Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: Flocon и гости: 2
Видимо, сначала надо высказать уху своё желание, потому "на счастье" потереть нос-сучок - и тогда (может быть!) на крыльях совы прилетят удача и успех:)
...
Флотская библиотека, открытая в помещении Офицерского собрания в 1832 году - одна из старейших общественных библиотек в России; в её создании принял участие тогда ещё вице-адмирал Ф. Ф. Беллинсгаузен, передавший часть своих книг. В 1858 году библиотека переехала в здание Морского собрания, где также были открыты читальный зал и музей, и вскоре стала называться Кронштадтской Морской библиотекой, а в 1927 году получила уже собственное здание, строительство которого затянулась из-за революции и последовавшей за ней гражданской войны, автором которого был Косяков, но не известный по Морскому собору Василий Антонович, а его брат Георгий.
Совсем рядом с библиотекой находится ещё несколько интересных мест. Во-первых, "музыкальный" фонтан с внутренней чашей в форме форта Кроншлот - его я показывал в самом начале рассказа. Во-вторых, занимающий целый квартал Гостиный двор, сооружённый в 1832 году в виде уменьшенной копии своего петербургского "собрата". Правда, через 40 лет он сгорел и был восстановлен уже несколько в другом обличье, но, тем не менее, "мотивы" питерского Гостиного двора всё же прослеживаются.
Любопытно, что при восстановлении возник спор между купцами, в какой цвет окрашивать стены Двора: в серый или в жёлтый. Мнения разделились, в результате чего половина здания стала серой, а другая - жёлтой:) И лишь в 1890-х годах консенсус всё-таки был достигнут, и Гостиный двор выкрашен в жёлтый цвет.
Напротив расположен Андреевский сад, в центре которого стоял одноимённый собор, возведённый в 1817 году и снесённый "верными ленинцами" спустя 115 лет. Была разрушена и стоявшая на углу сада каменная часовня во имя Тихвинской иконы Божией Матери, построенная в самом конце 19 столетия и освящённая Иоанном Кронштадтским - в 2009 году её воссоздали на прежнем месте:
К огромному сожалению, не удалось увидеть божественной красоты Владимирский собор - сейчас он находится на реставрации. Собор уцелел при большевиках, хотя в 1950-х годах его трижды взрывали, но разрушить удалось лишь паперть и колокольню; из-за множественных появлений трещин в соседних домах дальнейшие взрывы прекратили, а пока думали, что с ним делать дальше (власти раздумывали между вариантами бассейна или конюшен), наступили новые времена, и собор вернули верующим.
Летом 2021 года началась очередная реставрация фасада Владимирского собора, предполагавшая 2 этапа работ, причём завершение первого планировалось уже к концу осени того же года. Не знаю, в чём она заключалась и что со вторым этапом, но сейчас собор весь увешан чёрными строительными "пеленами" (внутри, как я понимаю, он работает, но меня больше всего интересовал именно внешний вид)...
...........
Вот на этом я заканчиваю свой рассказ об "историческом" Кронштадте, но с ним самим пока не прощаюсь и приглашаю вас на небольшую прогулку в парк "Остров Фортов".
"Остров Фортов", если он будет реализован в том виде, как запланирован (https://кронштадт.рф/), станет самым масштабным и самым оригинальным уже не просто "общественным пространством", а многогранным и разноплановым "культурным кластером", как сейчас его называют, состоящим из развлекательных, исторических и мемориальных зон. Главной его "изюминкой" будут 3 форта: "Кроншлот", "Пётр I" и "Император Александр I", масштабная реставрация которых ещё только предстоит (в полном объёме парк собираются открыть то ли в 25-м, то ли в 26-м году), причём перемещаться между фортами можно будет как по воде, так и по канатной дороге - можете представить проект такого масштаба?!
