Северная Осетия - города и веси...

[Малов Сергей]

Впервые мне довелось побывать в Северной Осетии в 1979 году. Тогда, приехав во Владикавказ, мы с группой туристов горного клуба «Эдельвейс» проскочили его, не заметив. Интерес к «суете городов, который всегда в потоке машин», в то время у нас напрочь отсутствовал. И это понятно по какой причине. Мы были молоды, искали приключений, романтики, ощущения риска. Все это мы находили в горах. Горы, с одной стороны, настораживали, с другой, воодушевляли, привлекали своей величественной красотой, именно туда было устремлено все наше внимание. Как там ни крути, это так интересно - как доберемся, как погода, как там местные? И что произойдет на маршруте? Неизвестность - это лекарство от скуки.

От железнодорожного вокзала до автовокзала на Архонском кругу ехать было прилично - минут тридцать на автобусе. Берем билеты на автовокзале до Дзинаги, ожидание — всего-то парочка часов. Сидим на скамейках и рюкзаках. Скоро подадут «Пазик». Время бежит быстро, еще несколько буханок хлеба запихнуть по рюкзакам и кое-что по-мелочи. Все, загружаемся...
В доперестроечные, восьмидесятые мне довелось побывать в Северной Осетии более десяти раз. Но нельзя сказать, что мне было что-то известно о Осетии и осетинах, о их обычаях, культуре, истории. Вообще ничего. Более того, мне было затруднительно отличить осетина от любого из представителей народов, живущих на Северном Кавказе. Как-то так. Взгляд вообще не задерживался на лицах, фигурах, одежде местных жителей, тем более, на фасадах, полисадах и прочих фронтонах и пилонах. Скорее вперед и вверх! Какие там исторические горизонтали, какие-такие перекрестки и диагонали улиц и площадей. Все это не мерилось ни взглядом, ни ногами.
Но время многое меняет. И вот, в двадцатых годах века нынешнего, мы снова направляемся в Северную Осетию. По местам былым и памятным. Мы едем в Дигорское ущелье, с целью - просто так поглазеть по сторонам и потоптаться в хорошо знакомых местах. Ну, а затем, по случаю, познакомится и с другими местами Алании.

В этом году были неплохие скидки на авиабилеты для пенсионеров, поэтому вместо традиционного ж.д. до Владикавказа, летим С7.
Понятно, что в район Северного Кавказа удобнее лететь до Минеральных вод, а оттуда ехать на такси. Но это, если у вас в планах Архыз, Домбай, Безенги или Приэльбрусе. Северная Осетия восточнее, совсем чуть-чуть, но восточнее. Поэтому Минводы отпадают совсем.

После прилета и получения багажа в любом аэропорту Северного Кавказа в действиях пассажиров должен быть план. Лучше с ним, чем без него. Это я к тому, что контакты с таксистами, которые дежурят в аэропорту, должны быть уверенными и осмысленными. Специфика Кавказа имеет место быть, если вы стоите с чемоданами, к вам будут подходить с предложениями через каждые десять секунд. Хорошо, если за плечами имеется опыт. А если его нет, что тогда? Можно имитировать упертость, стойкость и невозмутимость. Ждать автобуса, маршрутки, если они есть. В Минводах у меня есть знакомый водитель, который много раз возил нас в горы и обратно, но в аэропорту Беслана все незнакомое.

Если, к примеру, вызвать в аэропорт Беслана «Яндекс-такси», то поездка до Владикавказа (расстояние 26 км) обойдется порядка 700 рублей (ну, не будете вы брать с таксиста 22 рубля сдачи). Частники берут за поездку по тысяче. Почему-то в здании аэропорта бомбил вообще не было видно. Оказалось, здесь все устроено несколько иначе, нежели в аэропорту Минеральных вод.
Итак, мы выжидаем минут двадцать, чтобы схлынул ажиотаж. Выходим из здания аэропорта. Так вот оно что! - Примерно в шагах двадцати от выхода выстроилась шеренга возбужденных потенциальных перевозчиков. Увидев пару с чемоданами, они начали махать руками над головой и вопить во всю Ивановскую - «Тбилысы, город, Тбилысы!». Из этой орущей толпы можно, при желании, выбирать кого угодно. Но как? В силу того, что я левша от природы и вообще склонен к левому уклону, нежели к правому, решил подойти к стоящей с левого края фигуре. «В город», в ответ — «Поехали». Мы двигаем с водителем на стоянку. Цену за услугу небритый мужчина сообщает мне, почему-то шепотом, на ухо. Понимаю, чтобы никто не узнал. Нашу с ним тайну, из уважения, решаю здесь сохранить. Доехали быстро и без приключений, замок ремня безопасности в его машине был сломан, да и какой ремень безопасности, ведь мы на Кавказе!

