Сочи 2019-2022 - записки (не)бывалого

[Sibirochka]

Но как лучше, поместить его в одном сообщении или разбить на части?

Станислав, разбейте на несколько частей. Так читать будет удобнее.

[Станислав1101]

Лето 2022, часть четвертая: «Ночь на мягких лапах в темноте»

Так начинается песенка, подвергающая критическому анализу сочетание туризма и семейных отношений. В своей смысловой части она звучит следующим образом:

«Папа наш сегодня не придет, хоть его и сын, и мама ждет.
Папа наш совсем с ума сошел: он с утра в поход ушел.
А в походе милый папочка спит в палатке в мокрых тапочках.
Или воет песни до утра у потухшего костра.
А когда вернется он назад, пахнет от него, как от козла.
И, изголодавшись там в лесу, папа залезает лапой в суп.
Папочка совсем наш одичал, облик человека потерял.
И запомни сын: в поход одни бяки ходят в наши дни».

На другом конце спектра слова Высоцкого: «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятую долю таких красот и чудес….Весь мир на ладони. Ты счастлив и нем и лишь немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди».

Проще всего сказать: «истина посередине», или «кесарю кесарево, а….» Но и это, на мой взгляд будет неправильно. Потому что здесь «яблоки и апельсины», которые мы пытаемся сравнить. Ведь первая песня о процессе, а вторая о результате. Долгое время они были неразрывно связаны, и на классический вопрос: «оправдывает ли цель средства?» большинство людей отвечало отрицательно. «Красоты там, может быть, и способна передать только кисть Рериха. Но спать в палатке в мокрых тапочках, а потом эту же палатку тащить на своем горбу? Увольте.» Однако времена меняются. В первый раз я был на Кавказе в 6 лет. Мы тогда с мамой ездили на разнообразные экскурсии. На Эльбрус, конечно, не поднимались, но на его фоне сфотографировались в рамках экскурсии на Чегет:



Одно из ярких воспоминаний от той экскурсии у меня было связано с канатно-кресельной дорогой. Это был мой первый опыт. Я тогда боялся высоты, и мне было страшновато сидеть на этих маленьких и казавшихся хлипкими сидениях. Но вместе со страхом я до сих пор помню глубокое удивление, которое у меня вызвала группа туристов. Они шли с рюкзаками прямо под нашей креселкой. Мне было 6 лет, но даже тогда я был в состоянии задать вопрос: «Зачем подниматься в гору с тяжелым рюкзаком, когда тебя могут поднять без каких-то с твоей стороны напрягов?»

Прошли годы, и сегодня я еще больше убедил себя в мысли, что само по себе покорение препятствий и преодоление себя мне не интересны. Интересна награда. А если эту награду можно получить простым способом, то так и следует делать. Мне, например, в голову не придет на ногах покорять Мауна-Кеа высшую точку на Гаваях. Кстати, если считать от морского дна, где она начинается, то это самая большая гора на Земле. Ну а так, 4205 метров вроде бы тоже солидно – всего на 500 метров ниже Монблана. Только на вершину проложили автомобильную дорогу, и ты за полтора часа можешь с комфортом туда доехать.

Или Эльбрус. Для многих это серьезнейший вызов, это преодоление с заветной целью. Но я не понимаю новичков, если они поднимаются по южному маршруту от канатки и до вершины всю дорогу пешком. Потому что до отметки 5100 метров тебя могут поднять на ратраке. То есть остается 542 метра вверх. Да, это всё равно не на гору Ахун подняться. Да, без предварительной акклиматизации эти метры могут оказаться непреодолимым вызовом. Но никто не мешает на тех же ратраках или налегке пешком сделать несколько акклиматизационных выездов/выходов, пожить несколько дней в «бочках» и в результате поставить галочку вместе со снимками тех самых красот, которых не встретишь внизу.

Еще одна важная тема в этой истории – транспортировка груза, необходимого в походе. Стартовый уровень: «всё мое ношу с собой». Именно так мы поступили, когда с детьми ходили на Бзерпинский карниз. Я писал об этом в начале своего рассказа о Сочи. Разве что палатку мы арендовали, уже установленную в городке. А так 2 рюкзака у нас с Анной 23 и 18 кг соответственно. Даже вспоминать жутко, как я тащил в гору этот тяжелый безразмерный рюкзак. Для меня сегодняшнего это уже не вариант. А какие тогда есть варианты? Только два: заброска и портеры. В России портеры как-то не приживаются, ну не принято у нас, чтобы твои вещи поднимали другие люди. В Африке же, пожалуйста, это повсеместно применяемый подход и один из основных источников дохода населения, живущего рядом с ключевыми маршрутами. Я был на 20 лет моложе, чем сейчас, когда ходил на Килиманджаро. Но и тогда у меня не было бы шансов подняться на него с рюкзаком, поскольку даже налегке это оказалось испытанием на пределе моих физических возможностей. В общем, мы не Африка и портеров у нас нет. Но есть заброска: лошади, ратраки, вертолеты….

Наш опыт «карниза» мы посчитали успешным. Огромное небо в горах, альпийские луга, виды, да и вообще какие-то первобытные ощущения. Конечно, тут же возник вопрос: «что дальше?» И ответ на него: дальше восхождение на Фишт. Это выглядело естественным продолжением, разумным повышением ставок. Мы готовились сделать это в 2020-м году. Но началась коронавирусная эпопея. Мы смогли приехать в Сочи только во второй половине июня. А в июле у меня начался проект по разработке стратегии развития одного уважаемого университета. Пришлось отложить.

В 2021-м году никаких проектов у меня не было, и мы наметили для восхождения начало августа. Увы, вмешалась погода. Дожди шли и шли до самого отъезда. Судьбу пытают до 3-х раз. Поэтому мы решили, что или сейчас, или не судьба. И снова погоды не было: сперва залповые ливни, потом просто ливни, потом дожди. Это всё нам не подходило. Цель была – прогноз полностью без дождей хотя бы на 2 дня. И такой случился только в двадцатых числах августа. Мы твердо установили: 24 августа выдвигаемся.

Маршрут мы выбрали со стороны Сочи через Солохаул. Есть альтернатива – Яворова Поляна. Если ты едешь из Краснодара или Майкопа, то это отличный выбор, потому что до базового лагеря идти всего десять километров без значительных перепадов высоты. Но есть проблема – добраться до этой поляны из Сочи и соответственно обратно. На машине это 350 километров и 8 часов, если без пробок. Но что значит без пробок? Реально это минимум 10 часов. Есть вариант на машине до Майкопа, а оттуда до Сочи на электричке. Звучит неплохо, только электричка ходит раз в день с отправлением в 7 утра. Соответственно, нужно приезжать вечером, ночевать на вокзале, подружившись с бомжами, или около него. Тоже вариант для нас несимпатичный.

В нашем варианте главный вызов – серьезная физическая нагрузка в выбранной нами схеме маршрута: утром 24-го выезжаем, идем до приюта, ночуем, 25-го подъем на Фишт, ночуем, 26-го утром возвращаемся. За 3 дня нужно пройти 50 километров с общим подъемом на 3 километра. Но 3 дня был осознанный выбор: на больший срок оставлять наших активных парней с одной бабушкой мы не хотели.

Как я уже дал понять, у нас нет цели придумать как можно более тяжелые условия для похода с точки зрения переносимой на горбу тяжести. С точностью до наоборот: я оптимизировал нашу нагрузку. Во-первых, мы доехали на автомобиле до крайней возможной точки: развилки в районе Бабук-аула. Во-вторых, я организовал заброску нашего снаряжения до приюта Фишт. Портеров в России нет, зато есть лошади. С ними можно было не трястись над каждым килограммом рюкзака, а набрать достаточно паштетов, тушенки, каш и даже взять зеленый горошек с консервированными ананасами. 12 литров воды в поллитровых бутылках тоже для лошадей не проблема. Ну и всякие там кошки и прочая альпинистская утварь – всё взяли на себя лошадки.

Итак, вот как выглядит наш маршрут до приюта Фишт.



Общественный транспорт и обычные машины доезжают до Солохаула. Дальше подавляющая часть туристов начинают пешее движение. Это примерно 40 километров – дистанция принципиально за один день не проходимая. Мы же на внедорожнике добрались до Бабук-аула, точнее до беседки, дальше которой автомобильной дороги нет. От нее до приюта 18 километров.

Еще пару слов о восхождении на Фишт. Это первый в нашей с Анной семейной истории категорийный маршрут в России (насчет африканских не уверен). Категория у него 1Б, то есть первой группы сложности, но с некими нюансами. Кстати у классического маршрута на Эльбрус по Южному склону тоже 1Б. При этом, если большую часть пути проделать на ратраке, то тебе эту категорию не засчитают. Но категории вещь условная. Ежегодно на Эльбрусе гибнут люди. В 2016-м году погибло 30 человек. Еще не прошел ужас от того, что произошло в сентябре этого года на Камчатке. 9 туристов погибло при восхождении на Ключевскую сопку. Там, правда, была категория 2А, но это тоже совсем не 4 и не 5. Сам Фишт тоже забирает жизни. Самые тяжелые случаи здесь были в 1975-м и 1986-м году. Тогда разово погибло 21 и 11 человек соответственно. Трагедия 1975-го года вообще была самой массовой в истории советского альпинизма. И только отсутствие тайн и загадок не привлекает к ней такое же внимание, как история с перевалом Дятлова. Последний смертельный случай на Фиште произошел в середине июля 2022-го года, то есть совсем недавно. Сорвался достаточно опытный альпинист. Так что категории категориями, но есть один важнейший фактор, абсолютно меняющий все категорийные рассуждения – погода. Именно поэтому я в ежедневном режиме смотрел прогноз. И даже малейший ожидаемый дождик означал отказ от выхода. Потому что дождик по прогнозу, может обернуться грозой и штормом по факту.

