Сочи 2019-2022 - записки (не)бывалого

[Sergalex]

Но 2024-го года скорее всего в виде отчета не будет

А вот это жаль. На фоне того, что я стал каждый год бывать в Сочи весной, Ваши описания достопримечательностей города и окрестностей весьма полезны

[Станислав1101]

Лето 2023 Часть вторая - Отдых в Абхазии 5 августа

Есть на свете люди, которых называют философами. Трудно дать четкое определение, кто является философом. Сантехника Василича коллеги считали интеллектуалом после того, как на вопрос: «Кто там?», он ответил: «Кто, кто – Агния Барто!». А если бы этот же самый Василич в кругу друзей, подняв вверх палец, изрек бы в стиле Владимира Кострова: «Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова!», то он стал бы для них не только интеллектуалом, но и философом. Конечно, есть профессиональные философы. Например, моя сестра много лет преподавала на кафедре философии в Пермском государственном университете. Но ее знания предмета вряд ли бы поразили коллег Василича. Я сам как-то полистал книги, лежавшие на ее столе, авторства неких Башляра и Гусельра и осознал, что, хотя в каждом предложении мне понятны все слова, но из всех прочитанных предложений я понял только одно: «Перейдем к следующему вопросу».

Философская мысль, как и классическая музыка, в наши дни ушли на мой взгляд в дебри эксклюзивности и элитарности. Учение «гностицизм» возникло еще в античную эпоху. Там было несколько положений, но я запомнил только то, что не все люди равны, что сокровенное знание доступно только избранным, только элите. Так что остается признать, что я не элита, поскольку понимание современной философии мне недоступно.

Добавим спереди букву «а» и получим совершенно другое учение: «агностицизм». Его смысл в том, что мир непостижим, ни для элиты, ни для не элиты. Есть только наши представления о нем. Сама же «вещь в себе» она потому «в себе», что не для других. Где-то читал историю, как знаменитый оратор Виктор Степанович Черномырдин сдавал экзамен по философии. Ему как раз попался Кант с «вещью в себе». Будущий премьер-министр отвечал уклончиво с шутками и прибаутками. Экзаменатор же, хотевший конкретики, в какой-то момент не выдержал. «И всё-таки, что такое «вещь в себе»?» - спросил он. Виктор Степанович не растерялся: «Вот у вас на столе стакан с водой. Это вещь. Если вы воду выпьете, то будет вещь в себе!»

Как бы то ни было, наше воображение создает картину мира. В ней мы решаем, что правильно, а что неправильно. Ну, конечно, очень часто за нас решают. И всё же остается широкий диапазон тем для свободного выбора. Путешествия. Зачем они нужны? «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.» Звучит красиво, но почему? Возможно, есть ограниченное число людей, которые и вправду подпитывают себя какой-то волшебной энергетикой, как джедаи в «Звездных войнах» питались космической «силой». Но на подавляющее число остальных, никакая сверхъестественная «энергетика» не действует. Всё, что остается, убедить себя, что перед тобой неземная красота, несущая тебе блаженство. Но это снова никакая не вещь в себе, а только то, что мы сами себе напридумывали.

С возрастом, увы, воображение слабеет. Почему это происходит, теряется «эффект новизны»? Меня 30 лет назад поразили и Трафальгарская площадь, и здание парламента. Я про них столько читал в школе на уроках английского, не думая, что когда-нибудь буду стоять в Лондоне, широко открыв рот. А вот Афинский акрополь и даже египетские пирамиды ничего во мне не вызвали. Да, я пришел к ним в 50+. Наше воображение с годами угасает, мы перестаем удивляться. Достигается критическая масса накопленных впечатлений? Или это всё тот же вечный цикл: «весна – лето – осень – зима»? Ответа на эти вопросы я не знаю, но знаю то, что наших детей намного сложней чем-то удивить, чем было нас в их возрасте. И это повод задуматься, а так ли важно будет развитое воображение в мире будущего? Или победит практичный рационализм? Тогда и горы потеряют какую-либо притягательность и таинственность – ну, большие каменные глыбы, и что? И что? So what? Этот ужасный вопрос несет на мой взгляд огромные риски. Если люди перестанут мечтать, перестанут удивляться, погрузившись в океан причинно-следственных связей, где ты сперва ничего не делаешь, а потом и ни о чем не думаешь «просто так», то машинам станет совсем легко нас победить, поскольку мы перестанем от них отличаться. А в том, что они умеют, они гораздо сильнее нас.

Мы с Анной пока не сдаемся, мы верим в то, что делаем, отправляясь на новые маршруты, исследуя новые места. Я, как могу, пытаюсь впитывать атмосферу этих новых мест, использую остатки своего воображения. И, пусть не всегда, но иногда у меня это получается…

Музыка – это еще одна загадка. 99% звуков, впрямую не обращенных к нам – это фон, которым мы часто пренебрегаем. Порой он может становиться назойливым, порой даже портить тебе жизнь. Например, у нас в доме на протяжении двух лет соседи слева-справа-снизу-сверху затевали ремонт. И каждый утро с 9 до 10 часов меня будил один и тот же звук перфоратора, который порой сводил меня с ума. Вроде бы к этой весне они все успокоились. Но активизировалась стройка в нашем дворе. Там когда-то был знаменитый киноцентр на Пресне. Здание было довольно уродливым, но место при этом культовым. Один из первых, если не первый мультиплекс в Москве. Но те, кому нужно, решили, что такое золотое место должно принести настоящее золото. Поэтому несмотря на вялое тявканье столичной культурной общественности, Киноцентр снесли и на его месте начали строить комплекс из четырех двадцатиэтажных «свечек» под апартаменты. Делают они это круглосуточно. В последний год к уже привычным звукам отбойных молотков добавилось периодическое завывание в стиле крупной стаи волков-оборотней. Это завывание давит на меня особо сильно, заставляя встать и отправиться на разборки. Что я в принципе до сих пор не сделал из-за бессмысленности оного действия. Вместо этого я писал письма. Как мне сказали, писал не только я – писал весь микрорайон. Ну а результат? Ха-ха, результат очевиден: очень вежливый ответ в стиле «вы абсолютно правы, и мы обязательно разберемся». Остается только уповать на то, что к нашему возвращению в конце августа все операции, требовавшие тот самый ночной вой, будут завершены…

Но музыка – это другое. Эти звуки, пусть не часто, но несколько раз вводили меня в состояние близкое к трансу. В чем секрет, почему наше воображение превращает какой-то набор звуков в мощнейший эмоциональный инструмент? Не уверен, что уже есть окончательный ответ на этот вопрос. Но знаю, что данный феномен относится не только к людям. Читал про то, что под классическую музыку повышаются надои и овощи растут лучше…

В Абхазии людям предлагают послушать орган в Пицундском храме. Мы прочитали об этом в Трипадвайзоре и захотели купить билеты в турбюро при нашем отеле. «Прекрасно» - обрадовалась дама в туристической будке. «У нас выступает знаменитый органист, и остались билеты на ближайшее воскресенье». «Эээ, в воскресенье мы не можем. Нам нужно послезавтра в субботу» - данный диалог происходил в четверг сразу же после того, как мы заселились в отель. «В субботу концертов нет!» - отрезала туристическая дама.
Сайт храма не обновлялся несколько нет, поэтому проверить ее слова из первых рук не получилось. Но я читал отзывы, что в субботу таки есть концерты артистов местной филармонии. Поэтому мы рискнули поехать в Пицунду к 17 часам, когда у них эти концерты начинаются. В полпятого мы подошли к кассе храма, и я неуверенно поинтересовался, может быть, у них случайно завалялась парочка билетов на сегодняшний концерт? «Да не вопрос» - ответила дама в окошечке. «Какой ряд вы хотите?»
Так мы оказались на территории Пицундского храма



По факту из примерно 300 мест в зале было занято от силы 50. С чем это связано? По-видимому, субботние концерты никто не рекламирует, раз нам вообще заявили, что их нет. А концерт был. И первая часть меня захватила. Главное – акустика в зале фантастическая. Звуки музыки Баха, исполнявшиеся органистом, пробирали до костей.



Но потом было по-разному. Выходили 2 дамы сопрано, когда вместе – когда по очереди. Не то, чтобы они плохо пели. Насчет репертуара не уверен. Например, Summer time – ну совсем не их тема. Магия пропала. Вот и пойми, как на нас действует музыка. Но я не жалуюсь. За те 1000 рублей, что мы заплатили за 2 билета, концерт можно смело назвать замечательным.

Следующим пунктом программы было прогуляться по роще знаменитой пицундской сосны. В прошлый раз мы в нее не смогли попасть из-за забора. Оказалось, что в Пицунде какая-то странная система со входом. Я ее представляю себе следующим образом. Если идешь к морю по улице Гицба, то в ее начале нужно покупать входные билеты, а в рощу ты не попадешь. Но если ты идешь по Кипарисовой аллее, то ничего платить не нужно и есть свободный вход в рощу. Я не проверил только, можно ли попасть бесплатно на пляж из Кипарисовой аллеи, хотя по ощущениям никаких заборов там не было.