Владикавказ, площадь Свободы.



Свято-Аланский Успенский монастырь.



Долина реки Танадон.



Селение Дунта в долине реки Сонгутидон.



Водопад с ледника Таймази.



Болото Чифандзар в долине реки Урух.



Пятнистый олененок на поляне Таймази.



Величественный Замок-фрегат в Ханасе.



Долина реки Караугомдон.



Крупнейший в Европе Караугомский ледопад с перепадом высот 800 м.

[Малов Сергей]

Заселились быстро, вернее просто оставили вещи в квартире и пошли в город. В подъезде кирпичного четырехэтажного здания на улице Тамаева, где мы остановились на пару дней, шли ремонтные работы. Меняли канализационные, водопроводные и трубы отопления. Вода, по понятным причинам отсутствовала. Рабочие долбили сквозняки в стенах и вытаскивали из шахтных отсеков старую чугунину. Женщина — уборщица, которая находилась в съемной квартире, сказала, что воду обещали дать через час, и она будет ждать, чтобы произвести в квартире уборку.

Хорошо, пусть через час... Нам оставалось только гулять по улицам. Решили, что, самое лучшее - это заглянуть в ресторан, заодно умыться и привести себя в порядок. Обеденное время было в разгаре. Ресторан кавказской кухни, в который мы решили посетить, находился в километре на улице Ватутина, и назывался он просто - «Мангал». Года три назад мы останавливались в отеле «Планета Люкс», так вот, ресторан «Мангал» расположен на первом этаже.

В тот раз, при заселении в отель, мы случайно из окна номера подглядели, как орудовал повар ресторана «Мангал». Он готовил на кухне осетинский пирог. Раскатав тесто в тонкий блин, диаметром сантиметров в пятьдесят, повар подбросил затем этот блин вверх, стал вращать его над собой, затем забросил его за спину, поймал, и с ловкостью жонглера начал перебрасывать с руки на руку. Делал он это совершенно осознанно, причем ни разу не уронил тонкое тесто, а само действие продолжалось секунд тридцать. После всех этих магических манипуляций, которые по-другому никак нельзя назвать, повар приступил к закладыванию начинки на слой теста. Минут через десять все это повторилось снова. Мы стояли завороженные и смотрели вниз в открытое окно кухни. Ну и дела поварские - колдовские! И нам сразу захотелось заглянуть в ресторан. Да, обед в тот раз был очень хорош, но, мы же понимаем, что пройденные позитивы далеко не всегда повторяются... И в этот раз вышло не так великолепно, скажем так, чуток по другому. Впрочем, наши впечатления зависят от состава заказываемых блюд, настроения, аппетита и усилия едоков. Ресторану «Мангал» рекламу, полагаю, делать не следует, она уже имеется. Можно взглянуть на отзывы.



Итак, плотно пообедав, и захватив с собой остатки осетинского пирога с мясом, мы двинули в центр, к Проспекту Мира. На площади Ленина памятники -танцующий Нарт Сослан, напротив него сам Владимир Ильич, вождь мирового пролетариата, чуть сбоку Городовой. Символично - Ленин стоит и смотрит поверх головы Городового, Сослан взирает на Ленина в своем танце, городовой наблюдает за обоими. С памятником Ленину была небольшая история. Вначале на этом месте в 1924 году был установлен обелиск с портретом В.И. Ленина, с надписью «Ленин умер — Ленинизм живет». 8 августа 1926 года был установлен новый памятник скульптора В.Козлова, высота памятника без постамента составляла 2 метра. 6 ноября 1957 года воздвигается очередной памятник скульптора Заира Азгура.
Однако, во времена памятные, точнее - 5 декабря 1993 года этот памятник был взорван, 4 -метровая фигура Ленина упала с постамента и раскололась. Это была уже вторая попытка взорвать памятник. За полтора месяца до этого была предпринята первая попытка. Тогда была повреждена опорная ступня, но памятник устоял.

Старый памятник Ленину, правая рука Ильича указывает направление.



Направление Владимир Ильич уже не указывает, только мнет кепку.