А "наземная" (находящаяся в южной части острова Котлин) часть парка уже работает. Это и пресловутые "общественные пространства", и тематические экспозиции, и арт-объекты, и детские игровые площадки, и зоны отдыха, и многое другое. Всё показать я не обещаю, но кое-то посмотрим:)
Одно из центральных и наиболее фотографируемых мест парка - невысокая смотровая площадка, выполненная в виде носа корабля, у подножия которой устроена тематическая экспозиция "От парохода до атомохода", рассказывающая об эволюции военных судов в контексте развития паросиловых установок. Любопытно, что соответствующая визуальная информация (рисунки и тексты) нанесена на стилизованные металлические пароходные трубы.
Поскольку парк расположен на берегу Финского залива (если "детализировать" - Каботажной гавани), то морских панорам здесь предостаточно:
В "наземной" части есть и "свой" живописный прудик:
Недалеко от пруда установлен памятник адмиралу Фёдору Петровичу Литке (Фридриху Беньямину Графу фон Лютке) - географу, исследователю Арктики, основателю Русского географического общества, на протяжении 18 лет занимавшего пост президента Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Во время Крымской войны 1853–1856 годов Литке был губернатором Кронштадта и организовал оборону города от превосходящих сил англо-французской эскадры, за что получил чин полного адмирала и был назначен членом Государственного совета.
На подножии постамента помещены скульптурные символы арктических экспедиций Литке: белый медведь, тюлень и чайка. И, конечно же, якорь.
Центральной частью исторической составляющей "Острова Фортов" является Аллея героев российского флота. Каждому персонажу Аллеи отведена своя полукруглая ниша, оформленная наиболее характерными для того или иного героя предметами, например, ниша адмиралов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева украшена символами полярных исследований, Николая Оттовича фон Эссена - морскими минами, напоминающими о его искусстве быстро и качественно ставить минные заграждения - ну и так далее: это нужно не столько снимать, сколько смотреть.
...
Для разнообразия я прошёлся по дамбе, соединяющей остров Котлин с фортом "Пётр I". На ней, кстати, сохранились рельсы узкоколейной железной дороги, по которой когда-то форт обеспечивался всем необходимым:
Вдали виднеется ещё один форт - "Император Александр I":
Здесь же, на дамбе, находится пристань питерского "Метеора":
На дамбе, кстати, оооочень ветрено - на берегу даже трудно было представить такой ветер. Так что если вы, понадеявшись на жаркую погоду, оказались в Кронштадте совсем налегке, без никакой ветровки, смысла уходить по дамбе больше, чем на 20-30 метров, я не вижу: дальше продует так, что мало не покажется (честно говоря, тут даже лёгкая ветровка не помогает)...
Впрочем, смысла стараться дойти до самого конца нет никакого: на остров форта вы "шагнёте", но дальше никуда не попадёте - все возможные проходы перегорожены строительными заборами, а "непонятливых" мягко "поправят" охранники (гражданские).
Одной из не самых известных достопримечательностей Петербурга (нет-нет, я не претендую на "лавры первооткрывателя", я сам иду по чьим-то стопам, но, тем не менее, ни один из моих знакомых, даже побывавших в Питере не раз, о ней не слышал - что тоже некий показатель) является реконструкция церковного погоста с воссозданной копией деревянной 25-главой Покровской церкви начала 18 века.
Погост расположен на территории Невского лесопарка - формально уже за пределами Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе Ленинградской области. Но этим "географическим" моментом озадачиваться не стоит, поскольку доехать сюда можно на обычном питерском автобусе N 476 от станции метро "Ломоносовская" (или, как вариант, на автобусе 692А от метро "Дыбенко", но он днём ходит крайне редко - в отличие от 476-го). Всего 40 минут - и Вы почти в "Кижах":)
Кстати, по пути можно полюбоваться (а при желании выйти и посмотреть поближе, а потом уехать на следующем автобусе) самой красивой водонапорной башней Питера, а, может, и всей России. Она была построена в 1899 году на территории Обуховского сталелитейного завода и, кроме своего прямого назначения, являлась Пристрельной (или Пристрелочной) - её использовали для настройки прицелов артиллерийских орудий, которые выпускались на заводе.
