Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых

[savl1]

Позвольте тут мне сделать маленькое "отступление" (в буквальном смысле), поскольку каждый 1-й и 11-й посты на странице сохраняют сверху и справа пустое пространство, что искажает расположение фотографий, если они идут в ряд...

[savl1]

* * * * * * * * * *

А теперь мы едем дальше...













... и через несколько километров останавливаемся на обед в придорожном кафе "Легенды гор":







Обед не обязательный - в том смысле, что в стоимость экскурсии он не входит, и тут каждый имеет выбор: не есть вообще, купить самому что-либо по меню или взять стандартный "групповой" комплекс за 300 рублей, состоящий из овощного салата, упрощённой "версии" осетинского пирога с сыром и чая. На мой взгляд, последний вариант вполне адекватен во всех отношениях, тем более что пирог (хотя, наверное, правильнее назвать его лепёшкой, но всё равно с сыром:)) вкусный, и вкупе всего вполне достаточно, чтобы продержаться до конца поездки. Поскольку здесь останавливаются все экскурсионные автобусы, поток посетителей очень большой, и чтобы места хватило всем, прямо на улице под навесами поставлены длинные столы со скамейками: в пасмурную погоду с ветром и дождём это, наверное, не очень здорово (хотя при таком раскладе и смысл самой поездки теряется), но в хорошую - милое дело:)

В кадр очень удачно попал флаг Ингушетии, в центре которого изображён так называемый "солярный" (это почему-то прижившееся в русском языке слово, да ещё в корявой транскрипции (уж если на то пошло, то правильнее говорить "соларный") - чистый англицизм (Solar) и логичнее, конечно, перевести его и превратить в по-русски грамотный "солнечный") знак, символизирующий Солнце. Он олицетворяет вечное движение Солнца и Земли, а также бесконечность всего мироздания. При этом лучи не случайно "загнуты" против движения часовой стрелки - именно в таком направлении вращаются Земля и другие планеты вокруг Солнца, а также само Солнце вокруг своей оси (вот уж не знал, что оно тоже крутится!).

Что касается двух горизонтальных полосок, то они на самом деле являются зелёными (флаг, видимо, слегка выцвел, а, может, и цветопередача фотографии подкачала) и означает не только главный цвет природы, но и то, что, в отличие от осетин, преобладающей религией ингушей является ислам (если это важно - суннитского толка): он начал распространяться здесь с конца 16 века под влиянием Дагестана, а в первой половине 19 столетия века стал господствующим вероисповеданием - недаром по пути мы видели столько мечетей.

..........

Спустя ещё 6 километров мы делаем большую остановку возле крупнейшего в Ингушетии башенного селения Эгикал, расположенного на южном склоне горы Цей-Лоам (чьё название переводится как "трон правителя" и которая с древних времён считалась священной для ингушей):

[savl1]

Как и в Эрзи, мы встали там, откуда открывается прекрасный панорамный вид на древний город (на этот раз прямо с трассы, даже никуда отъезжать не пришлось), и, как и тогда, его посещение не предусматривалось. Однако мне повезло: возле дороги, воспользовавшись большим потоком туристов, стояли несколько лотков со всякой местной всячиной, в основном - с мёдом, и гиды дали почти полчаса свободного времени, чтобы народ не только налюбовался колоритным и неплохо сохранившимся башенным комплексом, но и "закупился", "подкормив" здешних торговцев (и ведь "работает", покупают!). Ну а я "рванул" в Эгикал, благо до него было всего минут 6-8 быстрым шагом, и, наконец, "прикоснулся" - уже в буквальном смысле - к старинным постройкам.











История появления башенного поселения Эгикал канула "в глубине веков": даты его основания даже с точностью до столетия называют с большим разбросом, так что мы с уверенностью можем говорить лишь о том, что произошло это в период средневековья: предположительно от 11 до 13-14 столетий: тогда Эгикал, благодаря удачному расположению в самом центре горной Ингушетии (эту область называли Кхакхале - "место трёх крепостей", или "троеградие") на пересечении дорог и торговых путей, пролегавших как с востока на запад, так и с юга на север, был вполне процветающим городом с развитыми ремёслами и торговлей, изготовлявшаяся здесь посуда из белой глины и сосуды для питья и хранения воды были известны и ценились даже в Грузии, Армении и Ширване.

До наших дней в разном состоянии дошли около 100 различных построек: 5 боевых башен (правда, целая из них - лишь одна), 6 полубоевых и 50 жилых башен, несколько святилищ, склепы и хозяйственные сооружения. И сегодня "дух времён" здесь ощущается по полной программе: и глазами, и "нутром". В общем, Эгикал - это круто!