Сейчас памятник Ленину красуется на своем месте. Не видно никаких масонских и прочих символов, только трамвайные рельсы между Городовым и двумя статуями - Ленина и Сослана. Но почему они здесь собраны в таком составе? Странно все это. Этот вопрос меня долго не отпускал. Ну, да ладно, оставим эту тему на некоторое время.
Любому русскому выражение «через час» должно говорить только одно — ждите, будет. И время здесь вообще ни при чем. О нем забудьте. Просто находитесь в пространстве и ожидаемое событие рано или поздно произойдет. Главное — берегите нервы. Так вот, вернулись мы в квартиру после прогулки примерно через четыре часа, изрядно уставшие. Воды так и не было, понурая уборщица сидела на стуле и ждала нас. Самое лучшее было отпустить уставшую женщину домой, что мы и сделали. В конце концов, можно убраться и самим.

Воду в квартиры подъезда дали в девятом часу вечера. Итак, можно подвести итоги сегодняшнего дня. Мы благополучно прилетели, заселились, есть вода, из окна видны горы, телевизор работает, немного пыльно, постоянно течет унитаз, две здоровенные дыры в стене ванной, которая совмещена с туалетом, и сильно тянет сквознячком из подъезда. Но, стоит ли вообще расстраиваться по таким мелочам? Право, не стоит.
Вообще мы задержались во Владикавказе из-за того, что нам нужны были
газовые баллоны к портативной горелке. Путешествие планировалось по горной местности, и жить мы должны на горных турбазах. Кормежка на турбазах отменная, но при трехразовом питании в день в среднем расходуется 2,2-2,6 тысячи рублей на двоих. Так вот, в целях экономии мы решили готовить пищу самостоятельно. В итоге, газ мы купили на следующий день, попутно посетив центральный рынок (малина, виноград, сливы, яблоки) и магазин «Три пирога» на Маркуса, 41. Что-то захотелось нам попробовать осетинского пирога с картошкой и сыром. На обед мы его и умяли вместе с малиной. Кстати, по соседству с «Тремя пирогами» есть неплохой книжный и сувенирный магазин — ул. Маркуса, 41А, так что заглядывайте. Осетинские пироги, когда их делают в массовом количестве, все-таки несколько уступают в качестве индивидуальному подходу. В этом мы убедились, приехав домой, и заказав осетинский пирог у частника на «Первомайском рынке» города Коврова.

[MiAA]

Хотел бы и я бы оказаться в этом месте. Увидеть, как повар ресторана "Мангал" готовил осетинский пирог.

[Aretucd]

Сергей, ждем продолжения! Был тока один раз в С.Осетии, приятно вспомнить и надо ехать еще.

[alexput]

Вот не понимаю, зачем берут пирог с картошкой и сыром. Возьмите просто с сыром. В разы лучше чем микс. Когда приносят, сыр еще расплавленный... Красота....

[Малов Сергей]

Вид из окна квартиры на Казбек и горы— утро красит нежным светом, горный кряж воспет поэтом. Сегодня мы отправляемся в Дигорию, настроение бодрое.





От Владикавказа до турбазы «Порог Неба» расстояние чуть более 110 км, ехать два часа. Удобно то, что на турбазу каждый день едет маршрутка (проезд с одного составляет 350 руб.). Бронировать места надо заранее — 8-918-839-57-93 Вячеслав. Отправление — остановка напротив магазина «Леруа Мерлен» в районе Автовокзала 1 на Архонском шоссе. Еще имеется вариант такси — 3 — 4 тысячи. О прочих вариантах говорить здесь не буду. Пока мы едем в маршрутке в горы, расскажу одну историю.

Как-то, в начале восьмидесятых годов прошлого века я оказался в командировке в славном городе Алагире, что находится в сорока с небольшим километрах к западу от Владикавказа. Поселился в гостинице, в четырехместном номере, три койки было занято, одна пустовала. Со мной вместе жили такие же молодые парни, как и я, один из них был осетином. С утра мне надо было ездить на завод. Вечером мы собирались вместе и дулись в карты в дурака. Днем осетин как-то странно суетился, куда-то ходил и был чем-то явно озадачен. И вот, в один из вечеров, приглядевшись ко мне поближе, задал неожиданно довольно странный вопрос — смог бы я написать сочинение? В то время я учился заочно на пятом курсе политеха. Не считая рефератов по научному коммунизму и диамату, крайним было мое сочинение на вступительных экзаменах на свободную тему - «Почему я хочу быть инженером?» Не исключаю, что сочинение по нынешним временам было наивным, но, тем не менее, экзамен был сдан, и в институт удалось поступить.
«Ну, конечно, вне всякого сомнения, сочинение написать смогу», - ответил я осетину - «А зачем?» И тут он вынужден был мне открыться.

