Немного Питера, Кронштадт, "петербургские Кижи" и крепость Орешек

[savl1]

Немного Питера, Кронштадт, "петербургские Кижи" и крепость Орешек


19-21 июля 2023 г.


Здравствуйте, друзья! Ещё пару лет назад я не собирался в Питер, как сейчас говорят, от слова "совсем" - за почти 15 лет сознательных самостоятельных путешествий он меня не "позвал" ни разу; более того, я чувствовал какой-то барьер между ним и собой. Но обстоятельства меняются, и только не очень умный человек делает вид, что не замечает этого и стоит на своём, несмотря ни на что, вместо того, чтобы подстроиться под ситуацию и использовать её для расширения своего представления об окружающем мире.

Я, конечно, тоже не считаю себя очень уж умным (ну если только иногда, местами и временами:)), но стараюсь, если это не противоречит моим совсем уж базовым принципам, проявлять определённую гибкость и как-то реагировать на изменяющиеся реалии, а потому год назад решил всё же съездить в Петербург: ну а вдруг все мои ощущения, в которых я жил последнее время, не совсем, мягко говоря, верны и нуждаются в пересмотре?

И съездил. Как обычно это бывает, истина оказалась где-то посередине: некоторые места в Питере мне очень понравились, хотя сам город за 3 дня очень утомил, и уезжал я без всякого сожаления, а вот его окрестности показались мне очень интересными: и от Петергофа, и, в особенности, от Пушкина я остался в полном - без преувеличения! - восторге, а потому решил "расширить и углУбить" эту "тему", но уже без самого Питера, и спустя год снова приехал сюда, остановившись в той же, очень мне понравившейся в прошлый раз гостинице на "малом Невском" (так условно я назвал часть Невского проспекта между Площадью Восстания и Александро-Невской лаврой). И, как и тогда, в моём распоряжении снова были 3 дня, в которые я планировал съездить в Выборг, Кронштадт и - по погоде, ситуации и настроению - либо в Гатчину, либо в крепость Орешек. Ну и подготовил небольшую "питерскую" программу по новым местам на тот случай, если у меня останутся время, силы и кураж после этих выездов.

"Стратегическая линия" оказалась верной: мне всё очень понравилось и, хотя в целом общий "градус" впечатлений всё же не дотянул до феерических прошлогодних, в голове уже сложилось ещё несколько маршрутов в том направлении, а вот с самим Питером мы, похоже, разошлись ещё дальше: в этот раз он утомил меня ещё больше, и я даже "на полпути" обрезал одну из городских прогулок, честно признавшись себе, что удовольствия не получаю (а ноги-то при этом "бьются"... ) и усилием воли, хоть и не без труда, послал подальше все "галочки".

Про Выборг я уже написал ( Выборг - самый европейский* город России), выделив его в отдельный рассказ по причине уникальности этого ни на что в России не похожего города, не вписывающегося ни в какие "каноны" и "общности" даже с соседними городами и территориями, а вот про всё остальное сейчас начну понемногу припоминать и, может быть, с помощью своих же фотографий смогу поймать ту "живую" волну эмоций, восприятий и впечатлений. Посмотрим...

Начну же я, как и предыдущем рассказе ( Бродилки по Питеру, Петергофу и Пушкину. В поисках готики и не только), с Питера, но уже по другой причине - так сказать, "для разогрева", чтобы настроиться, "размяться" и "войти в тему" основных и куда больше понравившихся мне поездок. Тем более что в отличие от прошлого раза Питер у меня получился маленьким и, на мой взгляд, менее интересным.



<<<<< ========== Санкт-Петербург ============== >>>>>

Поскольку никаких глобальных планов на Питер у меня не было, я не спешил, выехал из Москвы днём, а приехал "на место" уже вечером. Впрочем, понятие "вечер" здесь в середине июля весьма относительное - вот 8 часов, а только что солнце не светит, и то лишь потому, что днём был дождь, и тучи ещё не успели полностью разойтись (и, кстати, чуть позже и оно появится):



Но мне всё же больше нравится этот вид в солнечную погоду (снято наутро по дороге к метро):



Те, кто уже читал мои рассказы, знают, что я не люблю куда-то приходить дважды, даже если по какой-то "уважительной" (обычно логистической) причине снова оказываюсь в том же городе. Но в Питере есть место, нарушающее мои же собственные "устои", куда я не мог не вернуться - это столь ... нет, даже не просто понравившийся, а лёгший на душу Феодоровский собор с эффектным краснокирпичным "пряслом" (так на Руси называлась часть крепостной стены между двумя башнями), которое, как считается, имитирует стену московского Кремля, символизируя тем самым единение двух российских столиц, а мне своими большими проездными проёмами напоминает городскую стену итальянской Пизы (хотя, строго говоря, фатальных противоречий тут нет, поскольку большая заслуга в строительстве Кремля принадлежала итальянским зодчим, которые, естественно, привнесли не только свои мастерство и опыт, но и, так сказать, дух собственных национальных традиций).

Как бы то ни было, комплекс Феодоровского собора (а стена - это изначальная и так и задумывавшаяся часть общего ансамбля) иногда называют "уголком Москвы в Санкт?Петербурге", и в чисто архитектурном, смысле Это, наверное, так и есть, но лично у меня никаких ассоциаций с Москвой здесь не возникло (и слава богу!), а вот восхищения было не меньше, чем когда я впервые увидел всё это великолепие:)



Это "парадная", "заглавная" панорама всего ансамбля, как она открывается, если вы идёте по Полтавской улице от Невского проспекта (любопытно, что изначально, когда ещё никакого собора не было, она называлась Глухой, поскольку заканчивалась тупиком), а сейчас я покажу несколько других видов, выбранных по принципу понравившихся мне ракурсов и освещения: небо уже очистилось, и не ушедшее ещё за дома солнце "бьёт" почти по горизонтали и золотит всё, до чего дотягиваются его лучи. Поэтому в отличие от ярких прошлогодних, сделанных днём, снимков нынешние вышли где-то темноватые (как и полагается "нормальным" вечером), а где-то в неестественно сочных, даже "ядовитых", тонах: фотоаппарат не знает, что делать с таким светом и начинает "чудить"...