[savl1]

Старинные каменные постройки вблизи:









Внутри одной из башен:



Такой четырёхугольный каменный столб, установленный в центре, был характерен для жилых башен: он служил опорой для толстых несущих балок межэтажных перекрытий, поперёк которых укладывали более тонкие балки, а сверху них набрасывали хворост и насыпали глину.


Любопытно, что Эгикал был обитаем вплоть до середины 20 века и опустел только после массовой депортации проживавших в горных районах ингушей, случившейся в 1944 году. Сегодня здесь живёт всего одна семья, которая занимается хозяйством и следит за сохранностью башенных комплексов - они считают себя прямыми потомками легендарного Эги - основателя средневекового Эгикала...

phpBB [media]

Да, вот такие места надо включать во всевозможные списки "чудес России", и всячески их продвигать и популяризировать...


А чуть сбоку тоже вид прекрасный, я так увлёкся башнями (что простительно: древние "камни" - это как раз на 110% моя "стихия"!), что совсем упустил этот снимок:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Почти сразу за Эгикалом возле придорожной скульптуры орла...









... мы сворачиваем с трассы на грунтово-щебёночную дорогу, и теперь поездка становится не такой быстрой и комфортной, хотя даже здесь одни автобусы умудряются обгонять другие. Через несколько километров, в небольшой долине между речками Асса, Тхабахрс и Гулойхи, стоит считающийся одним из старейших в России храмов под названием Тхаба-Ерды. Точное время его постройки неизвестно, но по сложившейся "базовой" версии он был возведён в 8-9 столетиях и, скорее всего, подвергся реконструкции в 10-12 веках - возможно, грузинскими миссионерами времён царицы Тамары. Что до его имени, то на этот счёт тоже имеются разные предположения: и Храм веры, и "Наша святыня", и "Две тысячи святых", и храм святого Фомы (если допустить, что что Тхаба-Ерды - это искажённое со временем Тома-Ерды). В общем, этот ингушский храм - во всех отношениях благоприятная почва для научных гипотез, споров, дискуссий, статей и ... диссертаций:)



Внешне храм, как видите, очень простой и чисто архитектурно не потрясает. Поэтому его лучше всего рассматривать вкупе с живописными окрестностями:









Но отдельные детали всё же заслуживают внимания, и прежде всего - остатки старинной рельефной композиции на западном фасаде:



В её центре расположен Христос, а справа от него, как считают учёные - ктитор (то есть некий человек, который когда-то выделил средства на сооружение храма) с мечом и крестом, оставшийся для потомков неизвестным (возможно, какой-то местный князь). Что касается отсутствующей левой фигуры, то она долгое время считалась утерянной, но сравнительно недавно была случайно обнаружена в одном из окрестных сёл: она представляет собой бородатого мужчину с епитрахилью (деталью богослужебного облачения православного священника или епископа в виде ленты); возле его головы сохранилась надпись на грузинском церковном письме, которая в переводе означает "Георгий епископ". Самое удивительное в этой композиции то, сидящий на престоле Христос ниже своего окружения - причина этого пока не ясна, и некоторые исследователи делают вывод, что взаимное расположение фигур первоначально было другим (но, согласитесь, это не решает вопроса, почему именно фигура Христа выполнена самой маленькой).

В 1888 году учёный Всеволод Фёдорович Миллер (тот самый, в честь которого первый осетинский алфавит на основе кириллицы - я уже писал об этом - получил название Шёгрена-Миллера) сделал зарисовки разных деталей храма Тхаба-Ерды, благодаря которым мы знаем, как выглядел барельеф изначально:

[savl1]

...

Ещё один рельефный рисунок сохранился на тимпане восточного окна. По нему, конечно, понять это трудно, но умные книги пишут, что здесь изображён Самсон, борющийся со львом (справа), и две фигуры (возможно, тоже ктиторов), предстоящих Христу:



И ещё немножко уцелевшего декора:





Храм был окружён массивной, но низкой каменной оградой с воротами, сохранившейся не со всех сторон:



Гид сказал, что это остатки языческого святилища, на месте которого построен храм, но мне кажется, что это как раз наглядный пример того, как слова почти любого экскурсовода надо воспринимать "с оглядкой" - просто потому, что ни в одном источнике я не нашёл ни малейшего упоминания ни о каком святилище. Правда, и об ограде они ничего не пишут, но именно поэтому я делаю вывод, что это чистый "функционал", не имеющий самостоятельной исторической ценности.