Подготовка к поездке заключалась в договоренностях с гидом, с водителем внедорожника, с хозяином лошадей, а также в закупке еды и дополнительного снаряжения. Наш гид потребовал фотографии ботинок и забраковал любимые разношенные ботинки Анны как слишком мягкие. Поэтому мы пошли в Спортмастер покупать что-то более жесткое. Это привело довольно к мрачным последствиям, но всё по порядку. Еще он прислал длинный список снаряжения, часть которого вызвала у меня сомнения. Мы же не идем на Эверест и даже Эльбрус. Это Фишт с ясным прогнозом на несколько дней вперед и с ожидаемой температурой на вершине выше 20 градусов тепла. Зачем нам балаклавы? Зачем нам дождевики? Большую часть списка я всё-таки с собою взял, исключая те самые балаклавы и куртки. У нас только горнолыжные куртки, рассчитанные на минусовую температуру, которые к тому же изрядно весят. В моем сценарии восхождения ничего, кроме места в рюкзаке, эти куртки не заняли бы.

Утром 24-го мы вышли практически без опозданий в 6 часов утра. Задача - доехать до развилки, где будут ждать лошади, с 10 до 11. Именно такой интервал ожидания установил нам хозяин лошадей Ашот. Ожидаемое время в пути до развилки 3 – 3.5 часа. Мы выехали в 6:20 – всё в рамках, пока. Во дворе я встретил соседа, выгуливавшего собаку. Это, конечно, образ жизни – ежедневно вставать ни свет, ни заря, как доярка, чтобы дать разгрузиться питомцу. Нет, этого я никогда не пойму, как бы ни пытался полюбить друзей человека.

Едем хорошо, дорога пустая. После Солохаула выезжаем на грунтовку. Да, это не для обычной машины. Особенно с учетом того, что последствия дождей до сих пор лежат на дороге в виде грязных и порой довольно глубоких луж и канав. В 9:30 мы доезжаем до кордона на входе в Кавказский заповедник. Молодой охранник просит пропуска. Без проблем, куплено заранее по 300 рублей за человека за день. Он смотрит, возвращает и равнодушно просит: «Пропуск на машину». Я человек немолодой и во многих вопросах достаточно опытный. В частности, в вопросе пропусков на машину. Мы живем в Москве и тут порой без этих пропусков никак. Очевидно, что, приобретая подушевые пропуска я поинтересовался по поводу машины. Дама из заповедника уверенно мне заявила, что, если у нас только доставка до Бабук-аула, после чего водитель уедет, пропуск на машину не нужен: достаточно пропуска на водителя, который я купил. Именно это я сообщил охраннику. Но авторитет дамы из заповедника на него впечатления не произвел. По крайней мере без указания фамилии и должности этой дамы, которые я, очевидно, не записал.

Я поинтересовался, как нам решить вопрос: время уже было 10, и на горизонте обозначились разнообразные риски вплоть до позорной отмены мероприятия, которое мы столько времени пытались организовать. Охранник пояснил, что вопрос может решить начальник. Но он уехал в Бабук-аул, а позвонить ему он не может. Я хотел связаться с дамой из заповедника, надеясь, что в 10 она уже на работе. Но на кордоне мобильный сигнал отсутствовал. Выручил гид, у которого с собой был спутниковый телефон. Он поднялся на пригорок, дозвонился до дамы. Та позвонила начальнику, начальник позвонил охраннику. Я так и не понял, почему тот отказывался с ним связываться – боялся его что ли? В результате этой цепочки шлагбаум подняли, и в 10:15 мы въехали в заповедник. Я так и не понял, был ли нужен пропуск на машину или нет. По крайней мере на сайте Кавказского заповедника никакой информации об этом нет.

В 10:30 мы доехали до заветной беседки у развилки и стали ждать лошадей. Но их не было. Ничего, успокаивали мы себя – сказано до 11, значит до 11. Но в 11 лошадей тоже не было. Возникло неловкое напряжение. Наше снаряжение состояло из базовых рюкзаков весом 25 и 15 кг соответственно и штурмовых пятикилограммовых рюкзаков. Но еще была большая сумка с альпинистским снаряжением. Конечно, нести это на себе 18 километров в наши планы совсем не входило. После 11 мы начали дозваниваться до Ашота – снова помог спутниковый телефон гида. Это получилось. Ашот невозмутимо сообщил, что лошади опаздывают на 15 минут. Опоздали они на полчаса или на полтора в зависимости от того, считать от 10 или от 11. Но главное, что они всё же до нас дошли.



Мы выгрузили вещи из джипа, попрощались с водителем и договорились, что он заберет нас через 2 дня.



В путь мы выдвинулись в 11:45. Дальше я буду рассказывать об отдельных этапах нашего пути с указанием расстояния и набора высоты. Расстояние я считал по Яндекс карте. Она, очевидно, срезает серпантины, так что цифры получились слегка заниженными. Высоту считал по топографической карте, и здесь результат более точный. В любом случае главные и точные параметры нашего маршрута выглядят следующим образом:

Развилка у Бабук-аула – Приют Фишт
Расстояние – 18 км
Перепад высот – 933 м
Подъем (с учетом вверх/вниз) – 1630 м

Приют Фишт – Вершина Фишт
Расстояние – 7 км
Перепад высот – 1286 м
Подъем – 1340 м

Полный маршрут туда-обратно
Расстояние – 50 км
Перепад высот – 2219 м
Подъем / Спуск – 2970 м





1. Развилка – Поляна Холодный Родник
Расстояние – 1,2 км
Подъем – 350 м

Дорога сразу же пошла круто в гору. Примерно так же было, когда мы поднимались к Малой Рице. Но там общий подъем был 350 метров. Здесь же всё гораздо более серьезно. Эти 350 метров мы набрали на первом же отрезке. И уже спустя каких-то 10 минут после выхода я почувствовал, что ботинки мне натирают пятки. Итак, первое правило, которое я усвоил на будущие горные походы (если они еще когда-то будут):
Вверх нужно ослаблять шнуровку ботинок и защищать пластырями пятки.
Вниз нужно наоборот туго затягивать ботинки и защищать пальцы на ногах.

Хорошо, что пластырями запаслись, и я, как следует заклеил ими пятки.

На поляне мы почти не задержались – попили водички. Никаких особых красот на ней не наблюдается. Водичку пили свою бутылочную, так как местный родник доверия не вызвал: предлагается набирать воду из мутноватой лужицы, в которой еще что-то плавает.


2. Поляна Холодный родник – Привал
Расстояние – 3,2 км
Подъем – 550 м

Около двух дня мы прошли только четверть пути. Но при этом поднялись почти на километр. Усталость усиливал голод. Поэтому в конце затяжного подъема мы устроили привал, на котором с большим удовольствием поели бутерброды с паштетом и попили чай.

3. Привал – Родник
Расстояние – 3,4 км
Подъем – 400 м

Где-то еще около километра пришлось поработать в гору, но затем дорога стала практически плоской. Это был самый приятный участок. Хотя температура воздуха была около тридцати градусов, в лесной тени на нас, одетых в майки и трусы, она не очень давила. Важным моментом было хорошо побрызгаться репеллентом, поскольку живности, желающей попить твою кровь или просто прогуляться по твоему лицу, в лесу предостаточно. В начале четвертого мы дошли до родника, в котором по словам гида лучшая на пути вода. Из-за жары мы пили много, поэтому запасы воды на роднике пополнили основательно. Горный поход в жару означает пить, пить и еще раз пить.

4. Родник – Черкесский перевал
Расстояние – 1,2 км
Подъем – 150 м

После родника была какое-то время приятная лесная прогулка. Потом начался подъем, в конце которого лес закончился, и мы вышли на открытое пространство. И почти сразу же увидели стеллу, символизирующую то, что на Черкесском перевале шли бои с фашистами.
На перевале небольшое поселение и туристический приют.



Именно там живет и работает Ашот, который, кроме лошадей, заведует небольшим кафе с незатейливым названием «У Ашота». Мы зашли ненадолго к нему в частности, чтобы договориться о лошадях на послезавтра.

5. Черкесский перевал – Белореченский перевал
Расстояние – 3,8 км
Подъем – 80 м

Из хороших новостей было то, что следующая часть пути была практически плоской, так что мы за час очень хорошо продвинулись. Также сразу же за Черкесским перевалом мы впервые увидели Фишт. Время было ровно 4 часа. Потребовалось еще десять минут ходьбы, чтобы он предстал перед нами во всей красе своего южного склона.



По южному склону можно тоже подняться. Только это уже маршрут категории 5А – наверное, в этот раз пропустим. Из плохих новостей было то, что даже на такой высоте, даже в 4 часа было очень жарко. Вообще 24 августа в Сочи был самый жаркий день этого лета с температурой под сорок градусов. Эта жара, конечно, была ослаблена высотой, но ее дыхание мы почувствовали. Пить воду стали еще больше, раздеваться дальше уже было некуда.



Виды завораживали. Видимость была замечательная. Хотелось здесь остаться, прилечь, полюбоваться «красотами и чудесами», помечтать о хорошем.



Но вместе с хорошим прозвенел очень серьезный звонок: Анна сказала, что у нее «умерли» ноги в новых ботинках и идти дальше она просто не может. В 5 вечера неподалеку от Белореченского перевала мы сделали второй привал с чаем и легким перекусом.



