Сочи, август 2022. Минимум пляжа, максимум впечатлений.

[Светуся2012]

Оригинально пишите, с юмором)
Подскажите, а с горы Ахун до Прометея далеко идти? Я понимаю, что вы не ходили, но были же рядом)))

[Chegem]

Оригинально пишите, с юмором)

Спасибо!

Подскажите, а с горы Ахун до Прометея далеко идти? Я понимаю, что вы не ходили, но были же рядом)))

От башни нужно спуститься вниз, как мы спускались, до перехода через речку Агура, - это 2 км, спуск крутой. Потом на поляне с указателями выбрать направление на Орлиные скалы, до них 850 метров подъема, но подъем небольшой, перепад по высоте на этом участке всего 170 м. Весь путь от башни займет 1,5 - 2 часа, если без остановок.

[Chegem]

*****

6 августа. Красная Поляна или Роза Хутор?

Для поездки на Красную Поляну я пыталась выбрать максимально ясный день. Но таковых прогноз больше не обещал вплоть до нашего отъезда. Ну что делать - едем с утра пораньше, а там - как повезет.
После олимпийской стройки возникла полная неразбериха с топонимом Красная Поляна. В большинстве голов это название прочно ассоциируется со всем горным кластером Олимпийского Сочи. Красная Поляна - это где горные лыжи, подъемники, трамплины, санно-бобслейная трасса и т д
Но на самом деле, Красная Поляна - это небольшой поселок городского типа, где сейчас проживает около 9000 жителей, и никаких спортивных олимпийских объектов в нем нет. А есть еще Курорт Красная Поляна - один из трех горнолыжных курортов, построенных тут к Олимпиаде.
Чтобы разобраться, лучше всего изучить карту.



Исторический поселок Красная поляна обведен красной линией (цифра 1). От него 8 км до Горного курорта Роза Хутор (цифра 3). Между ними Курорт Красная поляна (цифра 2 ). Кроме этого, есть Курорт Газпром, состоящий из нескольких частей, чтоб совсем всех запутать. Газпром Альпика недалеко от Розы Хутор (цифра 5), а немного в стороне Газпром Лаура (совсем уж безумное название, цифра 4).

Цифра 6 у меня - Роза пик - самая верхняя точка, на которую можно заехать с помощью подъемника.

Если вы едете в горы на один день, лучше заранее изучите карту и подумайте, что собственно вы собираетесь там делать (я про лето, зимой там катаются на лыжах, это другая история). Вот тут более-менее всё описано https://funsochi.ru/summer

У меня было присмотрено несколько вариантов "что там делать", но успели не так много, как хотели.

Мы планировали ехать из Сочи до Розы Хутор электричкой, но слишком рано примчались на вокзал (а электрички ходят редко). Тут мимо нас проехал 105 автобус, и мы бросились его догонять. Наш спринтерский забег остановил водитель другого 105го, с заветной буковкой Э (экспресс).

- Куда вы несётесь? Вы же в Сочи! Надо медленно ходить, отдыхать, наслаждаться... Вам на Красную Поляну? Вот садитесь в мой автобус, через 15 минут поедем.
Учитывая, что экспресс идет значительно быстрее обычного 105го, это было разумным предложением. Мы сели на лучшие места, первый ряд справа от водителя, чтобы обозревать дорогу в лобовое стекло.
- Вот, сфотографируй расписание, чтобы больше не бегать, да! - продолжал проявлять заботу водитель.



От жд вокзала Сочи до Розы Хутор ехали 1,5 часа, но это утро субботы. В будни лучше все-таки электричкой.

Итак.
Мы доехали до конечной и оказались рядом с подъемником Розы Хутор.
Купили билеты "Путь к вершинам - парк водопадов + Моя Россия" - 1990 рублей на каждого.

По этому билету можно

1) Подняться на самую высокую точку обзора - Розу Пик (2320 м, на фото выше цифра 6) и спуститься с нее.
Для этого садимся сначала на подъемник "Олимпия", потом пересаживаемся на "Заповедный лес", а потом на "Кавказский экспресс". Выходите с одного, фотографируетесь, оглядываете окрестности и проходите на следующий, заблудиться нельзя, билет каждый раз сканируют на входе, не теряйте. Эти три подъемника закрытые, стеклянная кабина на 6 - 8 чел примерно (при нас больше 4х не садились)

2) После того, как поднялись на самый верх и померзли там, как следует, можно пройти к кресельному подъемнику "Эдельвейс" и спуститься на нем к Парку водопадов "Менделиха".
От Розы Пик на "Эдельвейс" есть указатель, идти до него 5 мин в сторону Абхазии, то есть спускаться будете уже в противоположную сторону от той, по которой поднимались, перевалите хребет.

3) Все по тому же билету можно посетить вышеупомянутый парк водопадов. Об этом чуть ниже напишу подробнее.