С Кипарисовой аллеи мы зашли в рощу и полчаса по ней побродили. Честно говоря, она не впечатлила. Я ожидал почувствовать волшебный сосновый аромат, который экскурсовод в моем детстве называл целебным, и не почувствовал. Ну, побродили по лесопарку, хорошо хоть не видели гор мусора, которыми пугали отдельные критики.

Дальше было время ужина. Целью было выбрано заведение Амшын, которое является единственным рестораном в пляжной зоне Пицунды. Брони у нас не было, но мы рассчитывали, что полседьмого вечера столик для двоих всегда найдется…Он и нашелся. На входе нас встречала хостес, похожая на сильно сплющенную и сильно постаревшую Малефисенту. Рогов у нее не было, но косметики на лице было килограмма полтора. И вишенкой на торте были приклеенные к ресницам перья. Одно перо при этом наполовину отклеилось и очень приветливо колыхалось на сквозняке. Понимая, что к такой хостес на хромой кобыле не подъедешь, я подобострастно извиняющимся тоном обрисовал ситуацию: «Мы не бронировали, потому что приехали из Гагры специально поужинать в Вашем ресторане». Я понадеялся, что бессмысленность логики в этой фразе скомпенсируется моим льстивым тоном и почти угадал. Дама строго посмотрела на меня: «Причем тут Гагра, бронировать нужно, ладно идемте». Мы вышли на террасу, точнее не вышли, а зашли, поскольку прямо у входа на нее стоял маленький круглый столик с двумя не то стульчиками, не то табуретками. Стоял он совершенно впритык так, что широко открываемая дверь по нему била бы. «Вот, всё что могу вам предложить» - безапелляционно заявила хостес на фоне полупустой террасы. Я еще думал попросить ее этот столик слегка передвинуть, чтобы не дай бог удар дверью не опрокинул нашу еду. И не заметил, как медленно закипавшая супруга разрядилась, нет не тирадой, а не менее безапелляционной фразой: «Мы здесь есть не будем!» Оказалось, что решение у нее созрело, как только она увидела хостес. Но природная тактичность помешала ей развернуться на входе. Однако столик с табуретками стал последней каплей.

Делать нечего, мы поехали назад в Гагру. На центральной площади какой-то мужик копался в двигателе машины, которая, думаю, помнила еще Брежнева. Поскольку других таксистов в поле зрения не было, я обратился к нему. Он согласился и повез нас за тысячу рублей, периодически выезжая на встречку и выжимая из своей старушки все оставшиеся у нее обороты. Я не стал спрашивать, но уверен, что любимый фильм у него «Такси». Он довез нас до ресторана «Гагрипш» и мы, ну по крайней мере я, пошатываясь, туда направились.

Ресторан «Гагрипш» находится в здании, построенном в начале прошлого века основателем курорта Гагры принцем Ольденбургским. Он увидел его на какой-то выставке и купил. Здание привезли в Гагры в разобранном виде и на месте собрали вместе с его визитной карточкой – огромными часами.



Место это культовое, но с точки зрения качества еды и обслуживания по отзывам неоднозначное. Но нам уже было не до однозначности. Мы хотели есть, ну и заодно прикоснуться к истории. Мы поднялись по лестнице и вошли в зал. На входе стояла совершенно обычного вида хостес. Но результат оказался тем же, что и в Пицунде. Огромный зал был на первый взгляд практически заполнен. Но отдельные свободные столы всё же были. Я попросил хостес придумать для нас двоих стол на двоих. «У меня есть один стол» - обнадежила она. «Прекрасно, единственная просьба: посадите нас как можно дальше от сцены» - заискивающе попросил я. «Нет, этот стол как раз у самой сцены» - не обнадежила хостес. Надо понимать суть момента. Весь этот диалог был не простой вежливой беседой – он проходил в форме криков. Потому что иначе просто ничего не было слышно из-за разрушавшей барабанные перепонки певицы на той самой сцене. «Почему здесь так громко, ведь люди пришли поужинать?» - уже риторически спросил я. «Некоторые люди пришли послушать концерт» - возразила хостес. «Да, таких концертов на пляже через каждые 100 метров» - высказал я гипотезу. «Да, как вы смеете сравнивать?» - разозлилась не на шутку хостес. Я не стал уточнять, не выступает ли тут ее двоюродная золовка. Просто стало понятно, что нас и здесь не накормят.

Ветром гонимые, мы пошли по пляжу. И почти сразу набрели на место под названием «Тропикана». Нам поставили столик в уединении в 10 метрах от набегавших волн. Как тут под закат было не вспомнить наши ужины на Занзибаре? Еда оказалась вкусной, сервис быстрым. И даже абхазское шампанское брют неожиданно понравилось. Не было бы счастья…

А потом мы еще шли полчаса по пляжу до нашей Амры. Завтра последний день в Абхазии и большой поход…

Продолжение следует...

[Станислав1101]

Лето 2023 Часть вторая - Отдых в Абхазии 6 августа

Пресловутые цена-качество. То, что работает на 90%, значит ли это, что оно работает? Наверное, да. А на 10%? Наверное, нет. Это скорее исключение из правил, чем правило. Так, когда можно сказать, что правило работает, а когда нет? Например, что более дорогие услуги являются более качественными? Количественного ответа мы не найдем. Достаточно отравиться один раз в очень хорошем до сих пор ресторане, чтобы возник более чем серьезный пунктик против него. Высокая цена сама по себе ничего не гарантирует. Я люблю слушать музыку. Где-то на протяжении 10 лет я «искал свой звук» в домашней стереосистеме. Читал обзоры, ходил на выставки и к многочисленным новым друзьям по увлечению. И при этом менял и менял свою систему. Одних только усилителей у меня было 6 штук. 10 лет назад, в частности, после рождения первого сына я успокоился, остановившись с перебором техники. И с тех пор порой с удивлением замечаю, что мне может нравиться звук систем совершенно начального уровня и напрягать звук аппаратуры с ценником в десятки миллионов рублей. Так что нет закона, чем дороже, тем лучше. Каждый случай уникален. Но в случае с выбором оператора для джип-тура по Абхазии я решил не мелочиться и обратился к компании с хорошо поддерживаемым сайтом и с хорошо поддерживаемыми ценами, то есть с ценами заведомо выше средних. И, судя по первому дню, не прогадал. Приличная машина, гибкая программа, пикник, включенный в стоимость и, главное, очень клиенто-ориентированный гид-водитель. Поэтому я не ждал никакого подвоха, но он возник.

После того, как я оплатил второй день с программой: забрать нас из Амры – съездить на Гегский водопад – съездить на озеро Мзы – поужинать в ресторане Абхазский двор – отвезти нас домой на Мамайку, со мной связалась администратор. «Мы поменяли последовательность событий: сперва озеро Мзы, а потом уже Гегский водопад. Иначе возникнет риск, что начнет темнеть, пока вы в горах, а это запрещено техникой безопасности» - сообщила она. Я моментально «завелся»: «Во-первых, обо всём нужно договариваться заранее, а не после того, как я уже заплатил. Во-вторых, водопад должен идти первым, потому что это туристическое место, а что бывает в туристических местах, мы уже вчера видели. Чтобы снизить риски, мы готовы выехать на час раньше и отказаться от обеда». Администратор что-то еще проворчала, но наша взяла, и в 8 утра мы выехали в сторону Гегского водопада.

Озеро Рица – Новоафонская пещера – Гегский водопад – это тройка главных природных достопримечательностей Абхазии. Именно в такой последовательности они идут в рейтинге Трипадвайзора. Водопад оставался единственным местом, которое мы не видели. Причина простая: чтобы туда попасть, необходим внедорожник, настоящий, даже паркетник не подойдет. Но джип-туры мы до сих пор в принципе не заказывали. Этот пробел мы закрыли сегодня.

Первые 45 километров маршрута из Гагры ты едешь по асфальтовой дороге на озеро Рица. Но за 15 километров до озера указатель отправляет на гравийку очень плохого качества. И следующие 6 километров нужно ехать по ней, с трудом разъезжаясь со встречными уазиками. В полдесятого утра мы добрались до цели, отметив, что мы одни из первых. Как сказал наш гид, стандартный утренний выезд абхазских уазиков 9 утра. Они могли бы и раньше, но тогда бы возникли сложности с главной достопримечательностью абхазских экскурсий: дегустацией местных вин и сыров. Пришлось бы удваивать способность убеждения и накачивать харизму, чтобы уговорить людей в 8 утра пить алкогольную сущность, называемую абхазским вином. Так что выезжают они в 9, в районе 10 «дегустируют», а на водопаде массовое прибытие можно ожидать ближе к 11. В принципе позавчера в каньоне Хашупсе так всё и произошло.

Уникальность Гегского водопада в том, что он вытекает из середины скалы. Наверное, это очень красиво и необычно, и я, видевший уже десятки разнообразных водопадов, гнал от себя предательское «so what?»



С места парковки он показался каким-то маленьким. Но стоило Анне отойти, как перспектива поменялась:



Рядом с водопадом тебя окутывает вуаль мельчайших прозрачных капелек воды. День обещал быть жарким. Представляю, какое удовольствие очутиться в этой вуали во время неистовства полуденного августовского солнца.



А совсем рядом с водопадом можно увидеть радугу.