Со всей этой дошедшей до нас древностью диссонирует современная красночерепичная крыша, которую реставраторы рассматривали как временную, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Всем понятно, что с ней надо что-то делать, но дальше слов пока дело не доходит...

...

Храм Тхаба-Ерды считался столь священным, что даже после прихода в Ингушетию ислама оставался почитаемым местом: здесь собирался совет старейшин, проходили суды, решались спорные вопросы и созывались общенародные сходы. А богослужения продолжались вплоть до 19 столетия.

К сожалению, сегодня, несмотря на проведённые реставрации, состояние храма оценивается как аварийное; по этой причине несколько лет назад туристов перестали пускать внутрь, а совсем недавно, после того как от стены отвалился кусок, запретили даже подходить к нему. Поэтому сейчас Тхаба-Ерды окружён оградой из металлической сетки, и осмотреть его можно лишь со стороны.

...

Недалеко паслось стадо коров, и прежде чем уехать отсюда, я сделал ещё несколько снимков окрестностей - ведь наличие домашней живности всегда делает такие пейзажи ещё более пасторальными, правда?! :)









И в кадр попал наш микроавтобус:



А где-то вдали, на пологом склоне холма, виден при большом увеличении очередной башенный комплекс, коим здесь нет числа; те, что хорошо известны - лишь малая часть "башенного наследия" Ингушетии...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Наша "просмотровая" программа завершается возле крепостного комплекса Вовнушки (с ударением на "о"), что на ингушском языке означает "место оборонительных башен". К сожалению, тут нас "догнали" последствия задержки на "приграничном" контрольном пункте: хотя до настоящих сумерек оставалось ещё довольно много времени, солнце уже клонилось к закату и, как это часто бывает в горной местности, одни склоны ещё ярко освещались, а другие - в данном случае именно те, где располагались башенные укрепления - уже находились в тени, поэтому и фотографии получились темноватые и в основном "контурные"...











Вовнушки - фамильная крепость древнего рода Оздоевых, заложенная, согласно одному из преданий, двумя женщинами, которая по традиции башенного строительства вылили на скалы молоко, и там, где оно не впиталось, и были возведены башни. А вот когда это произошло, не знают даже легенды: учёные называют самые разные и в очень широких временных пределах периоды: начиная от 12-го и заканчивая 18-м столетием, когда появились первые достоверные описания Вовнушек.

Крепостной комплекс включает в себя два отдельных укрепления башенного типа, расположенных на скалистых вершинах по разным сторонам безымянного ущелья, отходящего к северу от долины реки Гулой-хи: одно из них состоит из двух как бы "сросшихся" между собой башен с общей стеной, а другое - из одной-единственной башни; все они имеют 4 яруса и высоту около 30 метров и обнесены каменными заградительными стенами; издали создаётся впечатление, что башни "вырастают" прямо из скал:

[savl1]

Историки предполагают (но не утверждают), что когда-то укрепления соединялись подвесным или верёвочный мостом, на этот счёт даже существуют свои легенды, но учитывая расстояние между башнями, это выглядит сомнительно (особенно в части подвесного)...

Иногда пишут, что Вовнушки охраняли один из участков Великого Шёлкового пути, но, как нам честно сказал один из гидов, "здесь про каждое второе ущелье или перевал будут говорить, что именно по ним проходил Великий Шёлковый путь - не надо это принимать всерьёз". Так что, скорее всего, крепость сторожила один из локальных горных проходов и служила "пропускными воротами" в родовые земли Оздоевых.

...

На вначале относительно пологом склоне горы, на которой стоят "двойные" башни, находится небольшой некрополь, состоящий из трёх склепов разного типа:

[savl1]

И внутри них, как и в Даргавсе, до сих пор можно увидеть останки захороненных здесь (и снова прошу прощения за натурализм!):






Любопытно отметить, что в 2008 году Вовнушки стали финалистом конкурса "7 чудес России", хотя понятно, что подобные списки очень субъективны и относительны: к примеру, рейтинг по версии журнала "Всемирный следопыт" мне представляется намного более адекватным, чем "официальный". Но в любом случае, как я уже писал, башенные комплексы Ингушетии могут по праву украсить любой "топ" (при этом повторюсь, что мой "кандидат" - даже не Вовнушки, а Эгикал), и если в каком-то из них они не значатся, то это проблема "топа", а не башен:)

phpBB [media]

Если склоны всё больше уходят в тень, то далёкие вершины ещё вовсю освещаются ярким солнцем:



Вдали (снимаю с большим увеличением) видна очередная боевая башня:



Можно ли подняться к башням? Гипотетически да, по крайней мере, к восточной ("двойной") - туда ведёт петляющая меж кустов и скал тропинка, но временами настолько крутая (и чем выше, тем круче), что я, при всей моей любви к "крепостным камням", не уверен, полез бы туда, даже если б была такая возможность (в смысле свободного времени)...