А после водопадов все нужно будет проделать в обратном порядке: подняться на Розу Пик на "Эдельвейсе", спуститься с нее на "Кавказском экспрессе", тут можно все по тому же билету сходить прокатиться на кресельном подъемнике "Волчья скала", он просто катает по кругу, не высаживая внизу, виды хорошие, не пропускайте. Потом снова вниз, до набережной Мзымты.

4) Довеском к этому билету идет посещение парка "Моя Россия" - там павильоны разных регионов РФ с ярмаркой-продажей внутри. Если есть время и/или желание что-то купить, то идите, если нет - можно пропустить. Мы в павильоне "Дагестан" купили магниты с башнями дагестанского поселка Гоор, где недавно были

Я не пишу про развлекательные опции, которые есть на каждой промежуточной точке вашего пути, парк "Йети", качели над пропастью, мостик над ней же, кафе и рестораны, какой-то родельбан (сани с рулем) и т д Этого много, в билет это уже, конечно, не входит, разберетесь на месте, что вам нужно.

Теперь то же самое, но с картинками)
Вышли из автобуса, идем к подъемнику по набережной Мзымты





Заплатили почти 4000 на двоих и едем вверх



Немного похоже на декорации к фильму, как будто из фанеры все вырезали.
Мзымта, наверно, с ума сошла, когда ее внезапно начали укладывать в бетонные набережные. Такая свободная дикая река с хорошим мощным течением, не ожидала она, что до этого дойдет, да еще не внизу, где она уже подходит к морю, а тут, наверху, 560 м. Но люди справились, смогли. Двойственное чувство вызывает этот вид, с одной стороны, хорошо, красиво, удобно, богато. С другой, жалко как-то того, что было. Старых кресельных подъемников, дикой реки, греческого поселка Красная Поляна, активно заселяющегося сейчас желающими переехать из менее живописных регионов.
________________________________________

Как я уже писала, начиная со второй половины 19 века, греки активно переселялись из Турции, понимая, что мирной жизни с турками не получится. Уходили в Российскую империю, часть поселилась на Ставрополье. Но, видимо, что-то там не нравилось, земли не хватало или климат не тот, но искали, куда двинуться дальше. В какой-то момент дошли до них вести, что за перевалом Псеашхо, в долине р. Мзымты черкесами оставлены богатейшие земли, которые с уходом русских к себе на север, вероятно, пустуют. И двинулись 36 семей в путь. В 1878 году они поселились в долине, которую назвали Красной Поляной из-за обильных зарослей красного папоротника (дело было осенью). За первопроходцами переселились другие греческие семьи, так возник поселок. Греческая церковь, греческая школа с преподаванием на греческом языке, и до 1917 года практически 100% греческое население.

Чтобы разбавить немного картину, в 1886 году неподалеку, в 4х км, селятся эстонцы (вот уж занесла их судьба, тоже бежали, но от своих помещиков, тоже сначала на Ставрополье, а потом уже сюда, не иначе как греки заманили). Они разводят пчел и высаживают яблони, получается огромный яблоневый сад (Эсто-Садок - эстонский сад)

Ну а уж потом (в 1898) сюда подтянулись царские чиновники, ученые, стали изучать, думали, нельзя ли тут курорт организовать, понастроили дач, пробили дорогу от Адлера (старая дорога на Красную Поляну, кто ездил до олимпиады, помнят ее, некоторые ее участки называли "Пронеси Господи") и даже присвоили поселку статус города, назвав его Романовск. Название не прижилось, и после революции город Романовск снова превращается в поселок Красная Поляна.

Сейчас эстонцев практически не осталось. А греки в Красной Поляне живут до сих пор, но их тоже уже гораздо меньше, чем раньше. В 1937 году начались повальные аресты, в этом же году была закрыта греческая школа (переделана в русскую), в 40е годы часть населения выслана в Казахстан, потом война, оставшиеся мужчины ушли на фронт.

Сейчас поселок многонациональный, но говорят, что до сих пор на дискотеке в школе народный вариант сиртаки - один из главных танцев). А еще местные молодые гречанки жалуются, что родители хотят, чтобы они выходили замуж только за своих, за греков, а мальчиков и мужчин гораздо меньше, и это тяжело осуществить. Так что, греки из других регионов, не теряйтесь, в Красной Поляне вас ждут невесты!
_____________________________________________________

Поднялись мы на самый верх - Розу Пик.





Там тучи, облака, видимости никакой. Эх. А ведь отсюда в ясную погоду столько всего видно, но не судьба.



Высота 2320 метров, хребет горы Аибга, всегда холодно, если внизу жара, берите ветровки, а если не жара - теплые куртки.

На Розе Пик у меня состоялась короткая познавательная беседа.
Стоит рядом со мной замерзшая тетенька и говорит:
- Ох как высоко, это даже выше, чем Останкинская башня!
Ну я, как абориген Останкинского района, не могу промолчать и отвечаю:
- Конечно выше. Тут 2320 метров, а Останкинская башня 540 метров, а смотровая площадка - 340 метров.
Она смотрит на меня с недоверием:
- Да что вы такое говорите, я была на Останкинской башне, там выше 1000 метров!
Я было открыла рот, чтобы дальше возражать, но подумала немного и закрыла. Пожалуй, эту битву мне не выиграть)

На Розе Пик все фотографируются с Йети



Недолго мы тут протусовали, замерзли. Пошли на "Эдельвейс".
Открытые подъемники я люблю гораздо больше закрытых, поэтому поездка на "Эдельвейсе" к водопадам - 5 баллов.