Слева от водопада неглубокая пещера. В ней есть 2 «Гегских водопадика». Было искушение попробовать воду, идущую прямо из горы, но, к сожалению, пока пить не хотелось.



Вместо проверки вкуса и качества водопадной воды Анна дошла до конца пещеры.



Никого там не увидев, она быстро спустилась вниз. Мы пробыли рядом с водопадом минут сорок и в начале одиннадцатого собрались в путь в следующее место. Что можно сказать? Необычный красивый водопад, не перевернувший наш мир, но подаривший приятные эмоции.

Время нами было выбрано грамотно, поскольку после десяти утра начали прибывать машины, пока с самостоятельными туристами и группами, устроившими бунт против дегустаций. Но и те самые уже были на подходе. А наш путь дальше лежал на озеро Мзы.

Озеро Мзы позиционируется как самое холодное горное озеро в Абхазии, температура воды в котором даже летом не поднимается выше 4 градусов. Еще в отзывах говорили о том, что тропа к нему не из легких. Но до тропы еще нужно доехать. Сперва ты огибаешь озеро Рица. Мы посмотрели на «жемчужину Абхазии» с обратной от привычной стороны.



По словам нашего сегодняшнего гида Дмитрия Рица образовалась в результате обрушения стоящей слева на фото горы Пшегишхва. Огромный осколок не только оставил покрытую сегодня зеленью проплешину на верхушке горы. Он перегородил горную речку, и из-за возникшей запруды со временем натекло целое озеро.
Мы проехали Рицу в районе полпервого и еще час ехали до конца дороги. Дальше было нужно спешиться и идти около 6 километров по тропе с набором высоты примерно 300 метров. Крутых участков практически не было, поэтому я только могу пожать плечами, почему в некоторых отзывах маршрут называется сложным. Наверное, здесь могут быть сюрпризы после того, как пройдут дожди, но сегодня была идеальная погода. Высота 1800 метров над уровнем моря сглаживала жару, а легкий ветерок делал прогулку вообще очень приятной. На тропе встречались изредка люди. В частности, мы догнали семью с двумя маленькими девочками. Это еще раз о том, насколько «сложная» эта тропа.
Анна ушла чуть вперед. «Мама, смотри какая длинная тетя!» - удивленно сказала одна девочка, показав рукой. Видя, что я насторожился, мама поправила дочку: «Тетя не длинная, а высокая». После этих слов я обошел семью и пошел догонять «длинную тетю».

Тропа проходила по очень живописным местам



В какой-то момент мы прошли мимо треугольной постройки, которую гид назвал «балаганом». Я вспомнил, что Макаревич приглашал в балаган уставших, желающих отдохнуть людей. Мы еще не устали, но посмотреть на приют пастухов и уставших путников было интересно. Поэтому мы вошли внутрь. Марионеток на нитках мы не нашли, но увидели покрытый черными пятнами матрас и белье, свежесть которого датируется 2004-м годом или даже ранее.



С другой стороны, если гроза, если ты промок до нитки, а тут еще под боком блеющие овцы, этот балаган вполне может сойти за благословенную обитель. Наше отношение зависит от наших обстоятельств.

На подходе к озеру среди широких полян мирно паслись коровы. Где, где, а здесь травы для них достаточно. Умиротворяющая картина побудила Анну принять третью позицию, символизирующую ее единение с природой. А именно лечь на траву и наслаждаться бездонным небом под звуки пережевывания травы, издаваемые расположившимся неподалеку молодым бычком.



И вот она, еще одна «абхазская жемчужина» - затерянное среди гор на высоте 2 километра озеро Мзы.



На самом деле его полное название «Мзымна» и это еще куда ни шло. Некоторые абхазские названия выговорить могут только местные. Например, в советские времена, населенные пункты, с которых начиналась Абхазия, назывались Леселидзе и Гантиади. Первый был советским генералом, командовавшим во время войны армией, и умершим от осложнений гриппа, не дождавшись победы. Гантиади не было названо в честь советского военного, да и вообще к людям отношения не имеет. В переводе с грузинского это слово означает «рассвет». У обоих названий общее «преступление» - грузинские корни. Поэтому их переименовали. И теперь они называются Гячрыпш и Цандрыпш соответственно. Сложно выговорить и еще сложнее запомнить. Но есть в абхазском и простые слова. Например, название отеля «Амра».

«Знаешь ли ты, что означает Амра по-абхазски?» - спросила Анна.
«Солнце» - не моргнув глазом ответил я.
«Ну ты и эрудит!» - восхитилась супруга, добавив: «Вчера по морю шел прогулочный катер, и экскурсовод так громко вещал, что мне на пляже было всё слышно. Он и сказал, что название отеля означает «солнце».

Я только пожал плечами, не сообщив, что у меня тот же самый источник информации. Я услышал эту историю, когда шел по набережной в тренажерный зал…

После маршрута под ярким солнцем я захотел попробовать легендарную холодную воду озера, в нем искупавшись. Но строгий человек, похожий на местного жителя, меня одернул: «Купаться в озере нельзя!»
«Почему?» - удивился я.
«Это не принято и вообще запрещено. Прочитайте табличку» - пояснил он

Я ознакомился с табличкой



И вправду в озере запрещается купаться, стирать одежду и мыть посуду. Если с последними двумя пунктами я еще мог согласиться, то чем может повредить местной экосистеме погружение в нее человека? Какие-то у нас есть на коже несовместимые с обитателями озера бактерии? Или опасаются, что купальщики будут вести себя по мотивам известной школьной задачи: «В бассейн втекает в час 1000 литров воды, а вытекает 1100 литров. Вопрос: есть ли совесть у игроков местной ватерпольной команды?» Я думаю, что причины в другом. В советские времена я впервые искупался в знаменитом Голубом озере по дороге на Рицу. Температура в нем была в районе 10 градусов, но всех нас чуть ли не принуждали в нем окунуться, чтобы зарядиться какой-то волшебной энергией. Теперь не то, что не принуждают – теперь в Голубом озере купаться строго запрещено. А причиной, как сказал наш гид, стало то, что лет 10 назад в нем утонул какой-то пьяный товарищ.

Ну мы не пили, поэтому, когда строгий господин ушел, попробовали озеро Мзы на прочность. Точнее попробовали себя, я и гид. Анна воздержалась. Что можно сказать? Вода холодная, но не 4 градуса, как рекламировалось, а по ощущениям 12-14, что тоже не позволило устроить водную феерию. Так, 3 гребка в одну сторону – 3 в другую и на выход.
Ну а потом мы с Анной отправились в поход вокруг озера на его противоположную сторону.



Здесь в полном уединении мы насладились тишиной и ароматами горных трав на фоне Кавказских гор.



Ну, может быть, насчет аромата горных трав я приукрасил, но место безусловно очень красивое.
Пройдя еще немного, мы дошли до небольшого ледника.



Прямой солнечный свет, температура выше 20 градусов. Почему этот снег не растает?
Моя супруга не стала отвечать на вопрос из физики старших классов, а просто по снегу погуляла.



А потом еще на нем посидела



Лежать на снегу она не стала, найдя для этого уютную скалу неподалеку. Ну а я еще раз насладился озером и встающим за ним массивом Кардывач, главный пик которого он же Кардывач Главный высотой 3058 метров на фото самый левый из встающих на заднем плане гор.



Послезавтра мы собираемся выдвинуться в поход в том самом направлении на одноименное озеро. Осталось всего ничего – договориться о лошадях…

Мы провели на этом прекрасном озере примерно два часа, и ближе к 5 вечера отправились в обратный путь. Как только вышли, я сообразил, что, когда фотографировал Анну на леднике, я снял свои солнечные очки, а обратно их не надел. То есть они остались на противоположной стороне озера. Идти за ними совершенно не хотелось. Тем более я слегка раздавил их, когда сел на них в машине. В общем будет кому-то презент…

В машину мы сели в начале седьмого. Где-то в полвосьмого мы пришли на ужин в «Абхазский двор». Примерно в 10 вечера мы прибыли на границу. Работало несколько окон. Мы достаточно быстро прошли и еще какое-то время ждали машину. Дома оказались уже ближе к полуночи. Завтра день подготовки к новому походу.

Продолжение следует...

[flo ra]

Как же здорово, что вы снова с нами)). Особенно радует фраза-" Продолжение следует". Ваши отчеты вызывают у меня не только прилив положительных эмоций, а веру в Разумных людей и Светлое будущее. Фото табуна вороных прекрасно.

[Станислав1101]

Лето 2023 Часть третья - Поход 9-10 августа

Мы с Анной можем сколь угодно широко надувать щеки, мы можем рассказывать о пережитых моментах «небывалого экстрима», подкрепляя свои рассказы фактами покорения Килиманджаро (правда, в 2002-м году) и преодоления категорийного альпинистского маршрута на Фишт. Но суть не изменится – мы никакие не настоящие туристы. Мы не можем идти неделю по тайге с рюкзаками. Мы не можем питаться в стиле анекдота:

«Василий Иванович с Петькой, скрываясь в лесу от белых, заблудились. Идут второй день дико голодные. Тут Чапаев увидел красные ягоды и на них набросился. Петька кричит: «Василий Иванович, не нужно их есть – это волчьи ягоды» - «Ерунда, Петька – волчара себе пусть другие найдет».