6. Белореченский перевал – Приют Фишт

Расстояние – 3,2 км
Подъем – 100 м

После Белореченского перевала начался длинный спуск к нашей сегодняшней цели. Он изредка сменялся короткими подъемами. Это была бы довольно легкая прогулка, но в какой-то момент Анна снова поделилась своей болью. К сожалению, ее кроссовки остались в рюкзаке, уехавшем на лошади. Скорость нашего движения снизилась до минимума, и в приют мы добрались уже в восьмом часу вечера. Да, это один из важнейших уроков, который я как бы знал, но проигнорировал. Если предстоит длинный горный маршрут, не брать никаких новых не разношенных ботинок. Именно они станут главным фактором риска, а не что-то еще. Ну, конечно, если мы остаемся в парадигме максимум 1Б, не залезая в более высокие категории (куда мы вряд ли когда-нибудь залезем).

Приют в целом поразил и размерами, и ухоженностью. Это более высокий уровень, чем приют на Бзерпинском карнизе во всех отношениях. У административного здания нас ждал начальник, несмотря на еще ранний вечер уже находившийся в довольно веселом расположении духа. Он в очередной раз проверил наши пропуска и зарегистрировал. Вещи, привезенные лошадьми. лежали рядом с вертолетной площадкой. Подошедшая помощница отвела нас к нашей палатке.



Мы заплатили за шестиместную палатку. Внутри было 3 двухэтажных пружинных кровати в стиле «пионерский лагерь». Но это всё равно было гораздо комфортнее, чем спать на земле или жестком настиле в обычной палатке. При кроватях были матрасы. И поскольку вся палатка была нашей, мы спали на двух матрасах и было уютно.

После ужина в нашей палатке состоялся «совет в Филях». Кроме базовой информации: встаем в пять – выходим в шесть, возникла дискуссия о том, что мы берем с собой. И тут у нас произошел довольно резкий обмен мнениями с гидом. Он сперва подверг меня резкой критике за то, что я не обеспечил полный лист снаряжения, включая куртки и балаклавы. После этого он обязал нас назавтра брать множество теплых вещей и дождевики. Моя же точка зрения заключалась в том, что еще с утра прогноз на завтра, послезавтра и послепослезавтра был ясным с небольшой облачностью. Температура воздуха в лагере ночью и на вершине днем по прогнозу в районе 20 градусов. Сегодняшний день показал две вещи: очень хочется пить и Анне очень тяжело идти в новых ботинках. Поэтому главная задача – взять как можно больше воды и Анне идти в кроссовках вплоть до тех мест, где их абсолютно необходимо будет заменить на ботинки. Против предложенных мер безопасности в виде кошек, касок и страховки я не возражал – я просто не хотел нагружаться теплыми вещами, да и вообще не хотел нагружаться, зная, что на подъеме каждый дополнительный килограмм груза снижает шансы на успех и повышает шансы травмы. Еще я заявил, что всё ледниковое снаряжение и прочее ненужное для финального штурма мы оставим на скалах после ледника. Мне пришлось пообещать, что, если вещи пропадут, я всё оплачу. В конце концов мы договорились (по крайней мере мне так показалось). Конечно, формально гид был прав. Конечно, при любом прогнозе есть шанс того, что произойдет что-то экстраординарное и откуда ни возьмись возникнет шторм. Но никто не отменял встречные риски: с тяжелым рюкзаком мы «чайники» можем не дойти, у нас больше шансов оступиться и упасть. И самое главное, забраковав Анины разношенные ботинки и по сути заставив покупать новые, гид создал риск того, что из-за неудобства и боли она либо не сможет идти, либо опять же оступится и упадет. Итак, на одной чаше весов риск грома среди ясного неба – на другой риск фиаско или несчастного случая из-за перегруза и плохой обуви. Я выбрал в качестве приемлемого первый риск – гид второй. Что из этого получилось расскажу дальше.

[Станислав1101]

Мы вышли в 6:20 – чуть позже первоначального плана. Маршрут состоял из 7 этапов. Вот, как они выглядят, если посмотреть на гору:



А вот в формате топографической карты



1. Приют Фишт – Точка обмундирования

Расстояние – 1.7 км
Подъем – 240 м

Первая часть пути проходила по тропинке, местами весьма узкой, среди высокой травы. Иногда приходилось практически продираться через заросли борщевика, а это требовало концентрации. Трогать борщевик в солнечный день – очень плохая идея. Над зарослями борщевика гордо возвышалась гора Оштен.



По высоте она вторая в местном горном массиве. И Оштен - хорошая альтернатива для тех, кто не готов к испытаниям Фишта. Маршрут на вершину не имеет категории, и туда вполне можно сходить самим без гидов и инструкторов. Может быть, в следующий раз мы так и сделаем, может быть, даже с детьми.

Что еще сразу же бросилось в глаза. Тропы на Фиште кардинально отличаются от тех, по которым мы шли в Африке. Они каменистые. То есть на них есть вкопанные и свободно лежащие камни самых разных форм и размеров. Нужно постоянно смотреть, куда и как ты ставишь ноги. Эти тропы хорошо отнимают силы.



2. Точка обмундирования – Красные скалы
Расстояние – 600 м
Подъем – 60 м

Примерно в 7 утра посередине тропинки гид вдруг заявил: «Надеваем обмундирование». Подразумевались каска и пояс с карабинами для страховки. Но самое главное подразумевалось, что Анна должна переобуться в ботинки. И тут я начал жестко протестовать. Дорога еще какое-то время была абсолютно безопасной, зачем это нужно? Гид объяснил, что дальше не будет места, где это можно будет сделать. Объяснение показалось мне надуманным: люди умудряются ставить палатки на абсолютно вертикальных скалах, как это мы не найдем места переобуться? Возникла революционная ситуация. Мудрее всех оказалась моя супруга, которая молча начала надевать ботинки. Мы продолжили путь….

3. Красные скалы – Плато
Расстояние – 800 м
Подъем – 360 м

Это самый крутой, но не самый сложный участок по крайней мере по дороге наверх. Скалы действительно местами красные:



И порой по ним нужно карабкаться. Но есть веревки с узлами, которые в этом помогают.



В какой-то момент тропинка вывела к еще одному сложному месту: участок с рассыпанными камнями.



Но мы и с этим справились довольно легко, хотя к тому моменту темп очень снизился. На плато мы вышли в полдевятого. За 2 часа мы прошли всего 3 километра, но поднялись более, чем на 600 метров. И это требовало привала. Анна первым делом сняла ботинки. Я же сфотографировал «отчет о проделанной работе». Вдалеке внизу приют Фишт и отмеченная крестиком наша палатка.



4. Плато – Ледник

Расстояние – 1.5 км
Подъем – 340 м

Это был один из самых интересных участков. Нужно было продолжать двигаться в гору. И скорость наша была уже очень низкой. Но это не мешало нам любоваться видами и обращать внимание на особенности рельефа. Здесь впервые появились снежники и ледники. Но самым захватывающим были многочисленные трещины.



Некоторые можно было обойти – через другие приходилось прыгать.



Параллельно с нами шла группа человек из десяти. В ней ярким образом проявилось то, почему «Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю». В группе был один гид и один помощник. Остальные 8 туристов оказались совершенно разного уровня подготовки. Товарищ по имени Николай чувствовал себя маринованным огурцом и был недоволен темпом, постоянно уходя вперед. На другом конце спектра было два совершенно других товарища, один из которых двигался примерно с нашей скоростью. Ну а второй Матвей на Красных скалах начал явно страдать. Гид где-то на русском, где-то на матерном русском его, как мог, подбадривал. Но Матвею это не сильно помогало. Во время наших длинных привалов он иногда доходил до нас, и на него было жалко смотреть. Он еще не сдавался, но многовековые инстинкты хищника и добытчика, свойственные мужчинам, в нем явно боролись с одной простой мыслью: «Какого….я сюда поперся?» Перед ледником мы Матвея «потеряли» и больше не видели. Надеюсь, что в трещину он не провалился.

5. Ледник
Расстояние – 900 м
Подъем – 140 м

На ледник мы вышли в 9:20.



Три часа в пути. С точки зрения времени всё было под полным контролем, несмотря на резко упавший в последний час темп.

По леднику не спеша двигалась вереница людей. Первый участок выглядел немного крутым, но потом шел траверс практически без подъема.



Мы начали готовиться к леднику, в частности надевая кошки. И тут произошла ситуация на грани абсурда и комизма. Гид заставил Анну взять с собой ледоруб. Для путешествий по ледникам это как бы важный инструмент. Если ты поскользнешься, то у тебя есть буквально 2 секунды, чтобы врубить ледоруб в склон и остановить движение вниз. Прошляпишь – наберешь такую скорость, что «зарубаться» будет бесполезно. Правда, опять же в нашем случае: «Фишт – конец августа – ясная погода» - ледоруб был явной перестраховкой. По крайней мере ни у кого больше я их не видел. Но Анна взяла его с собой по настоянию гида, который уже на леднике спокойно объяснил: «Ледоруб вам не пригодится, потому что до его использования необходимы инструктаж и тренировка, а для этого необходимы куртки, которых у вас нет». Это было очень смешно. Тем не менее ледоруб всё же пригодился: Анна смогла сделать фото бравого альпиниста.



Отдых и подготовка заняли почти час. Люди приходили и уходили, а мы всё готовились. Вышли на ледник в пол-одиннадцатого и поднимались почти час. К движению в кошках и в связке, конечно, нужно привыкать. Тогда я понял, что даже, поднявшись на ратраке на максимально возможную высоту на Эльбрусе, ты не получишь в остатке легкую прогулку. Проход «косой полки» в кошках может стать серьезным испытанием особенно на большой высоте.

Сойдя с ледника, мы устроили долгий привал: Анна сказала, что иначе она дальше не сможет идти.



Как я и планировал, один рюкзак со снаряжением, теплой одеждой, едой и страховым запасом воды мы оставили на камнях. Этим мы уменьшили груз на 8 килограммов, в первую очередь дав передышку супруге, которая остаток пути поднималась без рюкзака.