С 2320 мы спускаемся на 1500 примерно, тут снова тепло и солнечно.

[Chegem]

*****
Парк водопадов "Менделиха"

Менделиха - в честь поселенца Менделя, жившего здесь в 19 веке.

Жил, никого не трогал, семья была, дети. И в один прекрасный день он, уже 78-летний старик, пошел на речку и увидел то, чего видеть не нужно было. Белогвардейцы перевозили сундук с золотом, ремни лопнули, сундук упал, золото рассыпалось. Заметив старика, один из них бросился за ним, побоявшись, что он расскажет местным, и на них нападут. Через 20 минут собирающие золото солдаты услышали выстрел. (Долго же пришлось гнаться за человеком 78 лет от роду). Мендель погиб, а куда ушло содержимое сундука - никто не знает. Есть версия, что это была часть так называемого "Золота Кубанской Рады".



Если посмотреть на схему, то можно разглядеть, что туристам предлагается три варианта прогулки по парку водопадов: легкий, средний и сложный.
Они имеет соответствующие простые названия: "Малое кольцо", "Среднее кольцо" и "Большое кольцо". На этом логичность и простота заканчиваются.
Нет, мы-то сразу нацелились на "Большое кольцо", мы ж не дети, чтоб по Малому ходить. Но слово "кольцо" в названии как бы обещало замкнутую окружность, то есть идешь-идешь, по сторонам все разное и новое, а приходишь в то же место, откуда начал. Но не тут-то было. Видимо, маршрут прокладывали одни, а название придумали другие.

В общем, ребятки, ни какое это не кольцо, а кривая, идущая из пункта А в пункт Б с крутыми спусками, которые на обратном пути превращаются ... правильно, в крутые тяжелые подъемы.
Да, перепад высот там всего 150 м, но мы наблюдали такие мучения на лицах некоторых товарищей, что лучше будьте готовы заранее.
Так почему же эти товарищи не пошли по Среднему, зачем потащились по Большому?

А потому что нет никакого Среднего и Большого. Есть одна дорога, и все идут по ней. Надо быть очень внимательными, чтобы в какой-то момент заметить, что указатели перестали рассказывать про Среднее кольцо, вот тут сознательные граждане с не очень хорошей физподготовкой должны просто развернуться на 180 градусов и возвращаться назад. Но кто ж так делает?

Стандартный диалог:
- Ну прошли же уже столько, Маня! Давай еще пройдем!
- Да в гробу я видала твои водопады!
И все идут до конца)

Да и водопады все, честно говоря, вдоль маршрута Большого кольца. "Среднее" они там нарисовали, но это тропки среди деревьев, непонятно куда ведущие, просто ответвление с основного маршрута.
А Малое кольцо вообще было перекрыто, никто туда не ходил.

Вот. Теперь смотрим водопады.


Это Чара


Это Червонный. Возможно, где-то тут золото собирали.


А это не знаю уже какой. Дальше неопознанные по фото.





В конце "Большое кольцо" упирается в смотровую площадку (есть туалет, лавочки) с видом на абхазские горы.



Тут приходится разворачиваться и по разрезанному и раскатанному в линию "кольцу" идти назад. Длина маршрута 3 км, мы его прошли за час пятнадцать примерно.

Выводы.
Стоит ли идти? Стоит. Но обуйтесь в нескользкую обувь и рассчитайте свои силы, дойдут все, но легкой прогулкой по парку я бы это не назвала. (Обратите внимание на режим работы "Эдельвейса", после его закрытия от водопадов придется подниматься на хребет пешком, а это 850 метров набора высоты, не каждому по силам).

После водопадов мы снова запрыгнули на "Эдельвейс" и поднялись наверх, пересели на канатку, ведущую обратно в долину Мзымты и после первой части спуска решили прокатиться на канатке с "дружелюбным" названием "Волчья скала". Это открытая кресельная канатка, сойти можно только там, где сел, то есть вот как раз тут получается маршрут-кольцо. Очень здорово: сел, едешь, ни о чем не думаешь, внизу не встаешь, а разворачиваешься на поворотном круге и летишь обратно вверх.

На высоте 1100 метров расположилась Горная Олимпийская деревня (тут пересадка с "Заповедного леса" на "Олимпию").
Тут мы пообедали в "Берлоге" (столовая с самообслуживанием). Порции маленькие и не особо вкусно.
По Горной деревне гулять не стали, небо всё больше хмурилось и грозило дождем.

И он пошел. Таким образом все наши дальнейшие планы были перечеркнуты, в дождь куда-то еще подниматься и где-то лазить не хотелось.
Вспомнили, что в наш билет входит "Моя Россия", отправились туда.