* * * * * * * * * *

Обратно мы ехали той же самой дорогой - такова специфика этого маршрута в отличие от кругового "осетинского", который я описал раньше. Поэтому ничего нового я уже не увидел, тем более что примерно через полчаса начало всерьёз смеркаться, потом темнеть, и по Цей-Лоамскому перевалу (помните смотровую площадку?) мы уже ехали в полной темноте:






==================================


Здесь я и закончу рассказ об этом северокавказском регионе - не слишком интересном, но почему-то затронувшем душу Владикавказе и точно оставшихся в сердце природных и рукотворных уголках Ингушетии и Северной Осетии. Для меня это маленькое путешествие стало сюрпризом, неожиданно оказавшись намного более привлекательным, чем мне представлялось изначально, и подарив намного более сильные во всех отношениях впечатления, чем предыдущие поездки в Томск, Беларусь и окрестности Питера. Помните прекрасную фразу из фильма "1492", когда один из врагов уже прозябающего в нищете и почти умирающего Колумба вынужден признать, что "наши имена будут вспоминать, а его имя увековечат"? Так вот, я буду с благодарностью вспоминать и Томск, и Гродно, и Нижний Новгород, и Калининград (и многие другие, конечно), а этот осетинско-ингушский вояж (как и весенний тобольско-тюменский) останется не только в моей памяти, но и в душе. И я благодарен всем, кто "был" со мной, читая и комментируя мой рассказ, и своим участием помог мне ещё раз пережить эти прекрасные ноябрьские дни? и желаю вам, чтобы новый год (с ним не поздравляю, потому что особо не с чем) стал хоть немного лучше прошедшего...

[Innokentia]

останется не только в моей памяти, но и в душе

Сергей, желаю Вам, чтоб в новом году соотношение "душевно/интересно" стремилось к единице)))

Хотя нам-то, читателям, все Ваши поездки интересны.
(терпеть не могу, когда кто-то говорит за других и от имени всех, но в данном случае это вполне допустимо, я считаю)))

Пусть новые планы выстраиваются легко, реализуются без накладок, оставляют долгое послевкусие и, конечно, пополняют сборник прекрасных отчетов.
От всей души!

[savl1]

Ирина, спасибо на добром слове и ... дай, боже, всем нам...

[Амстердамка]

Сергей, во-первых с Новым годом! Все равно поздравляю.))

Вот не пишешь комментарии по ходу рассказа, а потом не помнишь, что ценного хотел сказать.

В общем, мне очень понравились осетинские "камни". Необычно, аутентично, харизматично, органично, фотогенично: серьезно.

Форма строений некрополя навевает ассоциации, но с чем: С труллями, с тумулусами, пагодами с чем-то еще? Интересно, они сами додумались до таких форм или это чье-то влияние? Мне странно, что при гробницах нет ни храмика, ни святилища. А фото мумий выглядят к месту, корректно. Удивилась, что там еще остались "хозяева".

Башенные поселения удивительные и заслуживают место в списке Чудес по-любому. Удивительно мне, не лучше было построить одну крепость и обнести ее стеной, как везде делали? Каждый клан, при угрозе, в своей башне запирался, что ли? Хотя я тот еще стратег.
Жаль, что не сохранились сведения о "кто, когда, зачем".

Спасибо за новый яркий рассказ!

[luchar]

О, сколько я пропустила! Подпишусь и буду потихоньку читать. :)

Ну, и с Новым годом, конечно! Новых путешествий, интересных мест, ярких впечатлений, новых обстоятельных отчетов-путеводителей! И здоровья для всего этого!

[savl1]

Инна, Ольга, спасибо, что зашли, спасибо, что нашли время, спасибо, что отписались!

не лучше было построить одну крепость и обнести ее стеной, как везде делали? Каждый клан, при угрозе, в своей башне запирался, что ли?

Личный эгоизм всегда (как правило) превалировал над "коллективной безопасностью"... Так что да, в случае походов, если они были, возможно, и объединялись, а при нападении каждый закрывался в своей "норе" и был "сам за себя" (хотя исключения, наверное, были).

Форма строений некрополя навевает ассоциации, но с чем: С труллями

У меня - однозначно с труллями. Несмотря на геометрические различия в формах.