Хорошо, даже если питаться не подножными травками и корешками, мы не очень склонны к тому, чтобы разделить оставшийся последний кубик от Галины Бланки или бросить в кипящую воду из ручья 100 грамм сушеного фарша. Мы также остались не очень довольны ночами, проведенными в палатке Salewa размером 2 на 2 на 1 метр.



Вместо этого мы купили предназначенную для четырех палатку Альберта с габаритами 3.6 на 2.6 на 2 метра. Увеличенное в 4 раза по сравнению с Салевой внутреннее пространство означает просторный тамбур, возможность стоять в полный рост и место для надувной полноразмерной кровати. А еще это означает вес комплекта палатка+кровать свыше 12 килограммов. Мораль ясна: мы пытаемся найти нишу между турами на уазиках и подлинным туризмом. И одной из характеристик этой ниши является возможность заброски наших вещей. Как я уже говорил, африканская тема, где за подобную заброску отвечают специально обученные люди, в России не принята. У нас зато есть лошади. И они нам хорошо помогли в прошлом году на Фиште.

Главным нашим походом этого сезона должен был стать трехдневный трекинг на озеро Кардывач. Мы про него слышали уже много раз и из разных источников. Вместе с Фиштом это основная природная достопримечательность Кавказского заповедника в районе Сочи. Поскольку озеро находится рядом с границей – она проходит по массиву Кардывач, который мы видели с озера Мзы, чтобы туда идти, нужен пропуск от пограничников. Этот пропуск выдают в неприметном здании напротив Сочинского ФСБ. Говорят, что его можно оформить и через Госуслуги, но лучше не рисковать, потому что если в форме заявления будут ошибки, то ее вернут и будет нужно начинать сначала.

В начале июля мы с Анной отправились в тот самый дом, захватив с собой паспорта. Быстро прошли через мощные стальные тамбуры и оказались в небольшой комнате. За стеклом в окошечке сидела очень доброжелательная дама. Она пояснила, что просто паспортов мало, нужно еще копии ключевых страниц, а копировального аппарата у них нет. Единственное послабление – нам не обязательно приходить вдвоем. Анна тут же развернулась и отправилась рисовать одинокую африканскую девочку, образ которой не давал ей покоя с момента нашего последнего посещения Танзании. Ну а я пошел делать копии за километр от службы изготовления пропусков. Пошел пешком, оставив машину аккурат напротив входа. Занять это место было исключительной удачей – ни одной «проплешины» в бесконечном ряду машин ни спереди, ни сзади больше не просматривалось вплоть до самого горизонта. Хорошо, что с утра было пасмурно, и я догадался взять с собой дождевик. Через несколько минут, после того как я вышел, пошел мощный ливень, обративший в паническое бегство множество людей на Курортном проспекте.

Когда я вернулся, ливень прекратился. Возле входа толпилась группа лиц среднеазиатского вида, и охранник велел мне подождать. Я занял очередь и правильно сделал, потому что очень быстро группа утроилась в рамках подошедшего автобуса. Лица пришли получать или продлять миграционные карты, и нужно было найти свое место среди них.
Дама в окошечке взяла копии наших паспортов и выдала формы заявления. Образец заполнения висел на стене, и я, как можно точнее, перенес с него информацию, заменив только паспортные данные. Вернув заполненные формы, я подождал пока дама их проверит и примет. Она их не приняла: ввиду ограниченности места я не дописал в форме важнейшую информацию, касающуюся того, кем выдан мой паспорт. А именно «по району Коньково». Пришлось исправлять, но дама меня подбодрила, сказав, что если бы я так отправил форму через Госуслуги, то ее бы не приняли, ну а сейчас, делов то 3 слова дописать!

Когда через 3 недели я пришел забирать пропуска, припарковаться поблизости я не смог. Пришлось уехать далеко, а потом вернуться, поставив машину рядом с Зимним театром – меккой фестиваля Кинотавр. От него было нужно пройти метров 500 и постоять полчаса в очереди вместе с трудовыми или нетрудовыми мигрантами. Но пропуска на год мы получили и начали готовиться к заветному походу.

Маршрут на Кардывач состоит из нескольких частей. Во-первых, нужно на уазике добраться из Розы Хутор до Энгельмановых полян. Протяженность маршрута около 25 километров и занимает полтора – два часа. Стоит в этом сезоне 8 тысяч рублей в одну сторону. Во-вторых, нужно пешком пройти 17 километров от полян до озера. В-третьих, установив в лагере при озере свою базу, можно совершить от одного до четырех радиальных выходов в близлежащие природные красоты. Ну а потом снова 17 километров пешком и далее на уазике.

Наш конкретный план заключался в следующем. Выходим 8 августа. На Энгельмановых полянах загружаем багаж на лошадь. Ночуем на Кардываче. 9 августа делаем радиалку на Синеокое озеро, выбранное по совокупности отзывов. Снова ночуем, а 10 августа выдвигаемся назад, забираем детей из лагеря в Красной поляне и едем все вместе домой.

План не сработал. Во-первых, кроме пограничного пропуска, нужен еще пропуск в Кавказский заповедник и не абы какой, а конкретно на Кардывач. Получить его можно на сайте. Только получить было нельзя, поскольку вплоть до 8 августа маршрут был закрыт из-за посещения озера высокой правительственной делегацией. По телефону меня уверили, что ничего страшного. Если нам нужно именно 8 августа, то в полночь запреты снимут и можно будет пропуск оплатить и распечатать. Нет, не сняли – открыли продажу пропусков только ближе к вечеру 8-го. Но я бы еще закрыл на это глаза, купив пропуск на какой-нибудь другой маршрут, а потом в случае чего уболтав егерей. У нас не получилось с лошадью. Если на Фиште мы нашли Ашота и договорились с ним, то в случае с Кардывачом ашотов нет. Есть единственный канал – старший егерь и договариваться можно только с ним. Я и договорился, по крайней мере мне так казалось. Но на самом деле не договорился. Хотя винить старшего егеря в этом нельзя. После отъезда делегации на озере началась съемка фильма и были затребованы все имеющиеся в наличии лошади. Ну а желающим вроде нас оставалось только тащить поклажу на горбе.

Кардывач пришлось отменить. И если в следующем году всё же туда идти, придется либо успевать до истечения наших текущих пограничных пропусков 1 августа, либо делать новые пропуска.

Ну а в этот раз мы, во что бы то ни стало нацелившиеся на поход, выбрали альтернативу попроще – двухдневная программа с подъемом на Ачишхо.
Собрались с вечера 8-го августа. Мой рюкзак в этот раз весил 24 килограмма – рюкзак супруги 15 килограммов.



Моя нагрузка даже превзошла то, что было на Дзерпинском карнизе в 2019-м году. Но там маршрут был намного тяжелей. Сейчас предстояло пройти чуть больше двух километров с общим подъемом на 150 метров. Я решил, что справлюсь.

В 8-15 утра мы сели в такси, думая легко успеть к 10 утра на место встречи с нашим уазиком, водитель которого согласился доставить нас до крайней автомобильной точки – Хмелевские озера – за 5 тысяч рублей. Но мы ошиблись. Хостинская пробка была в этот день особенно длинной и медленной так, что мы опоздали на полчаса к большому неудовольствию водителя-егеря, пояснившего что у него обычно весь день расписан, и нам очень повезло, что он не уехал.

Итак, сегодняшний маршрут:



1 – точка высадки, 2 – место лагеря возле Зеркального озера, 3 – сегодняшняя цель: водопад Братья, в других источниках Ачипсинские водопады.

Мы бодро нацепили рюкзаки



И зашли на территорию Кавказского заповедника



Поначалу шлось нормально. Вес я распределил равномерно, многочисленные ремни хорошо фиксировали рюкзак. Но к концу второго километра началась борьба, из которой я вышел победителем.

Примерно в полпервого мы дошли до лагеря. Быстро стало понятно, что установить палатку на одной из имевшихся деревянных платформ не получится. Размерчиком не вышла. Но не страшно – у нас есть надувная кровать. Мы выбрали более-менее ровный участок на земле и минут за 20 установили палатку со всем растяжками и колышками. Конструкция заняла не меньше 20 квадратных метров так, что в другой раз в плотно заселенном кемпинге могут возникнуть оптимизационные проблемы втиснуться.

Около двух мы плотно пообедали. В программе гречневая каша с говядиной, усиленная банкой говяжей же тушенки Березовского мясокомбината.



В три часа мы вышли в сегодняшний поход на водопады «Братья». По словам местных наверху водопада исключительно вкусная горная вода. Что ж попробуем.

Расстояние до верха водопадов примерно 3 километра. Профиль следующий: 50 метров подъем, 100 метров спуск, 100 метров подъем, 200 метров спуск, 100 метров подъем. Итого, путь туда-обратно 6 километров с общим подъемом 500 метров.

Было облачно и, несмотря на испытание тяжелыми рюкзаками ранее, шлось легко. Где-то в полпятого мы добрались до верха водопадов, которые оказались двумя небольшими стекающими на 50 метров вниз ручейками. Картина не сильно впечатляющая. К тому же ее дополнительно смазывали надвигавшиеся на нас облака.



