наслаждались окружающими пейзажами уральского леса с остроконечными горными вершинами. Путь в Североуральск от базы Звезда занял примерно 4 часа и 65 км, проходя по заснеженной лесной дороге с выходом у Покровск-Уральского на обычную автомобильную трассу.
Половина этого пути была очень условно пригодна для проезда даже полноприводных автомобилей, которые время от времени попадались навстречу и, часто буксуя по все колеса в рыхлом снегу, все же выбирались на твердое место.
На обочинах и в снегоуборочных карманах попалась пара заиндевелых джипов с прицепами, хозяева которых, видимо вчера и пытались брать Кваркуш, оставив для нас своими гусеницами обнадеживающие встречные метки в ночном лесу, а сегодня рассекая где-то в предгорьях Главного Уральского хребта.
Т.о., проезд к самой базе Звезда на машине с груженым прицепом не представлялся возможным. В качестве варианта похода на Кваркуш из Свердловской области можно рассматривать самые близкие населенные пункты: с. Баяновка или Покровск-Уральский (примерно 40 км), где можно оставить машины, либо бросать их на обочине, продвигаясь дальше уже на буранах.
Оставив снежики на хранение в частном автосервисе на окраине города, мы купили билет на автобус и, сделав пересадку в Серове и Екатеринбурге, к утру следующего дня – 08.01.2017 были уже в Перми.
Через пару дней съездили за своими машинами с прицепами в Красновишерский район, после чего вернулись за снегоходами в Североуральск, заложив, по факту, довольно внушительный крюк.
Оба снегохода водрузили на «двойной» открытый прицеп, который взяли на прокат в Перми за 1,5 т.р. в сутки, что позволило не гнать вторую машину, а ехать на одном авто почти без остановок - в «два руля».
Расход топлива с груженым 2-х местным прицепом по реальным наблюдениям увеличивается на 3 литра, но это все равно дешевле, чем заправлять вторую машину. Еще из особенностей двойного прицепа – то, что он не наклоняется назад, как одинарник, поэтому съезжать-заезжать снегоходам можно только на сугроб, что бывает достаточно напряжно в отсутствии этого сугроба. По своим габаритам прицеп занимает ширину как мини-грузовичок, однако этого практически не замечаешь, тем более на полноприводном автомобиле за 200 л.с.. Удобство проката таких прицепов помимо прямой экономии заключается еще и в том, что его можно забирать с площадки и возвращать обратно в любое время суток – именно так отсчитывается такса за прокат. Если берешь на 3 суток и более, то цена уже 1 200 за сутки. Правда, необходимо оставлять залог 5 000 руб., из которых 300 руб. «автоматически» вычитается за мойку прицепа, который за дорогу, естественно, забрасывается по уши грязным снегом вперемешку с ПГС.
Обратный путь из Североуральска в Пермь (550 км) пролегал через г. Качканар на границе с Пермским краем и Европой-Азией, и мы, конечно, не упустили возможности совершить снегоходную экскурсию на живописную гору под названием – «Качканар» (887 м), где в 1995-м году был построен самый северный в мире буддистский храм.
Несмотря на то, что гора Качканар и монастырь широко представлены в экскурсионном интернете, подробных и ясных инструкций как туда можно добраться для снегоходного восхождения мы не нашли. Поэтому прямо во время движения из Североуральска в Качканар (260 км) обзвонили с десяток гостиниц, которые предлагал качканарский интернет. Однако слово «прицеп со снегоходом» всех администраторов этих гостиниц загонял в логический тупик, и мы уже не исключали вариант спанья в машине у подножья горы. И только в конце обзвона решили набрать номер турбазы «Дикий рай», высвечивающейся во всех наборах про Качканар. Как выяснилось, эта база расположена практически у подножья горы Качканар в живописном сосновом лесу на краю небольшой деревушки под названием Верх-Ис.
Название «дикий» означает, как выяснилось, вовсе не «безбашенный» или «разгульный», а наоборот, спокойный, слитый с прекрасной уральской природой тихий уголок для детского и семейного отдыха.