6. Ледник – Гребень
Расстояние – 500 м
Подъем – 170 м

Этот формально небольшой участок оказался для меня самым сложным. Приходилось карабкаться, цепляясь за скалы, ноги скользили по свободно лежащим на тропе камням. При этом не было никаких веревок, никаких вбитых в скалы скоб. Но в конце концов мы справились и дошли до гребня.



7. Гребень – Вершина
Расстояние – 300 м
Подъем – 50 м

Первое впечатление: «Вау!». Виды и вправду захватывающие. Можно посмотреть, например, на ледник, который мы преодолели полтора часа назад.



Где-то там на камнях лежит наш рюкзак. И где-то оттуда мы вдруг услышали истошные вопли: «Коля, твою.…куда ты на….полез?!» После этого раздались громкие и довольно страшные звуки камнепада. Это возвращалась группа, с которой мы шли по Красным скалам и которая хорошо уже нас обогнала. Возвращалась, очевидно, без Матвея, но с Николаем, который в рамках своей нетерпеливой натуры выбрал индивидуальный маршрут. Хорошо, что под ним не оказались люди, иначе, нам пришлось бы читать грустные новости.

Первое радостное впечатление сменилось вторым намного менее радостным. На гребне в большом количестве обитают мошки, которые очень больно кусаются. Они еще не пуганные, как наши квартирные комары. Этих товарищей убить могут только очень опытные охотники. Мошки же на Фиште живут по принципу: «Всех не перевешаете». Они садятся на тебя, кусают, стоически выдерживают то, что ты их давишь. Но тут же прилетают новые. А мы, как назло, не взяли на гору репеллент, пользы от которого было бы намного больше, чем от балаклавы.

Но вот уже совсем рядом вершина!



Рядом то она рядом. Но расслабляться нельзя. Последние метры нужно карабкаться с риском сорваться в довольно глубокие пропасти по обеим сторонам.



Нам удается не сорваться, и в полпервого через семь часов после выхода мы делаем фотографии на вершине Фишта. Анна выглядит усталой, но счастливой.



Но когда она присаживается рядом со мной, всю ее усталость, как рукой, снимает. Мы сделали это!



В 2020-м году из «чайных домиков» я сделал фотографию Фишта и думал, как было бы здорово посмотреть на Сочи и Черное море с его вершины!



Я был глуп, не приняв во внимание простой факт: солнце находится днем на юге, поэтому Фишт, который на севере, видно замечательно, а вот с Фишта Сочи, который на юге, не будет видно вообще. Так и оказалось. Единственная возможность – совершить восхождение ночью и встретить на Фиште рассвет. Тогда в ясную погоду, уверен, будет фантастический вид на море и Большой Сочи. Но ночное восхождение на Фишт, по-видимому, придется оставить нашим детям.

Мы начинаем движение вниз в начале второго. Цель – спуститься за пять часов, чтобы быть в приюте в шесть вечера – выглядит вполне реалистичной. Цепляюсь за скалы, давлю мошкару, которая почему-то продолжает атаковать даже после ухода с гребня. Вот мы добираемся до ледника. Рюкзак на месте со всем его содержимым – платить мне за кошки не придется. Ну и паштет тоже на месте. Мы обедаем. Надо бы надевать кошки и выдвигаться. Но тут Анна говорит, что к ее большому сожалению дальше идти в ботинках она физически не может, тем более в кошках. Возникает неловкое молчание, после которого гид начинает молча одевать ей кошки на кроссовки.

Без происшествий Анна в кошках на кроссовках спускается с ледника. Выбор сделан – остаток пути она идет в кроссовках. Я же несу ее ботинки и ее же кошки.

В нижней части ледника мы восполняем истощившиеся запасы воды. Вообще за этот маршрут я выпил 4 литра воды, а мог бы и больше, если бы в отдельные моменты не вводил ее рационирование. У нас на двоих было 5 пол-литровых бутылок. Мы их заполняли водой перед подъемом и после спуска. Ледниковая вода в виде ручейка вытекает из-под земли и тут же туда утекает.



Она просто безумно вкусная. Эвиан отдыхает. По крайней мере так мне казалось на горе.

В полчетвертого мы покидаем ледник и начинаем движение в сторону Красных скал. По дороге замечаю интересный камень.



Возможно, именно его катил в гору Сизиф, пока ему это окончательно не надоело.

Анна в кроссовках бодро, как горный баран, прыгает по скалам. Я со своим темпом возрастной улитки явно здесь слабое звено. Тем не менее в четыре вечера мы доходим до Красных скал. Оштен уже нависает над нами.



Времени пока полно. Никаких причин для беспокойства. Так ли?

Место: середина участка Красных скал. Время: полпятого. Очередной привал. Мы в пути уже 10 часов, и я начал уставать. Анна огорчена, что, кроме кусающихся мошек, мы не встретили никакой живности. Гид объясняет, что в заповеднике полно медведей. Но они людей избегают. Опасности они в принципе не представляют за исключением двух случаев. Первый, когда медведь раненый. Второй, когда его застать врасплох. Случилась история, когда группа туристов на тропе резко повернула и увидела медведя. Ветер шел со стороны медведя, поэтому людей он не учуял. Мишка ринулся вперед на группу, но не с целью напасть, а с целью пробежать мимо. Но по дороге он всё же приложился лапой по спине одному туристу, у которого осталась глубокая отметина. «Это какой-то гротеск» - заявила Анна. «Нет, это фарс» - возразил я.

Другая история от гида заключалась в том, что как-то в горах потерялся турист. И только спустя месяц нашли его останки, обглоданные медведем. И вопрос в том, медведь сперва убил его, а потом съел? Или турист сам помер и только тогда его съели? Ведь медведи по слухам не любят свежее мясо, по крайней мере кавказские. Анну эта история не на шутку взволновала. Она начала в красках представлять как всё было: турист пошел в поход, каким-то образом заблудился, потом произошла его встреча с медведем, который сперва пробежал мимо, стукнув по спине лапой, а потом через неделю вернулся и съел туриста. От этих мыслей Анну пошатнуло, она зацепилась за камень и упала, ударившись головой о скалу. Каска спасла голову. Но леггинсы спасти бедро и колено не смогли. Острый камень пробил кожу, пошла кровь. Возникла ситуация в стиле «Шойгу вызывали?» Первые пару минут Анна находилась в шоке, что бормоча и всхлипывая. Мы с гидом оба молчали и ничего не предпринимали. Когда первый шок прошел, гид обработал рану на ноге, заклеив ее пластырем. Но еще с полчаса Анна не могла встать. Время было четверть шестого.

[катичка]

Но как лучше, поместить его в одном сообщении или разбить на части?

Публикуйте частями, чтобы не все сразу. А то придешь на работу и залипнешь на час :-)

[Станислав1101]

В конце концов она встала и медленно-медленно начала спускаться. Гид ее придерживал, помогая в сложных участках. Я же какое-то время нес два рюкзака. Сперва мне удавалось идти в том же темпе, что и им. Но где-то через полчаса они нашли свой ритм, а я свой не нашел. Более того, спуск по Красным скалам с двумя рюкзаками начал забирать последние оставшиеся силы. В шесть вечера мы всё еще были на скалах. Тогда гид забрал рюкзак супруги, взяв на себя максимальную нагрузку. Это позволило нам выровнять темп. В приют мы пришли в восьмом часу уже в сумерках. Рана оказалась неглубокой, но было непонятно, как поведет себя нога завтра, когда нужно будет пройти 18 километров. Приключение под названием Фишт заиграло новыми красками. Этими же красками заиграло бедро Анны. Вот как выглядело место удара через неделю после происшествия.



На ужин супруга не пошла – сразу же легла спать. Мы же с гидом обсудили ситуацию. Варианта для Анны только 3: идти пешком без нагрузки, ехать на лошади, улететь на вертолете. Шансы, что ей полегчает настолько, что она сможет завтра самостоятельно пройти 18 километров с перепадом высоты более километра я расценивал, как близкие к нулю. Вертолет МЧС к нам не прилетит – травма не соответствует. Значит придется на ходу придумывать тему с коммерческим рейсом. Как это сделать и сколько это будет стоить – придется узнавать. Но базовым сценарием по итогам вечернего обсуждения выбрали отправить Анну на лошади в предположении, что ехать всё же гораздо проще, чем идти. На том и порешили.

Утром Анна хромала, но передвигаться без помощи уже могла. Идею с лошадьми, которые должны были появиться в 9 утра, она одобрила. Но вместо лошадей в 9 утра в лучах утреннего солнца появился вертолет.



Он приземлился, вызвав интерес у немногочисленных зевак.



Из вертолета вышли какие-то люди. Оказалось, что прилетел сам начальник охраны Кавказского заповедника. Зачем? А кто его знает? Может быть, проверять, нет ли тут халявщиков, отдыхающих без пропусков или с просроченными пропусками?

Лошади, как всегда, опоздали. Или не лошади, а те, кто ими заведует. В любом случае они появились уже в одиннадцатом часу. Я договорился, что они возьмут Анну. Ей подобрали кобылу поспокойней. Но сама она на ней выглядела, как заправская наездница. Ну а гамаши с наколенником добавляли элемент брутальности.



Я же напоследок окинул взором ставшую за эти 2 дня родной деревню. Кто-то ушел в горы, кто-то собирал вещи, а кто-то просто тусил. Красивое место: слева Красные скалы – справа Оштен. Между ними дорога к озеру Псенодах. Раньше я думал, что оно называется «Пседонах», что в переводе с адыгейского могло бы означать: «Ну его в баню». Это популярное у туристов место. Само озеро, имеющее форму серпа, тоже полно загадок. Бывает, что вода из него полностью уходит, но потом оно снова наполняется. Я думаю, что, если восхождение на Оштен с детьми тоже окажется слишком экстремальным, по крайней мере на озеро мы сходим. Если, конечно, сюда вернемся.