В Алагире в то время, да и по сей день, функционирует «Северо-Кавказский лесной техникум», поступить туда считалось большой удачей, ведь специальности для Северной Осетии считались очень престижными. В общем, этот мой знакомый по гостинице, приехал проталкивать в техникум своего родственника — молодого человека, только что закончившего восьмилетку в сельской школе в горной местности. Из вступительных экзаменов в техникум у парня оставался последний — сочинение. У куратора бывшего восьмиклассника были все основания считать, что будет пролет. А этого никак нельзя было допустить, деньги, которые собрали родственники на поступление в техникум, пришлось бы возвращать, и вообще... И тут ему повезло - подвернулся русский с незаконченным высшим. Постепенно из разговора выяснилось, что почти у каждого абитуриента имеется свой, нанятый родственниками сопровождающий. Это, считалось, должно поспособствовать успеху поступления.

Ладно, но как узнать темы сочинения? Осетин хитро улыбнулся, не волнуйся, есть хороший человек, знакомый, работает преподавателем физкультуры в техникуме, он все узнает и сделает как надо. Мое дело быть с утра наготове. Утро вышло волнительным, но часам к девяти темы стали известны. Осталось заполнить детским почерком несколько листов в тетради и сделать, пару ошибок в тексте. Для тонкости самой работы и для конспирации. На все дела ушло полтора часа. Сейчас по давности лет я не могу вспомнить, на какую тему писал сочинение, здесь важен результат, который мы узнали на следующий день. И он отражался на лице осетина. Вечером он притащил в номер ящик азербайджанского вина «Агдам» по 0,75 л, вино это крепленое с 19% содержания спирта. В народе его называли «Как дам!», в советские времена это было настоящее массовое пойло. Что тут поделать, отказаться от выпивки было невозможно. Закуски на столе было мало, и хорошим было только одно — командировка моя закончилась, и с утра надо было ехать во Владикавказ. Так что, продолжение банкета было уже без моего участия.
Так я начал понимать, что личные связи в осетинском обществе, д и вообще на Кавказе, имеют очень большое значение. И когда читаешь, что устроиться на работу или в ВУЗ практически невозможно, если у вас нет связей, начинаешь этому верить. Не принять на работу своего родственника означает фактически нажить себя врага. Обида не забудется никогда. Поэтому в большинстве учреждений Осетии все работники дети, зятья, сватья, друзья, друзья друзей, родственники друзей руководителя. Думаете, что это не так?

Ну, вот мы и приехали. Из двенадцати пассажиров маршрутки до турбазы «Порог Неба» добрались пятеро, остальные вышли раньше. Кстати, асфальт проложили и дальше турбазы, до «Тана парка». Это еще пару километров выше по ущелью. В былые времена финишные километров тридцать надо было ехать по щебенке, пыль стояла невообразимая, мотор в автобусе переодически перегревался, так что, в прошлом веке сюда из Владикавказа на автобусе мы добирались за три с половиной часа.





Турбаза "Порог Неба" расположена на поляне Таймази в окружении гор.







Река Танадон, вода в ней очень чистая, чуть выше находится водозабор для нужд турбазы.



Утро следующего дня, вид на горы из нашего окна.

[Малов Сергей]

Выгрузив себя и чемоданы из маршрутки, мы стали перед входом в турбазу ждать администратора. Администратор отлучился, чтобы записать рекламный видеоролик о турбазе и обещал вернуться через час. Будем ждать. Охранник находился на своем посту и был неумолим — стойте и ждите, придет. Через час администратор не пришел...

Ну, да ладно, это все серые будни, пожалуй их следует оставить за бортом. Итак, приехали мы к воротам базы в одиннадцать часов, а заселились в номер в половине второго. Окно нашего номера выходило на ГКХ, а также на главный въезд на саму турбазу. Народ постепенно прибывал, многие добирались на личном транспорте, со всем скарбом, чтобы отдохнуть пару деньков на природе, надышаться свежим воздухом, пожарить баранину на мангале. Пребывающая публика в массе своей была дамской. В основном это были дамы, измученные мучным и сладким, со своими чадами и подругами. Впрочем, исключения тоже были. Изредка на территорию турбазы въезжали крутые авто, сверкавшие бамперами и черным глянцем, из приоткрытых окон авто нет-нет, да мелькал застывший профиль гордой индусской баядеры.