Ну жуть как нравится мне эта стена с широкими проездами, не могу отделаться от её восприятия, как "кусочка" Италии в России:)





Внутренняя территория вокруг собора (напомню, возведённого в 1913 году к 300-летию царствования Дома Романовых) уже была закрыта, поэтому я ограничился видами храма издали. Впрочем, заснять как можно больше деталей я и не стремился - всё это уже было сделано в прошлом году и при желании их можно увидеть в том рассказе.

[savl1]

Не, ну красавец же?! Такой брутальный "псковско-новгородский" стиль, даже трудно поверить, что автором проекта был тот же самый С. С. Кричинский, который построил в Питере соборную мечеть недалеко от Заячьего острова, где находится Петропавловская крепость.

Если я когда-нибудь окажусь в Питере не летом, обязательно постараюсь увидеть, как освещается этот уголок (а может, читающие это петербуржцы подскажут?!), почему-то кажется, что он должен выглядеть красиво...

..........

После Феодоровского собора оснований куда-то радикально перемещаться уже не было вовсе, идти в отель и ложиться спать - вроде, и рано, поэтому само собой напрашивалось дойти до Александро-Невской лавры, благо до неё было всего минут 15 пешего хода. А там, если удастся, словить сумерки и, может, даже увидеть какую-то подсветку. Сразу скажу, что эти надежды "обломались": солнце, уйдя за крыши домов, замерло, и даже когда я часа через полтора возвращался "домой", темнее не стало. Белые ночи, мать их...:) (вот, кстати, искренне не понимаю, в чём их кайф: если б они представляли собой уютные "голубые сумерки" - то да, поскольку это как раз самое приятное - для меня - время суток, а так - какая-то "пасмурная" серость, ни два, ни полтора...)

Надо сказать, что бесцельная прогулка имела свои преимущества: год назад, когда я "чисто конкретно" хотел увидеть то, то, то и много чего ещё, надо мной довлел груз эмоциональных ожиданий. Сейчас же лейтмотивом было что-то вроде "не больно-то и хотелось" (ну, типа, всё равно не за этим приехал...), и это давало ощущение свободы и раскрепощённости сознания, а мелкие внеплановые "интересности" удивляли, а порой даже и радовали.











Недалеко от собора на другой "украинской" улице - Харьковской - стоит вот такой симпатичный и вполне колоритный домик:





На самом деле весь этот колорит является полностью новодельным, хотя сам дом всё же исторический - то ли конца 19 века, то ли начала 20-го - в общем, дореволюционный. В 2017 году его внешний облик полностью изменили, причём, как пишут, без разрешения КГИОП (Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга) и открыли внутри культурно-исторический центр "Дом Романовых" с одноимённым Гостевым домом. Сейчас культурные власти города, вроде, собираются судиться с его владельцами и даже привлечь их к ответственности за нарушение "протокола". Понятия не имею, чем это кончится, но, знаете, я увидел, как выглядел этот флигель до реконструкции и хочу честно сказать: в таком виде он на фиг никому не нужен и, на мой взгляд, это тот случай, когда лучше такой новодел, чем "аутентичный историзм", тем более что сегодня этот дом - чуть ли ни самое лучшее, что есть на Харьковской улице...

[savl1]

...
На финишном отрезке Невского проспекта, куда мне пришлось выйти, поскольку на идущих параллельно ему Миргородской и Тележной улицах вообще делать нечего, ничего особо интересного нет (хотя я Невский вообще не люблю, но в основной его части хоть что-то встречается). Ну разве что прекрасный неорусский Доходный дом купца Александра Андреевича Николаева постройки 1880 года (даже неспециалисту видно, что последний 5-й этаж отличается от остального здания и цветом, и стилем - это объясняется тем, что в самом конце 19 века дом был надстроен, и уже другим архитектором):








* * * * * * * * * *

В Александро-Невской лавре я уже был в том году, поэтому сейчас мне хотелось посмотреть не её саму, как таковую, а пройтись вокруг, и прежде всего - по живописной набережной реки Монастырки. В идеале, конечно, было бы дождаться сумерек и посмотреть, как это выглядит при свете фонарей, но питерские сумерки - это не "про июль" (по крайней мере, если вы не "полуночник")...

Сначала я хотел ближайшей дорогой выйти ко 2-му Лаврскому мосту...



... но он ремонтировался, а потому был закрыт, равно как и все ближайшие к нему подходы к реке, поэтому пришлось идти "по старинке", через главные ворота в Скорбященской надвратной церкви и аллею, ведущую тоже к Лаврскому, но уже Первому мосту.



Солнце, как я уже говорил, "зависло", уходить не хотело и самым вредным образом искажало все естественные цвета и краски, а фотоаппарат ещё больше усилил эту "цветовую какофонию"... Но аллея хороша, тут чувствуется колорит "былых времён", и брусчаточка очень кстати:





Она проходит меж двух некрополей: с одной стороны - Некрополь 18 века, он же Лазаревское кладбище, где похоронены, частности, М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, С. Ю. Витте, А. Н. Воронихин, Д. Кваренги, К. Росси и вдова А. С. Пушкина Наталья Николаевна Гончарова-Пушкина-Ланская, а с другой - Некрополь мастеров искусств, созданный на территории Тихвинского кладбища, в котором находятся могилы Ф. М. Достоевского, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи и многих других писателей, композиторов, художников, актёров и актрис.