Анна решила отметить первое достижение нашего похода легким отдыхом на предусмотренной для этого лавке, которая тем не менее слегка прогнулась под ее 60 килограммовым весом.



Я же вдоволь напился действительно очень вкусной воды из ручья, превращавшегося в одного из «братьев». А потом смотрел вперед. Завтра нам идти туда. Сперва подняться чуть более сотни метров на близлежащий гребень. Ну а потом еще 400 метров вверх до вершины. Интересно, какая будет погода?..



Мы вернулись в лагерь около семи вечера. Метрах в 50 от нас расположилась вновь прибывшая группа. Они готовили ужин и что-то громко обсуждали. Мы сами поужинали в облегченном формате: каша с тушенкой зарядили нас энергией на много часов вперед. Вскоре к нам подошел человек от соседей. Я сперва подумал, что он спросит что-то типа не найдется ли у нас лишней бутылки водки. Но он просто извинился за шум, пообещав, что ночью всё будет тихо. Я поразился подобной вежливости, сказав, что никаких проблем и спасибо, что обратились. Я еще не знал, что нас ожидает…

А ожидало нас то, что среди соседей ярко выделилась одна дама. У нее был исключительно громкий голос, которым она разговаривала на матерном русском языке. Доля неприличных слов как и децибеллы постепенно увеличивались вместе с выпитой этой дамой дозой. И в какой-то момент это начало меня не на шутку напрягать. Я наивно подумал, что с темнотой она, наконец то, успокоится, когда услышал: «Сегодня на х… б… я спать не буду. Может, с… сегодня б… последний на х… нормальный день. Хочу б… рассвет встретить». Оставалась надежда, что ее уложит алкоголь. Но дама оказалась тем еще крепким орешком. Мы легли спать примерно в 10 вечера. И даже уснули. Но в районе двух нас разбудили ее вопли. Найдя какого-то собеседника в лице редко и тихо бубнящего что-то мужичка, дама рассказывала, точнее орала историю своей жизни. В этой истории было то, как ее обманывали мужики, как она крутила и обманывала мужиков. Матерные крики сменялись рыданиями. Сквозь сон я плохо понимал, какие конкретно моменты их вызывали, что-то типа, когда очередной мужик взял у нее крем для бритья и не вернул. Я не пошел разбираться, понимая всю бесперспективность этой затеи, а если точнее понимая то, что я непременно стану очередной жертвой этой роковой женщины. Поворочавшись с час, я в конце концов уснул. И мне приснилась она в виде страшной старухи с клюкой, которая тыкала ей в меня и кричала: «Какого на х… ты тут разлегся».

Первоначально мы планировали встать в 6 утра и после завтрака отправиться на Ачишхо, чтобы заведомо «побить» однодневок – тех, кто не ночует у Зеркального озера, а идет на гору из Красной Поляны. Это маршрут совершенно не для слабонервных: 30 километров по земле туда и обратно с набором высоты 2 километра. Но встать рано не получилось. И дело не только в нашей пьяной соседке. Под утро началась гроза, которая ее все-таки «смыла». И эта гроза продолжалась вплоть до 9 утра. Просыпаться раньше смысла не было. Поэтому мы вышли на тропу только без четверти 10. Соседи тоже встали вместе с той самой дамой. Казалось, ничто не может ее усыпить. Отборный мат в ее исполнении включая в адрес товарищей по группе, сделавших ей замечание, мы слышали, даже отойдя от лагеря на приличное расстояние…

После грозы был чистый и прозрачный воздух, а тучи с облаками ушли куда-то в другие края, подарив нам волшебное чистое небо. Шлось очень легко, и уже через час мы были на вершине водопада «Братья». Вид на дорогу вперед сегодня выглядел принципиально по-другому.



В 11 мы поднялись на первый гребень. Внизу остались «Братья» со скамеечкой. А прямо напротив нас стоял красавец Чугуш, высшая точка Адыгеи, которая с 3238 метров лишь на 100 метров ниже самой высокой вершины Краснодарского края Цахвоа. На Чугуш ведут альпинистские маршруты сложности 2+ так, что полюбуемся издалека.



Никто из однодневок в поход не вышел. Наши соседи остались в лагере. Мы были одни насколько только можно было посмотреть. Конечно, моя супруга не могла не принять «третью позу единения».



Времени было начало двенадцатого. До первой вершины оставалось полтора километра, до главной два с половиной. Мы договорились, что идем, сколько пройдем до полпервого, а потом разворачиваемся. В шесть вечера на Хмелевских озерах нас должен ждать вчерашний уазик, а водитель не любит опоздавших. Да, если бы мы вышли в 7 утра, никаких ограничений не возникло бы. Ну а так получилось, как получилось. Впрочем, шансы как бы еще были. Но на самом деле практически нет.
Я допустил топографическую ошибку. Наш сегодняшний маршрут показан ниже. В точке 3 на развилке, нужно было держаться налево.



Ну а я пошел направо – туда меня повел maps.me, показавший кратчайшую тропу на Ачишхо.



Только тропа эта закончилась в точке 4. Именно там я сделал фото с горой Фишт на заднем плане



Тропа по мнению maps.me не закончилась. Только я не видел ничего кроме то крупных камней, по которым еще можно было прыгать, то совсем рассыпухи, которая грозила утащить тебя вместе с собой до самого низа.



Я бочком смог добраться до травы, но это ничего не улучшило. Мелкий кустарник оказался очень скользким, тем более было не видно куда ты ставишь ногу. Я очень медленно продвигался вперед. Полпервого оставалось пройти 300 метров по земле с подъемом на 100 метров до Ачишхо Восточная. На схеме я обозначил эту крайнюю точку цифрой 5.



И тут я решил повернуть назад. Я довольно скоро нашел ту самую тропу, по которой изначально нужно было подниматься. Но было уже слишком поздно.



Виды с этой тропы завораживали не меньше, чем то, что я видел на бездорожье.



Порой тоже попадались участки с валунами.



Но тропа всё равно быстро находилась. На леднике паслись то ли серны, то ли туры.



Я прошел метрах в 100 от них. Они посмотрели на меня настороженно, но убегать не стали. В час с небольшим я спустился до того места, где моя супруга продолжала воссоединение с природой. Я с трудом вывел ее из состояния нирваны – время потихоньку начинало поджимать.

Мы дошли до «Братьев». Вдоволь напились и пополнили запасы воды. Жара была в полном разгаре, и пить хотелось постоянно.

Дорога назад далась мне на удивление тяжело. Особенно вымотал двухсотметровый подъем. Я вспоминал про свой рюкзак, который будет меня ждать через 3 часа, и мне становилось грустно. В полчетвертого мы вернулись в лагерь. Стало понятно, почему озеро называется Зеркальным.



После легкого перекуса Анна прилегла на платформу на фоне нашей палатки и тента наших соседей, которые продолжали что-то есть под крики своей «атаманши». Из этих криков я понял, что им предстоит здесь еще одна ночь. Ну уж нет, я лучше потащу свой безразмерный рюкзак, лишь бы мне снова не приснились вчерашние кошмары.



С учетом съеденного и выпитого рюкзаки стали на пару килограмм полегче. Но с учетом утреннего похода два с половиной километра до Хмелевских озер в нагруженном состоянии дались очень непросто. Тем не менее, мы справились. В 18:05 мы загрузились в уазик и поехали навстречу детям.

В девять вечера мы были дома. Доставая из багажника рюкзак, я чуть было не упал. Мне было сложно представить, что я больше часа нес его на спине. Сейчас я с трудом мог оторвать его от земли. И дальше, наверное, проще не будет пусть говорят, что лет до ста расти нам без старости…

В продолжении рассказ о нашем самом необычном приключении в этом сезоне

[катичка]

Надувные широкие матрасы очень неудобны. Один человек поворачивается, второй качается. Про их вес и говорить нечего. К тому же они очень быстро начинают пропускать воздух и через пару походов большинство туристов обнаруживают себя спящими на сдутом матрасе. Самонадувающиеся коврики легче, компактнее и комфортнее.

[Станислав1101]

Надувные широкие матрасы очень неудобны. Один человек поворачивается, второй качается. Про их вес и говорить нечего. К тому же они очень быстро начинают пропускать воздух и через пару походов большинство туристов обнаруживают себя спящими на сдутом матрасе. Самонадувающиеся коврики легче, компактнее и комфортнее.

Возможно, мы были слишком уставшими, но спалось вполне комфортно и места на матрасе на два спальника было более, чем достаточно.

Что же касается долговечности, наверное, вы правы. В этот раз ничего не сдулось, но кто знает, что будет в следующий раз? Утешает только то, что мы, как я и сказал, ненастоящие туристы. Так что при максимальной нагрузке 2 ночи в год, возможно, этот матрас какое-то время нам прослужит. Но пометочку себе сделал. Если/когда в следующем году мы все же пойдем на Кардывач, нужно перед выходом будет проверить, не стала ли кровать сдуваться.

[катичка]

ненастоящие туристы

Это все относительно :-)

Кстати,а надували вы его сами? Мы такой кроватью пользовались только вместе с насосом. Но это было давно, когда мы еще были автотуристами и возили за собой огромные палатки, кресла и столы :-) Но последние лет 6-7 в местах,куда можно доехать на машине, обязательно будут толпы таких орущих теть, как у вас, да еще и с музыкой. Поэтому долой все тяжелое, и лучше мы будем спать в палатке 2×2, но в тишине.