Башня построена в стиле эклектики с готическими мотивами, но это лишь сухие "протокольные" слова. На самом же деле она представляет собой маленький сказочный замок, не уступающий "Ласточкиному гнезду" и подобным ей романтическим "средневековым" крепостям. К сожалению, снимок, который у меня получился, не лучшего качества: он сделан из окна автобуса, да ещё на ходу, но какое-то представление он всё же даёт:
* * * * * * * * * *
Но ещё более сказочные панорамы открываются почти сразу же, как только вы выходите из автобуса на остановке "Кижи" (шучу!). Сначала давайте обойдём комплекс и посмотрим на него с разных сторон, но начнём, конечно же, с самых знаковых видов:
Нынешний Покровский погост - лишь зачаток большого этнографического парка, который планируют создать в обозримом будущем. Он будет состоять из Русского, Карело-вепсского и Исторического селений и, возможно, станет платным, но сегодня зайти внутрь и осмотреть всё вблизи можно совершенно свободно ("безвозмездно, то есть даром").
А посмотреть уже сейчас есть на что: на погосте реконструированы утраченные шедевры северного деревянного зодчества: ограда Лядинского погоста, Святые врата Спасского погоста, Соловецкий обетный крест, часовня Спаса Нерукотворного, колокольня Нижне-Уфтюгского погоста. И, конечно же, потрясающий двадцатипятикупольный храм Покрова Пресвятой Богородицы, возведённый по древней русской традиции "без единого гвоздя" в 1708 году на берегу реки Вытегры в селе Анхимово Олонецкой губернии (ныне Вологодская область).
По легенде в Вытегрском погосте жил богатый крестьянин Плотников, имевший единственного сына. Того угораздило, когда в селе зачитывался государев указ о сборе продовольственного налога, обругать царя во весь голос, да ещё в присутствии самого Петра I (будучи проездом в Архангельск), за что был взят и казнён. Пётр отклонил отцовское прошение о помиловании, но позволил поставить в память о сыне церковь и даже - якобы! - сам начертал рисунок будущего храма.
В последующем Пётр ещё не раз бывал в построенной "с его участием" церкви, создав таким образом, традицию: в 1793 году, желая увидеть "чудо-храм", сюда прибыла Екатерина II с наследником, спустя 10 лет Вытегрский погост посетил император Александр I, который даровал церкви икону Покрова Пресвятой Богородицы 17 века, во второй половине 19 столетия на берега Вытегры приезжали царевич Николай Александрович и великие князья дома Романовых, здесь останавливался и служил Литургию Иоанн Кронштадтский, а увековечил Покровскую церковь "для потомков" знаменитый "первофотограф" С. М. Прокудин-Горский.
После революции храм был закрыт, но ещё долгое время сохранялся, пока не сгорел в 1963 году... Однако благодаря стараниям архитектора-реставратора Александра Викторовича Ополовникова, исследователя карельского деревянного зодчества и одного из создателей музея "Кижи", который в 1950-х годах сделал обмеры и выполнил графическую реконструкцию Покровского храма, все технические "параметры" церкви сохранились и были использованы при воссоздании уникального храма на новом месте близ Санкт-Петербурга.
..........
Комплекс имеет часы работы ( http://bogoslovkapark.ru/contacts/), но его посещение, как я уже сказал, за исключением нескольких локальных экспозиций, совершенно бесплатно, поскольку Покровская церковь является действующей, и в ней проходят все "регламентные" службы. Более того, я приехал чуть раньше, но ворота уже были открыты, и я беспрепятственно - будучи готовым, если меня "поправят", подождать снаружи - зашёл внутрь.
Покровский храм, конечно, является главной "жемчужиной" Богословки, и мы ещё посмотрим его "и так, и так, и этак", а пока просто "оглядимся на местности":
И вот теперь рассмотрим поближе и получше Покровскую церковь. Возможно, фотографий получилось слишком много, но я просто обалдел от такой красоты. Люблю я почему-то деревенское зодчество, хотя на дачу меня калачом не заманить, при первой же возможности посещаю всяческие "деревянные" музеи под открытым небом, но ТАКОЕ воочию вижу впервые. А потому "дорвался" и снимал и так, и этак, и чуть ли ни лёжа (это я ещё 3/4 однотипных снимков "снёс"...), поэтому очень прошу не ругаться:)
Кстати, меня совершенно не смущает, что храм новодельный: думаю, если рядом с ним поставить отреставрированный со 100-летней историей, я бы вряд ли определил, какой из них какой...
