Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых

[savl1]

Владикавказ, горная Ингушетия, нарты и аланы, боевые башни и город мёртвых


4-8 ноября 2023 г.


Почему-то я на всю жизнь запомнил название одной из самых любимых мной в раннем детстве книг - "Сослан-богатырь, его друзья и враги", рассказывающей "в современной обработке" о жизни древнего народа, называвшего себя нартами. Тогда я считал её обычным сборником национальных сказок, коих на просторах "союза республик свободных" имелось предостаточно (к примеру, не меньше я любил толстенную книжку "Грузинские народные сказки" - как сейчас помню её темно-коричневую твёрдую рельефную обложку), и, естественно, не задумывался - да и не мог в силу возраста - об их исторической подоплёке. И только много-много позднее я узнал, что нартов никогда не существовало, что это всего лишь герои мифов, легенд и сказаний, существовавших у многих народов Северного Кавказа и некоторых областей Ирана.

Как и любая мифология, Нартский эпос построен вокруг ключевых персонажей: это "главный герой" Сослан, его основной противник и вообще "редиска, нехороший человек", этакий "иудушка" Сырдон, "красавица и умница", названная мать Сослана Сатана, или Шатана (с ударением категорически на средний слог), её муж Урызмаг, "старейший из нартов", и его брат Хамыц. Причём на разных языках эти имена произносятся немного по-разному, но "классическими" (именно их я привёл выше) считаются именно осетинские - возможно, потому, что они максимально "дружественны" русскому произношению: вот попробуйте произнести вместо "Сослан" "Саусэрыкъо" по-адыгейски или "Сосрыкъва" на абазинском - и сразу всё поймёте:)

Так что не случайно на владикавказской площади Ленина стоят 2 памятника: самому Ильичу и нарту Сослану (правда, уже не памятник, а фонтан, но сути это не меняет). И если первый выглядит по обыкновению серьёзным и "устремлённым вдаль", то нартский богатырь ... танцует. Причём его поза не произвольна, а повторяет движение народной пляски, при которой танцор быстро перемещается по кругу на коленях.









Танцующий Сослан - один из эпизодов Нартского эпоса, рассказывающий, как герой-богатырь сватался к дочери алдара (знатного владетельного человека, аристократа) Челахсартага красавице Ведохе, однако тот отказал "простому горцу". Через некоторое время они вновь встретились на пиру, и Челахсартаг предложил Сослану посостязаться в танце и, будучи уверен в своей победе, поскольку знал, что у Сослана с рождения кривые ноги, пообещал (здесь и дальше - цитата из вышеназванной книги): "если ты спляшешь лучше меня, то я выдам за тебя дочь свою Ведоху". На том "ударили по рукам", и первым - по старшинству и на правах гостя - начал танцевать алдар. Он хорошо плясал, но "задел носком чашу с рассолом и пролил ее на скатерть; наступил каблуком на край блюда и хлеб уронил на пол".

После него вышел Сослан. "Как вскочил он на стол да пошел перескакивать со стола на стол! Волчком кружился он по краю столов и не задел ни одного куска хлеба, ни одной чаши не пролил. Поток крикнул Сослан, чтоб подняли все пирующие свои мечи и кинжалы остриями кверху, и начал Сослан танцевать невиданный танец на остриях мечей и кинжалов. С такой быстротой вертелся он на них, с какой колеса мельницы кружатся на бурном потоке. Утомились уже люди смотреть на него, а он не устал".

Потом был "второй тур" - с чашей на голове, и его тоже выиграл Сослан. Однако Ведоху не получил: "Челахсартаг в гневе выскочил из-за стола, сел на своего коня и поскакал к себе домой - в крепость Хиз". И тогда Сослан начал воевать с Челахсартагом ... но это уже совсем другая история, к фонтану во Владикавказе отношения не имеющая:)

Вообще вся композиция фонтана полна символизма: бассейн олицетворяет подводный мир, с которым многие нарты имели тесную "кровную" связь: к примеру, и Шатана, и Сырдон были внуками повелителя воды и морской стихии Донбеттыра. По окружности чаши находятся фантастические существа подземного мира, этакие небольшие дракончики, извергающие из своих пастей струи воды. Сослан стоит на чаше Уацамонга (именно с ней на голове он плясал, состязаясь с Челахсартагом), на боках которой изображены стилизованные бычьи головы, а под чашей по кругу расположены "плюющиеся" водой маски. А ещё ниже "ножку" фонтана окружают 4 фигуры мифологических существ, напоминающих своими "соколиными" головами египетского бога Гора.











К сожалению, фонтан уже был отключён "на зиму" и не работал...