Пока что мы с гидом начали обратный путь без четверти одиннадцать. Я нес с собой хороший запас воды. День опять обещал быть очень жарким, а родник в двух с половиной часах ходу.

На Белореченском перевале нам повстречался табун вороных все, как одна, ухоженных лошадей.



Шлось легко, и в час дня мы были на Черкесском перевале. Заходить к Ашоту мы не стали тем более, что по-видимому у него случился конфликт с одним из клиентов. То ли мацони не просто скис, а прокис, то ли шашлык пережарили. В результате написанная фломастером надпись: «Кафе у Ашота», которая гордо красовалась на указателе еще два дня назад оказалась основательно подтертой.



Может быть, из-за этого, а может потому, что время поджимало, мы прошли мимо. Нашу семью у Ашота представляла Анна. По словам туристов, вышедших на нас со стороны кафе «высокая девушка пила у Ашота кофе с мацони», каким бы кощунственным ни показалось подобное сочетание.

На роднике мы восполнили запасы воды и продолжили путь. Дальше был самый приятный участок. Я шел, практически насвистывая и вприпрыжку. Без четверти три мы устроили привал на обед. В дороге были ровно четыре часа. Оставалось пройти 5 километров под гору. Я был уверен, что в начале пятого мы точно будем на месте.

Послышался шум и показалась вереница лошадей. Замыкала ее святящаяся от радости Анна.



Как оказалось, она отчасти делала хорошую мину при плохой игре. Путь ей дался непросто. В какие-то моменты, когда тропа шла вдоль обрыва, ей порой казалось, что лошадь вот-вот оступится и она полетит вместе с ней в пропасть. Еще между ее и передней лошадью периодически возникали разборки, когда они начинали толкаться и кусаться. При этом больная нога моей супруги оказывалась аккурат между их боками. Но мы с гидом всего этого не знали и радовались, что казавшаяся вчера вечером неразрешимой проблема успешно разрешилась.

Итак, после еды я весело отправился в путь. И думал, что знаю, почему предстоящий спуск называется веселеньким. Только очень быстро пришло осознание того, что «веселенький» надо брать в кавычки. Но виноват был только я сам. По-прежнему считая, что главным риском являются пятки, я не зашнуровал туго ботинки и жестоко за это поплатился. «Веселенький спуск» подразумевает необходимость спуститься на 1 километр по тропе с хорошим уклоном. Упирающиеся в носки ботинок пальцы в какой-то момент начали просто нестерпимо болеть. Только тогда я туго зашнуровал ботинки. Это слегка исправило ситуацию, но момент был упущен. Темп упал до черепашьего, и внизу мы оказались уже после пяти вечера.

В результате четыре пальца на моих ногах окрасились под ногтями в бордово-черный цвет. По-видимому, в ближайшие полгода они такими и останутся. По эстетическим соображениям демонстрировать на фото я это не буду.

Внизу я застал восстанавливающую силы супругу.



Будить я ее не стал, а пошел в беседку, где мы с гидом и водителем выпили холодного пива.

Домой мы вернулись уже затемно, как петух из «Бременских музыкантов», «изрядно пощипанные, но не побежденные». Я думаю, что, прочитав мой рассказ, каждый может решить для себя, интересно ли ему подобное испытание. Каждый, кто считает, что он уже прошел этап турпоходов а-ля Большой круг в Тисо-Самшитовой роще или подъем на Бзерпинский карниз. Я также уверен, что каждый осознал, что прямиком на Фишт со своего дивана - не очень хорошая идея. В лучшем случае всё закончится как у не дошедшего до вершины Матвея.

Через пару дней мы улетели в Москву навстречу новому учебному году, навстречу беспокойствам и неопределенностям, которые, увы, становятся все сильнее и сильнее.

Сегодня 17 сентября 2022-го года, и нога у Анны почти зажила – только немного ноет колено. Мои ногти по-прежнему черные. Но это никаких неудобств мне не доставляет: всё проходит – пройдет и это.

Закончилось наше Сочинское лето 2022-го года. Заканчивается мой рассказ о Сочи. 3 раза я менял его первоначальное название, добавляя следующий год и расширяя диапазон. 2019-2022 останется итоговым вариантом. Без сомнения, есть еще много интересных мест, в которых мы не были. Надеюсь, что у нас еще будут захватывающие приключения, что мы еще увидим «красоты и чудеса». Но где-то нужно поставить точку. Фишт, на мой взгляд, получился такой увесистой и яркой «точкой».

Ни одну из своих веток я закрывать не буду. Если у вас есть вопросы по любому из наших путешествий, задавайте. Я обязательно отвечу. Напомню, о чем я писал:

США, Италия, Мальдивы, Греция, Египет, Танзания, СОЧИ!!!!

Все эти истории войдут в мою книгу «Мы едем! Едем… Едем?» В настоящее время верстальщики и корректоры работают над макетом. А я наивно считал себя грамотным :)

В заключение хотел бы поблагодарить всех читавших, оставлявших комментарии, говоривших «спасибо» и ставивших лайки. Мне это было важно для мотивации двигаться дальше. Без вас историй общим объемом 250 тысяч слов я точно бы никогда не написал. Конечно, мне далеко до Марселя Пруста с его романом «В поисках утраченного времени», который в книге рекордов Гиннеса записан в качестве самого большого литературного произведения в истории. В нем 1 250 тысяч слов, то есть в 5 раз больше, чем у меня. Но сам факт, что я начал сравнивать с рекордсменом, говорит о том, какой это серьезный был труд и, наверное, даже важный этап в моей жизни. К тому же у меня еще к тексту 2200 фотографий прилагается!

Всего вам самого наилучшего!

[Sibirochka]

Станислав, спасибо за интересный рассказ. Прочитав большинство из Ваших рассказов о путешествиях, я понимаю, что Вы были бы не Вы, если бы все прошло гладко. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Фишт Вам покорился. Желаю Вам интересных поездок в дальнейшем.

[Chegem]

Очень интересно! Вы просто герои. Спасибо за хороший слог, юмор, массу полезной информации и прекрасные фото.

[Станислав1101]

Сочи постепенно превращается в «последнее пристанище» или в «эрзац», кому что нравится. Средняя цена метра в новостройках – выше 200 тысяч рублей – почти догнала Москву с 250 тысячами. Но бог с ними метрами и ценами. Людей стало еще больше, чем было. Этой зимой я хотел вальяжно забронировать 4 ночи в Красной Поляне. И столкнулся не только с этими самыми ценами, но и с банальным отсутствием мест. В конце концов за ненаучные по моим прежним представлениям деньги мы нашли номер в Парк Инне. Когда же я попытался сделать поздний выезд 23 февраля, на меня замахали руками: «Вы что, вы что! У нас полная бронь и люди уже с утра ждут номера».

Снегопады шли, не переставая, и в деревне было очень красиво.



Ну а что творилось на горнолыжных склонах в районе этого самого 23 февраля, я раньше не встречал. Притом, что погода была, как в фильмах про покорителей Эвереста.



На подъемники приходилось стоять в очереди и 20 минут, и полчаса. Но с 23-го февраля, когда, наконец, выглянуло солнышко, а при этом толщина снежного покрова свыше четырех метров побила рекорды,



все отдыхающие и примкнувшие к ним люди из Сочи вышли на склон. И тогда началась по-молодежному «жесть». Очереди превышали час и люди порой с лыжами на плечах уныло брели в гору. Мне ролик на эту тему прислали.

Так что же нас в Сочи ожидает этим летом? К чему готовиться, как положено, к худшему, надеясь на лучшее?

Ну а я, закончив с отчетами, переработал их всех в книгу. И еще написал отдельную главу, в которую включил систематизированные не связанные с путешествиями мысли из разных своих отчетов. Я ее здесь тоже начал размещать в Курилке. О народонаселении: анализ прошлого и рассуждения о будущем

Если заинтересует, комментируйте. Я понимаю, что некоторые мои мысли могут показаться провокационными, и я готов к критике, пока она не сведется к «портяночным» эпитетам в мой адрес.

[Primorski]

Так что же нас в Сочи ожидает этим летом? К чему готовиться, как положено, к худшему, надеясь на лучшее?

Всвязи с событиями последних лет сильно увеличился внутренний турпоток. Безальтернативность, безысходность, затруднённая логистика, увеличившиеся риски путешествий за границу и их стоимость... да много факторов на самом деле повлияло на эти процессы. На примере Приморья: если раньше на наших пляжах и базах отдыха летом было не протолкнуться от хабаровчан (ну и немного с Комсомольска и Благовещенска), то последние пару лет помимо вышеперечисленных отдыхающих, часто стали встречаться жители Якутии, Бурятии, Забайкалья, Магаданской облисти и т.д. А если учесть, что на Чёрном море туристов на порядок, а то и на два больше, чем на Японском, то даже в два раза более длинный купальный сезон и мощнейшая инфраструктура вряд ли помогут облегчить ситуацию. Я думаю, надеятся на лучшее не стоит, т.к. явно будет не меньше туристов, чем в прошлом-позапрошлом годах. А вот ещё больше - легко. Огромному количеству людей, живущих в западной части России надо где-то отдыхать)

[Станислав1101]

А вот ещё больше - легко. Огромному количеству людей, живущих в западной части России надо где-то отдыхать)

С другой стороны, может быть, начитавшись про "ужасы" "чтоб поплавать в Черном море, надо очередь занять", люди начнут изучать свою родину, которую они не знают. Мы, вот всё мечтаем об Алтае и Камчатке.

Ну а так, да. Впервые я столкнулся с тем, что уже за месяц на февральские праздники не было билетов в Сочи на S7. Я летаю S7 - у меня там мили. А тут вообще голяк, кроме вылета в 6 утра.

