Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых

[Innokentia]

очень много старинных ворот

Ворота с граффити - очень и очень душевно.

можно увидеть устройство внутренних дворов

Прямо одесский дворик)

[savl1]

Ворота с граффити - очень и очень душевно.

Да, Ирина, согласен с Вами. Мне понравилось, и как они смотрятся, и как получились на фото:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пока готовился мой заказ в "Трёх пирогах", я немного прошёлся по ближним окрестностям по обе стороны большой улицы Кирова, которая считалась одной из главных во Владикавказе ещё в 19 столетии, когда называлась Московской: она соединяла правобережные районы Терека с железнодорожным вокзалом, на ней находились "Персидская" мечеть (та, где ныне Школа космонавтики и планетарий) и разрушенные в 1934 году Свято-Троицкий братский храм (помните мемориальную доску с его изображением?) и церковь Александра Невского (сегодня на её месте расположен Детский парк имени Жуковского), а после возведения в 1940-х годах Кировского моста улица, к тому времени уже носящая имя С. М. Кирова, стала одной из основных транспортных артерий города. И, как это часто бывает, потеряла при этом значительную часть своего исторического колорита. Нет, кое-какая старинная застройка здесь сохранилась, но уже не она определяет облик бывшей Московской улицы; более того, на её "нечётной" стороне вырос целый квартал советских "уродцев" из стекла и бетона, увидев которые, отсюда хочется побыстрее убежать. Куда? Да хотя бы на примыкающие улочки:



















Этот дом, конечно, на снимок совсем не просился...



... но подкупила своим историзмом мемориальная табличка на его фасаде:

[savl1]

...

Прямо напротив "Пирогов" расположено большое - не высокое, но длинное - здание Ольгинской женской гимназии, построенное в 1875 году. Сама гимназия (тогда ещё элементарная женская школа) была основана в 1861 году и вскоре названа в честь супруги наместника Кавказа Великого князя Михаила Николаевича (сына императора Николая I) княгини Ольги Фёдоровны, которая, будучи во Владикавказе, посетила школу, после чего выделила на её содержание ежегодное пособие в размере 150 рублей.

В 1890-1892 годах гимназический комплекс обзавёлся сохранившейся до нашего времени собственной домовой церковью, чей купол хорошо виден с улицы, если отойти на некоторое расстояние (вблизи он исчезает из поля зрения):





Обучение в гимназии было платным, но существовала система стипендий для малообеспеченных учениц; в частности, Терское войско ежегодно выделяло средства для обучения тридцати гимназисток (всего в середине 1890-х годов в гимназии числилось 600 учащихся, а в конце 1917-го - уже больше 1000).

В мае 1917 года в помещении гимназии проходил Первый съезд Союза горцев Северного Кавказа, после революции в ней размещались ... кто только ни размещался, и не все они заслуживают упоминания потомков (отдельно отмечу эвакуационные госпитали военного времени), а сегодня здесь находится физико-технический факультет Северо-Осетинского университета.


На самой же улице Кирова выделяется (уже в хорошем смысле) красивое - и даже, как мне кажется, с лёгкими национальными мотивами - советское здание роддома N2:





И ещё один дом "неопознанной историчности":





Помимо упомянутого детского парка, на Кирова выходит довольно симпатичный, но почему-то безымянный сквер с фонтаном, скамеечками и интересной растительностью:







О, нашёл, поиск по фотографии "рулит"! Это деревце с красными "метёлками" (которые, оказываются, являются цветами) - сумах оленерогий, родом из Северной Америки.

[Innokentia]

довольно симпатичный, но почему-то безымянный сквер

Хммм.. может, его специально "придерживают" в безымянных - грянет чей-нибудь юбилей, придет запрос из Москвы "а есть ли у вас сквер имени такого-то?"

[savl1]

..........