Но почему у Сослана были кривые ноги, как упоминалось выше? А потому, что рождён он был из камня, который Шатана принесла небесному кузнецу Курдалагону: "...такой огонь раздул Курдалагон в своем горне, что камень сначала покраснел, потом пожелтел, потом побелел и треснул. Треснул камень, и из пышущей жаром глубины его вывалился добела раскаленный младенец ... схватил его Курдалагон большими клещами за колени, опустил в молоко". Из-за этого, хотя всё тело Сослана закалилось, его колени, которые были стиснуты клещами, остались слабыми. Впоследствии именно это стало причиной смерти богатыря: когда Сослан, охотясь, подползал к зверю, прикатилось волшебное Колесо, слуга Балсага-огнехранителя, из крепости которого Сослан украл огонь после того как погасли очаги нартов, и отрезало ему ноги по колени, в результате чего Сослан истёк кровью.

Как видите, в Нартском эпосе прослеживаются многие узнаваемые мотивы: и Ахилл с его уязвимой пятой, и Прометей, похитивший на Олимпе огонь для людей, да и само зачатие Сослана, хоть и произошло без участия женщины, было, можно сказать, непорочным. Так что прав мудрец из прекрасной книги Ричарда Баха "Единственная", говоря, что все великие учения и предания уходят корнями в свет (то есть происходят из одного источника, только трактуются по-разному)...


А о нартах в Осетии не только помнят, но и продолжают "развивать" эту "тему":




Кстати, название самой, пожалуй, известной в России минеральной воды Нарзан происходит от слова нартсанэ, что в переводе с кабардино-черкесского языка означает "напиток нартов".

..........

А вот аланы - в отличие от нартов - народ совершенно исторический, и именно их прямыми потомками являются осетины (в 19 веке русский учёный, этнограф и языковед Всеволод Фёдорович Миллер, именем которого названа улица в центре Владикавказа, доказал аланское происхождение осетинского языка). Аланы появились на Кавказе в середине первого тысячелетия во время Великого переселения народов, а где-то в конце 8 века сформировалось сначала небольшое и зависящее от хазар, а впоследствии окрепшее и расширившееся Аланское царство, просуществовавшее до первой половины 13 столетия, когда оно, с одной стороны, вступило в неизбежный период феодальной раздробленности и распада на небольшие княжества, а с другой, сильно пострадало от войн сначала с монголо-татарами, а затем с "хромым старцем" Тимуром (Тамерланом), результате чего утратило свою независимость, а аланы были вынуждены укрыться в горных районах, где постепенно ассимилировались с местным населением.

Отчасти "возвращение к истокам" состоялось в 1995 году, когда власти Северной Осетии приняли решение в память о своих далёких предках включить в название республики слово "Алания": Республика Северная Осетия - Алания. Тогда же владикавказский футбольный клуб "Спартак" стал именовать сначала "Спартак-Алания", а впоследствии просто "Алания". Я хорошо помню, как в том же 1995 году после 5-летнего засилья московского "Спартака" она стала чемпионом России (тогда её тренировал сам родившийся во Владикавказе - тогда ещё Орджоникидзе - Валерий Газзаев, которого любителям футбола представлять не надо), и как этому радовались многие - да практически все, кроме фанов столичного "Спартака", и я в том числе - болельщики: ведь не секрет, что в советские времена многие симпатизировали тбилисскому "Динамо", а когда с распадом СССР в изначально пресном российском первенстве осталась лишь одна кавказская команда - из Владикавказа, эти симпатии автоматически перенеслись на неё. А уж когда она стала чемпионом - многие буквально ликовали.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Владикавказ - город не очень старый. Ну или совсем не старый. Он был основан - тогда ещё просто как крепость - в апреле 1784 года на входе в Дарьяльское ущелье (чьё название происходит от персидского "Дар-и-Алан" и означает Ворота аланов) возле ингушского селения Заур по приказу командующего Кавказской линии, как называлась система русских пограничных укреплений вдоль рек Кубань, Малка и Терек, генерал-поручика Павла Сергеевича Потёмкина - дальнего родственника светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина, образ которого у смотревших мульти-сериал про Екатерину II ассоциируется с актёром Владимиром Яглычем. Перед этим начальник отряда русских войск встретился со старейшинами села и был приглашён в гости в башню рода Гудантовых, с высоты которой осмотрел окрестности и выбрал место для сооружения крепости. То есть строительство русской "фортеции" осуществилось без конфликтов с местным населением.







Новой крепости дали имя Владикавказ - "в знак русского владычества над Кавказскими горами". А местные жители прозвали её Дзауджикау (Дзауджи-Кау), поскольку именно так звучит на осетинском языке название селения Заур, близ которого она возникла (Дзаудж, или Дзауг - Заур, а Кау - селение). Любопытно, что это имя город уже в наше время носил в течение 10 лет: с 1944 до 1954 год, когда он вторично был переименован в Орджоникидзе (в первый раз это произошло в 1931 году). А в 1990 году город официально получил двойное название: Владикавказ на русском языке и Дзауджикау - на осетинском.