Не люблю я эти модные ура-патриотические названия, то ли дело Выставка достижений народного хозяйства))



Внутри симпатично, но пустовато. Есть колокольня, кузница, где кузнец проводил мастер-класс для детей, где-то можно было пострелять, но в основном - торговля.



Вот Сибирь колоритная получилась


Но это не павильон, а гостиница и кафе.

Бурятия


Тут внутри увидели кукол современного известного бурятского художника и скульптора - ДашИ Намдакова



Его выставки часто бывают в Москве, но я еще ни разу не дошла. А вот тут неожиданно встретилось его творчество.

После "Моей России" мы почувствовали усталость. Особенно Дима, он торговли вообще не выносит, за 5 мин прогулки по магазину превращается в хмурого неврастеника. Поэтому дальше мы сели на знакомый 105й автобус и отправились домой.

Если бы погода был лучше, мы бы не пошли на ярмарку, а доехали бы до подъемника "Горная карусель" (это немного назад, в центре Курорта Красная Поляна! капец, как они всё с названиями запутали). Там купили бы билет на Водопад Поликария и сгоняли бы еще туда. Это я пишу как альтернативу или дополнение к нашему маршруту. Билет на Поликарию стоит 1550 рублей.
Не осуществлено. Было много разных других задумок, остались на будущие приезды.

[Chegem]

*****
Тисо-самшитовая роща.

Помните, на Красной Поляне девчонки-гречанки ждут своих женихов? Так вот, и 90 лет назад это было актуально. Мой дед-грек женился на русской, чем очень сильно огорчил свою семью (Это не Красная Поляна, это Гудаута, Абхазия, но принцип тот же) Долго его мама, с хрестоматийным именем Андромаха, не могла этого простить и успокоиться. Но постепенно русская невестка Клавдия смогла завоевать ее любовь и уважение. Чем? Своим трудолюбием и золотыми руками. Она целыми днями крутилась: дети, шитье, огород.

Вот особенно огород. Видимо, бабушкина греческая свекровь, наслушавшись, что "тут ничего не растет, кроме кукурузы", даже не пробовала отойти от этого канона. А моя бабушка с Кубани начинает сажать все подряд: огурцы, помидоры, морковь, свеклу и т. д. И это учитывая, что своей земли пока нет, это под окнами комнатки в бараке. И вдруг всё растет и плодоносит. Конечно, свекровь ее начала ценить и потом много раз говорила: "Тысячу гречанок в невестки мне дай - не хочу! Клава лучше всех!")

К чему я это? Наверно, историей про саженцы самшита навеяло)

Не все посадки одинаково полезны.

Перед олимпиадой второпях вырубили участок самшитового леса, а потом, так же не подумав, не выдержав карантинные нормы, чтобы восполнить потери, высадили молодой самшит, привезенный из Италии. А вместе с этими итальянскими саженцами к нам попала бабочка огнёвка, которая за два последующих года расплодилась так, что съела практически весь самшит, и новый, и старый, и не только в Сочи, но и в Абхазии и Грузии. Говорят, что живого самшита на территории Большого Сочи больше нет. Есть немного в Адыгее, но и там ему угрожает огневка.

Несмотря на это, мы решили все-таки поехать в Тисо-самшитовую рощу.
Скажу теперь крамольную вещь, за которую меня задушат лианой ботаники и любители природы с хорошей памятью на растения: если вы раньше живой самшит не видели или не помните его, вы можете и не заметить, что он вымер... Стоят белые, довольно тонкие, стволы, увитые плющом, а вокруг буйство других растений, которые отвлекают ваш глаз.

Тисы, к счастью, живы, это могучие великаны с красными стволами,



вязы, буки, грабы, липы, ясень, дубы, в подлеске лавровишня, инжир и много еще чего, зеленеют и наполняют все пространство вокруг тропы.



Тисо-самшитовая роща - это участок реликтового леса (300 Га), росшего здесь много миллионов лет назад, еще в доледниковый период. Расположена она в Хосте, мы от дома ехали на такси, но можно добраться и на общественном транспорте.
Вот тут есть часы работы, как доехать, цена билета и т д.



Для прогулки снова предлагается два кольца с неоригинальными названиями Большое и Малое. Но тут это действительно кольцевые маршруты. Малое доступно всем: и старикам, и детям, и даже с коляской можно, но не очень удобно. Длина его всего 1,6 км.

Большое кольцо около 6 км, а если с выходом к каньону Чертовы ворота, то километра на 2 больше. У нас прогулка по всем тропам рощи заняла 3,5 часа, и я прилично устала.
Много лестниц, подъемы, спуски, и это дикий лес, обувайтесь спортивно.

От входа в заповедник тропа одна, но примерно через 700 метров от нее ответвляется маршрут "Большое кольцо", не промахнётесь, есть указатели.

Формация "Лабиринт" еще на Малом кольце, вот тут с коляской будет неудобно.