Поговорим немного о самой турбазе «Порог Неба». Расположилась она в Дигории, недалеко от населенного пункта Стур-Дигора, на высоте 1800 метров, на поляне Таймази в окружении гор. В прямой видимости Главный кавказский хребет, ледники, с юга по территории турбазы мчится река Танадон, с севера река Урух. Здесь же они и сливаются. Мы жили в первом корпусе на втором этаже, за сутки цена проживания в двухместном номере (с телевизором, но без холодильника) составляла 3000 рублей. В корпусе внизу есть небольшая общая кухня, два холодильника. Интернет в номере, для связи - МТС. Два года назад интернет можно было ловить только в районе второго корпуса, и то очень нестабильно. Сейчас с интернетом все налажено. Во втором корпусе можно бронировать номера по 2500 рублей. Там же, на первом этаже находится столовая. Сразу скажу, кормят здесь очень вкусно, даже местные жители порой заходят сюда на обед. Можно заранее заказать осетинские пироги, пирог с картошкой - 300 рублей.

Это первый корпус турбазы, жили мы на втором этаже. Вплотную к корпусу примыкает пристройка - там большой холл - место для общения, а также закрытый бассейн с сауной. Слева мангал, сухие дрова, столик, скамейки.





Мы несколько раз заходили в столовую, выбор блюд разнообразный. Выпечка, салаты, три первых блюда четыре вторых - на выбор.



Из жилого фонда турбазы — десятка два деревянных домика на 2-12 мест. Ну, и для богатых клиентов имеется несколько шале. Пара открытых бассейнов для купания, один закрытый, пара бассейнов предназначена для разведения форели, один бассейн с водой для пожарных нужд.









Баня тоже есть. Зимой можно кататься на горных лыжах, есть подъемник, но трассы короткие, метров по семьсот и пологие, скорее для детей, чем для взрослых. Мы предпочли остановится на этой турбазе, хотя был вариант более дешевый - на турбазе «Ростсельмаш». Отдельная услуга - рыбалка, можно поймать форель и вам тут ее приготовят. На фото форель средних размеров, в другом водоеме плавают значительно более крупные экземпляры. Мы, как-то пробовали здесь форель, рыба как рыба. Форель, которая живет в дикой природе, будет повкуснее. Ну, еще местные жители предлагают конные прогулки по окрестностям.





Вид из нашего окна утром следующего дня.

[Малов Сергей]

Первый прогулочный день. В этот день самое главное не доводить себя до кондиции. Это случается с нами часто и в первый же ходовой день. Немного безрассудно, но, так уж устроен человек, если дорвется до чего-то лакомого... Вынужден отметить, это с нами регулярно случалось. Тот самый случай, когда колени начинают почему-то выгибаться вовнутрь, ходовые качества на автопилоте, а сама походка слегка вихляющая. Сколько раз зарекался не доводить себя и жену в первый же день до такого состояния... Увы, с возрастом это никак не проходит.

На фото - вид на водопад "Три сестры". Слева - долина реки Гебидон, туда мы еще заглянем. Отсюда можно разглядеть верхний участок горнолыжной трассы, оттуда и начинается тропа к водопадам.



Горнолыжную трассу отсюда хорошо видно, идти надо прямо вверх до указателя.



Начинаем подъем к водопадам «Три сестры», с набором высоты 250 метров, туда три километра, обратно три километра. Поднимаемся по правой горнолыжной трассе, попутно заглядываем в ущелье Гебидона, чтобы убедиться на месте ли старый мост через реку. Оказывается, что для пограничников построили новый подвесной мост, старый деревянный мост находится рядом... Поворот к водопадам «Три сестры» никак не минуешь, имеется указатель, тропа входит в лес.



Правый "сестринский" поток пробуравил себе ложе в узком каньоне. Двести лет назад тут нависал ледник Таймази, сейчас его видно только с турбазы.





Надо сказать, что в лесах Дигории водятся медведи. В последние годы их развелось большое количество, так как охотиться на медведей стало некому. Медведи летом всегда мирные, потому что сытые. А вот весной после спячки, тогда да. Но мы же гуляем в конце августа, а не в середине марта. Так что беспокоиться особо ни к чему.
Но все равно — с собой у каждого по спортивному свистку, так на всякий случай. Следует заметить, что медведи боятся различных металлических звуков, поэтому мы идем по тропе не спеша и стучим палкой о палку. Думаете турбаза находится в километре и никаких вам медведей? Ну-ну. Малинник растет повсюду, а ягода малина, как известно, всех к себе манила. По ходу дела, надо предупредить медведей, что приближаемся, тогда не будет неожиданных встреч. Потому и стучим.





Впереди несколько мощных водных преград. Переходим их по небольшим мостикам, речки эти чуть ниже, метров эдак через триста впадают в Танадон. Тропа постепенно карабкается вверх, следует небольшой подъем и вот он — нарзанный источник. Присели, попили нарзану, посмотрели по сторонам. Нарзан приятный, по кисловодским меркам — доломитный с легким сероводородным послевкусием. Когда-то это место пользовалось популярностью у охотников. К источнику приходили пить воду туры, и на них была здесь охота. Впрочем, было это давненько - в середине века девятнадцатого.