Кстати, осетинский язык вполне активно используется и сегодня: его можно услышать на улицах и увидеть на вывесках (хотя и то, и другое - не слишком часто), его преподают в школах. Правда, местные говорят, что среди молодёжи - прежде всего, городской - на нём говорят всё меньше и меньше.

...

Как обычно это и бывало, к крепости в поисках защиты стекался народ, возле неё возникали и расширялись предместья, развивалась торговля, что, в свою очередь, привлекало купцов; во Владикавказе строились кирпичные дома офицеров, торговцев и мещан, улицы мостились камнем, и в 1860 году он получил статус города "в видах развития на Кавказе торговли и промышленности и водворения начал мирной гражданской жизни между покорными горскими племенами", вскоре стал административным центром новосозданной Терской области, а в 1875 году через него прошла железная дорога, связавшая Владикавказ с Ростовом-на-Дону.





Крепость со временем была разобрана, и от неё, к сожалению, остались лишь маленький фрагмент крепостной стены, примыкающий к невыразительному зданию казармы Владикавказского гарнизона, и бывшая Крепостная улица (ныне - часть улицы Церетели от проспекта Мира до Музейного переулка, на которой старой застройки не сохранилось). Однако владикавказцы вышли из положения, создав - и, на мой взгляд, довольно удачно - на её месте некое подобие мемориального комплекса:





В его центре - памятник Дзаугу (Дзауджу) Бугулову, который считается основателем того самого селения (аула) Заур:

[savl1]

А под ногами можно увидеть каменную карту Владикавказа (честно говоря, не знаю, какого времени, но, судя по её размерам, уже "городского"):







Здесь высечены даже названия некоторых улиц, но их, правда, фиг разглядишь...

В конце комплекса находится декоративное строение, имитирующее стену Владикавказской крепости с воротами в центре и двумя башнями по углам:







Интересно, что стена выложена "фирменной" местной кирпично-бутовой кладкой, которую часто можно встретить в городе (некоторая откровенно новодельная, а некоторая похоже на историческую, хотя я могу ошибаться).

По обе стороны ворот на металлических табличках, выполненных под свитки, размещены 2 исторических документа: рапорт генерал-поручика П. С. Потёмкина генерал-фельдмаршалу князю Г. А. Потёмкину: "…при входе гор предписал я, основать крепость на назначенном по обозрению моему месте под именем Владикавказ" и подписанный Александром II указ Правительствующего Сената о преобразовании крепости Владикавказ в город:



"Крепость" классно подсвечивается вечером, и дальше я это покажу.

[savl1]

...
На другой стороне исторического центра рядом с Музеем истории Владикавказа находится большое настенное панно с основными городскими достопримечательностями, сохранившимися и нет (причём последних, к сожалению, больше...):


















Владикавказцы не только помнят о прошлом, но и смотрят в будущее и строят - во всяком случае, в теории - просто "королевские" (если не сказать фантастические) планы:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Почему я оказался во Владикавказе в ноябре, когда и листья на деревьях уже в лучшем случае пожелтели и высохли, а в худшем облетели, и - самое главное! - световой день очень короткий (в половине пятого уже темнеть начинает)? Тем более что за 20 лет путешествий я куда-то ездил в ноябре всего 6 раз, причём из них трижды в Египет и дважды в Израиль (то есть совершенно "по сезону"). Но такое решение было совершенно осознанным и просчитанным и основывалось на погодной статистике: дело в том, что и весна, и лето (вплоть до сентября) во Владикавказе считаются довольно дождливыми. Понятно, что "год на год" и всё такое, но когда речь идёт о предстоящей погоде, ничего, кроме статистики и погодных архивов, у нас всё равно нет, а если можно сделать хоть что-то, чтобы по максимуму избежать дождей в путешествиях, это лучше сделать, ибо про "есть плохая одежда" - это всё "красивая мина при плохой игре": не думаю, что кому-то нравится, как бы он ни был одет, когда сверху льёт, а под ногами хорошо ещё, если только лужи, а то и "реки"...

Кстати, когда решение о сезоне уже было принято (ещё в том году, но там после сентябрьских событий поездка сорвалась), я для интереса периодически поглядывал погоду во Владикавказе и каждый раз убеждался в своей правоте, поскольку и в мае, и летом лило там прилично. И наоборот: ноябрьская погода порадовала (и продолжает радовать тех, кто там прямо сейчас): из четырёх дней 3 были солнечными, один - переменный, а дождь шёл 2 раза: сначала - ночью, а потом - под вечер, недолго и слабый, когда помешать уже ничему не мог. Так что если кто-то спросит меня, когда лучше ехать во Владикавказ, я искренне порекомендую первую половину ноября.