На левом берегу Терека, пройдя через Кировский мост, улица Кирова (здесь она "вобрала в себя" бывший Михайловский переулок) упирается в сквер вокруг Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева, на главной аллее которого высится ещё один памятник Коста Хетагурову:



В сквере стоят трудно понимаемые (хоть бы таблички сделали...) каменные скульптуры...



А на выходе из сквера с северо-западной стороны (здесь могут пройти те, кто пойдёт из центра в кафе "Фыдджын" на проспекте Коста) расположена очень понятная и красивая скульптура странствующего сказителя Кубады с национальным музыкальным инструментом - осетинским фандыром.



Кубады - персонаж одноимённого стихотворения Коста Хетагурова:

Жара ль, бураны -
В шубенке рваной
Он ходит, сирый.
Среди нихаса
Кубады часто
Сидит с фандыром.

...

Страной родною
И Кабардою
С фандыром шел он.
В Калаке с пылом
И пел, и пил он
В кругу веселом.

Конца чудесным
Сказаньям, песням
Не знал Кубады.
Ему внимая,
Смеясь, рыдая,
Все были рады.

В пути-дороге
Не слабнут ноги,
А песни — краше.
Вот видим снова
Певца - слепого! -
В ауле нашем.

Жара ль, бураны -
В шубенке рваной
Он путь свершает.
Фандыр - отрада...
Но кто Кубады
У нас не знает?

Вот на этой "народно-поэтической ноте" я закончу рассказ о Владикавказе, но пока только дневном. А для лучшего представления о нём покажу немного вечернего города.


* * * * * * * * * *

Уже в первый вечер я понял, что Владикавказ - не очень "светлый" город в плане какой-то впечатляющей подсветки, хотя на чисто функциональном уровне с этим здесь всё нормально - во тьме бродить не приходится. Но вечера были длинными (темнело уже около 5), а сидеть в отеле, прилетев за почти 1.5 тысячи километров, было бы как-то неправильно, поэтому волей-неволей приходилось "изобретать" вечерние маршруты, которые в основном повторяли дневные, но большую часть тёмного времени я всё равно проводил вблизи гостиницы - на проспекте Мира (тем более что он как раз самое освещаемое в центре города место) и его ближних окрестностях.



В последний вечер прошёл небольшой дождь, и после него мокрые улицы, которые днём навевали бы тоску и уныние, напротив, добавили какого-то "тепла" и шарма, отражая и тем самым как бы даже удваивая свет от фонарей, ламп и лампочек:









А вот так было, когда уличное освещение ещё не зажглось - очевидная разница, правда?



Но мы вернёмся на освещённые улицы:)

[savl1]

[savl1]

[savl1]

Добавлю то, что не сказал днём: и в центре Владикавказа вообще, и на проспекте Мира, в частности, очень много кофейных лоточков и автоматов. При этом ассортимент большой, а цены примерно 100-140 рублей в лотках и 50-70 рублей в автоматах - правда, там порции немного меньше, но ведь не всегда кофе хочется пить стаканами:) Мне лично очень понравился ореховый капучино за 50 рублей - орех в нём действительно чувствуется, и его очень в меру, сам кофе он не забивает. В меню был ещё не виданный мной раньше нигде - впрочем, по понятным причинам - "осетиано", но тратить полтинник просто на "дегустацию", если за те же деньги можно купить что-то проверенное и понравившееся, жаба задушила. И, теперь думаю, зря: по крайней мере, имел бы представление...

Надо было, наверное, сфотографировать хоть один автомат, но у меня, как обычно, до съёмки таких "бытовых" моментов руки, как всегда, не дошли. А жаль - даже не для рассказа, а для себя, для памяти...

[savl1]

..........

В один из вечеров я отправился в сторону "южного" Чугунного моста, по пути ничего примечательного не было, но вдруг немного сбоку над крышами "полыхнула" какая-то ярко освещённая башня. Впрочем, "какой-то" она оставалась для меня секунд 20, не более, когда я понял, что это колокольня Рождественской церкви. Честно говоря, идти к ней, делая при этом крюк, не входило в мои планы, но против столь яркой и эффектной "свечи" я устоять не смог...