[Станислав1101]

Кстати,а надували вы его сами?

Да, там встроенный ножной насос. Быстро и эффективно работает.

[Primorski]

Что же касается долговечности, наверное, вы правы. В этот раз ничего не сдулось, но кто знает, что будет в следующий раз? Утешает только то, что мы, как я и сказал, ненастоящие туристы. Так что при максимальной нагрузке 2 ночи в год, возможно, этот матрас какое-то время нам прослужит. Но пометочку себе сделал.

Двухспальный самонадувающийся коврик будет конечно долговечнее и комфортнее, но! - явно не легче и компактнее, а наоборот.
Я таким давно пользуюсь, но для таскания на своём горбу он совершенно не предназначен, как минимум, из-за своих габаритов.
А уж утренний квест со сдуванием, сворачиванием в четыре руки, застёгиванием и запихиванием в чехол - удовольствие сомнительное и времязатратное.
Такие вещи хороши, когда на машине или катере, да когда на несколько дней - бросил в палатку и забыл.
А так - или кровать или обычный качественный надувной матрас. Толщина 10см или 30см на комфорт особо не влияет, а вот на вес, габариты и время надувания-сдувания вполне может.

[катичка]

Двухспальный самонадувающийся коврик будет конечно долговечнее и комфортнее, но! - явно не легче и компактнее, а наоборот.
Я таким давно пользуюсь, но для таскания на своём горбу он совершенно не предназначен, как минимум, из-за своих габаритов

У нас два односпальных, вес
600 гр, размер 15×25 см в сложенном виде. Пользуемся активно больше 5 лет. Сейчас есть и получше варианты. Я имела ввиду именно такие коврики.

[Primorski]

У нас два односпальных, вес
600 гр, размер 15×25 см в сложенном виде. Пользуемся активно больше 5 лет. Сейчас есть и получше варианты. Я имела ввиду именно такие коврики.

А в разложенном? Я так понял, речь шла о полноценной замене для большой надувной кровати, раз был упомянут лучший комфорт.
Если палатка стоит на морском песочке, то Ваш вариант очень неплох, а если в горах с прохладными ночами на холодной земле...
...тогда даже разница между толщиной 7 и 5 см будет ощущаться. При 5см холод снизу ощущается даже в спальнике, проверено, а при 7см нет. А у Вас сколько, 3?
Тем более борьба за граммы не идёт. Было написано, что в низкой палатке спать не понравилось и из-за этого не поленились тащить на себе
большую кемпинговую палатку, чтобы переночевать в ней всего 1-2 ночи с бОльшим комфортом (неожиданнно, кстати, особенно если учесть,
что надувная кровать поместится в любую палатку). ...про палатки отдельный разговор, но пока советов никто не спрашивал.

[катичка]

Primorski, в разложенном сейчас не скажу точно, но мужу с ростом 180 длины хватает, так что, наверное, 2 метра. Ширина 55-60. Толщина 3 см. Но мы ночуем в палатке до минус 3 град, холода от земли точно не чувствуется. Конечно, если не тащить на горбу, то можно хоть раскладушку с матрасом взять. У нас борьба за каждый грамм вроде не идет, но и 12 кг спального места мой муж бы точно не попер :-)

[Scarlet-Cet]

В заключение хотел бы поблагодарить всех читавших, оставлявших комментарии, говоривших «спасибо» и ставивших лайки. Мне это было важно для мотивации двигаться дальше. Без вас историй общим объемом 250 тысяч слов я точно бы никогда не написал.

Я только сегодня увидела Ваш отчет. Полдня не могла работать и то прочитала только начало и про поход на Фишт. Завтра буду дочитывать.

Вы большие молодцы, женой Вашей просто восхищаюсь. Пишите, необыкновенно интересно. Спасибо и удачи вам всем.

[Станислав1101]

Лето 2023 Часть 4: Джип-тур Сочи 20 августа

Мы все хотим самой лучшей жизни для наших детей. Хмм, а можно ли говорить «самый лучший»? «Лучший» как бы уже «самый»? С другой стороны, к Лепсу же «самый лучший» день в гости заходил, так что пусть будет так. Мы хотим самого лучшего для наших детей. Ну разве кроме мамаш, подкидывающих младенцев. Хотя многие из них, уверен, тоже делают это их благих побуждений, надеясь, что другие смогут дать их детям то, чего не смогли бы они. Увы, наше понимание «что нужно?» и «как нужно?» редко совпадает с детским. До недавнего времени воспитание шло по классическому канону: «не можешь – научим, не хочешь – заставим». Но в современном мире прямое принуждение работает всё хуже. Конечно, может быть, это голимая пропаганда, но я читал, что в Германии, стоит поднять руку на своего ребенка и его могут у тебя забрать. Нет, я не говорю, что детей нужно бить и что образцом воспитания является классическая британская школа, где учителя имели хороший запас розг. Там даже пословицу придумали: «пожалеешь розги – испортишь ребенка». В знаменитом Итонском колледже, связанном с королевским домом, детей пороли аж до 1984 года. Потом, видно, решили, что на дворе 1984 год, не ставший оруэлловским, и пора перестраиваться вместе с Горбачевым. Альтернатива принуждению – убеждение. Только ребенку трудно доказать, что полезное лучше, чем вкусное. Что именно сегодня они закладывают фундамент своего будущего. И это важно, если в будущем они хотят закладывать красивые дома для себя и своих детей, а не просто крепко закладывать за воротник.

Стоит ли винить детей, если, чего греха таить, многие статусные взрослые в наши дни живут по принципу «После нас хоть потоп», который в несколько измененной трактовке озвучил еще второй римский император Тиберий? По версии одиозного фильма Тинто Брасса, Тиберия убил Калигула, который, заняв его место, развернулся в рамках данного принципа в полный рост и вес. К сожалению, дело Тиберия/Калигулы и позже примкнувшей к ним г-жи Помпадур, которая дала принципу современную трактовку, живет и процветает. Взять хотя бы нашу Мамайку. Я уже жаловался на развернувшуюся здесь стройку, на заменившего одноэтажные дома и халупы «красавца» Посейдона. Кроме него возникли целые кварталы бюджетного и не очень бюджетного жилья. Пляжи уже были переполнены в прошлом году – в этом стало еще хуже. Можно было бы остановиться? Как бы не так. Те, кто хочет денег, он не может остановиться, ему нет дела до того, что будет с дорогами, что будет с пляжами. Ему нужны деньги, здесь и сейчас. А там хоть потоп. В 300 метрах от нас начали строить комплекс. И не просто комплекс, а гигантский комплекс. Я выглянул как-то раз в окно и увидел стройку.



Посчитал и почти присвистнул: 12 этажей по 50 проемов на этаж. Поинтересовался, что это? Новый гостиничный комплекс плюс продажа апартаментов, пояснили знающие люди. Я пошел посмотреть поближе и был в шоке. Это не просто огромный дом – это ПЯТЬ корпусов. Два гиганта и три поменьше.



Номера/апартаменты с двух сторон. Простая арифметика в предположении, что большие корпуса в 2 раза больше малых: 12*50*2(с каждой стороны) + 12*50*2 + 3*12*25*2 = 4200 номеров. Хорошо, пусть 4 тысячи, пусть даже 3 тысячи. Гостиница Россия, которую снесли и сделали на ее месте парк Зарядье в Москве, когда-то попала в книгу рекордов Гиннеса, как самая большая в мире. В ней было 2770 номеров. А здесь три с лишним тысячи на какой-то захолустной Мамайке! О чем они вообще думают? И думают ли они вообще о чем-то, кроме денег? И как после этого объяснять детям, что нужно думать о будущем. Что в этом будущем конкуренция будет всё сильнее и сильнее. Что те, кто хотят добиться успеха и забраться на вершину, не сидят днями за компьютерными игрушками. Что им не важно признание сверстников, если это признание может их будущему успеху помешать, потому что 99% этих самых сверстников на вершину не заберутся…

Мы отправили детей на 10 дней в летний лагерь, а сами сперва поехали в Абхазию, а потом пошли в поход. Когда была связь, мы с ними общались. И на восьмой день Анна вдруг заметила, что старший стал говорить хриплым голосом. А когда детей забирали, на ресепшне нам выдали вейпы, которые изъяли у Григория. Оказалось, что 14-летние девочки вовсю ими торговали, наш десятилетний парень подружился с одиннадцатилеткой, который его и «подсадил». «Это модно, это круто, хочешь быть с нами – должен курить с нами». Весь подобный набор манипуляций был известен задолго до того, как появились вейпы. И снова с моей родительской стороны: контроль и убеждения, убеждения и контроль. И где-то подспудно в голове крутятся слова из «Стены» Пинк Флойда: «We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone».