Очень давно я не сидел в самолёте "у окошка". Но в этот раз перед обратным полётом С7 упорно не хотел давать мне моё любимое место у прохода: рез зарегистрировался - середина, второй, третий - снова середина, а когда на четвёртый "рулетка" выдала "окошко", я не стал рисовать: вдруг потом опять пойдут сплошные "серёдки" - как я буду жалеть, что погнался за "журавлём"...

Кстати, для разнообразия оказалось очень неплохо: по крайней мере взглянуть сверху "на родную землю" было любопытно, и я даже сделал несколько снимков, которые, правда, приведу в обратном порядке, так сказать, "против шерсти", поскольку я делал их, улетая из Владикавказа, а по логике начала рассказа должен, вроде бы, приближаться к нему:) И начну с Каспийского моря:









И вот "типа как" (ну, будем считать!) прилетели:)



К слову сказать, новый аэропорт Владикавказа очень неплох: маленький, удобный, компактный, но поскольку и рейсов сюда летает немного, суеты и сутолоки не создаётся. Посадка-высадка исключительно через телетрап, что тоже большой плюс (их 3, поэтому на всех хватает), вайфай работает, автомат для печати посадочных (по крайней мере, для С7) имеется, что отменяет необходимость заранее искать, где его распечатать - в общем, сплошные плюсы.

А вот в чём минус - так это в аэропортовской логистике: один (одЫн штук!) автобус в день - это сильно... В том смысле, что всё равно, что ничего. Так что, уважаемые руководители республики, нет у вас никакого права зазывать туристов, пока не решите эту проблему, ибо заставлять приезжего безальтернативно ехать на такси (до сих пор в крупных республиканских и областных центрах я только в Махачкале с подобным сталкивался) - это всё равно, что плюнуть в него... Или, как минимум, высказать ему полное неуважение, а вопрос уважения-неуважения на Кавказе - это вещь особенная... Покажи москвичу, что его не уважаешь - ему как с гуся вода, встал и пошёл. А на Востоке (а Кавказ какой-никакой, а тоже Восток, пусть и с оговорками) - чуть ли ни до родовой вражды (конечно, я утрирую, но, как известно, в каждой шутке...), здесь уважение - это всё и даже больше, вспомните "Крёстного отца"...

И ведь организовать трансфер не так сложно: можно, к примеру, сделать, как в Тобольске (где тоже самолётов мало): организовать автобусы "под рейсы" (ну или хотя бы 3-4-5 в день) и сделать их "коммерческими" (то есть не по цене городского транспорта, а, скажем, по 100 рублей - уверен, что выручка покроет расходы, а туристы будут довольны и счастливы). А так 700-750 рублей (это по минимуму от Я-go) за 20 км пути - всё же перебор...

Кстати, с гостиницами ситуация во Владикавказе тоже очень не очень: так, чтоб и в центре, и не за бешеные деньги - при всём, якобы, "богатстве выбора" "выбор" безальтернативно сводится к одному-единственному отелю (хостелу, но, в том числе, с "семейными" нормальными номерами). Но это уже другой вопрос, более многомерный, так как построить (или даже организовать на имеющихся площадях) отель - далеко не то же самое, что пустить автобус.

..........

Честно скажу, что Владикавказ (уж простите, его жители и почитатели!) не показался мне ни особо красивым, ни уютным, ни колоритным (хотя дальше по ходу рассказа я начну себе же противоречить), поэтому приезжать сюда только ради него я смысла не вижу. Да, некоторые панорамы здесь можно даже назвать живописными, но, во-первых, только некоторые, а во-вторых, для этого нужна хорошая, в идеале солнечная погода.

Недавно побывав в Томске, я назвал его "застрявшим в 80-х"; Владикавказ такое впечатление не производит, он вполне "осовременился" - порой даже в ущерб историческому антуражу, но, тем более, на контрасте режет глаз, как местами он буквально "сыпется", причём это касается не каких-то окраин, а самого центра: например, бетонные берега набережной Терека разваливаются чуть ли ни на глазах, и восстанавливать их никто не спешит. Это же касается и большой, явно когда-то декоративной прибрежной террасы в парке аттракционов рядом с пешеходным Мостом Кладки (странное название, правда, но об этом потом). Так что "придраться" здесь есть к чему, но, как обычно в своих рассказах, я делать это не буду: просто констатировать, поскольку "из песни слов не выкинуть", не смолчать - это одно, а постоянно нудеть и "педалировать" тему - совсем другое, и это не про меня:) (хотя в части отсутствия транспорта в аэропорт я готов возмущаться без конца - ну не правильно это, категорически не правильно!) Тем более что в целом это небольшое путешествие мне очень понравилось: я бы включил его в "лучшую тройку" поездок этого года вместе с Баку и Тюменью-Тобольском, оставив позади Беларусь, Питер, Томск и даже - впрочем, по понятным причинам - Стамбул.