Это тектонический разлом, случившийся 20 млн лет назад. Говорят, некоторые люди не могут в него войти, как будто что-то их не пускает, разворачиваются обратно.

Очень советую почитать книгу 1949 года издания "В горах Кавказа", автор А.П.Оленич-Гнененко, она есть в интернете.



Там замечательные главы о тисо-самшитовой роще. Познавательное и по-настоящему художественное описание, процитирую маленький кусочек:

"Самшитовые чащи прерываются солнечными полянами в буйных зарослях высоких трав, папоротников, кизила и представителей колхидской флоры: колючей иглицы — рускуса, с узкими мелкими листками, узорчатого падуба, лавровишни, каприфоли и растущего по известняковым уступам спутника самшита — клекачки.

Впереди меня по тропе недавно прошла косуля, оставив четкие отпечатки маленьких копыт.

Тропа то вьется среди этой великолепной третичной растительности, то ныряет в глубину зигзагов и лабиринтов влажно-прохладных каменных балок, наполненных полумраком, то лепится по самому карнизу вдоль отвесной стены, обрывающейся в бездонное ущелье реки Хосты.

Снова зелено-коричневая блестящая листва сплошного самшитника и снова светлое окно. На этот раз из него открывается захватывающий дыхание вид. Выступ гигантских белых скал, подобно фантастическому замку, навис справа над узкой в этом месте пропастью, где слышится грохот реки. Налево сливается с синевой неба неоглядная панорама горных хребтов...



За буковой площадкой в смешанном лесу самшита, тиса, буков, грабов и лип, в едва проходимой путанице лавровишни и лиан лежат развалины древней крепости".

Ступени к руинам крепости 7 - 10 века



Пройти к ней нельзя, но если захотеть - можно. Правда, осмотреть ее тяжело: непроходимые заросли и отвесные стены. И истории какой-то красивой про нее пока нет. Никто точно не знает, кто построил, понятно только назначение - защита от набегов с моря.



Крепость, наверно, самая высокая точка маршрута, немного не доходя до нее, можно свернуть на тропу к каньону Чертовы ворота, есть указатель.



Около каньона - еще один вход в Тисо-самштовую рощу (тоже есть касса). Подвесной мост и сам каньон уже находятся за пределами заповедника, можно выйти, потом вернуться назад.



Народ купался, значит, тут вода не такая ледяная. Еще видела, что тут плавают на сап-бордах, но заранее надо заказывать или можно на месте - не знаю.



От Чертовых ворот мы по той же тропе вернулись назад к крепости, на маршрут "Большое кольцо", и продолжили прогулку по тисо-самшитовой роще. Теперь мы шли вдоль реки Хоста. Вода в ней ледяная, не знаю, как люди купались у Чертовых ворот, видимо, там течение меньше, успевает прогреться.

Я даже ноги не смогла толком помочить



На этой части маршрута есть пещера. Дима немного прошел внутрь, но недалеко. Кажется, что она небольшая. Хотя, возможно, там есть узкий проход и дальше страна Семи подземных королей или копи Мории. Кто его знает.



Вот что пишет о ней Оленич-Гнененко:

"Недалеко от древней крепости, на правом берегу Хосты, высоко в белых скалах есть узкая, глубоко уходящая в толщу известняка пещера. Уже при входе в нее слышен странный неумолкающий шум: кажется, что это долетает смягченный расстоянием гул реки, мчащейся на дне пропасти. Но зажжен факел, и глаза сначала с трудом, а потом все яснее начинают различать какие-то темные наросты на потолке и стенах пещеры. и тогда видно, что это огромные гроздья летучих мышей, висящие повсюду.

Действительных размеров пещеры никто точно не знает.
В этой пещере еще до создания заповедника убили залегшего на зимнюю спячку двенадцатипудового медведя".

С Большого кольца мы вышли на Малое и снова пошли по нему в том же направлении, что и в начале, чтобы пройти его целиком. Снова проверили на себе чары Лабиринта, а дальше - не стали сворачивать на Большое кольцо, а замкнули Малое, пройдя мимо тысячелетнего тиса-великана



Когда мы вышли из рощи, на часах было 13.30. И мы надеялись еще успеть попасть на дачу полковника Квитко.

Продолжение будет.

[Chegem]

*****
Последняя часть.

Дача полковника Квитко.

Настало время предпринять попытку проникнуть в эту заброшку.
От рощи вызвали такси и через минут 15 были на месте.
Ну как на месте. Относительно. Таксист про дачу слышал, но где она, точно не знал, ехали по карте. Где-то на горе вышли. Ничего не поймем. Руин никаких не видно. Наконец, углядели некий парадный, но изрядно потрепанный въезд, с какими-то плакатами и объявлениями. Подошли. Там было крупно написано, что дача Квитко на реконструкции и проход категорически запрещен, работает система распознавания лиц, сигнализация и т д. И в конце еще было приписано, что если не хотите испортить своего впечатления от гостеприимного города Сочи, то не пытайтесь войти на территорию.
Ну что делать. "Убедительно," - подумали мы и через пять минут были внутри.