А уж как мне понравились куполки-"грибочки", напоминающие "обвившее" ствол дерева семейство опят (напомню, что куполов целых 25 штук!)...
savl1 писал(а) 14 окт 2023, 13:30:Одной из не самых известных достопримечательностей Петербурга (нет-нет, я не претендую на "лавры первооткрывателя", я сам иду по чьим-то стопам, но, тем не менее, ни один из моих знакомых, даже побывавших в Питере не раз, о ней не слышал - что тоже некий показатель)
Действительно, необычная архитектура для Питера, Также неслышал об этом месте и информацию на интернет ресурсах посвященных городу не встречал.
В паре с роскошным храмом гармонично смотрится строгая, но изящная шатровая колокольня - восстановленная по сделанным в конце 19 века обмерам копия той, что была возведена 1670-х годах на Нижне-Уфтюгском погосте Вологодской губернии.
При мне колокола даже зазвонили, но я успел "ухватить" лишь самую концовку:
Часовня Спаса Нерукотворного (точнее, опять же, копия), построенная в конце 18 века в деревне Кириллово Архангельской области в классическом для Русского Севера облике:
Современная, но выполненная в "историческом" духе трапезная:
Фрагменты Музея крестьянского быта:
Ещё одна копия исторической постройки - большой жилой дом зажиточного (судя по размерам дома!) карельского крестьянина Е. А Костина постройки 1817 года ремонтировался и выглядел не слишком фотогенично...
..........
Подводя небольшой итог, который, по сути, не требуется, я хочу сказать, что этнопарк в Богословке, даже в его сегодняшнем ещё зачаточном состоянии, прекрасен и вживую выглядит намного интереснее и живописнее, чем представляется даже на самых лучших - не в пример моим - фотографиях. Так что я его искренне всем рекомендую!
<<<<< ========== Крепость Орешек ============== >>>>>
Расположенная на небольшом Ореховом острове в самом начале реки Невы, где она вытекает из Ладожского озера, крепость Орешек имеет длинную и суровую, порой славную, а порой и зловещую историю. Она, тогда ещё деревянная, была построена в 1323 году (то есть так получилось, что я побывал в ней аккурат в год её 700-летия!) новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского и братом московского князя Ивана Калиты. Крепость была предназначена для защиты приграничных русских земель от нападения шведов, а также для контролирования торговых потоков по Неве, которая ещё во времена раннего Средневековья являлась частью знаменитого водного путь "Из варяг в греки".
Шведы новую крепость оценили, "намёк поняли" и в том же году быстренько подписали с новгородцами Ореховский мир (названный так именно потому, что сей акт состоялся на Ореховом острове), который провозглашал "вечный мир" и устанавливал границы между Шведским королевством и Новгородской республикой.
"Вечность по-шведски" продлилась всего четверть века: спустя 25 лет, в 1348 году шведы захватили крепость и сожгли её (напомню, что она была деревянной), но скандинавская "музыка недолго играла ", и уже на следующий год новгородцы остров отбили и построили крепость вновь, но уже, наученные горьким опытом, из камня. Во второй половине 15 столетия, когда Новгородская республика была покорена Москвой и "растворилась" в Московском княжестве, крепость была полностью перестроена и расширена - теперь она занимала всю территорию Орехового острова (до этого половину острова занимала крепость, а половину - посады), имела 12-метровые стены толщиной 4.5 метра и 10 башен. И сегодня мы "в общем и целом" видим именно её - разве что башен со временем поубавилось...
..........