Достопримечательностей - таких "реальных", которые обычно называют "must see" - во Владикавказе немного, их можно пересчитать по пальцам одной руки: красивейшая Суннитская мечеть, пешеходный проспект Мира с отреставрированной дореволюционной застройкой, виды Терека в некоторых ракурсах (при том, что в прочих он никакого впечатления не производит) и ... пожалуй, всё. Хотя нет, ещё главная "визитная карточка" Владикавказа - "открыточный" вид вдоль Терека на возвышающиеся на не столь уж далёком горизонте предгорья Главного Кавказского хребта:







Проблема этой панорамы в том, что она почти всегда получается против солнца (а без него во многом теряет свою "открыточность"), а горы на заднем плане не всегда видны; причиной тому могут быть низкая облачность, дымка или туман - как "глобальный", так и поднимающийся над водой (именно так было в моё первое утро во Владикавказе). Ну и надо понимать, что когда на некоторых рисунках или рекламных снимках горы "вырастают" на полнеба - это явный "художественный домысел", а в реальности они выглядят вот так, как я честно показал выше.

..........

Один из главным символов Владикавказа (что даже парадоксально для в целом христианского города - примерно то же самое я писал когда-то о Ереване) является Суннитская мечеть, известная также как Мечеть Мухтарова, расположенная на левом берегу Терека. Она была возведена в самом начале 20 века крупным бакинским нефтепромышленником Муртузой Мухтаровым, про которого я сравнительно недавно много писал в своём "бакинском" рассказе, по проекту польского архитектора Иосифа (Юзефа) Плошко, долго и плодотворно работавшего в Баку (в частности, для того же М. Мухтарова он впоследствии построил великолепный неоготический дворец).

Долгое время лучший вид мечети совпадал с тем самым "открыточным", что я показал выше - через Терек. Тогда её окружали только пирамидальные тополя и маленькие домики, над которыми красиво высились минареты мечети. Однако сравнительно недавно за ней появилось огромное по местным меркам 12-этажное здание, которое теперь почти полностью "съедает" мечеть (нет, не заслоняет её, но создаёт фон, на котором мечеть уже не выделяется столь эффектно, как раньше)... В общем, городские власти вместо того, чтобы множить "заглавные" виды, на которые столь падки мы, туристы, практически уничтожили один из них, причём самый главный, а может, даже единственный по-настоящему стоящий во Владикавказе. Да, пишут, что это "вызвало неоднозначную реакцию горожан", но что толку теперь "кулаками махать"?..

[savl1]

Конечно, можно отходить в сторону, меняя угол обзора, чтобы мечеть выходила из "тени", но тогда исчезают горы...







Как бы то ни было, сама мечеть великолепна и уникальна - подобных ей в России (и не только) больше нет. Она создана по образу и подобию каирских, но не копирует их, а "творчески переосмысливает". Её стены выложены из кирпича и натурального тёсаного камня, а кровля куполов и минаретов выполнена из листовой меди. Но главное, конечно - это богатый цветной декор, в изобилии покрывающий не только стены мечети, но и её минареты.

[savl1]

Интерьеры мечети ещё наряднее: это настоящий "райский сад", но сад со смыслом, украшенный каллиграфиями с изречениями из Корана. Внутренние росписи выполнены в технике сграффито, когда на поверхность наносятся несколько слоёв штукатурки разных цветов, а потом посредством снятия ("выскребания", что и породило сам термин "сграффито", произошедшее от итальянского "graffiare" - царапать, выскребать) тех или иных слоёв в определённых местах формируется нужный рисунок в нужном цвете. Для России это была совершенно новая технология, причём не исключено даже, что впервые применённая, поскольку в публичных строениях сграффито стали использовать не раньше середины 1920-х годов.

[savl1]

Давайте зайдём к мечети сзади и посмотрим её с другой стороны:







Между мечетью и рекой (а по факту - уже в русле реки) мы видим любопытное сооружение, похожее на стену:



Собственно, это и есть стена - волнолом, сдерживающий воды Терека, бывающие весьма бурными после дождей и таяния снега в горах, и защищающий берег, где стоит мечеть, от подмывания и возможного обрушения. Имея столь утилитарный смысл, он выполнен декоративно, в виде крепостной стены с элементами арабской и даже готической архитектуры, но, к сожалению, до наших дней сохранился не полностью...