Вблизи оказалось, что храм подсвечивается даже красивее, чем казалось издали:









По крайней мере, ничего равного ему я не видел в вечернем Владикавказе ни до, ни после... Однозначное 1 место! :)

Хотя "крепость" тоже освещается и обильно, и интересно, но когда я говорил о первенстве Рождественской церкви, то имел в виду "нишу" полноценных архитектурных сооружений, а "крепость" - это всё же, скорее, инсталляция, что-то вроде новогодней ёлки, только "всесезонной"... Но всё равно красиво, не поспорить!

[savl1]

А вот армянская церковь почти полностью погружена в темноту, еле различается:



Рядом с ней ярко выделяется Дом Евгения Вахтангова (при свете он откровенно терялся в прочей застройке), в котором режиссёр родился и прожил 27 лет (хотя на этот счёт есть другая версия, но она находится в явном меньшинстве):



Квартиры располагались на втором этаже, а первый сдавался в аренду под табачную фабрику отца Евгения Баграта Вахтангова. Она работала здесь примерно до 1905 года, после чего Баграт построил для неё отдельное здание на углу Александровского проспекта (ныне - проспекта Мира) и Евдокимовской (сейчас - Максима Горького) улицы. Я каждый день по несколько раз проходил мимо неё, но бывшая фабрика сейчас ремонтируется, окружена забором и выглядит непрезентабельно.


А нардисты что-то припозднились, до сих пор играют: то ли увлеклись, то ли партия сложной оказалась...








Ну а мост ... интереснее было снимать не его, а с него:) Да, собственно, я и шёл не к нему, он просто служил неким ориентиром...

[savl1]

Возвращался я вдоль набережной по другому берегу Терека...



... но самое примечательное, что увидел - беседку-ротонду с огибающей её фигурной лестницей, спускающейся к нижней части прибрежного променада:

[savl1]

..........

Прекрасно освещается и Мечеть Мухтарова - я думаю, что она уступили в моём "ночном" рейтинге Рождественской церкви только потому, что церковь находится в относительно тёмном квартале, а потому выделяется ярче и эффектнее. Так что это вопрос спорный, неоднозначный и чисто субъективный. Но в любом случае, подсвеченная мечеть выглядит прекрасно!















Территория между ней и Мостом Кладки, включая набережную и сам мост, тоже подсвечивается довольно неплохо:

[savl1]

Шумит тёмный Терек:

phpBB [media]

...

Сейчас вернёмся на правый берег...





... зайдём в Городской парк, не углубляясь в него...

[savl1]

... и немного походим по улицам за проспектом Мира:













Очень хорошо выделяется в вечернем мраке "Персидский магазин": как мне кажется, он выглядит даже интереснее и атмосфернее, чем днём:






* * * * * * * * * *

На этом рассказ о Владикавказе я закончу, но самое интересное (на мой взгляд) только начинается. Ведь не секрет, что Владикавказ сам по себе не является супертоповым туристическим городом: да, в нём есть, что посмотреть, но в целом этого было бы явно недостаточно, чтобы специально ехать сюда. Но, как ценность Мадрида не столько в нём самом, сколько в феерическом "меню" радиальных поездок, которые в совокупности составляют чуть ли ни половину всех интересностей Испании, так и главная прелесть Владикавказа заключается в его окрестностях, доступных из него в рамках выездов одного дня (организованных или самостоятельных - это уже другой вопрос), причём на все вкусы: в них каждый найдёт что-то близкое для своей души: любители природы - потрясающие пейзажи гор, ущелий и водопадов, интересующиеся старинной архитектурой - древние постройки, боевые башни и некрополи. И в моём рассказе так или иначе "прозвучит" и то, и другое:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Больше всего в окрестностях Владикавказа (не ограничиваясь только Северной Осетией) меня интересовали древние боевые башни и старинные некрополи, самым крупным и известным из которых является "город мёртвых" Даргавс; более того, без них я не видел смысла в поездке во Владикавказ вовсе. Но как добраться до всего этого богатства? Арендовать машину в России вообще и в этом регионе в частности мне не хотелось (в Европе это выглядело более понятно, прозрачно и надёжно), общественный транспорт, которым я в целом умею и люблю пользоваться, здесь помочь никак не мог (разве что в Даргавс ещё худо-бедно можно доехать на маршрутке, но её расписание крайне неудобно), а цена такси на день (уж ехать, так ехать!) начиналась от 5000 рублей, причём за такие деньги ещё надо было хорошенько поискать, и не факт, что найти.