Разговор о крепости Орешек мы ещё продолжим, а пока несколько слов о том, как сюда добраться (из Питера, разумеется). Самый красивый, удобный и вообще "крутой" способ - конечно, на "Метеоре", но он же предсказуемо и самый дорогой: почти 4000 рублей. Однако есть и более "бюджетные" варианты - комбинированные, на автобусе и пароме. При этом паромы на Ореховый остров идут с двух направлений: с юга из Шлиссельбурга ( https://переправа-на-орешек.рф/) и с севера из посёлка имени Морозова ( https://petrokrepost.ru/). Цена билета при этом одинаковая (380 рублей при покупке он-лайн за "туда и обратно" или 400 в кассе у причала), периодичность движения (каждые полчаса) и время в пути (7-10 минут) тоже, но удобнее ехать через Шлиссельбург: прежде всего, потому, что там автобус из Питера (575-й от метро "Улица Дыбенко") останавливается недалеко от причала, а в посёлке имени Морозова он (511-й от того же метро) проезжает по трассе, от которой нужно идти пешком около получаса. Правда, до посёлка можно доехать и на электричке до станции "Петрокрепость", расположенной недалеко от пристани, но поезда там ходят редко и нужно сильно постараться вписаться в расписание.
За "южный" путь есть и ещё один аргумент: из Шлиссельбурга до крепости ходят большие теплоходы, и проблемы попасть на первый же отходящий и не ждать следующего практически не существует, а из посёлка - сравнительно небольшие катера без стоячих мест, и в пиковое время в "людный" день мест на ближайший катер может и не хватить...
Я сдуру выбрал вариант через посёлок имени Морозова и потом пожалел об этом. Впрочем, как сдуру... в принципе, решение было осознанным: во-первых, тогда писали, что паромы из Шлиссельбурга отправляются не с фиксированной регулярностью, а "по мере загрузки", что выглядело сильным минусом по сравнению с гарантированным расписанием из посёлка. Во-вторых, я планировал вернуться именно электричкой, поскольку ехать пятничным вечером в Питер автобусом, пусть и "в противоходе", казалось мне стрёмным. Ну и в-третьих, хотя это не было решающим, автобусы в посёлок ходили, чем до Шлиссельбурга, а время в пути теоретически выходило меньше. Но теперь, как я уже сказал выше, я "всеми лапами и хвостами" рекомендую путь именно через Шлиссельбург (заодно и сам городок можно посмотреть, хотя там, по большому счёту, ничего особенного нет).
Вокзал станции "Петрокрепость", кстати, хоть и большой, но абсолютно пустой: всё закрыто, нет ни касс (билеты продадут контролёры по дороге), ни залов ожидания, ни туалетов, ни буфетов. В общем, ничего, кроме паровоза на "привокзальной" площади (кстати, того самого, что после прорыва блокадного кольца в начале 1943 года доставил первый поезд из Ленинграда на "Большую землю"):
А вот этот герб меня сейчас просто в тупик загнал. Там-то я не задумывался, что это, а сейчас никак не мог понять: Орешек своего герба не имел, у Шлиссельбурга он другой, у Ленинградской области тоже...
Помог поиск по картинке, и оказалось, что герб принадлежит ... Морозовскому городскому поселению, то есть тому самому посёлку имени Морозова, на стороне которого находится пристань!
Это уже, как вы понимаете, табличка при отправлении из крепости:)
Народу на причале было немного, очередь в кассу небольшая, но это меня в любом случае совершенно не лимитировало, поскольку билеты я купил накануне через сайт (распечатывать не надо, просто показываете на экране телефона или планшета), да и посадки долго ждать не пришлось - всё как-то гармонично получилось:)
...
Пока мы плывём, я продолжу рассказ об истории крепости Орешка. Итак, в конце 15 века она была перестроена, причём уже с учётом новых военных реалий - прежде всего, появления артиллерии. В середине 16 столетия шведы несколько раз атаковали её, но безуспешно, а вот в 1612 году после 9-месячной осады, когда из 1300 защитников в живых осталось лишь несколько десятков, да и они еле держались на ногах от голода и ран, им всё же удалось захватить крепость, которую они назвали Нотебургом - "Ореховым городом". С потерей Орешка русское государство потеряло не только земли близ Невы, но и выход в Балтийское море...