[savl1]

Его красота лучше всего видна с противоположного берега, правда, для этого надо изрядно увеличить масштаб съёмки:



С обращённой к реке стороны к волнолому пристроена водомерная рейка, которой когда-то измеряли уровень воды в Тереке. Судя по всему, она уже давно не используется:




И, кстати, в Мечети Мухтарова звучит азан, что не всегда бывает в христианских регионах: например, а Астрахани, где имеется довольно большая Татарская слобода со многими мечетями, азанов нет - так было решено, как мне говорили, в результате неписанного "общественного договора". Правда, здесь он слабенький и намного менее мелодичный, чем, к примеру, в Турции.

phpBB [media]

История строительства владикавказской Суннитской мечети связано с женой Мухтарова Лизой, дочерью осетинского генерала Хамби Туганова, с которой Муртуза Мухтар-оглы познакомился во Владикавказе во время одной из своих деловых поездок. Он сразу влюбился в неё ... а вот дальше разные источники рассказывают по-разному: согласно одним, Туганов, будучи знатного рода, счёл родившегося в бедной семье Мухтарова не равным себе и отказал, и тогда тот выделил большую сумму на возведение мечети, увидев красоту которой, генерал-мусульманин уже не смог ничего возразить и дал согласие на брак. По второй, Туганов и Мухтаров быстро нашли общий язык "полюбовно" договорились о скорой свадьбе, а мечеть Муртуза посвятил своей жене и даже хотел дать ей её имя.

Уже в советское время, в середине 1930-х годов, власти решили снести мечеть. Однако член Горсовета Ханифа Ибрагимова собрала татарских девушек-комсомолок, которые в день намечавшегося сноса встали вокруг мечети, закрыв подход к ней, и просили сохранить мечеть в качестве памятника архитектуры. Неизвестно, чем закончилось бы такое своеволие, если б во избежание дальнейших беспорядков командир расквартированной неподалёку 25-й татарской роты 84-го кавалерийского полка Я. И. Беткенев не выставил около мечети вооружённую охрану и не позволил сапёрам приблизиться к зданию. Трудно поверить, но власти проявили благоразумие и "чудесным образом" уступили и даже присвоили мечети статус памятника архитектуры, превратив её в "антирелигиозный" музей природы со столь любимым коммунистами маятником Фуко под куполом. Так, стараниями людей и божьим промыслом, Мечеть Мухтарова сохранилась до нас в своём аутентичном облике, за что слава Всевышнему, как бы он ни звался...

[Innokentia]

"открыточный" вид вдоль Терека

Ну очень хорош! и нежные краски осеннего солнечного дня, и голые "изломанные" ветви дерев придают особый колорит...

член Горсовета Ханифа Ибрагимова собрала татарских девушек-комсомолок

Смело! я бы сказала - безумно смело для середины 30-х...

А мечеть дивно красива!

[savl1]

нежные краски осеннего солнечного дня, и голые "изломанные" ветви дерев придают особый колорит...

Честно говоря, получилось лучше, чем я думал, потому что во многом это всё же было против солнца. И через час уже откровенный "засвет" пошёл. А с облаками (был у меня и такой снимок) совсем не "сыграло"... Так что это тот самый "миг", который надо словить.

я бы сказала - безумно смело для середины 30-х...

Даже странно, я бы сказал...
Я сам удивился, сначала думал, что это что-то вроде городской легенды. Но, похоже, нет, слишком многие источники про это говорят...

[savl1]

* * * * * * * * * *

По всему Владикавказу сверху вниз (а физически - снизу вверх) протекает река Терек - одна из главных рек Кавказа, а для России - самая главная (грузин тут назовёт Куру, армянин - Аракс, абхазец - Бзыбь или Псоу), самая известная, самая воспетая, практически легендарная. Она рождается в Грузии и "приходит" в Россию здесь, в Северной Осетии, чтобы дальше "прогуляться" по долинам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Как и у любой горной реки, его сила и многоводность зависят от погоды и сезона: когда тают в горах снега или идут дожди, Терек превращается в бурлящий поток и еле помещается в отведённом ему русле (хотя в пределах города, насколько я читал, он ни разу не выходил из берегов, а причиной июньского наводнения этого года стал сход селя).



Ну а сейчас снега в горах ещё не было (кроме того, что лежит вечно и не тает), сильных дождей - тоже, поэтому Терек выглядел немноговодным и перекатывался от одного края русла до другого, оставляя тут и там множество отмелей и островков (хотя мне всё же показалось, что после ночного дождя воды стало немного больше). Однако течение при этом было быстрым, а на порогах, каковых в черте города несколько, падающая, в общем-то, с небольшой высоты вода, бурлила и шумела, как на настоящем водопаде.

phpBB [media]

[savl1]

[savl1]

На отмелях местная молодёжь занимается "народным творчеством" и даже признаётся в любви:




С другой стороны реки виден интересный квартал немного в "европейском" стиле (хотя понятно, что это полный новодел), созданный вокруг восстановленной водяной мельницы Куырой (сейчас в ней работает одноимённый ресторан) братьев Лазариди, сооружённой в конце 19-начале 20 столетий:







Куырой - не имя собственное: так в Осетии называлась мельница, работающая от воды: къада куырой, то есть "речная мельница".