Вход в оба некрополя по билетам: платный и в определённые часы работы.


С моста открываются очень красивые виды...

[savl1]

... но самые живописные из них - те, что вдоль реки с правой (по карте - левой) стороны. Туда-то мы сейчас и свернём и отправимся по берегу (набережной его назвать, пожалуй, всё же нельзя) речки Монастырки. Жаль только, что этот отрезок очень короткий: после 2-го Лаврского моста мы упираемся в "тупик", за которым находится огороженная территория складов, гаражей и ещё бог знает чего - в любом случае это, на мой взгляд, неправильно...







Поэтому ничего не остаётся, как за угловой Северо-западной монастырской (точнее, лаврской) башней свернуть налево и пройти между задним фасадом Митрополичьего корпуса и Митрополичьим садом. Сад здесь так себе (в смысле, деревья и деревья), а ярко-оранжевые сооружения с "парной" Юго-западной башней впереди выглядят вполне ничего:









Снова сворачиваем и проходим вдоль южной "стены" Лавры, образованной уже более низкими и скромными постройками:



Среди них - Семинарский корпус:

[savl1]

Определённое представление, как выглядит лаврский комплекс с "непарадных" сторон, я получил, и теперь через южные ворота захожу на внутреннюю территорию, где между тем же Митрополичьим корпусом и главным храмом Лавры Троицким собором тоже разбит большой сад, частью которого после революции стало очередное, уже открытое для всех, Казачье кладбище, где хоронили в основном "видных большевиков", "верных ленинцев" и "советских общественных деятелей", а потому его прозвали ... Коммунистической площадкой.





Парадный фасад Митрополичьего корпуса:



Лишь через закрытые (открыто то ли до 17, то ли до 18 часов) ворота можно глянуть на "последнее", четвёртое лаврское кладбище - Никольское, названное так после возведения на нём небольшого, но изящного храма Николая Чудотворца (самый красивый вид на него получается с другой стороны через длинный пруд с перекинутым по нему мостиком, но для этого надо приходить сюда утром, чтобы снимать не против солнца):



И предзакатный вид на башни и купол Троицкого собора:



А это один из лаврских "специалитетов" (правда сам не ел, ни в прошлый раз, ни сейчас):



Замкнув таким образом круг, мы выходим через северные (но не главные, Святые, а условно "боковые") ворота Лавры:







...

Вот такой "неинформационный" раздел у меня получился, и вы, конечно, можете упрекнуть меня в "лености" (хотя кто-то наверняка обрадуется, что можно "картинки" пролистать по диагонали и не заморачиваться:)) Но, дело, разумеется, не в ней: просто питерская Лавра меня вообще интересует очень мало - и в историческом, и в архитектурном, и уж, тем более, в религиозном смысле, и эта прогулка изначально задумывалась исключительно визуальной (как и вообще большинство "прочего" Петербурга в этой поездке). А "текста", конечно, впереди ещё будет много, вот только до Кронштадта доберёмся...:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ещё в прошлой поездке мне хотелось побывать в лютеранской церкви св. Анны - Анненкирхе. Внешне она выглядит не так, чтоб увидел и упал: красивая - но вполне традиционная, можно даже сказать, что на общем фоне питерской архитектуры её обликом удивить трудно, но про её интерьеры только что не легенды слагают. Но тогда не сложилось, хотя я проходил мимо и даже сфотографировал её, а сама церковь была закрыта, и в этом сейчас и заключается суть "квеста" по имени "Анненкирхе". Я читал, что какое-то, в не столь уж отдалённое время, в неё можно было просто зайти в дневные часы "открытых дверей", но сейчас всё обстоит совсем по-другому. Сегодня оказаться внутри неё можно тремя способами: прийти на службу в среду к 7 вечера или в воскресенье к 11 утра, посетить текущую выставку - как правило, в дневное время (с 10 до 18, правда, в воскресенье - с 14 до 22) или купить билет на вечерний, чаще всего, органный концерт, начинающийся в 20 или 22 (иногда - в 22.30) часа (все детали и подробности можно узнать на сайте https://www.annenkirche.com/, но сразу хочу сказать, что билеты очень недешёвые, на мой взгляд, даже несоразмерно дорогие).

В дневное время я никак не вписывался, поскольку каждый день куда-то выезжал, в среду, будучи в Выборге, к службе не успевал, а посмотреть хотелось - уж больно её "раскрутили" в последнее время. Поэтому пришлось сделать то, что я практически никогда не делаю - пойти на 10-часовой (вечера, естественно) концерт, на который я успевал даже после Выборга. Правда, пришлось выбирать, как использовать те 2.5 часа, что имелись между прибытием поезда и началом концерта: поехать в гостиницу и там минут 40 отдохнуть или "с места в карьер", то есть сразу с вокзала, поужинать на скорую руку и пройти по небольшому пешеходному маршруту, чтобы оказаться в церкви за полчаса до начала и там всё оглядеть и пофотографировать. В итоге "жадность путешественника" одержала верх, тем более что это был только 1-й день поездки, я ещё не устал и был полон "куража и задора":)

О церкви и концерте чуть попозже, а сейчас небольшой "конспект" этой вечерней "предконцертной" прогулки, которая началась на перекрёстке Итальянской и Садовой улиц:



Прямо впереди - шпиль Михайловского замка, дойти до которого времени всё же не хватило (эх, не надо было ужинать - просто купить чего-нибудь "в рот" и не тратить время...).