Что особенно понравилось нам в «Диком раю» (особенно в сравнении с предыдущим лесным «отелем»), так это уютная, комфортная и такая нужная в морозный день теплая атмосфера гостевого домика, куда нас поселили приветливые и внимательные хозяева. Водяное отопление (с регуляцией), горячая вода, газовая плита и мини-кухня – это более чем достаточно для отдыха уставших снегоходчиков. Плюс к этому удобные подъезды на машинах даже с прицепами прямо к своим домикам, мангал, ледовый каток, трасса для шанег, лошади и т.п. – далеко не полный перечень «райских благ» по вполне демократичной цене, который предлагался нашему вниманию.
От «Дикого рая» километров 7 по обочине автомобильной дороги до д. Косья и еще 5 - по лесной буранке вверх и мы уже на вершине горы Качканар у входа в самый северный в мире буддистский монастырь «Шад Тчуп Линг».
Несмотря на небольшой перепад высот, перемены климатических зон здесь чувствуются очень сильно: если внизу у Косьи – тихая среднеуральская зима, то вверху – скалистая лесотундра, как на Кваркуше, с толстым слоем всепокрывающего инея, сильным ветром и чувством оторванности (или, более подходяще - возвышенности) над бытовой суетой.
По причине снега и общей заиндивелости архитектурных деталей буддистского храма в подробностях было не видно, однако внутри гостевого домика было тепло, уютно и умиротворенно. Топилась кирпичная печка, потягивались домашние кошки и готовилась обеденная еда. Мы еще не проголодались и ограничились гостеприимно предложенными нам стаканчиками крепкого черного чая, купили пару сувениров (ароматные баночки с набором вкусно пахнущих трав) и, сделав десяток снимков, двинулись дальше.
Спустившись с горы метров на 200 в лес завернули на небольшое горное озерцо с мангальной беседкой, где сделали короткую остановку.
Здесь повстречались с местным снегоходчиком, который не спеша катал на своем «Викее» детей.
Погоняв еще по горным трамплинчикам и равнинному пухляку, уставшие, но довольные мы вернулись в «Дикий рай», откуда после обеда двинулись в обратный путь – на Пермь. Проехав по узкой зимней дорожке от Косьи напрямик на юг вышли на широкую качканарскую трассу и, миновав границу Европы-Азии, к вечеру этого же дня были уже дома.
Если задаться вопросом, что было самым интересным и притягивающим во всем путешествии – думаю, не буду оригинален – это: ощущение ускорения и полёта над глубоким пухляком при нажатой ручке газа мощного снегохода во время движении вверх по лесной дорожке с ожиданием вот-вот откроющейся захватывающей дух панорамы горного пейзажа.
А что было самым невеселым – это многочасовая ночная тряска в переполненном междугородном автобусе на узком посадочном месте простого пассажира.
Из рекомендаций «на будущее» завершенная поездка позволила сделать следующие выводы:
1 – шлем и рукавицы у снегоходчика при дальнем походе в мороз – это самое слабое звено, поэтому подготовке этих точек необходимо уделять первостепенное внимание. Желательно иметь специальные муфты на руль, правильный шлем с подогреваемым стеклом и каждому участнику экспедиции – каталитическую грелку на бензине.
При этом телу и ногам не холодно даже во время простоя на сильном ветру, поскольку хорошее термобелье и правильные мембранные куртки со штанами и зимними сапогами классно выполняли свою работу!
2 – не перегружать снегоходы. Наваленные выше центра тяжести горы всяких сумок и навесных бензобаков превращают снегоход в «беременную корову», которая норовит завалиться на каждом повороте. Например, в свой одноместный Полярис я «на всякий случай» загрузил 70 л бензина в канистрах и навесных баках, палатку, спальник, и всякой еды в виде консервов, которую почти всю привез назад. И то, мой аппарат с честью преодолевал снеговые заносы не отставая, и даже попеременке вырываясь вперед других «буранов».
По факту бензина понадобилось: полный бензобак плюс 10 л из навесной канистры. А замерзшие на 30-градусном морозе консервы превратились в выпуклые во все стороны бочонки, которые ненужным балластом тормозили движение, да так и не оттаяли до возвращения в Пермь. Единственное, что почему-то оказалось в дефиците – это пакетики чая и сахар, что надо будет учесть на будущие снегоходные экспедиции
Евгений Козьминых
08.02.2017