Кстати, осетинские водяные мельницы - тоже в какой-то степени часть Нартского эпоса: когда в честь маленького Сослана был устроен пир, каждый из приглашённых на него гостей-небожителей преподнёс, согласно обычаю, подарок, а повелитель водных стихий Донбеттыр подарил ... мельницы:
"
На водах моих дарю вам мельницы
От меня вам этот дар
А дочерям своим я поручу
Чтобы колеса ваших мельниц
Крутились безостановочно
"
Под дочерьми понимались речные нимфы; возможно, нарты называли их по-другому, но суть от этого не меняется. Так что если вы где-нибудь увидите работающую водяную мельницу, помните, что её крутит какая-нибудь трудолюбивая нимфочка:)

Любопытно, что каменные мельничные жернова в горной Осетии служили не только рабочей частью мельницы: по древнему обычаю при прерывании рода ими заваливали вход в фамильный склеп - подобные могилы ещё аланской эпохи учёные находили часто. А ещё, когда жернова вырабатывали свой ресурс, их не выбрасывали, а хранили во дворе, а порой встраивали в стены каменной ограды или использовали как порог дома, поскольку считалось, что это преграждает путь нечистой силе.

[Innokentia]

когда жернова вырабатывали свой ресурс, их не выбрасывали, а хранили во дворе, а порой встраивали в стены каменной ограды или использовали как порог дома, поскольку считалось, что это преграждает путь нечистой силе.

век живи - век учись! сколько раз видела, но даже не задумывалась - валяется себе каменюка... а она, оказывается, со смыслом валяется))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если в городе есть река, там есть и мосты. А мосты - это всегда красиво, даже если они сами по себе ... не очень - вот как во Владикавказе:) Мостов здесь, если говорить о центральной части города, 3: два автомобильных и один пешеходный, причём все они "охраняются" разными хищниками: львами, грифонами и барсами.

В самом центре находится пешеходный Мост Кладки, ведущий от Городского парка к гостинице "Владикавказ" (она примечательна тем, что от неё отправляются большинство экскурсий по окрестностям) и Суннитской мечети Мухтарова. Не правда ли, его название кажется странным и даже "корябает язык", так и хочется его как-то переиначить? А дело в том, что в 19 веке, когда моста здесь не было, в этом месте устраивали временные "кладки" - деревянные мостки. Впервые они появились в 1887 году, спустя 4 года были снесены водой при разливе Терека, на следующий год вновь восстановлены - и так снова и снова, пока в 1939 году вместо деревянных кладок не был сооружён нормальный пешеходный мост. Через 20 лет он был реконструирован с использованием двух пролётов разобранного Чугунного моста (о нём - чуть дальше) и принял тот облик, в каком мы его видим сегодня.















"Стражами" Мост Кладки являются грифоны:



...

К северу от него расположены сразу 2 моста: большой Кировский (изначально - Новокаменный) и Старый, или Трамвайный. Кировский, предназначенный для автомобилей и пешеходов, был возведён в 1940-х годах на месте прежнего деревянного, который так и назывался.

[savl1]

Его главным украшением служат покрытые золотой краской скульптуры львов, точнее, двух львов и двух львиц. Кроме того, на перилах моста установлены небольшие львиные головы:










С восточной стороны рядом с мостом стоит любопытное здание в восточном стиле:



Это бывшая Шиитская (известная также как Персидская) мечеть, построенная в 1870-х годах для персидской общины Владикавказа, образованной торговцами и переселенцами из Персии; в конце 19 века её численность выросла настолько, что в городе даже открылось Персидское посольство.

После революции большинство персов вернулись на историческую родину, здание мечети было национализировано, минареты снесены, и долгие годы оно оставалось бесхозным, пока в 1963 году в нём не открылся планетарий, который просуществовал почти 30 лет, но потом был закрыт, не выдержав, видимо, перемен и кризисов начала 90-х. Вскоре азербайджанское культурное общество "Азери" подало прошение о передаче здания для нужд местных шиитов, муфтий Северной Осетии предлагал открыть в бывшей мечети исламский культурный центр, однако городские власти не пошли навстречу мусульманам и, отреставрировав здание, открыли в нём Школу космонавтики с планетарием и музеем.

[savl1]

Видимо, в порядке некоего "компромисса" и хоть какой-то видимости исторической справедливости был сохранён аутентичный портал мечети в форме классического среднеазиатского пештака:









Во дворе музейного комплекса находятся тематические инсталляции, большую модель солнечной системы...



... и даже луноход:





Но всё же... я всегда остаюсь сторонником принципа "положь, где взял" и считаю, что мечеть можно и нужно было оставить. Уж в качестве действующего храма или культурного центра - это другой вопрос, но ей следовало вернуть первоначальный облик - и тогда во Владикавказе появился бы ещё один колоритный памятник дореволюционной архитектуры...