Тут же расположен угловой "Дом с четырьмя колоннадами", как его называют (в своём роде уникальное название, не правда ли?!), построенный в середине 18 века неизвестным автором. Его особенность заключается в том, что он имеет 4 портика с колоннами и треугольными фронтонами над ними, причём 3 из них (все 8-колонные) находятся на главном фасаде, выходящем на Садовую улицу, и ещё один - 6-колонный - на торце со стороны Итальянской улицы. С учётом текущего освещения я сфотографировал "боковой":



Сразу за ним (точнее, даже "по-питерски" примыкая к нему), стоит приятного голубого (моего любимого!) цвета Дворец Ивана Ивановича Шувалова, один только перечень должностей, званий и титулов которого занял бы пару абзацев (тоже постройки середины 18 столетия):



А в следующем квартале находится любопытное место под названием Итальянский дворик. Сейчас я его покажу (тут никаких комментариев, думаю, не потребуется), а потом скажу несколько слов, откуда и как взялся столь "непитерский" уголок.



Вот таков (выше) его общий вид, и, думаю, в целом уже всем всё понятно, а теперь - небольшая "деталировка":

[savl1]

Возник дворик сравнительно недавно, в 2013 году (точнее, его необычный декор, поскольку сам двор, конечно, существовал задолго до этого) по инициативе здешних жильцов: они собрали деньги и пригласили художника-оформителя, согласовав всё это с местными коммунальщиками. Однако вскоре об этом прознали вышестоящие чиновники городских органов по архитектурному надзору и ... ну вы же понимаете, им – о, ужас - не "занесли"! Началась знакомая всем "бодяга", и сложно сказать, как бы всё закончилось, если б вовремя не подключилось местное телевидение, снявшее несколько сюжетов, после чего дворик всё же удалось отстоять, и в Питере вместо очередного "исторического", но безликого двора появилась ставшая быстро известной "нестандартная" достопримечательность:)

...

Дальше в моём маршруте было ещё несколько интересных зданий, которые красиво смотрелись на камерах Яндекса (в частности, две Кордегардии, обрамляющие вход в Инженерный сквер перед Михайловским замком и Цирк Чинизелли), но вживую они как-то не "сыграли" (возможно, при ином освещении всё было бы по-другому), и я даже не стал их фотографировать. А вот панорама вдоль Моста Белинского (в прошлом - Симеоновского) через Фонтaнку с церковью Симеона и Анны на заднем плене показалась мне даже очень живописной:



Вот и сама церковь, возведённая в 1734 году. Не "мой" стиль, но композиция красивая:



А это уже "моё" в чистом виде - особняк Надежды Безобразовой, перестроенный в нынешнем виде в начале 20 века. Вах! - какой эркер! И вах-вах! - какой готический щипец над ним! И какой карниз!





А вот снимок двора перед комплексом Дома страхового общества "Россия", в котором можно увидеть увенчанный часами термометр, не получился: то ли рука дрогнула, то ли двор просто не захотел "позировать"...



Огромный пятиэтажный Доходный дом с элементами неомавританского стиля, занимающий добрую треть квартала и выходящий сразу на 3 улицы, был построен в 1874-1876 годах для князя Александра Дмитриевича Мурузи. Кстати сказать, это участок раньше принадлежал Николаю Петровичу Резанову - да-да, "тому самому", из "Юноны и Авось".

[savl1]

Напротив него высится другой красавец - уже в неорусском стиле, возведённый в конце 19 века на месте одноэтажного деревянного особняка графа А. А. Аракчеева для учреждённого указом Николая II Офицерского собрания армии и флота:





...

Я подошёл к Анненкирхе с Кирочной улицы...



... и почему-то считал, что это её "задняя" сторона - возможно, потому, что внешне она уступает той, что находится с противоположной стороны, выходящей на Фурштатскую улицу, как я её увидел в прошлом году:



... а сейчас задумался: а какая всё же у неё сторона "передняя" (главный фасад), а какая "задняя" (алтарная)? И понял, что ответить на этот вопрос не так-то просто: дело в том, что лютеранские храмы, как и большинство христианских вообще, ориентированы с запада на восток, и алтари обращены к восточной стороне (а вход с западной). Но архитектор Юрий Матвеевич Фельтен - его имя я запомнил после того как вживую увидел великолепную Чесменскую церковь - поставил церковь Святой Анны так, что она оказалась вытянутой в направлении север-восток между двумя улицами. Поэтому, чтобы ответить на свой же вопрос, пришлось восстанавливать в памяти её внутреннюю структуру и, забегая вперёд, сразу скажу, что алтарь Анненкирхе "смотрит" на юг, то есть на ту же сторону, где находится вход в церковь - подобных прецедентов я не припоминаю...

Кстати, именно благодаря Анненкирхе бывшая Четвёртая Артиллерийская улица получила название Кирочной - от слова "кирха", как традиционно называли лютеранские храмы (а вообще это так называемый "германизм", взятый из немецкого языка, на котором кirche означает церковь "вообще", то есть без привязки к конкретной конфессии). А почему Кирочной, а не Кирхочной, как, вроде бы, напрашивается из такой логики - ну... наверное, просто из соображений благозвучности:)

Несмотря на то, что я пришёл заранее, народу уже было очень много, а к началу концерта зал оказался полон, что меня искренне удивило: всё же билеты были недешёвыми - 1200 рублей, а мест - очень ориентировочно, умножая (примерно, поскольку я их специально не считал) число рядов на количество стульев в каждом - где-то около 400-600.