Нет у меня ответа, как правильно. В конце концов, это я решил, что, чтобы детям стать счастливыми, им будет нужно непременно наверх. А вдруг не нужно? Диоген и в бочке был счастлив… по-своему…

Август в этом году был прекрасным. С самого начала и до самого нашего отъезда стояла солнечная погода без каких-то температурных аномалий. Ну разве что в начале месяца пару раз прогремели грозы. Одна из таких августовских гроз оказалась очень даже в кассу, разогнав туристов-однодневок, когда мы отправились в поход на Ачишхо. 20 августа с утра на небе не было и облачка, и мы всей семьей решили еще раз приблизиться к природе. Именно так я считаю правильно говорить. Потому что «стать ближе к земле» отдает чем-то могильным. Со мной не согласился бы БГ, пропевший как-то: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле». Но это уже его собственное мироощущение…

Первым номером программы был каньон «Мокрое Псахо». А точнее его верхняя «секретная» часть к северу от Троице-Георгиевского монастыря.

Припарковавшись в 100 метрах за монастырем, мы пошли сперва по тропинке, а потом по руслу маленькой горной речки.



Вода на фоне красноватых камней выглядела завораживающе. Цвет ее был намного благороднее, чем то, что мы видели 2 недели назад в каньоне Хашупсе.



Чуть больше километра и мы в конечной точке – купели, на которой «секретный» маршрут заканчивается.



Пока мы боязливо погружаемся по колено, дети уже вовсю резвятся в воде. Температура по ощущениям 15-16 градусов.



То, что каньон продолжается и за угловым камнем, наполняет нас непреодолимым желанием посмотреть. И даже моя супруга, обычно фыркающая на предложение погрузиться во что-нибудь холоднее 25 градусов, решается на короткий заплыв. И тут же встает в позу, демонстрирующую, что она вообще здесь главная.



Я вижу, что каньон уходит вперед и как можно дальше пытаюсь вытянуть руку, чтобы запечатлеть, а что там впереди.



Но всего увидеть не удается. Нужно плыть. Анна начинает и тут же заканчивает: вода впереди еще холоднее. Я же иду, пока не оказывается по грудь: всё дальше не пойду, а то с холодухи утоплю свой смартфон. Но по крайней мере красоту каньона смог запечатлеть.



Оставив телефон на берегу, я вместе с сыновьями плыву дальше. Вода уже градусов 12 – даже активная работа руками не помогает согреться. Мы заворачиваем за угол и видим небольшой, но вполне эффектный десятиметровый водопад. Вот его бы я назвал секретным, поскольку только сильные духом смогут до него доплыть, держа одну руку с телефоном над головой и работая другой рукой в стиле Василия Ивановича.

Когда мы вернулись к машине, моя супруга, как ни в чем ни бывало, заявила, что забыла свою одежду в районе купели. Я сперва думал сказать, что ничего страшного, ведь на тебе купальник. Вот если бы ты была одета или раздета в стиле Венеры Милосской, то на ужин нас точно бы не пустили. Но тут же сообразил, что к вечеру станет прохладней и к тому же в карманах шорт у моей благоверной остались ключи от дома. Делать нечего, руки в ноги, и я пошел/побежал. 2 километра туда-назад по руслу я преодолел за каких-то полчаса. Гордо неся перед собой майку с шортами, я ожидал восторженных криков: «Как ты смог так быстро решить вопрос!?» Но мечты, мечты. Всё, что я услышал: «Чего ты так долго?»

С небольшим опозданием по сравнению с первоначальным планом мы выехали в следующее место – каньон Царские ворота. Почему ворота, можно объяснить: во-первых, он узкий, а во-вторых, рядом с ним начинается река Хоста. А вот что в нем царского, понять сложнее. По одной из версий там живет «царская» рыба форель. Но я считаю это объяснение притянутым за уши, поскольку она вряд ли бы ограничилась маленьким каньоном. Тогда уж всю речку Хоста надо царской величать. Тем не менее, мы туда отправились в первую очередь из-за отсутствия туристических толп. Связано это с тем, что прямо к каньону на обычной машине не подберешься. Нужно сперва идти по дороге, а потом спускаться по тропе. Ну а у нас внедорожник, поэтому мы до тропы доехали. Метров пятьсот вниз и вот он каньон с одинокой лодочкой следопытов.



Дети испытали себя на прочность, окунувшись. Ну а мы с Анной не стали. Вода здесь еще холодней, чем была в Псахо. Я бы сказал, что не выше 10 градусов. Причина такой аномалии в том, что из подземного холодного источника здесь начинается Хоста. Нашей целью была находящаяся на противоположном берегу Партизанская пещера. Почему она так называется, загадка. Немцы вроде до этих мест не дошли. От кого тогда скрывались партизаны?

С самого начала тропа берет круто вверх по склону



Ну а дальше мы пропустили ключевую развилку и не взяли налево. В какой-то момент тропа закончилась и пришлось карабкаться вверх по булыжникам, продираясь сквозь заросли колючек.



Периодически, когда дети подходили совсем близко к обрыву, Анна начинала сильно нервничать, но всё сложилось благополучно и вот, поднявшись на 70 метров, мы у входа в пещеру



Оказалась она на удивление большой и при этом полностью лишенной искусственного света. Метрах в 50 от входа без включенных фонариков уже ничего не было видно. При этом началось сужение. Мы с Анной чувствовали себя первопроходцами, компенсируя упущенные ощущения в пещере Веревкина.



Мы прошли еще вперед и очутились в месте, напоминавшем американский слот-каньон. Сделав семейное фото, мы довольные тем, что сдали норматив «Юный спелеолог», повернули назад.



Уже шел шестой час вечера, поэтому мы решили двигаться дальше. Если бы мы не потеряли полчаса на Псахо, можно было бы спуститься вниз и посмотреть на исток реки Хоста, а также зайти еще в одну пещеру прямо под нами с названием Пионерская. Но, увы, труба звала вперед. Точнее назад. В этот раз мы смогли найти тропу и, хотя лесенки и мостики на ней были весьма потрепаны жизнью, навыки скалолазания они не требовали.



Следующим предпоследним пунктом сегодняшней программы было Калиново озеро. Это то самое место, которое мы должны были посетить летом 2019 года во время нашего так называемого джип-тура, о котором я рассказал на первой странице. Это рукотворное озеро было создано для орошения чайных плантаций. Но чайный бизнес в округе переживает не лучшие времена и водоем переоборудовали в туристических целях. За 500 рублей тебе предложат местный чай с баранками и конфетами. Эти же 500 рублей являются платой за возможность искупаться с мостков. Хотя вода выглядела мутноватой, ее температура в районе 30 градусов была ярким контрастом по сравнению с хостинским каньоном. Поэтому всё наше семейство радостно устроило общий заплыв. Точнее устроили все, кроме щепетильной Анны. Но и она, потрогав ногой воду в стиле «парное молоко», не смогла удержаться от погружения в нее. Ну и по старой доброй привычке направилась в мою сторону меня топить. Я, бешено гребя навстречу, успел встать на земную твердь. Ну а дальше, пользуясь пятнадцатикилограммовым преимуществом в весе, агрессивные попытки утащить меня под воду смог пресечь с доброй улыбкой на лице.



Мы еще попили белый чай, пообсуждав, действительно ли это особый тонкий аромат или просто горячая вода. Анна еще погуляла среди чайных кустов.



Мы еще встретили двух необычных женщин. Может быть, они были самыми обычными, только выглядели так, как будто полгода назад отправились в путь из сибирского села Шушенское, в котором в свое время Ильич покорял остроумием молодую Надежду Константиновну Крупскую. Их видавшую виды одежду с платочками на голове дополняли кузовки из лыка и благостные лица. «Мир вашему дому» - хотел сказать я, но меня опередил наш гид-водитель. «Далеко ли путь держите?» - вежливо поинтересовался он. «Да вот, чай собирали» - ответили дамы. Оказалось, что не из какой Сибири они не идут, а промышляют сбором чая на заброшенных плантациях. И получается у них это с переменным успехом. В частности, сегодня был не лучший день. «Всё украдено до нас» - почему-то вспомнились бессмертные слова из фильма.

Но время неумолимо приближалось к закату. И около семи вечера мы выехали в сторону Мацесты, от которой планировали поехать на ужин в ресторан Кавказский Ахун, расположенный посередине дороги на гору Ахун. Оставался только маленький, ну совсем такой маленький пунктик: проехать 2 километра по той самой дороге.



4 года назад, двигаясь в обратном направлении, мы не доехали до Калинового озера 300 метров, потеряв по дороге бампер, который пришлось привязывать шнурками от ботинок. Про это я тоже рассказывал в самой первой главе. И вот сегодня на большом настоящем джипе, а не на каком-то там X-Trail мы просто обязаны с ветерком преодолеть эту грунтовку!

Всё началось прекрасно, но через 300 метров примерно в том же самом месте, где мы застряли в первый раз, а именно в точке X1, нам встретилось препятствие, которое мы не смогли преодолеть сходу.
Время 19:05. Мы начинаем укрепляться: тащим камни и ветки в надежде, что джип с разгону проедет над поваленным стволом:



Джип разгоняется и…садится брюхом на дерево, то зло, то жалобно вращая всеми своими колесами. Время 19:30. Анне пока весело.