Поэтому, покрутив так и этак, я решил сделать то, что не делал уже лет 20 с лишним: пристроиться к организованной групповой экскурсии, прекрасно понимая все минусы, но также и плюсы этого мероприятия. И сейчас об этом решении не сожалею - напротив, мне жаль, что такая мысль не пришла мне в голову пару лет назад, когда я ездил в Дагестан - тогда бы удалось посмотреть не только Дербент и Махачкалу.

Оценив имеющиеся варианты (где именно - думаю, при желании все поймут), я остановился на двух экскурсионных программах, как раз в рамках моих "хотелок": одна по горной Ингушетии с акцентом на башенные комплексы, а другая - по более близким к Владикавказу местам с помещением нескольких ущелий и, главное, нужного мне Даргавса. Цены меня тоже устроили: не копейки, конечно, но дешевле, чем арендовать машину или договариваться с таксистом.



< ================== Окрестности: Северная Осетия ================== >

Начну я с более близкой поездки - по "родной" (по месту пребывания) Северной Осетии. Здесь мне особенно повезло с транспортом: группа была небольшая, поэтому организаторы отрядили не микроавтобус, а трёхрядный джип "Шевроле", причём, кроме меня, ехали ещё 2 пары, поэтому они естественным образом заняли 2-й и 3-й ряды, а мне досталось единственное, но самое "козырное" одиночное место рядом с водителем (он же экскурсовод), что позволило от души поснимать не только на остановках, но и по ходу движения, а это дело я люблю, и даже сам будучи за рулём, умудряюсь периодически делать фотографии через лобовое стекло (на дорогах с неоживлённым движением, разумеется). Конечно, стекло несколько приглушает краски, но в целом общее представление создаётся:)

Проехав по трассе до посёлка Гизель, сворачиваем на юг в сторону гор:





Гид захотел сделать небольшую остановку возле родника, вода в которой считается лечебной и чуть ли ни святой, поэтому местные приезжают сюда с флягами и канистрами. К сожалению, про историю конкретно этого источника я, как обычно, прослушал, понадеявшись потом прочитать в интернете, но, сколько ни искал, ни нашёл... Но родник явно связан с очень почитаемым в этих краях мифологическим небожителем Уастырджи, персонажем Нартского эпоса, иногда отождествляемого с Георгием-Победоносцем, что, конечно, далеко не так. Обычно его изображают в облике седого воина в шлеме и бурке на белом коне - самый известный памятник ему можно увидеть в Алагирском ущелье, где святой "выезжает" прямо из отвесной скалы на высоте около 20 метров от земли. Но Алагирское ущелье в нашу программу не входило, поэтому со знаменитым сказочным старцем мы "познакомились" только так, "по касательной".







Примечательно, что женщинам запрещено не только участвовать в ритуалах, посвящённых божественному воину, но даже упоминать его имя - они называют его "Лагты Дзуар", что означает "Покровитель мужчин", поскольку Уастырджи издавна считался защитником воинов и путников. Соответственно, на ограждённую территорию источника входить могут только мужчины, но сейчас это правило, чему мы стали свидетелями, явно нарушается.

...

Мы едем дальше...