А теперь самое главное - как Анненкирхе устроена внутри. Тут необходимо сказать, что практически сразу после того, как в 2002 году городское правительство приняло решение вернуть здание лютеранской церкви, произошёл сильный пожар, в результате которого храм полностью выгорел. В таком состоянии он простоял 8 лет, после чего Анненкирхе была полностью восстановлена снаружи, а вот интерьеры только почистили, укрепили и законсервировали - в таком виде она находится до сих пор, и именно это, как считают некоторые, и придаёт ей неповторимый шарм.

Сразу за входом и небольшим притвором, где проверяли билеты (этаким "фойе"), расположена роскошная лестница "дворцового" типа, причём ориентирована она хитро: не продолжает собой "входную линию", а "открывается" сбоку, с правой стороны. Первый пролёт у неё вполне обычный, а потом, "у креста", она расходится на 2 пролёта, которые закручиваются на 90 градусов и выводят на террасу второго этажа. В общем, словами всё не объяснить, лучше просто показать.

[savl1]

У вас не возникает никаких ассоциаций? Лично мне это сразу напомнило бал в "Мастере и Маргарите", ну разве что у женщин не хватало наготы, а у мужчин - фраков:)

На втором ярусе находится небольшое кафе...







... и отсюда же с двух сторон можно пройти на балконы вдоль длинных стен основного зала. Рассадка на концертах свободная, то есть билеты без мест, и вы сами можете решать, где вам устроиться. Я всё же решил спуститься и остаться на первом этаже в самом зале.



Вид с другой, противоположной "сцене" (именно она является "алтарной" частью, где происходят службы) стороны зала:



Концерт назывался "Летний Бах" и подразумевал органную музыку...



вот сам орган:



... однако сразу же насторожило присутствие, помимо органистки, музыкальной группы, состоящей из флейтистки и четырёх человек со скрипками. Правда, после короткого выступления пастора церкви с небольшой "речью", в которой он, кроме традиционного приветствия, вкратце рассказал историю храма, началось всё "честно", с органа, и это было классно, и я заснял несколько фрагментов:

phpBB [media]

[savl1]

phpBB [media]

phpBB [media]

Я сидел в первом ряду (каким-то чудом там оказалось одно свободное местечко, и я его занял), орган был почти передо мной, и я был поражён, насколько динамично органистка "играла" ногами...

После трёх первых композиций началась какая-то "фигня" (простите уж меня за сей немузыкальный эпитет): сначала орган "разбавили" флейтой и одной скрипкой, потом двумя, потом всеми четырьмя, и при этом органа уже почти не было вообще - в общем, в итоге заявленный "органный" концерт плавно превратился в "скрипичный квартет", а если меня и можно чем-то "пытать" на ментальном уровне - то именно им... Так что окончания я дожидаться не стал и перетерпев (буквально) ещё 3-4 композиции, ушёл. Но наградой мне стала теперь уже совершенно пустая лестница:)











На улицу я вышел в начале 12-го, и, наконец, уже стемнело, хотя телефон всё равно осветлил снимок:



...

Что я могу сказать про интерьеры Анненкирхе? Возможно, "эксперимент" оказался не совсем "чистым", поскольку я увидел их в таком "подкрашенном" состоянии. С другой стороны, я смотрел много "естественных" фотографий, и на мой взгляд, при всех кажущихся различиях реальная разница между ними не столь уж велика. Но я всё же постараюсь быть максимально "объективно субъективен" и основываться только на том, что видел сам. Моё мнение такое: любопытно, но не "обязательно"; "внутренности" Анненкирхе (часто их называют мистическими, таинственными и тому подобное в том же духе) сильно переоценены и "перераскручены", и стремиться оказаться здесь во чтобы то ни стало я лично особого смысла не вижу. Как и платить такие деньги за концерты, тем более что что звук здесь явно не "концертный" (это заметно даже при всём моём музыкальном дилетантизме), поскольку "настоящий", полноценный орган планируется установить только после общей реконструкции, окончание которой сегодня планируется на 2025 год (а "по жизни" - кто знает). А идеальным вариантом я вижу "заскочить" сюда во время службы, и то если вы находитесь где-то неподалёку.

Ну и ещё: 90% всего внутреннего антуража церкви создаёт именно парадная лестница, и если бы её не было, думаю, мало кто вообще обращал бы столько внимания на не самую красивую внешне церковь с традиционно аскетичным для протестантов убранством... И всё же, я рад, что, наконец, оказался в ней, поскольку, как сказал Ошо (правда, чуть другими словами, искать которые в оригинале мне сейчас неохота), иногда исполнить мечту стоит только ради того, чтобы она сбылась и перестала "компостировать мозги":) Так что я ни о чём не жалею.

[Nataly88]

О, я кажется в первом ряду читателей. Не поспеваю зам вами, Сергей и удивляюсь как вы все успеваете - и писать и путешествовать и готовить новые маршруты.

[Innokentia]

Лично мне это сразу напомнило бал в "Мастере и Маргарите"

Точно! ))

[savl1]

О, я кажется в первом ряду читателей

Всегда рад "первому зрителю", а Вам в этой роли особенно:)

Не поспеваю зам вами, Сергей и удивляюсь как вы все успеваете - и писать и путешествовать и готовить новые маршруты.

Спасибо удалённому режиму работы:)
Но на самом деле, всё равно не успеваю: накопились "долги" примерно по 7-8 поездкам прошлого и даже позапрошлого годов: от Крита и Салоников до Ивановской области и Дагестана...

Точно! ))

По-моему, ассоциация очевидная, да?:)
Ирина, приятно, что Вы заглянули!