Шведы владели Орешком 90 лет. Но в 1702 году, одержав ряд локальных побед в Приладожье, русская армия подошла к крепости с обеих сторон Невы и, сделав дежурное предложение сдаться коменданту Нотебурга генералу Шлиппенбаху и получив столь же дежурный отказ, начала бомбардировку крепости. Обстрел длился 11 дней, но сколь-либо существенно повредить мощные стены не удалось, и тогда Пётр I принял решение о штурме. В ночь на 22 октября русский десант, состоявший преимущественно из элитных, как сейчас сказали бы, гвардейцев Семёновского и Преображенского полков, высадился на Ореховом острове и под ураганным огнём шведов бросился к крепости. И тут выяснилось, что штурмовые лестницы не достают до верхней части крепостных стен... Пётр видел, как буквально на его глазах гибла его отборная гвардия, устилая своими телами узкую полоску земли между рекой и казавшейся неприступной крепостью - и в конце концов послал приказ отступить, но подполковник Семёновского полка Михаил Михайлович Голицын, как утверждает легенда, ответил гонцу: "Скажи государю, что теперь я принадлежу не ему, а Богу" и продолжил штурм. Чего стоило русским ворваться в крепость - знамо одному Господу. Говорят, что из двух лестниц солдатскими ремнями вязали одну, что карабкались буквально по телам своих же погибших товарищей... но, как бы то ни было, через 13 часов штурма Шлиппенбах велел бить в барабаны, что означало: Нотебург сдаётся.
Снова ставший русским Орешек по указанию Петра был переименован в Шлиссельбург, что означало "ключ-город", то есть открывавший дорогу к владению устьем Невы, а через неё - и Балтики. По легенде, Пётр сказал: "Сим ключом много замков открыто".
Крепость довольно быстро была восстановлена и даже усовершенствована: в соответствии с новейшими тенденциями фортификационного строительства того времени вокруг уцелевших башен крепости появились земляные бастионы. Однако прошло всего 20 лет, и после того как в 1723 году была возведена Кронштадтская крепость, Шлиссельбург потерял своё военное значение, и с этого момента его героическая история превращается в зловеще-трагическую: "ключ-город" становится государевой тюрьмой... Первой именитой узницей стала сестра Петра I Мария Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Милославской, а в 1725 году сюда была сослана первая жена Петра Евдокия Лопухина.
В середине 18 столетия в тюрьме крепости Орешек (точнее, уже Шлиссельбургской крепости) в течение 8 лет содержался свергнутый ещё в младенчестве российский император Иоанн VI Антонович, и здесь же он был убит при очередной попытке его освобождения (стражникам было дано секретное указание умертвить арестанта, если его попытаются освободить, чей бы приказ при этом ни предъявлялся).
На протяжении почти 200 лет в крепости существовало 4 тюрьмы! Сначала для заключения узников использовались солдатские казармы, позже перестроенные в так называемый 1-й тюремный корпус. В 1798 году был построен так называемый "Секретный дом", куда впоследствии были заключены многие декабристы (в частности, Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Михаил и Николай Бестужевы и другие), в 1869 году здесь разместили военно-арестантские роты, а спустя 14 лет возвели новое двухэтажное тюремное здание, куда перевели заключённых из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. И, наконец, в 1911 году, когда Шлиссельбургская крепость из "политической" тюрьмы уже превратилась в каторжный централ, был сооружён 4-й корпус, рассчитанный на 600 узников, ставший самым большим строением в крепости - он возвышался даже над крепостными стенами! В нём содержались народники, эсеры, террористы и многие другие подобные им "антигосударственные элементы".
По перечню узников Шлиссельбургской крепости можно изучать российскую историю. Кроме уже названных, в их числе были и соратник Петра I князь Дмитрий Михайлович Голицын, и фаворит императрицы Анны Иоанновны Бирон, и революционер-анархист Михаил Александрович Бакунин, и Вера Фигнер, и Серго (Григорий) Орджоникидзе, и старший брат Ленина Александр Ульянов, который здесь же и был казнён... И, кстати, тот самый революционер-народоволец Николай Морозов, имя которого присвоено уже несколько раз упомянутому мной прибрежному посёлку.
А мы, тем временем, уже подплываем...