Нет, если бы в ту же секунду подошел какой-нибудь автобус в город, мы бы сели и уехали. Но, к счастью, автобус там если и ходит, то редко. Мы топтались в раздумьях, пытаясь сориентироваться, как спуститься к шоссе, как вдруг к нам подошла молодая пара.
- Вы хотите попасть на дачу?
- Да.
- Нужно позвонить по телефону на плакате, охраннику. Он вас пустит. По 200 р с носа. Мы только оттуда.

А ларчик просто открывался. Кто ж знал, что нужно просто позвонить по телефону с этого грозного объявления))
Позвонили. И через минуту и минус 400 р уже гуляли по территории.



Андрей Валерьянович Квитко (1850 -1922) родился богатым. Его семье принадлежали земли, усадьбы, предметы роскоши, ценная коллекция картин и т д. Можно было жить и не напрягаться. Однако, как он сам признался, «ненасытная страсть к приключениям, жажда сильных ощущений, стремление к неизвестному, неиспытанному» превратили его жизнь в авантюрный роман. На русско-турецкой войне он показал себя храбрецом, был награжден, однако там же попал под арест за попытку пересечь линию фронта для экскурсии по Константинополю).

Чего он только не делал: карабкался на Эльбрус, записывался добровольцем на войну в Туркмению и даже на спор на лошади перепрыгнул через стол с обедающими офицерами и генералами. За последнее Квитко был уволен из рядов царской армии, Но не растерялся.

Было чем заняться. Одним из первых освоил автомобиль, строил дачи, с размахом и удовольствием вел усадебное хозяйство, плюс охота, фотография, виноделие... Бесконечные путешествия, наконец.
Квитко был женат на Вере Дмитриевне Мартыновой - племяннице Мартынова (того самого, убившего Лермонтова). "Жизнерадостные" и "бездетные" - вот две самые частые характеристики этой пары.

Холодное время года они проводят в Италии и на юге Франции "из-за непереносимости русских зим". Они вели насыщенную изящную светскую жизнь, дружили с Юсуповыми, с Голицыными, постоянно мелькали в хрониках светской жизни и т д

Но неожиданно, в 1904 году, Квитко вдруг просит направить его в действующую армию и едет на Дальний Восток для участия в русско-японской войне. Там события развиваются стремительно, но не слишком героически. В январе 1905 г. Квитко был произведен в полковники, в феврале - эвакуирован из Манчжурии по болезни, а в августе - повторно вышел в отставку.

И вот дальше, примерно через год, полковник обращает свой взор к Кавказу.

Дача на Кавказе - почему нет? Климат хороший, место модное. Но сначала он строит в Туапсе. Там была большая усадьба, после посещения которой молодой Феликс Юсупов написал матери: "Продавай Кореиз, Коккоз, львов, сатиров, приезжай в Сочи". Впечатлился парень). Их кореизская дача ему, впрочем, никогда не нравилась (На даче Юсуповых в Кореизе мы были прошлым летом, но про Крым отчета нет).

А немного позже строится дом, по которому мы сейчас будем гулять. У подножья горы Ахун, между Сочи и Хостой, Квитко приобрели большой участок и незадолго до революции построили тут виллу в итальянском стиле.











Пианино в рабочем состоянии. Дима играл. Кто его настраивает и кто следит - нам неведомо.





После революции Квитко успели уехать в Италию, а дача была сначала превращена в детскую колонию, потом в санаторий "Красный штурм", во время войны - в госпиталь, а в 1956 - в санаторий НКВД. Видимо, в память об этом кожаное пальто на фото выше.



В 60е тут поселился детский санаторий.



Метлахская плитка на полу всех пережила.



Сейчас здание принадлежит санаторию "Юность". Много лет обещают реставрацию, но пока ничего не делается.
Несколько страшилок гуляет в сети про эту дачу, наверно, в связи с этим, сейчас в цокольном этаже стоит открытый пустой гроб. Кто-то тут явно устраивает какие-то любительские перфомансы. Но не пугайтесь, днём всё спокойно).

Вид от дачи прекрасный,


но ниже по берегу проходит шоссе и его хорошо слышно. Поэтому, я думаю, что как элитную дачу или как корпус санатория восстанавливать ее не будут. Как музей? Как выставочный зал? А денег на чем зарабатывать?
В общем, перспективы туманные.

Боюсь, как бы не вышло, как с дачей Хлудова в центре Сочи.


Как говорится, найдите 10 отличий.

Речь шла о реставрации и восстановлении в первоначальном виде, но, в итоге, старое здание было снесено под ноль. И в 2010 построено новое.
Кто-то удивился? Нет.

Претензий у общественности много, и первая - цвет!
А теперь посмотрите на фото ниже



Это особняк того же хозяина в Кисловодске. Не иначе, как цистерна оранжевой краской ему даром перепала, не пропадать же добру)
(Брынцаловский ремейк на дачу Хлудова ищите в парке Ривьера. Нынче это отель).