[Innokentia]

Ирина, приятно, что Вы заглянули!

Сергей, да я всегда и все Ваши отчеты смотрю-читаю. Просто обычно с большим опозданием, когда диалоги затихли...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Единственная дневная прогулка по Питеру у меня получилась после выезда в Кронштадт. Теоретически я планировал после него заехать в Парголово, чтобы посмотреть неоготическую церковь Петра и Павла, но в итоге на такой героизм после двух столь "трудовых" дней в Выборге и Кронштадте, где походить пришлось очень прилично, меня не хватило. Поэтому я вернулся в Петербург и проехал на Васильевский остров до одноимённой станции метро.

Сразу возле неё стоит симпатичный памятник петербургской конке, изготовленный в натуральную величину и в "натуральном" виде: двухэтажный вагон образца 1872-1878 годов был воссоздан по оригинальным чертежам Путиловского завода. Любопытно, что в первоначальном варианте памятник состоял только из этого вагона, но через год его "запрягли" в конную пару, а ещё через несколько лет добавили скульптуру извозчика. В итоге получилась вполне "живая", атмосферная и даже в какой-то степени познавательная композиция:







Как и в Выборге, внутри вагончика устроена кофейня:



В целом выборгский памятник мне показался немного поколоритнее: там и брусчатка, и надписи маршрута на нескольких языках, но питерский ... как бы это сказать... повеселее, что ли... И большим его преимуществом является то, что можно подняться на крышу вагона и совершенно свободно посидеть там. Правда, не в столь жаркую погоду под летним солнцем:)





Вид сверху на перекрёсток улиц с длинными названиями Средний проспект Васильевского острова и 7-я линия Васильевского острова:




Главным же, ради чего я сюда приехал, образно говоря, "маршрутообразующей точкой" была лютеранская церковь Святого Михаила в неоготическом стиле, до которой я так и не добрался в прошлом году. Она была возведена в 1876 году, но уже через 10 лет частично реконструирована, в результате чего и получила такой "пламенеющий" облик.

[savl1]

К сожалению, "часы открытых дверей" у неё очень куцые...

Церковь, конечно, абсолютно "правильная" в смысле "чистоты стиля", но ... скажу честно, эффекта "вау" не произвела - в отличие от тоже лютеранской "шведской" церкви святой Екатерины, что на Малой Конюшенной недалеко от "Спаса на Крови", которую теперь я могу назвать своим любимым храмом в Петербурге. На неё я смотрел и не мог оторваться, а здесь (у "Святого Михаила") оглядел всё и без сожаления пошёл дальше. Может, конечно, сказалось и не очень удачное его расположение: всё же когда здание стоит на перекрёстке двух проезжих улиц, одна из которых очень оживлённая, оно, как мне кажется, теряет в восприятии...

Дальше я разрывался между двумя линиями Васильевского острова: 4-5-й и 2-3-й: и там, и там были интересные дома с элементами моих любимых стилей (например, на 2-й - Дом купца П. Я. Бекеля), но, к сожалению, питерская планировка не способствует гибкости маршрута: как правило, перейти с одной соседней улицы на другую посреди квартала "сквозь" застройку невозможно, а выглядящие заманчиво проходные дворы, даже если они открыты, чаще всего оказываются "ловушками": можно пройти дом, другой, а потом уткнуться в тупик - и ничего другого, кроме как возвращаться назад и начинать всё сначала, не остаётся. Поэтому я мысленно "бросил монетку" и выбрал 4-ю (она же и 5-я) линию.

Кстати, тут у меня возник вопрос, почему проходящие по Васильевскому острову "сверху вниз" улицы сплошь и рядом называются "линиями", а главное - почему разные стороны одной и той же линии имеют разные номера? Оказалось, что при проектировании застройки Васильевского острова Пётр I задумывал проложить не улицы, а - по образцу Амстердама и Венеции - каналы, и в таком случае каждая сторона каждого канала становилась отдельной улицей и получила свой собственный номер.

Каналы начали рыть, но вскоре остановились, поняв, что при наводнениях, которые в Петербурге не редкость, Нева будет затоплять почти весь Васильевский остров; в результате проложили обычные улицы, получившие "парные" названия, а дома по их сторонам отнесли к разным линиям. Вот, к примеру, сейчас мы идём по 4-й и 5-й линии Васильевского острова (это одна и та же улица), дома справа числятся на 5-й линии, а слева - на 4-й. И как ещё в Питере не пить?! :)

Поэтому именно на 4-й линии Васильевского острова (но никак не на 5-й!) стоит неоренессансный Доходный дом судовладельцев Прохоровых, построенный "в духе палаццо" в 1913-1914 годах:



Не правда ли, немного напоминает пчелиный улей, только с несколько иными формами? :)



Округлый свод проходной арки, ведущий во внутренний двор дома, украшен геометрически правильной лепниной в виде "плафонов-цветочков":





А так выглядит внутренний двор - в общем, то вполне типовой для Питера "колодец":



Чуть дальше и на другой стороне (то есть уже на 5-й линии!) находится Доходный дом коллежского асессора А. Н. Бремера конца 1870-х годов, который, к сожалению, сейчас закрыт деревьями больше, чем хотелось бы:



А ещё дальше, но уже снова на 4-й линии (!) - один из красивейших питерских особняков, построенный в самом начале 20 века для купца П. П. Форостовского, занимавшегося доставкой товаров из Финляндии в Россию:

[savl1]

Следующий дом находится уже чуть в стороне - на соседней 2-й линии (до этого я с сожалением в очередной раз убедился, что многие питерские улицы намного красивее выглядят на камерах Яндекса, чем вживую). Его в середине 1870-х годов построил для купца В. Ф. Штрауса Виктор Александрович Шрётер, которого я узнал и хорошо запомнил, когда писал рассказ о прошлой питерской поездке.