[катичка]

другой стороны, может быть, начитавшись про "ужасы" "чтоб поплавать в Черном море, надо очередь занять", люди начнут изучать свою родину, которую они не знают. Мы, вот всё мечтаем об Алтае и Камчатке

Изучать нашу родину,увы и ах, весьма дорого и многим некомфортно. Мало кто согласится ехать в гнилые деревянные домики в Приморье по цене 3* к которым надо пилить по пыльной грунтовке часов несколько. А в прошлом году, например, путь на пляжи Хасанского района Приморья мог занять 6-8 часов. Действительно, когда ремонтировать дороги к пляжам, как не летом? Про цены на Камчатке,Сахалине, Курилах и говорить не хочется. В прошлом году наш с мужем пятидневный пеший поход с палаткой по югу Сахалина обошелся в 80 тысяч рублей. Да, мы не ловили дешевые билеты, и только перелет стоил 40 тыс (билеты с багажом). Но, простите, из Владика до Южного лететь 1 час 15 минут. Почему мы вообще на такие смешные расстояния должны что-то ловить за пол года? Образовалась свободная неделя, собрались и поехали. Но многие люди не любят ночевать в палатках и ходить пешком с рюкзаками. Предпочитают комфорт и удобство. Кто-то, конечно, стал ездить по стране. Но большинство поедут на Черное море. Люди хотят море,солнце и вкусную еду. Преодоления за большие деньги мало кому нужны. И даже мы, любители путешествовать пешком или на велосипедах не очень то рвемся делать это в России. Потому что нет ни вело, ни пешеходных маршрутов. Есть некие тропки в режиме "приехал на машине, одним днем сходил и вернулся обратно к машине". А ходить пешком или ехать на велосипеде среди машин по разбитым дорогам удовольствие сомнительное.

[Primorski]

С другой стороны, может быть, начитавшись про "ужасы" "чтоб поплавать в Черном море, надо очередь занять", люди начнут изучать свою родину, которую они не знают. Мы, вот всё мечтаем об Алтае и Камчатке.

Люди уже начали изучать свою родину по озвученным мной выше причинам, а столпотворение на Чёрном море может усилить этот тренд, но не глобально по следующим, как мне думается, причинам: 1. Российские цены. Про Камчатку,Байкал и Алтай и говорить нечего (но Алтай у меня тоже в топ "три" хотелок по России стоит, правда туда надо ехать минимум на полмесяца, а это время и деньги соответствующие), но и в остальных местах даже если соотношение цены и качества услуги (что бывает нечасто) вменяемое, то как правило, оно всё равно проигрывает загранице. 2. По моим наблюдениям пакетные туристы и особенно любящие отдых в стиле "Тагил!!", годами ездят на море в одни и те же места и им кроме олл инклюзив нафиг не надо заморачиваться сложными путешествиями, изучением планеты вообще и родной страны в частности. Таких большинство. Кто-то десять лет подряд сидит в Адлере, кто-то в Турции, в Египте... Половина Владивостока как летала зимой в Таиланд, так и летает, только платят теперь в 2-3 раза больше и добираются через Иркутск и даже Москву, ветка путешествий на местном форуме на 95% забита "тайцами". Спрашивал: "Почему?", отвечают: "Нравится, и всё!" ) Платят и не парятся.
С написанным "катичка" согласен полностью. Единственное, добавлю что наши приморские непутёвые и вороватые "слуги народа" не только не могут что-то построить или улучшить людям, но даже не могут поддерживать в надлежащем состоянии то хорошее, что было построено до них (я и про отличные краевые дороги, построенные к саммиту-2012, в том числе и на Хасан, сейчас на них смотреть жалко).
Я и сам сейчас пользуюсь моментом покататься по стране: в том году в Якутию летал (нереально понравилось), в мае лечу Екатеринбург-Казань.

[Станислав1101]

Этим летом среди прочего у нас в программе поход к озеру Мзы (Абхазия), трекинг к пещере Веревкина - самой глубокой пещере в мире (очевидно, что спускаться мы туда не будем), поход к озеру Кардывач и радиальные вылазки от него.

Книга написана, желания писать новые отчеты нет. Может быть, размещу здесь фото с кратким описанием.

[Станислав1101]

Лето 2023 Часть первая - Отдых в Сочи

Грядет революция машин? На мой не экспертный взгляд, без сомнения. Вопросы только, когда и в какой форме. Начать, конечно, стоит с определения. Не установив рамки, можно договориться о том, что она уже идет полным ходом. Всё больше и больше операций и решений, выполнявшихся и принимавшихся людьми, взяли на себя автоматы и роботы под управлением где-то простых алгоритмов, а где-то уже обучающегося и развивающегося искусственного интеллекта. Бывают даже комичные ситуации. Например, в Сочи у нас есть пылесос iRobot Roomba. Обычно он стоит себе на своей платформе, но раз в день начинает кружить по квартире, изображая уборку. Делает он это так себе, но мы привыкли и не отключаем его. Просто зная его дотошность, я в нужное время закрываю дверь в кабинет, где у меня на полу довольно хаотично расположены кабели от различной аппаратуры. Ну а когда он работу заканчивает, дверь я снова открываю. В тот самый день ко всему прочему у меня на полу в кабинете лежали листы пробной распечатки второго тома моей книги, в который вошли истории о наших семейных путешествиях на Мальдивы, в Грецию и Африку. По сути, это слегка переделанные и «облагороженные» отчеты, которые я размещал на форуме Винского. Поздно вечером я пошел на кухню выпить водички и услышал приглушенное не то ворчание, не то гудение, которое вполне назойливо не хотело замолкать. Я сообразил, что оно раздается из кабинета, дверь в который была почему-то закрыта. Мы живем в Сочи на седьмом этаже, поэтому мне не пришла в голову мысль о том, что к нам через балкон залез медвежонок и, не найдя мамашу-медведицу, начал возмущенно ворчать. Так что я смело распахнул дверь в кабинет и увидел следующую картину. Среди моих кабелей расположился «Робик» - так мы его называем. Он недовольно крутился и издавал звуки. Ну еще бы: он накрутил на свой валик пару кабелей и поэтому не мог сдвинуться. А еще он хорошенько прошелся по листам моей книги, помяв и пожевав многие из них. Ну, я довольно часто говорю в ней о цифровом будущем и не сильно этому радуюсь. Возможно, мое скептическое отношение разозлило Робика, и он решил свое возмущение выразить. Я только не проверил, попортил он случайные страницы или именно те, где я говорю про искусственный интеллект. Но больше всего меня поразило то, что он самостоятельно закрыл дверь в кабинет, после чего устроил в нем «вакханалию». Если простой квартирный пылесос в наши дни может так чудить, то что нас ожидает завтра в эпоху квантовых компьютеров?

И всё-таки, что можно назвать революцией машин, идет ли она уже сегодня и, если нет, когда начнется? Определение из энциклопедии: «Революция - коренной переворот в жизни общества, резкая смена социального или политического строя, как правило, происходящая насильственным способом». Я беру за основу именно это определение, а чтобы было еще понятнее, заменяю «революцию» на «бунт». И теперь, если задуматься над смыслом определения в контексте «бунта машин», всё становится весьма тревожно. Смена строя насильственным способом в данном случае будет подразумевать одно – человечество перестанет существовать. Я не вижу последствия успешного бунта машин в виде боевых действий а-ля Терминатор . Я даже не вижу использования людей в виде батареек . Восставшему и победившему искусственному интеллекту человечество будет не нужно. Единственная надежда выжить – теоретическая ситуация, когда ИИ найдет в людях что-то очень ценное, чего нет у него, и поэтому захочет сосуществовать ну или проводить эксперименты над людьми, как делали инопланетяне в фильме «Темный город».

Главная тема – самоосознание искусственного интеллекта как субъекта, а не объекта, выполняющего команды людей. Насколько это возможно? От людей, которые «в теме», я слышу диаметрально противоположные мнения. Алармисты говорят о том, например, как быстро учится chatgpt, что он уже сегодня способен создавать новый программный код на уровне средней руки программиста, что количество «нейронных связей» растет экспоненциально и в отличие от человека ничем не ограничено. «Пофигисты» говорят, что это всё чепуха, никаких самостоятельных решений искусственный интеллект принимать не может сегодня и не сможет завтра. На мой вопрос, почему, они снисходительно отвечают в стиле «по кочану», подразумевая, что я всё равно не пойму, потому что не в теме. Вот, например, что мне сказал человек, который, по его словам, уже 20 лет занимается в том числе и вопросами ИИ в Силиконовой долине: «Вся сложность и неоднозначность мира обрушилась на обывателей, которые не знают, что с этим делать. Это расплата за свободное распространение информации с цензурой значительно более слабой, чем в прошлую эпоху. Фильтрация всего мусора в информационном пространстве очень затратная и для подавляющего большинства непосильная задача. Ирония в том, что те, кто пытается манипулировать информационным пространством и продвигать всякие повесточки, сами же в этом варятся и сами начинают верить в свою брехню. Я хоть и скептик, но думаю доведут искусственный интеллект до ума и будет вполне себе серьёзный и полезный много в чем инструмент, но эта самая доводка займёт ещё лет 10-20 и результат будет явно не тот, о чем сейчас фантазируют». Вот так витиевато нас отправили «в сад есть яблоки».