... но пара минут, пока будем пришвартовываться, у меня ещё есть.
Все узники Шлиссельбурга были освобождены после Февральской революции, а в 1918 году крепость стала морской базой Балтийского флота. Казалось, теперь ей предстоит "почётная старость" "в отставке", но во время Великой Отечественной войны случилось невозможное: после 250-летнего перерыва она снова вступила в бой (при этом, напомню, все её основные укрепления был возведены почти полтысячелетия назад!) и в течение 500 дней держала оборону, не давая немцам переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо блокады Ленинграда. Немцы били по крепости прямой наводкой с небольшого расстояния, но средневековые укрепления устояли, хотя и были изрядно повреждены: после войны территорию крепости расчищали от битого кирпича, арматуры и прочих обломков несколько лет!
Большинство народа, прикупив в кассе на пристани входные билеты (плата за переправу - это только плата за переправу!) ...
... сразу идут к квадратной Государевой башне, где расположен вход в крепость.
Но я решил сначала обойти весь крепостной периметр снаружи, поскольку давно усвоил нехитрую аксиому, которую сам же и придумал: "самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны". Собственно, в очередной раз она подтвердилась и в Орешке.
Изначально, как я уже говорил, крепость имела 10 башен и выглядела примерно так:
Однако до нашего времени уцелели только 6, и причиной тому не войны - в основном они были разобраны, когда Шлиссельбургская крепость потеряла своё военное значение (никто ж тогда и предположить не мог, что она "воспрянет" и вновь окажется "в строю" через пару столетий) и начала превращаться в тюрьму.
Начал я с круглой башни Головина, расположенной, словно нос корабля, на западном углу крепости:
Изначально башня так и называлась: Наугольная, а нынешнее имя - в честь сподвижника Петра I, первого русского генерал-фельдмаршала и первого кавалера ордена Святого Андрея Первозванного Фёдора Алексеевича Головина - получила уже после отвоевания Нотебурга у шведов. Она, как правило, первой принимала на себя удар врага и, соответственно, получала наибольшие повреждения, в связи с чем часто ремонтировалась и укреплялась, а сильнее всего пострадала от немецких обстрелов во время Великой Отечественной войны. Сегодня мы видим башню Головина в отреставрированном облике конца 16 века, но с сохранением каменной облицовки 18 столетия, так что сейчас толщина её стен превышает 6 метров (в начале она составляла 4.5 метра).
Действительно башня выглядит очень живописно, и сама по себе, и на фоне стен, и на фоне воды - поэтому её хочется снимать и так, и так, и "вприсядку":)
Следующей можно увидеть расположенную в середине южного участка крепостной стены полуразрушенную Головкину башню, названную по имени современника Петра I Гавриила Ивановича Головкина, прошедшего путь от царского стольника до первого канцлера Российской империи и президента Коллегии иностранных дел.
И, конечно, главный антураж создаёт сама крепостная стена, где-то восстановленная полностью, где-то частично, а где-то "на память потомкам" оставленная в том естественном виде, как она дошла до наших дней после всех выпавших на её долю испытаний.
Ещё одна полуразрушенная башня - Флажная, названная так потому, что на ней в 18-19 веках поднимали флаг, находится на юго-восточном углу крепости:
За ней мы сворачиваем и выходим в самую живописную, на мой взгляд, часть острова, расположенную вдоль восточной стены от Флажной до Королевской башни. Отсюда открываются красивые виды на саму крепость и бескрайние (в смысле, безбрежные:)) панорамы на Ладожское озеро, которое, кстати сказать, является самым крупным пресноводным озером в Европе и вторым по величине в России после Байкала.
Здесь обрывистых берегов нет, и можно подойти к самой воде - очень чистой и прозрачной:
Королевская, или Нарышкина, башня укрепляет северо-восточный угол крепости; она значительно выступает за линию стен, что увеличивало зону обстрела и позволяло вести как фронтальный, так и фланговый огонь по неприятелю. Рядом с ней был прорыт подземный ход к озеру, просуществовавший до 18 века - через него защитники могли относительно безопасно пополнять запасы воды.