К какому-то единому стилю этот дом причислить сложно: здесь имеются и готические элементы, и неороманские мотивы (а изначально он был украшен ещё и росписью в технике "сграффито", которая не сохранилась), но если совсем по-простому - это самобытно, колоритно и просто красиво (всё же Мастер есть Мастер)!

Симпатичный угловой эркер на доме, названным по имени его владельцев - золотопромышленника С. Ф. Соловьёва и издателя А. Ф. Девриена:



...

Румянцевский сад на берегу Большой Невы (именно 2 "рукава" - Большой и Малый, на которые разделяется Нева в западной части Питера, отделяют Васильевский остров от основной части города) - самый обычный сад для отдыха, а из примечательных мест здесь можно отметить Музыкальный павильон 19 века (снимать пришлось почти против солнца)...



... обелиск "Румянцева победам", или просто Румянцевский, установленный в конце 18 столетия в честь побед Петра Александровича Румянцева в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в которой он командовал русской армией и впоследствии был удостоен титула "Задунайский"...



... и два типичных для 19 века "парковых" фонтана:




Дальше я хотел "поближе познакомиться" со сфинксами на Университетской набережной, но "обломался": вся набережная была загорожена длинным и высоким "строительным" забором. Сфотографировать их при некотором увеличении мне удалось, но рассчитывал я всё же на более "тесное общение"...





Обидно было ещё и потому, что именно эти сфинксы, как пишут - единственные в Петербурге (всего их насчитывают 14) подлинные, то есть имеющие аутентичное древнеегипетское происхождение: их изготовили в 14 веке ДО нашей эры во времена правления фараона Аменхотепа III (и, как считают учёные, его же и изображают) из розового асуанского гранита. Сфинксы были обнаружены в 1825 году в песках близ древних Фив греческим искателем древностей, а в Питер привезены в 1832 году, причём перевозка обошлась в добрую треть стоимости самих сфинксов. Любопытно, что здесь, на Университетской набережной напротив Академии художеств, сначала хотели поставить скульптуры укротителей коней Петра Клодта, но их цена оказалась слишком велика для Академии, а потому решили "ограничиться" уже приобретёнными сфинксами.

Ещё один интересный момент: знаменитый архитектор Огюст Монферран предложил установить рядом со сфинксами огромную статую бога Осириса, считавшегося покровителем наук и искусств, и даже обязался самолично изготовить её. Но по какой-то причине это предложение не нашло поддержки у городских властей (а жаль!)...

[savl1]

...

Расположенный буквально в сотне метров памятник Доменико Андреа Трезини на небольшой треугольной площади (скорее, даже не площади, хотя формально она таковой является и зовётся именем, конечно же, Трезини, а локальном расширении всё той же Университетской набережной) - типичный пример уголка, который прекрасно, колоритно, атмосферно выглядит на камерах Яндекса, но вживую сильно разочаровывает...



Памятник современный, он был поставлен совсем недавно - в конце 2013 года, а место выбрано как раз перед домом, построенном в 1721 году по указу Петра I для самого Трезини, которого считают первым архитектором Санкт-Петербурга, поскольку он прибыл сюда в 1703 году, то есть в год основания города и, таким образом, как бы стоял у "самых истоков", и проработал в Питере до конца своей жизни.

Правда, оригинальный дом не сохранился: в 2010-х годах его выкупила одна из компаний хорошо известного нам Е. Пригожина, и после реставрации, изменившей его исторический облик, в здании открылся пятизвёздочный отель "Дворец Трезини".

Сам же памятник выглядит слегка странно и даже чуточку комично, и виной тому - очень уж "навороченная" шуба, хотя пишут, что примерно так и выглядели шубы дворян в петровские времена.



..........

Изначально я планировал пройти ещё дальше по набережной до прекрасной, не намного хуже "Спаса на Крови" неорусской Успенской церкви на Оптинском подворье и там ещё походить по окрестным улицам, где у меня было намечено около десятка интересных "точек", но... я понял (и нет, шуба Трезини тут ни при чём), что наелся Питером и больше его не хочу - никакого и ни в каком виде, и не просто "здесь и сейчас", а в обозримом будущем. Поэтому на свет появился запасной "план Б", который предназначался на тот случай, если мне банально не хватит светлого времени на "большой круг" (я ж не знал, во сколько приеду из Кронштадта): я просто резко спрямил путь и по 6-7 линиям направился назад, в сторону метро.

По пути мне встретился рекламный уличный плакат какой-то стоматологии, который обещал: "Лечение зуба "под ключ"- столько-то", а дальше - тут, конечно, не хватает Михаила Задорнова с его знаменитой паузой - обещался бонус для тех, кто вылечит: "Удаление зуба - бесплатно"! Я, конечно, понимаю, что хотели сказать, но звучит-то как! Нет, как хотите, но такой бредятины я ни в одном городе не видел – вот вам и "культурная столица"...

...

По пути справа проходим мимо Андреевского рынка, построенного в конце 18 века и названного так вследствие близости Андреевского собора - его шпили как раз видны впереди:



Андреевский рынок - почти брат-близнец Никольского (кстати, тоже названного по имени ближайшего храма - Никольского Морского собора), который я посмотрел в предыдущей поездке и даже побывал в его внутреннем дворе, превращённом во вполне симпатичное "общественное пространство"). Оба они были построены в одно и тоже время (конец 18 века) в виде замкнутого прямоугольного контура, образованного четырьмя двухэтажными корпусами с внешними аркадными портиками, большим двором внутри и подвальными помещениями. Любопытно, что авторы (или автор?) обоих рынков остались неизвестными.