Вперед никак не получается. Мы подкладываем камни под передние колеса, и джипу удается выехать назад. Можно сдать и вернуться к Калиновому озеру? Водитель пытается, но лежащее на дороге дерево не дает и более того пытается столкнуть машину под откос. Короткий «совет в Филях», и мы решаем прорываться вперед. Снова камни. Бревна убираем – колеса по ним скользят. Начинает темнеть. В 20:30 наш водитель делает итоговую попытку прорваться над построенными укреплениями и это удается! Спасение! Мы улыбаемся, хлопаем друг друга по плечу. Едем на ужин! И вправду едем…до точки X2. А здесь нас встречает, здесь нас встречает огромный поваленный бук, перегородивший дорогу так, что шансы проехать нулевые.



По навигатору до турбазы Три Ключа 400 метров. Никаких других вариантов, кроме идти пешком туда и просить помощи, у нас нет. Мы идем, громко разговаривая, особенно моя супруга, у которой по жизни особое отношение к медведям. А по словам водителя в здешнем лесу они водятся и с наступлением ночи выходят на промысел. Не знаю, отпугнули ли медведей наши крики, но они точно привлекли довольно злобных и довольно крупных собак, которые встретили нас дружным лаем у входа на турбазу. Было видно, что пускать нас им очень не хочется. Я нашел на земле длинную ветку и начал ей размахивать, надеясь, что, получив пару пощечин, собаки не захотят с нами связываться. Так оно и вышло и даже физический контакт не потребовался. Собаки отошли в сторону и продолжили лаять в 10 метрах, пока мы шли мимо. Ветку я на всякий случай держал при себе.

На турбазе нам сообщили, что все гости уехали, такси сюда не ходят. Получалось, что нам нужно выбираться своими силами. Водитель попросил у человека бензопилу, но тот замахал на него руками: «Ты, что у нас тут заповедник!» Ага, заповедник. Поваленное мертвое дерево защищаем от злостных браконьеров? А то, что загубили почти весь самшит, это что не заповедник был? Но объяснять людям, насколько далеки от здравого смысла их представления о том, как должно быть, неблагодарное занятие. Еще можно было бы понять логику, если на въезде на эту дорогу был шлагбаум или висел знак, что проезд закрыт. Но ничего такого не было. Нас просто поставили в безвыходное положение и предложили самим из него выбираться, припугнув при этом, чтобы ни-ни!

Водитель вызвал подмогу. Нам же хозяева любезно предложили поехать вместе со своими друзьями-родственниками на их уазике. Там уже собралась бригада из 6 человек, но нас четверых они тоже могут втиснуть. Правда, у автомобиля сдулось переднее колесо и нужно подождать, пока они его накачают. Колесо качали долго. В полдесятого появилась группа отъезжающих. Посмотрев на их «веселый» вид и узнав, что подмога уже близко, я решил от дружеской помощи отказаться. Тем более что они предлагали довести нас до какой-то промежуточной точки, от которой всё равно пришлось бы искать такси. Уазик уехал, но недалеко. Колесо у них снова спустило, и чем всё закончилось, я так и не узнал.

А к нам приехал друг водителя вместе с супругой и бензопилой. Мы не стали афишировать этот факт, а просто отправились на место происшествия. Хотя справедливости ради должен заметить, что мы пытались связаться с местным егерем, рассказав о ситуации, но он упорно не брал трубку.

В начале одиннадцатого началась «операция спасения». Первоначальным планом было отпилить ствол сверху у основания в надежде, что он или скатится в обрыв или по крайней мере упадет, расчистив место для проезда.



Пила оказалась не предназначенной для подобной нагрузки, это был скорее просто сучкорез, который жутко перегревался в борьбе с буком. К началу двенадцатого верхний надрез, наконец, был сделан. Но ствол никуда не покатился, а просто слегка осел. Тогда началась вторая часть «Марлезонского балета»: распил снизу.



В четверть первого этот распил состоялся, но ствол всё равно двигаться никуда не хотел. И тогда супруга прибывшего товарища предложила гениальный план. К джипам прикрепили трос, проведенный по верхнему торцу бревна. Джипы двигались назад, натягивая трос, а он толкал бревно вперед. Попробовали и, чудо, бревно, наконец, поползло вниз. Без двадцати час путь был расчищен!



Шесть часов в лесу, и мы все-таки поставили галочку, проехав по этой злосчастной дороге. Но повторять этот опыт больше не станем и никому не советуем.

Дети вели себя на редкость спокойно, не капризничали и не просили есть. Более того, старший сын снял в деталях наше приключение на видео и грозится разместить его на ютьюбе.


Окончание следует

[Scarlet-Cet]

Станислав1101,

Я восхищаюсь вашей дружной семьей, а слог у Вас просто потрясающий, если начал читать, то оторваться решительно невозможно.

Дети вели себя на редкость спокойно, не капризничали и не просили есть. Более того, старший сын снял в деталях наше приключение на видео и грозится разместить его на ютьюбе.

Какие классные дети, ну есть же в кого!

[Chegem]

Станислав, как обычно, с большим удовольствием прочла ваши приключения этого года. Про запрет на купание в озере Мзы: мне почему-то хочется сказать, что для абхазов оно всегда было священным, и купаться = осквернять. Но откуда я это взяла - я не знаю, проверять в интернете не буду, информацией из сети можно любую теорию и подтвердить, и опровергнуть). Моя мама родом из Абхазии, я буду думать, что я это помню с детства. Второй вопрос, что первично, что вторично: священное озеро, потому что там живут духи, или назовем озеро священным, потому что оно жутко холодное и высоки риски утонуть.
Пишите, пожалуйста. У вашего писательского таланта тут масса поклонников, я в их числе.

[Станислав1101]

Про запрет на купание в озере Мзы: мне почему-то хочется сказать, что для абхазов оно всегда было священным, и купаться = осквернять.

Когда я читал отзывы про Мзы, насчет его особого предназначения и даже о запрете на купание мне ничего не встретилось. В основном только о том, какое оно холодное и как его покоряли пловцы-туристы. Но вода у истока Хосты по ощущениям холодней.

Про Голубое озеро слышал разные легенды в детстве. Но при этом раньше наоборот поощрялось в него погрузиться. Может быть в Мзы "живут" злые духи, а в Голубом добрые? В любом случае надеюсь, что я никого не потревожил :)

Пишите, пожалуйста. У вашего писательского таланта тут масса поклонников, я в их числе.

Спасибо за поддержку. Увы, осталось написать только эпилог о нашем лете в Сочи. Мы уже в Москве. Дети послезавтра идут в школу.

А заграницу мы больше не ездим, ну практически. Жизнь прошлась катком по нашему благосостоянию, и непонятно, что будет дальше. Я понимаю, что не мы одни здесь такие, ждем и надеемся, надеемся и ждем...

[Scarlet-Cet]

А заграницу мы больше не ездим, ну практически. Жизнь прошлась катком по нашему благосостоянию, и непонятно, что будет дальше. Я понимаю, что не мы одни здесь такие, ждем и надеемся, надеемся и ждем...

А я от всей души желаю вашей семье здоровья и благополучия. Уверена, пройдет какое-то время и Вы еще покажете и расскажете нам о других красивых уголках нашей планеты.

[Станислав1101]

Эпилог

«Посмотри, кипарисы качаются, машут мохнатыми лапами вслед. Всё в этом мире кончается – было – и нет». Детям не свойственно печалиться по поводу преходящести жизни. И тем не менее, нам становилось грустно, когда мы пели у костра про кипарисы в конце смены в пионерском лагере. Пусть лапами нам качали мохнатые ели, смысл песни проникал глубоко в нас: этот момент закончился, и он уже никогда не повторится.

Сегодня 30 августа 2023 года я прощаюсь с очередным летом. И как еврей из анекдота, который прощается, но не уходит, в очередной раз говорю гудбай своей затянувшейся на годы повести о Сочи. Вспомню, как это было:

2 апреля 2022 г.

Ну вот и всё. Я заканчиваю свои литературные труды…Всё, ставлю точку. Точнее нет, многоточие. Вся жизнь – многоточие, пока не наступит точка….

17 сентября 2022 г.

Закончилось наше Сочинское лето 2022 года. Заканчивается мой рассказ о Сочи. 3 раза я менял его первоначальное название, добавляя следующий год и расширяя диапазон. 2019-2022 останется итоговым вариантом. Без сомнения, есть еще много интересных мест, в которых мы не были. Надеюсь, что у нас еще будут захватывающие приключения, что мы еще увидим «красоты и чудеса». Но где-то нужно поставить точку.

Что мне написать в этот раз? А, ничего не буду. Потому что третья точка вообще двусмысленной получится: троеточие, как-никак. Но если серьезно, второй том должен уйти в печать на следующей неделе. Обычно процесс занимает месяц. Соответственно, к Сочи приступят где-то в октябре, а это значит, что нового материала для книги на 99,9% создать не получится.

Если у нас будут интересные приключения в Сочи или где-то еще, которыми мне захочется поделиться, наверное, я оформлю их в виде отдельных историй. У нас есть в запасе не случившийся поход на Кардывач, есть еще отдельные неразведанные нами места около Сочи, есть юго-восток Абхазии, где по слухам очень интересно. А главное, есть еще не растраченный запас оптимизма и веры в будущее.

Нам рано жить воспоминаниями! Так нам говорила Эдита Пьеха. И я ей верю…