Как добраться до дачи Квитко общественным транспортом.
Если смотреть на море, то слева от территории дачи вниз к шоссе спускается дорожка. Минут через 5-10 по ней можно выйти прямо к остановке автобусов. Соответственно добраться до дачи можно так же. На автобусах 552, 105, 550, 551, 555, 88, 48 доехать до остановки "Санаторий Красный штурм", если приехали из центра Сочи, то перейти дорогу по подземному переходу и подняться по пешеходной тропе (дачу видно с дороги).

------------------------------------

Про восьмой, последний, наш день в Сочи рассказать нечего. Полдня приводили в порядок квартиру, в которой жили. Стирали и, как местные, развешивали белье во дворе на солнышке. Пообщались немного с соседями. Дом был построен примерно 6-7 лет назад, и почти все, кто в него въехал, перебрались в Сочи из более депрессивных (по природе и климату) регионов России. Но оказывается, не все смогли выдержать сочинскую жизнь. Кого-то влажность прогнала, кого-то южный стиль ведения дел. Год-два потерпели и уехали. А кому-то очень всё по сердцу, например, молодая пенсионерка из Салехарда сказала, что и не вспоминает и думать не хочет про свой родной город, тут ей гораздо лучше, хотя живет одна, дети далеко. По поводу жить круглый год - не знаю, есть много всяких минусов, но то, что Сочи достойный кандидат на проведения отпуска - это без сомнения (особенно теперь, когда выбор невелик).

Спасибо всем, кто читал! Рада, если отчет понравился или был полезным.
С уважением, Марина.

[iveta77]

Марина, вы поразили меня своей манерой изложения! Читала взахлеб ! Выписывала и сохраняла всякие полезности по маршрутам и лайфхакам, тк собираемся впервые в жизни в Сочи. А есть еще ваши отчеты по путешествиям где посмотреть?

[Chegem]

Спасибо вам огромное за приятные слова! Мои отчеты есть еще тут, на форуме, например,вот:
Египетские древности и немного моря. Январь 2022, самостоятельно.
Дагестан. История с географией. Неделя в октябре 2021
Санкт-Петербург. Четыре дня в марте 2021
Лето 2020. Кисловодск и окрестности + Домбай.
Мехико - Теотиуакан - Веракрус - Ла-Вента - п-ов Юкатан - Чиапас - Катемако - Пуэбла - Мехико (на машине).
Большое путешествие по Грузии, июнь 2017
Перу. Классический "гринго трейл", экономно. Полезная информация, лето 2016
Вся материковая Греция (на машине из Москвы)

И еще несколько)

[Паспарту]

Замечательный нетрадиционный и полезный отчет по Сочи: с находками, со стилем, с фото и картами!
А экскурсию по Сочи вам Аня проводила. Это была индивидуальная экскурсия? Не поделитесь контактом-мной-маршрутом (можно в личном сообщении)?

[Chegem]

Спасибо большое за оценку моего труда, это всегда стимулирует писать ещё).
По Сочи экскурсия с Аней групповая, но нас было всего трое: мы с мужем и ещё одна девушка. Экскурсию эту нашла на трипстере, называется "По Сочи и о нём - прогулка с журналистом". Я вам в личку ее контакты пришлю на всякий случай.

[Chegem]

*****
Сочи 2023. Мацеста, Орлиные скалы, терренкур.

Да, в этом году снова летали на неделю в Сочи,



надо было отдохнуть быстро и без подготовки, поэтому более сложные варианты отмелись.
Пока осилю только добавку к прошлогоднему рассказу : еще один пешеходный маршрут, Мацеста - Орлиные скалы.

*****
Исходный план был хорош:
утром приезжаем в Мацесту и идем на экскурсию по Бальнеологическому курорту "Мацеста", откуда собственно есть и пошла земля русская сочинская, а потом поднимаемся пешком до Орлиных скал, любуемся мускулистым торсом Прометея и окрестностями за его спиной.

Всё, как я люблю: природа и интеллектуальное развлечение в одном маршруте.

Но сотрудники "курорта" внесли коррективы в мой план, перепутав время экскурсии.
Так что имейте в виду: когда вы запишитесь на экскурсию на их сайте, вам пришлют подтверждения бронирования, и на почту, и в WhatsApp. И весьма вероятно, что время начало экскурсии там будет другое, не то, которое вы выбирали. При этом на вопросы они реагировать не будут, но и предоплату не возьмут. Такой ненавязчивый сервис.

Записывались мы на 11.00, а в подтверждениях стояло 13.00.
Решили, что раз от них поступило два приглашения с другим временем, то стоит поверить, что в группу на 11 мы не влезли, и нас перенесли на 13.
Не знаю, почему-то нам такое рассуждение показалось логичным.
В итоге, мы поменяли местами два пункта нашего прекрасного плана и сначала летящим орлом ринулись к Прометею на скалы.