Всё больше и больше открывается впереди великолепный Андреевский собор:





Но к нему мы ещё подойдём, а сейчас "посмотрите налево", где расположена Аптека доктора Пеля, считающаяся старейшей (из сохранившихся) в Санкт-Петербурге. Она была основана в середине 19 века аптекарем Вильгельмом Пелем, который владел этим домом. А в конце 1910-х годов не только унаследовавший, но и значительно развивший семейный бизнес внук Вильгельма Александр Васильевич Пель перестроил здание, объединив его с соседним домом, в нынешнем виде.

[savl1]

Аптека доктора Пеля работала и во время революции, и в блокаду (её названия, конечно, менялись), а сейчас является музеем: https://aptekapelya.ru/.


А теперь перейдём Большой проспект Васильевского острова (если с севера на юг его историческую часть пересекают - полностью или частично - линии, то с запада на восток - 3 проспекта, и нетрудно догадаться, что если один из них называется Большим, то два других - Средним и Малым) и переключим всё внимание на роскошный Андреевский собор:







В нынешнем виде он был возведён в 1780 году на месте прежнего деревянного, который тоже имел соборный статус. Его стиль разные источники называют кто барочным, кто ренессансным, а кто - чтобы не заморачиваться - просто смешанным. Но я бы сказал, что всё это - лишь по "букве" (то есть форме), а по "духу", по "внутреннему содержанию" (я не про интерьеры) Андреевский собор является настоящим готическим - устремлённым в небеса. Кстати, интерьеры как раз увидеть не удалось - там шли реставрационные работы, и храм был закрыт.

В середине 18 века рядом с "холодным" (тогда ещё деревянным) собором была построена "тёплая" (зимняя) церковь Трёх Святителей. Она, конечно, не сравнится с нынешним собором по красоте, но в этот симпатичный и колоритный питерский уголок, на мой взгляд, вписывается просто идеально:





Здесь начинается одна из самых обаятельных улочек современного Петербурга - бульвар, образованный 6-й и 7-й линиями Васильевского острова. На нём нет броских достопримечательностей, хотя историческая застройка присутствует, но здесь как-то очень приятно и душевно... На бульварчике (говорю так, потому что он очень небольшой - меньше 400 метров) даже имеются 2 фонтана - вполне простых, которыми, конечно, никого не удивишь, но они придают ему ещё больше уюта и шарма. Скажу честно, из всего Питера это, пожалуй, лишь третье место (не достопримечательность) после Семимостья и Малой Конюшенной, которое реально "прошло через душу"...





Памятник Василию Корчмину (я, честно говоря, принял его за молодого Петра) - соратнику Петра I, главному царскому инженеру, пиротехнику, конструктору и изобретателю пушек и многих других вооружений, которого даже называют одним из "отцов" российского ракетостроения (в 1707 году он изготовил и испытал сигнальную ракету, поднимавшуюся на высоту до 1 километра), впервые в мире вооружившему русские корабли огнемётными трубами собственной конструкции (и ещё много-много чего...):




А вот и метро "Василеостровская", но ... что ЭТО?



А это - единственная открытая на вход дверь на станцию... Как вам? Одна-единственная станция метро на Васильевском острове в его самой оживлённой части (это же не относительно тихие Крестовский и Каменный острова!), где сходится куча маршрутов наземного транспорта, да ещё в самый вечерний час пик... У меня лично нет слов (цензурных), а у вас?!


В этой (или не совсем в этой) связи вспомнился анекдот: "где и когда демонстрации проходят каждые 2 минуты? - в центре Питера, когда народ переходит улицу на светофоре". Вот это тоже, мне кажется, "фишка" Петербурга в негативном смысле - катастрофическая нехватка подземных переходов на больших проспектах и улицах, в результате чего приоритет, естественно, отдаётся машинам (что вполне логично), а людям приходится ждать зелёного полторы, а то и почти 2 минуты - можете представить, сколько народу за это время скапливается даже не только на Невском или Лиговском, а на каком-нибудь Суворовском проспекте (говорю по собственному опыту, поскольку через него приходилось переходить каждый день минимум раза по 2)? По своей скученности людские толпы, срывающиеся навстречу с обеих сторон "лоб в лоб", действительно будут похлеще первомайских демонстраций, но те хоть в одном направлении "текут". Почему такое неуважение к жителям? Предвижу один из возможных ответов - река, грунты... Но ведь метро же есть, а глубина перехода несравненно меньше. Тем более что кое-где они всё же имеются - значит, при желании, возможно? Историческая застройка? Да ладно, где хотели - прекрасно вписали в неё входы-выходы переходов, ничего не сломав...

[Vlad_Kenig]

Сергей, давно присоединился к Вам в виртуальной прогулке по Выборгу, а теперь и по Питеру, Кронштадту.
Тем более, что летом неделю провели всей семьёй в Питере и Кронштадте. В Выборг, к сожалению, не успели.

А это - единственная открытая на вход дверь на станцию... Как вам? Одна-единственная станция метро на Васильевском острове в его самой оживлённой части (это же не относительно тихие Крестовский и Каменный острова!), где сходится куча маршрутов наземного транспорта, да ещё в самый вечерний час пик... У меня лично нет слов (цензурных), а у вас?!

Вы не помните ситуацию двухгодичной давности, когда власти решили проверять разрешения на проход в метро на работу или сертификаты о прививках?
Это было незабываемо...
Но... есть еще вторая станция метро на Васильевском острове - Приморская