Прямо перед нами вершина Кубус, на нее легко можно подняться с турбазы.

[Малов Сергей]

Чуть выше гремит поток — это беснуется «центральная сестра», подходим к ней поближе. Мелкие брызги, водяная пыль, радуга. Тропа ведет в пещеру под водопадом, но мы не пытаемся туда проникнуть, так как тропа сырая и скользкая. Десять минут уходит на съемку, пора идти вниз. К левому потоку водопада «Три сестры», который с каждым годом становится все меньше и меньше, прохода нет.







Справа от водопада виден вход в пещеру, если туда проникнуть, при этом, понятное дело, придется слегка намокнуть, то можно сделать очень эффектные фото - горы и небо на фоне водных струй.







Хорошо, что мы вышли рано утром, народу нет никого, на пятачке никто не мешается. А вот на обратном пути мы повстречали пару групп по шесть - семь человек.





Высота водопада метров двести, грохот стоит сильный, прямо как в кузнечном цехе.





Постепенно стали набегать облака, погромыхивать. Потихоньку спустились к турбазе. Полюбовавшись на пруды с форелью и на небольшой местный зверинец, мы рысью двинули домой. Начало грандиозного ливня пришлось аккурат на окончание нашей пешей прогулки.

[Малов Сергей]

Хотел бы и я бы оказаться в этом месте. Увидеть, как повар ресторана "Мангал" готовил осетинский пирог.

В интернете можно посмотреть, как жонглируют тестом для пиццы итальянские повара, думаю, что наш осетинский повар, все-таки, им уступил бы.

Сергей, ждем продолжения! Был тока один раз в С.Осетии, приятно вспомнить и надо ехать еще.

Обязательно будет.

[Малов Сергей]

Второй прогулочный день. Сегодня наша прогулка будет проходить по Национальному парку «Алания», это парк был образован не так давно, в 1998 году. Выходим на маршрут в 7-15, пару километров нам придется идти по асфальту. Дорогу асфальтировали в прошлом году, до этого здесь была грунтовка в перемешку с щебенкой. Через километр от турбазы вправо в лес круто уходит тропа к водопаду Байради, рядом оборудован стол с навесом, стоянка для авто.





Водопад Байради высотой метров сорок, иногда сверху прилетают небольшие камни, поэтому близко подходить к водопаду не следует.



К водопаду мы еще сегодня заглянем, а пока бодро шагаем вверх по пустому шоссе. Асфальтированная дорога поворачивает налево и заканчивается перед воротами «Тана-парка». Наш дальнейший путь по грунтовке. Слева остается жанровая скульптура «Единорог».



Минуем скамейки, беседки, шлагбаум. Река Урух течет здесь в глубоком каньоне, глубина которого метров сорок. Для продвижения на авто дорога довольно рискованная, не везде можно разъехаться, однако местные водители возят по дороге туристов к водопаду Галдоридон, он же Жемчужина. По мне лучше пешочком, но некоторым нравится добираться на машине, заплатив каких-то пару рублей.





Как-то раз нам пришлось посидеть в этом коше полчаса, чтобы переждать сильный дождь. Вообще дождь здесь довольно часто бывает после 14 часов, так что на маршрут надо выходить пораньше.





Минуем развалины древнего селения, старый кош, смотровую площадку. Взгляд назад - вершина Кубус, за которой наша турбаза.

[Малов Сергей]

Идем по древней дороге в верховья реки Урух, Слева глубокий каньон, зимой здесь на машине ехать крайне рискованно. Пока на небе небольшая облачность, но к обед обещали +25.



Отвесные стены каньона.



Внизу виднеется остов машины, два пограничника сорвались вниз и погибли.







Ну вот и водопад, дошли мы до него сегодня первые, время на часах 9-15.





Если подняться выше водопада по дороге, то можно увидеть, как около реки пасутся коровы. Поэтому пить воду здесь все-таки не стоит.



С утра прохладно, но к обеду, когда подойдет и подъедет масса туристов, тут будет много желающих остудиться.





Водопад мощным потоком падает вниз, здесь внизу под водопадом – яма (чаша) выбивания (диаметром до 8–10 м) с отшлифованной галькой, можно встать под струи водопада, почувствовать — как она, эта бодрящая свежесть водички +5 градусов. Подходит еще одна группа туристов, сегодня мы с ними будем следовать к еще одной достопримечательности парка «Алания» - болоту Чифандзар.