Но вернёмся к мостам, тем более что совсем недалеко от новодельного Кировского проходит исторический, хотя и не столь монументальный мост. Сегодня он является пешеходным, но строился для трамвайного движения, которое было открыто в августе 1904 года и стало вторым на Кавказе после Пятигорска.



Трамвайный (так он и назывался) мост работал по "специальности" до 1936 года, но после реконструкцией транспортной сети превратился в обычный пешеходный.

[savl1]

Правда, сейчас мост, хотя и признан "выявленным объектом культурного наследия России", находится не просто в плохом, а в аварийном состоянии, о чём откровенно предупреждает табличка при входе на него:



Тем не менее, мост продолжает оставаться открытым, а горожане вполне активно используют его, даже по фотографиям создаётся впечатление, что (не дай бог, конечно!) от него вот-вот что-нибудь где-нибудь отвалится...





Ну, ходить-не ходить, это дело личное и добровольное, а "тему" Старого моста грех не обыграть, что и делает расположенное рядом с ним прямо на берегу кафе:



Ну вот поееели...



...

В 1863 году во Владикавказе открылся чугунный мост, изготовленный в Англии по заказу городских властей, который назвали Ольгинским - в честь Ольги Федоровны, супруги наместника Кавказа Великого князя Михаила Николаевича Романова. Он освещался газовыми фонарями, установленными на красивых литых чугунных опорах, которые до наших дней не сохранились - как, впрочем. и сам мост: в 1958 году рядом с ним, буквально несколькими метрами южнее, был возведён новый железобетонный мост, а старый разобрали, причём "пустили в дело": два его пролёта использовали для реконструкции Моста Кладки, а ещё два установили в качестве самостоятельных мостов в Кобанском и в Суаргомском ущельях.

Цельных фотографий этого моста у меня нет: во-первых, впечатления он не производит и смотрится чисто утилитарно (предыдущий был намного изящнее), а во-вторых, все ракурсы выходили против солнца. Я сфотографировал только позолоченные - краской, конечно - скульптуры кавказских барсов (они же - переднеазиатские леопарды), установленные на мосту во время капитального ремонта в 1990 году:

[savl1]

Кстати, с Затеречной (то есть западной) стороны возле моста можно увидеть памятный знак "Возвращение леопардов на Кавказ", который символизирует проект Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук по восстановлению популяции "краснокнижного" переднеазиатского леопарда на территории Северной Осетии и Кавказа в целом:



К знаку ведут вмонтированные в тротуар 12 бронзовых отпечатков следов барса, но я их что-то не заснял...


Рядом с бывшим Ольгинским (он же Чугунный, что парадоксально, потому что чугунным он уже давно не является) мостом находится ещё один символ Владикавказа - памятник генералу И. А. Плиеву:







Исса Александрович Плиев - легенда советской армии, хотя известен он не так широко, как многие другие военачальники. Он родился в осетинском селе Старый Батако в крестьянской семье, рано потерял отца и был вынужден батрачить, окончил реальное училище во Владикавказе и вступил в Красную армию. Детально переписывать его биографию я, конечно не стану: кто захочет, легко найдёт её и прочитает, скажу лишь, что Плиев стал единственным воином-кавалеристом, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза: в 1944 году за умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг и освобождение Одессы, а в 1945-м - за разгром Квантунской армии во время войны с Японией. Интереснейшим моментом его биографии было руководство Группой советских войск на Кубе в ходе операции "Анадырь", заключавшейся в доставке и размещении на острове советского атомного оружия (так называемый Карибский кризис), причём Исса Александрович имел полномочия применить его "в случае необходимости" (грубо говоря, нажать ту самую пресловутую "красную кнопку").

Единственным сомнительным и до конца не прояснённым фактом его биографии стало участие в подавлении новочеркасских волнений 1962 года, когда Плиев командовал Северо-Кавказским военным округом. На сей счёт существуют противоречивые мнения, которые я не буду "сталкивать" в своём рассказе, а желающие ознакомиться с теми событиями подробнее без проблем найдут много информации и сделают свои выводы.

...

В начале 1930-х годов чуть севернее Чугунного (который по факту уже не чугунный) моста был построен водозабор для нужд завода "Электроцинк" (законсервированного после многих протестов горожан и пожара в 2018 году), к которому ведёт ещё один "старый мост" (закрытый для прохода):







Вся эта конструкция, несмотря на своё чисто функциональное назначение, смотрится вполне себе живописно:)


К сожалению, сейчас проходит реконструкция, пожалуй, единственного во Владикавказе действительно живописного фрагмента набережной Терека. Причём "проходит" очень не активно: "сломать" всю красоту уже сломали, а восстановить новую пока не спешат...