... и вскоре въезжаем в печально известное Кармадонское (оно же Геналдонское по названию протекающей в нём реки Геналдон) ущелье. Солнце, которое ещё толком не поднялось, сразу пропадает, краски притухают, а скалистые склоны окружающих гор становятся серыми:

[savl1]

phpBB [media]

В ролике вы, наверное, слышали пояснение гида о происхождении названия ущелья от слов "карм" - "тёплый" и "дон" - вода,река. Многие наверняка знают давно продающуюся в бутылках минеральную воду "Кармадон", но знаменитым - в трагическом смысле - это слово стало по совсем другому поводу.

Именно здесь, между этими каменными стенами, 20 лет назад, а точнее, вечером 20 сентября 2002 года, с быстротой скоростного поезда пролетела смерть: возникшая в результате схода ледника Колка лавина из льда, камней и грязи объёмом около 130 миллионов кубометров промчалась по долине реки Геналдон со скоростью 150-200 км/час, сметая всё на своём пути: дома, базы отдыха, линии электропередач и полностью уничтожив посёлок Верхний Кармадон. Всего за несколько минут поток прошёл почти 20 километров, а Кармадонская котловина оказалась заполненной каменно-ледяной массой толщиной до 150 метров (но этим всё не кончилось: за ней в сторону Владикавказа со скоростью "всего" 100 километров в час пошёл грязевой селевой поток, который продвинулся ещё на 10 километров до посёлка Гизель и тоже натворил дел, но если бы не узкое извилистое "ложе" Кармадонского ущелья, затормозившее и остановившее ледник, всё было бы намного хуже).

В результате схода ледника погибло более 100 человек (некоторые источники называют цифру 125), и среди них - съёмочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Впоследствии в память о жертвах были устроены несколько мемориальных мест, а на въезде в бывший туннель, где предположительно могла находиться группа во время схода ледника, установлен памятник (в том числе и семерым актёрам конного театра "Нарты", участвовавшим в съёмках фильма):





Наклонно-горизонтальные полосы на обступающих ущелье скалах (масштаб кручи - высотой метров 50, а то и больше - не снимке не передался) - это следы пронёсшегося здесь ледника:




Углубляться в тему сошедшего ледника и связанных с ним трагических событий в этом рассказе мне, честно говоря, не хочется: про это уже столько всего писано-переписано, и каждый при желании может прочитать любую информацию во всех её аспектах.

…

Дорога, по которой мы едем - совсем новая, она была построена уже после схода ледника, который буквально "пробил" для неё открытый "жёлоб" (прежняя дорога большей частью проходила в туннелях) вдоль реки:









А каменные пирамидки - модное сейчас творение рук человеческих:

[savl1]

..........

Вскоре главная дорога уходит из ущелья и начинает подниматься на Даргавский, или Зелёный перевал, ведущий к Даргавсу. Но сначала мы делаем небольшую остановку возле умирающего посёлка Кармадон рядом с одноимённым заброшенным бальнеологическим санаторием советских времён, чтобы ещё раз посмотреть - уже немного сверху - на оставленные внизу ущелье и долину между реками Геналдон и Кауридон:























Конечно, с точки зрения "раскраски" предгорья сейчас выглядят не самым живописным образом (гид сказал, что ещё месяц-полтора назад склоны были зелёненькими), но тут уж ничего не поделаешь, ноябрь есть ноябрь...

[Амстердамка]

"осетиано

Забористая штука, наверное.

даже сам будучи за рулём, умудряюсь периодически делать фотографии через лобовое стекло

Это я помню по европейским рассказам.))

Уже не терпится некрополи и башни)

[savl1]

Забористая штука, наверное.

Да вот пожадничал, не попробовал, теперь жалею... Хотя, судя по всему, это не тот осетиано, описание которого встречается в инете (с перцем и т.п.)

Это я помню по европейским рассказам

Никому не говорите, нарушаюс-с-с...

Уже не терпится некрополи и башни

А вот прям сегодня чуть попозже и начну:) Подходите поближе:)