[Малов Сергей]

Идти от водопада Галдоридон до болота Чифандзар вверх полтора часа. Места красивые, долина расширяется, обзор далеко вперед и назад. Тропа пологая, удобная. Наверху жилой кош, и не один, рядом с тропой домик пограничников. Они здесь не ночуют, а только приходят для проверки пропусков с утра часам к десяти. Каньон заканчивается, Урух течет по открытой местности. Небольшой нарзанный источник справа - «Аставдорт», название ни о чем не говорит, но сам источник изрядно затоптан коровами. Встречаются развалины старого селения, как раз здесь дорога и заканчивается, металлическая калитка — проход-выход в цивилизацию.





Проходим через группу здоровенных скальных глыб, когда-то рухнувших с окрестных склонов. Метрах в трехстах от болота стоит огромная серая скальная глыба, около 8 метров высотой, ее силуэт отдалено напоминает голову льва, за что и получил прозвище у посетителей "Страж болота".
Много лет назад мы спускались с группой туристов с перевала Доппах, вспомнилась и голова этого льва и калитка — портал. Одного никак не мог вспомнить — самого болота. Как-то оно стерлось из памяти. Тогда шел сильный дождь, все хлюпало — и под ногами казалась сплошная грязь. Еще нам болота не хватало.
В одиннадцать часов встаем на обед. Впереди виднеется Чифандзар. Это горное болото озерного происхождения, расположено на высоте 2400 м, тянется на 3 км в длину, при ширине до 1,5 км. Мощность торфа в нем достигает 3 м. Формирование отложений началось около 5 тыс. лет назад. Это самое крупное горное болото Северной Осетии. Из растений здесь господствуют сфагнумы (торфяные мхи), осоки, пушица влагалищная, осока магелланская, камнеломка болотная, лютик золотистый. Из болота вытекает довольно большой ручей, по красным берегам которого можно судить, что вода в нем минеральная. Источник называется Дзираска.
Вообще место показалось мне красивым, необычное ландшафтное пространство, широта, тишина — простор. На юге чернеет язык ледника Мосота, пологие склоны хребтов.









Минеральный источник.

[Малов Сергей]

Идем обратно. Голова льва, каменные завалы, погода прекрасная. Вообще. ходить сюда в облачную погоду смысла нет, многое в красках теряется.









Примерно в километре от львиной головы навстречу нам ползет стадо коров. Встреча не сулит неожиданностей, но мало ли что. Приближаемся, бык в стаде, понятное дело присутствует. Есть и молоденькие бычки-одногодки. И здесь наше дело - это вовремя усечь, отбодавшийся или не отбодавшийся бык. Если не отбодавшийся, агрессия с его стороны может быть. Потихоньку обходим стадо сверху по склону. Пастух невдалеке и наблюдает. Вдруг налетел алабай, лает, скалит зубы и вообще проявляет агрессию. Выставляем палки перед мордой алабая и ждем, но тот не успокаивается. Наконец пастух вмешивается и зовет собаку, та уходит с тропы в сторону. Вообще пастухи не любят, что здесь ходят туристы, поэтому он и не спешил окликать пса. Мы идем мимо пастуха, я говорю ему — «спасибо», он в ответ - «пожалуйста».

Калитка в цивилизацию, давненько она здесь стоит.





Слева вершины Суганскоо хребта, с южной стороны ледников нет, а вот с севера очень мощное оледенение.





У домика пограничников уже стоит наряд и проверяет пропуска и паспорта. У нас все наготове, пара минут и мы снова в пути. К часу дня проходим водопад Галдоридон, и здесь уже толпа туристов делает селфи, кое-кто лезет в воду. Не боятся простудиться. Гал — бык, дор — камень, дон — вода, все складываем, получаем Гал-дор-и-дон.





Продолжаем путь дальше вниз, у развилки на «Тана-парк» на скамейках и прямо на траве расположилась небольшая группа, человек десять. Жарко, идти наверх им никак не хочется. Спрашивают, далеко ли до водопада, и нет ли наверх какого-нибудь транспорта. Говорю, что до водопада часа полтора ходу, а метров через двести будет канатка. Ну, про канатку говорю им в шутку, но они то думают, что в серьез. Нет ребята, в шутку. Слегка расстроились. Еще километр хода по дороге до тропы к водопаду Байради. Водопад Байради сегодня тоже пользовался успехом, несколько машин стояло у стоянки. Водопад, конечно выглядит немножко послабее Галдоридона, но тоже вполне себе. В 14-45 мы были на «Пороге Неба».