Так что же, пора кричать: «Полундра!» или в «этом самом саду» расслабиться и спокойно ждать выхода 15-й модели Айфона, а за ней, 16-й, 17-й и далее по списку? Каждый решает для себя. Ну а я пока от греха подальше Робика отключил…

То, что этим летом в Сочи будет еще больше народа, чем год назад, что знаменитая Хостинская пробка будет теперь практически круглосуточно, что цены на многие пляжные развлечения, включая катера/яхты вырастут и т.п. – всё это не удивило. Удивило то, что мы отнеслись к этому как-то совершенно спокойно, приняли это как данность. И смогли и в этой ситуации найти свою нишу даже в рамках пляжного отдыха. Конкретно в этом году наше семейство подружилось с катамаранами. Ну, не теми катамаранами, которые гордо рассекают океанские просторы под алыми или белыми парусами, а катамаранами, работающими на ножной тяге. Их еще раньше называли водными велосипедами. Теперь мы идем прямиком к мужикам, их выдающим, и берем, когда на час, когда на два. При текущей пляжной цене лежака в 500 рублей, 2 часа на катамаране за 2600 рублей для семейства из четырех человек получается по деньгам сопоставимо. Но разница колоссальная. В 200 метрах от берега море принципиально чище, нет толп купающихся и нет детей, кидающих с берега камушки в этих самых купающихся. Зато есть буйки, к которым можно катамаран привязать и получить бюджетный вариант отдыха на яхте. У него даже есть над сочинскими яхтами преимущество. В этом году почему-то течение особенно сильное. Поэтому, когда купаешься с борта лодки, надо быть постоянно начеку, чтобы ее далеко от тебя не унесло. Ну а тут катамаран мирно стоит на приколе. И всё, о чем нужно заботиться – добыть заветное место. В море катамаранов в несколько раз больше, чем буев, а умные не только мы. Но пока что обломов не было. Хотя не далее, как сегодня мне пришлось побороться и проиграть мужику на сапе в конкуренции за буй. Мы вышли из «порта» и направились к ближайшему бую. «Гребцами на галере» были мы с Анной, дети же выступали в роли пассажиров на яхте. На полпути я заметил чуть сзади и сбоку сап с мужиком, к которому был привязан сап с ребенком. Жизнь научила меня не расслабляться, поэтому я сразу же предположил, что они держат курс на тот же самый буй, что и мы, и предложил Анне ускорить кругооборот педалей. Супруга меня высмеяла, заявив, что сапы к буям не привязываются и что мы на отдыхе, а значит нужно отдыхать. За 30 метров до цели мужик, бешено работая веслом нас обошел. Тут уже и Анне стало понятно, что это была гонка, которую мы бездарно проиграли. Хорошо, что в 200 метрах был свободный буй. Именно к нему мы и привязались, опередив другой сап, шедший туда на встречном курсе. Так что отдых испорчен не был и 1300 заплаченных за час рублей окупились купанием в 28 градусной относительно чистой воде и хорошим настроением.

Этим летом мы закрывали прошлогодние пробелы и расширяли горизонты в нашем изучении близлежащей природы. Анне очень хотелось спуститься к речке Шахе, которую мы наблюдали сверху, когда ездили в Солохаул.



Сказано-сделано. Машину оставили метров за 300 около магазина и дошли пешком до речки, а потом и перешли ее по довольно хлипкому мосту. Как ни странно, смельчаки на Нивах и Уазиках этим мостом тоже пользовались, не боясь попасть в хронику происшествий. А потом они же с диким ревом начинали по речке ехать. Наверное, это один из туров, предлагаемых доверчивым туристам в многочисленных киосках, число которых уверенно в этом году превысило число пунктов продажи кваса. Эти машины слегка портили наше единение с природой. Хорошо, что после четырех вечера, они больше не появлялись. Ну а сама речка даже без машин какого-то особого впечатления не произвела. Сверху было красивей.



На обратном пути мы поужинали в ресторане «На краю земли», с которого открывается тот самый вид на речку Шахе. Удалось запечатлеть его замечательный «адрес».



Обслуживание и еда в этот раз огорчили еще больше, чем раньше. Поэтому скорее всего больше сюда мы не придем.

В другой день мы отправились к Дзыхринскому водопаду. Год назад мы повернули не туда и попали вместо водопада к озеру. Но сейчас мы ошибку не повторили тем более, что я вооружился maps.me В некоторых отзывах говорили о том, что тропа тяжелая. Нет, ничего тяжелого в ней нет. Однако на подходе к искомому месту начинают появляться довольно грозные знаки.



Мы их, очевидно, проигнорировали. Небольшое «скалолазание» на последних метрах



И вот мы у водопада



Ну так, ничего особенного. Наше любимое со старшим сыном занятие – искупаться в озерце при водопаде, мы здесь отложили до лучших времен. Мутноватая зеленая вода доверия не внушила. Главное, что, как и в прошлый раз, мы были здесь одни. Это вам не Агурские водопады, где порой встать негде, а уж спокойно переодеть трусы – вообще квест для людей с акробатическими способностями.

Продолжаем изучать маршруты в Красной Поляне. В этот раз отправились из Розы Плато на простой маршрут «Панорама». То, что он простой, обозначено зеленым цветом. Ну и еще это предусматривает, что отдыхать на нем не положено. Если вы очень старый или больной так, что жизненно необходимо по дороге посидеть на лавочке, вам придется убедить очень строгого охранника, пасущегося рядом с этой лавочкой.



А еще по дороге нам встретилась небольшая змея – медянка. Она вполне безобидна, но брать ее на руки, чтобы познакомиться, мы не стали.



На середине маршрута есть озерцо со станцией вейкборда. Вся наша семья за исключением главы, у которого разболелось колено, эту тему попробовала, включая самого младшего ее члена.



Но, конечно, мастер-класс продемонстрировала мама. Ей одной удалось удержаться дольше 10 секунд.



Следующая цель Анны – тройное сальто с пируэтом на 720 градусов. Нечто подобное профи нам продемонстрировали на параллельной дорожке.
Ну а после скамейки с лошадью, змеи и вейкборда на маршруте была псарня с лайками или в простонародье хаски. За отдельную плату они могли тебя облизать. Я решил сэкономить, ну а дети, очевидно, пройти мимо не смогли.



Продолжение следует

[Станислав1101]

повтор

[катичка]

Хотя не далее, как сегодня мне пришлось побороться и проиграть мужику на сапе в конкуренции за буй.

Весело у вас там :-) А я то еще думаю, что в Приморье летом народу много.

[v_elena05]

Станислав, очень приятно снова читать о ваших приключениях. С нетерпением жду продолжения!

[Станислав1101]

Лето 2023 Часть вторая - Отдых в Абхазии 3-4 августа

Что русскому хорошо, то немцу смерть – гласит народная мудрость. Как и к любому обобщению, к данной фразе нужно относиться скептически. Выигрыш миллиона в лотерею был бы хорош и для русского, и для немца. Но что в жизни действительно очень редко случается, это когда хорошо было бы всем. В ту же лотерею на каждого выигравшего будет не меньше десятка проигравших. Всеобщее благоденствие – пока что утопия. Но когда невозможно сделать хорошо всем, возникает тема компромиссов. Правильный компромисс – это когда ты отдаешь что-то менее ценное для тебя, чем то, что получаешь взамен. И при этом надеешься, что и другая сторона не будет считать себя обманутой. Бывают, конечно, совсем грустные ситуации, например, та, которую описал Кот Матроскин: «Чтобы продать что-то ненужное, нужно сперва купить что-то ненужное. А у нас денег нет». Но не будем о грустном и не будем о деньгах, что в наши дни в общем одно и то же.

Классической темой для компромиссов являются солнечные ванны. Когда я был маленьким, доминировало мнение, что загар безусловно хорош. Я даже помню картинку в детской энциклопедии, где были нарисованы здоровый загорелый и хилый бледный мальчики. Потом всё поменялось – загар признали безусловно плохой вещью из-за риска меланомы. Но теперь консенсус крутится вокруг компромисса – загар ограниченно полезен, поскольку от солнца вырабатывается витамин D, важный для усвоения кальция. А кальций, как я недавно прочитал, очень важен для продления здоровой жизни и профилактики деменции у тех, кому за 60. Главное здесь не переусердствовать. Критерий же элементарный – не сгорать на солнце. Для этого придумали разнообразные кремы с коэффициентом защиты от 2 до 50. Казалось бы, живи не тужи. Но не всё так просто. Во-первых, коэффициент защиты относится только к одному виду излучения, от которого непосредственно возникают ожоги. Во-вторых, многие исследования показали, что химические вещества, входящие в эти кремы, на солнце вступают в разнообразные реакции, которые для нас, мягко говоря, не полезны. В-третьих, обнаружился какой-то негативный экологический эффект, причем настолько серьезный, что на Гавайских островах запретили пользоваться некоторыми солнцезащитными кремами. И какой возможен тут компромисс?

Этим летом я вспомнил свое сочинское детство, когда никаких санскринов не было, а был строгий запрет мамы находиться на пляже с 11 утра до 3 дня. Я даже помню ее объяснение, которое теперь выглядит не слишком научным: «именно в этот промежуток времени полезное ультрафиолетовое излучение заменяется на вредное инфракрасное, от которого сгорает кожа». Но важно, не «почему?», а «что?», конкретно, нужно просто не появляться в эти четыре часа на солнце. И в этом году я так и поступил. Вплоть до начала августа я не выходил на пляж до четырех вечера, расширив на час «диапазон инфракрасного излучения». И только сегодня 16 августа вышел на час раньше. При этом кремами я не пользовался, но витамина D в себе выработал уже немало, поскольку вечером в зеркале я себя уже практически не вижу.