Поскольку дело было в будний день, когда Сочи стоит в пробках, до станции Мацеста доехали на электричке. Там вызвали такси и, слегка сомневаясь, указали в качестве финальной точки Прометея. Так и написали в графе "куда" - "Прометей". Делайте так же, и все будет хорошо. Таксист довез нас до шлагбаума, преграждающего путь в Кавказский заповедник (43.556542587148876, 39.81536203317705). В стандартной будке на входе нас обилетили, и мы бодро зашагали вверх по дороге.
Подъем несложный, много леса, но есть и открытые участки, поэтому в жару будет тяжеловато, так что лучше утром или вечером, идти минут 40.
В финале ничего неожиданного) : Орлиные скалы и Прометей.





Прогулка по подвесному мостику стоит 1500 руб в один конец. Мы не прогуливались.



Наверху есть небольшое кафе и беседки, где можно устроить обед "с видом".





Отсюда тропа идет дальше - вниз, к Агурским водопадам. Мы в прошлом году приходили к ним от башни Ахун, а можно спуститься и от Орлиных скал.
Поскольку мы думали, что в 13.00 нас ждут на экскурсии в лечебнице, около 12ти начали спускаться тем же путем, которым пришли.
На середине спуска увидели поляну, откуда тропа ведет к даче Сталина. Мы ее опознали, вспомнив с каким трудом я выползла на нее год назад.

Вот она, на гугл картах названа Обзорной поляной.



Она там такая одна. Поэтому, если вы решите с Орлиных скал пройти к даче Сталина, то вам нужно свернуть на эту поляну и двигаться по хорошо протоптанной тропе. В maps.me тропа есть и на гугл-картах отмечена (43.55645442764864, 39.81337462461085)



Как видите, от Орлиных скал до Агурских водопадов гораздо ближе, чем от башни Ахун. Поэтому каждый может выбрать себе маршрут по силам. Только надевайте кроссовки, а не сланцы.

Замечу, что если пойти обратным путем, от Дачи Сталина через поляну к Орлиным скалам, то не придется платить за вход в Кавказский заповедник. Но зато все время придется подниматься.

Ровно в 12.45 мы были у входа на территорию санатория "Мацеста" (ул. Аллея Челтенхема, 14).



Ровно в 13.00 к нам никто не вышел. Охранник куда-то позвонил, и сообщил нам, что экскурсии в 9.00 и 11.00, поэтому мы зря ждем. И следом пришло сообщение, что они совершили техническую ошибку и неправильно указали время начала экскурсии.
В общем, ориентируйтесь на расписание у них на сайте, там было указано всё верно.

Что делать, пришлось разворачиваться и уходить ни с чем.
Решили, что раз так, мы пойдем пешком обратно в Сочи, по терренкуру. После восхождения на Орлиные скалы и в самое пекло это было перебором. Но мы ж упрямые. Итого: 40 минут по терренкуру вдоль реки Мацеста, а потом еще час вдоль моря по терренкуру с неоригинальным названием "Тропа здоровья".



В умеренную погоду это хорошая прогулка, рекомендую. Однако, замечу два момента.

1) В приморской части терренкура нет общественных пляжей, а хотелось бы. Там есть 2 каких-то диких пляжика, но к ним надо пробираться через кусты и перебегать железную дорогу (она тут везде идет прямо вдоль моря). Кто был на этих диких пляжах, расскажите, как там? Стоит туда спускаться? У нас сил уже не хватило на разведку.

И 2) часть "Тропы зоровья" проходит между заборами, оберегающими покой гостей элитный санаториев. Идешь между двумя ограждениями с видеокамерами по периметру и колючей проволочкой местами. Это как-то не располагает к умиротворению и любованию пейзажами, начинаешь чувствовать рабоче-крестьянскую злость и желание устроить революцию.

Вот. В этот приезд это был единственный наш день с такой высокой физической активностью, поэтому никаких других маршрутов не разведали.
В один из дней поднимались на гору за домом моих родственников, где мы жили (Армянская ул), но закольцевать эту прогулку не вышло. Тропа кончилась костровищем и шалашом на хребте, и дальнейшие попытки спуститься по склону к реке Сочи успехом не увенчались. Вспоминая всякие разные наши приключения на крутых склонах, решили не выпендриваться и возвращаться тем же путем, что поднимались. Тем более, что родня говорила, что несколько лет назад видели в тех местах медвежий помет).

Три кадра оттуда







P.S. Вопрос к знатокам про ведомственные санаторские пляжи: на какие из них можно пройти за деньги? Есть у кого-то такой опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

[Станислав1101]

Вопрос к знатокам про ведомственные санаторские пляжи: на какие из них можно пройти за деньги? Есть у кого-то такой опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Пляж санатория РЖД "Октябрьский" на Мамайке. Вход 700 рублей. За эти деньги дают лежак, зонтик и полотенце, что получается даже более выгодно, чем на общественном пляже. На территории кафешка, а также прокат сапов. Более удобный заход в воду, чем на общественном пляже. Меньше людей.

Проблема одна - грязная вода. В августе я перестал на Мамайке купаться с берега. Только отплыв на 200 метров.