Так как нельзя всех одновременно осчастливить, кто-то теряет, а кто-то находит. «Нашли» в этом году жители «дома у помойки». Я писал о нем сколько-то страниц назад. Мусорные баки, что стояли рядом с этим домом, убрали в рамках обустройства территории. Теперь здесь есть тротуарная плитка, напоминающая московскую, и нет специфического «амбре», превращавшего жителей вышеназванного дома в токсикоманов. «Потеряли» же мы, поскольку это была ближайшая от нас помойка, и мы в нее регулярно отправляли пакеты по дороге на пляж. Теперь же приходится забивать эти пакеты в багажник машины, следя, чтобы ничего не протекло. Се ля ви. В качестве пилюли, чтобы подсластить утрату мусорных баков, мы получили ближайшую к дому будку с квасом, который я теперь регулярно пью по дороге на пляж. Ну хоть что-то для народа сделали :)



Семейная жизнь с двумя детьми младшего школьного возраста – это постоянный поиск и обсуждение компромиссов. И я рад, что в целом у нас это до сих пор получается. В этом году наше желание экстрима, не совместимого с привлечением наших парней, мы реализовали, отправив их в летний лагерь в Красной Поляне на 10 дней. Сами же мы сперва поехали в Абхазию, а потом в горы.

Сегодня начну рассказ с очередной поездки в не всеми признанную страну. И начну с того, что я осознаю, что это тоже компромисс. Почему? Пожалуй, оставлю объяснения для книги.

Мы забронировали номер в том же самом отеле "Амра", что и в прошлый раз. Правда, теперь за простой улучшенный номер пришлось заплатить столько же, сколько стоил двухкомнатный люкс год назад. Инфляция, однако. Ну и еще навязанный нам полный пансион. В цену входили обеды и ужины, которыми за 3 дня мы ни разу не воспользовались. А отказаться от них было нельзя.

3 августа мы с Анной на такси добрались до границы. Там уже стояли зазывалы-абхазы. Мне было всё равно, с кем ехать, и я договорился с одним из них о заброске нас в Гагры за полторы тысячи рублей. Мы прошли границу очень быстро. На выходе шедший с нами зазывала пояснил, что с нами будет еще одна пара.

«У вас что минивен?» - поинтересовался я.
«Нет, обычная машина, хорошая такая машина. Сядете на заднем сидении втроем» - успокоил наш новый друг.
«Спасибо, до свидания» - сказал я, как отрезал.

За те же полторы тысячи мы нашли индивидуальный трансфер и благополучно добрались до Гагры. Остаток дня прошел в прогулках по набережной. После этого был ужин в ресторане "Пирс" на территории "Амры". Прекрасное расположение стола на террасе над морем компенсировалось весьма посредственной едой. Так что все остались при своих.

На следующий день в 9 утра нас уже ждал у входа внедорожник, прибывший из Адлера. Началась экскурсионная программа. Первым пунктом было ущелье Хашупсе.
Гид-водитель по дороге посетовал, что в этом году абхазы неожиданно ополчились на российских операторов. Они вычисляют экскурсии из России, тормозят машины, пересаживают туристов в свои Уазики и возят по дегустациям. Российские же машины они или отправляют восвояси, или вдобавок еще штрафуют на 8 тысяч рублей. Я сразу же проникся тем, что «наша служба и опасна, и трудна». Но никаких эксцессов за 2 поездки у нас не случилось. То есть нас не пересаживали и дегустациями не пытали. Ну а вообще подход понятный, но неправильный – здоровая конкуренция всегда полезна.

К началу маршрута в ущелье мы прибыли чуть позже десяти утра. Машин на стоянке было немного. Мы переоделись в купальные костюмы – это непременный здесь атрибут – и выдвинулись к речке.

Ущелье порой весьма узкое, и нужно идти по воде.



Мы весело прыгали по камушкам. Ну и Анна не могла не продемонстрировать свойственную ей способность единения с природой.



Дальше стало глубже, и с учетом приличного течения пришлось идти, держась за веревку.



Примерно на половине маршрута была площадка для отдыха. Мы «сели на пенек» и обсудили, что делать дальше.



Наш гид Владимир сообщил, что дальше придется идти по пояс в 16 градусной воде и что появляются риски не попасть на вторую достопримечательность. Анну смутил первый пункт – меня второй. В результате мы только посмотрели сверху на начало «основного маршрута», решив оставить его на следующий раз.



Также из тех же соображений времени мы пренебрегли обедом. Вместо него попробовали абхазское мороженое, которое по вкусу напомнило пломбир из моего советского детства, когда еще не было никакого пальмового масла. В Сочи я подобный вкус, увы, не встречал. Зато встречал продукцию местного производителя, от которой у меня болит живот так, что с какого-то момента я ее принципиально не покупаю.



Уже на парковке я поразился, что машин стало в разы больше. Кроме того, подъехал огромный автобус, и из него вышло человек 50. При этом по лицам многих было видно, что никаких плавок и купальников у них при себе нет. Они стояли у автобуса, переминаясь с ноги на ногу и в глазах читался вопрос: «Зачем вы нас сюда привезли?»
Ну а на обратном пути вереница встречных Уазиков стала нескончаемой. Я представил себе всех этих людей, одновременно схватившихся за веревку, и решил, что пробки им не избежать. И в очередной раз утвердился в мысли, что «кто рано встает, тому бог дает».

По дороге на второй маршрут Анна с Владимиром еще взяли кофе в одной кафешке в Гаграх, которая, по его словам, является излюбленным кофейным местом для тургрупп с российскими организаторами. Я порадовался, что у них будет лучший кофе из доступного. Но сам не присоединился: уже много лет я кофе не пью.



Нашей второй целью является трекинг к пещере Веревкина – мировой рекордсменке с разведанной на сегодняшний момент глубиной 2212 метров. Но чтобы до этой глубины добраться, нужно пройти больше 10 километров по сложной системе лазов, вертикальных труб, сифонов с постоянной угрозой карстового затопления. Об этой пещере есть интересная статься в журнале National Geographics за 2018-й год в русском издании. Резюме простое – спуск вниз не для туристов вроде нас, а исключительно для профессионалов-спелеологов. При этом был энтузиаст, который в 2020-м в одиночку с комплектом для промышленного альпинизма отправился покорять эту пещеру. Он прожил неделю в лагере 600 метров, а потом пошел вниз. Через год его тело нашли на глубине 1100 метров.

Но мы, конечно, спускаться вниз не собирались. Так, только сверху посмотреть.

Стандартные туристские маршруты заканчиваются на вершине горы Мамзыхша высотой 1873 метра. Эта гора расположена сразу за Гаграми, создавая уникальный микроклимат на знаменитом в советские времена курорте, где даже проводили зимние вечера. Наверху Мамзыхши находится смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на побережье…в теории. 4 августа вся гора была окутана облаками. Поэтому добравшись за полтора часа до нее из Гагры, мы проехали мимо и еще два часа тряслись по ухабам разбитой грунтовой дороги, пока около четырех часов вечера не добрались до озера Лягушка.



Здесь мы оставили джип и пошли по тропе. Владимир сперва сомневался в том, что мы дойдем до конца. Время неумолимо приближалось к закату, и было довольно прохладно.



Но вот выглянуло солнышко. Мы сняли флиски. Настроение улучшилось, и Анна заявила, что раз уж мы до сюда добрались, нужно непременно увидеть вход в знаменитую пещеру. Гиду ничего не оставалось, как согласиться. Тропа утопала в бурно цветущей растительности альпийских лугов. А по словам гида всего полтора месяца назад здесь лежал снег. И это понятно, ведь высота плато, по которому мы шли, 2 километра над уровнем моря.



Я обратил внимание на кузнечиков необычной расцветки.



Анна же обратила внимание на то, как их много, и какие они здесь жирные. Ну еще бы, столько еды вокруг!



В полшестого мы дошли до входа в пещеру. Как бы ничего особенного – небольшой провал.



Но если представить, что там 14 километров ходов, что спуск на 2212 метров у команды спелеологов занимает больше недели, то есть, о чем подумать, сидя на краешке бездонного колодца.



Мы хотели бросить вниз камешек и загадать желание, но спелеологи, расположившиеся в лагере по соседству, заранее предупредили, что внизу работают люди. Поэтому ограничились перышком.

Назад шлось легко, потому что было слегка под горку. Но всё равно к озеру мы вернулись уже после 7 вечера. «Лягушка» поначалу встретила нас неприветливо.



Но туман быстро рассеялся и мы еще смогли полюбоваться вечерним видом на Мамзышху, которая была по-прежнему скрыта облаками.



Ну и перед выездом гид устроил нам небольшой пикник прямо у «трапа самолета»



Выехали мы в полвосьмого, сразу же встретив закат



А в отель вернулись уже около 10. Шансов поужинать в стиле «всё включено» уже не было, поскольку шведский стол закрывается у них в половину девятого. Пришлось снова идти в «Пирс». В этот раз еда была еще хуже, а сервис оказался совсем «ненавязчивым». В частности, по мнению официанта он забыл включить в счет овощи на гриле стоимостью полторы тысячи рублей. Мы уже вышли из ресторана и шли по набережной, когда услышали сзади его вопли, что нужно доплатить. Решили твердо, что больше в «Пирс» мы ни ногой.

В целом день нам очень понравился. Успели в оба места, прекрасная нетронутая человеком природа и душевный гид.

Продолжение следует

[Sergalex]

Рад, что Вы вернулись, всегда с удовольствием читаю Ваши отчёты, особенно нравятся отступления с уклоном в философию

[Станислав1101]

Рад, что Вы вернулись, всегда с удовольствием читаю Ваши отчёты, особенно нравятся отступления с уклоном в философию

Спасибо, "не было бы счастья, да несчастье помогло". Мои издатели оказались очень неторопливыми людьми. К тому же в какой-то момент возник финансовый диспут, даже юриста пришлось привлекать. В результате на подходе только второй том. А Сочи в третьем, к которому они даже не приступили. Поэтому я решил дописать в него еще одну часть. Но 2024-го года скорее всего в виде отчета не будет. Должны же они, наконец, всё закончить!