[Малов Сергей]

Третий прогулочный день. С утра полное отсутствие облачности. Выходим на маршрут в половине восьмого, на турбазе еще не начался завтрак, поэтому мы были первыми туристами, которых подкараулила местная собака. Нам хорошо известны повадки ничейных собак, они, если уж привяжутся к кому-то, то до конца дня так и не отвяжутся. Будут мешаться под ногами, заглядывать в глаза, всячески дружить, пройдут с вами сколь угодно километров — короче, придется делиться, так что готовьте кормежку. Не знаю, может у вас хватит совести, после стольких часов изнурительного совместного маршрута, оставить собаку голодной? Однажды такая собака увязалась с нами на снежно-ледовый перевал и там ослепла от яркого света, пришлось ей завязывать глаза и нести вниз с перевала на руках.





Сегодня у нас подъем на гору Кубус, высота которой составляет 2340 метров. Маршрут несложный, по хорошей тропе и занимает три часа времени. Дважды по ходу приходится преодолевать продолжительные взлеты. В районе болота мы повстречались с мужчиной, зовут его Александр, он русский. Мы постепенно разговорились. Он живет здесь под горой неподалеку, с женой, и десятый год строит дом, горы ему нравятся, сам пенсионер и на восемь лет старше меня. От болота начинается подъем в гору покруче, мы чуток сбавили скорость и решили послушать о чем он будет нам рассказывать. Александр начал с мухоморов и рассказывал о них до тех пор, пока мы с ним не расстались.

Оказывается, в небольших дозах мухоморы полезны, поскольку выводят токсины и стимулируют внутренние органы и сам организм. У него есть книга о местных травах, мухоморах и прочих грибах, и эту книгу он рекомендовал нам купить на нашей турбазе. Я сейчас точно не вспомню рецепты приготовления мухоморов, впрочем это и не важно. Важно то, как человек оказался захвачен этой самой идеей. Он был пропагандист — революционер в своей области. Как часто мы слышим то в одном, то в другом месте об энтузиастах вегетарианства, сыроедения, голодания и прочих фанатически привязанных к той или иной физической практике. Конечно, это лучше, чем быть привязанным к алкоголю и наркотикам. Но любая практика, связанная с физическим телом, имеет свою относительную пользу и свою относительную значимость. Не стоит это преувеличивать и возводить в заоблачный статус. Мы расстались с нашим попутчиком, я посоветовал ему почитать на досуге книги А. К-ва, он углубился в лес собирать мухоморы.

Вершина Кругозор, туда неплохо прогуляться, и совсем не обязательно идти на самый верх, можно рассчитать по силам.



Ледник Тана хорошо виден с тропы на Кубус, сегодня мы там побываем.



Дорога к болоту Чифандзар и Штульской перемычке.



С юга Суганский хребет.



На эту небольшую вершинку давно поглядываю. Там есть несложный подъем со Стур-Дигоры.



Вид с Кубуса на восток.

[Малов Сергей]

Ну, вот мы и на вершине горы — время 10-20. С нее открывается прекрасный вид на ледники Таймази, Суганский хребет, хорошие виды на восток в низовья долины реки Урух, и на запад в верховья долины. Собака с нами, как привязанная. Выслушав лекцию о мухоморах, она, однако не пошла их собирать весте с Александром, а решила дожимать нас с супругой. Попили чайку с печеньем, печенье собаке явно не показалось, но съела нехотя, решила посмотреть, что еще мы выложим. У нас по плану обед только через полтора часа, так что покуда только это.

Прямо перед нами долина Гебидона, видна широкая седловина перевала Авсанау.



Перевал Восточный Таймази 2Б, ведущий в Грузию.









Широкая седловина - перевал Авсанау, через него удобный переход на Бартуйский ледник.





Панорама ледников Таймази и водопада "Три сестры".



Это река Танадон, после спуска с Кубуса мы сюда заглянем.

[Малов Сергей]

Спустились с вершины Кубус к болоту, причем совсем и не уставшие. И тут нам показалось - что-то маловато на сегодня. Надо бы еще куда-нибудь нырнуть. Решили зайти в соседнюю долину и прогуляться по тропе к леднику Тана-цете. Ответвление тропы было метрах в двухстах. Идем не торопясь, солнце уже припекает. Смотрю — валяется трекинговая палка, поднял ее, воткнул на видном месте. Через пятьсот метров догнали группу девушек с инструктором. Палку не теряли? - Ой, а где она? Да — там. Короче, пошел их инструктор за пропажей.
На бараньих лбах, где расположилась группа девчат, лет эдак триста тому назад еще висел ледник. В «Путешествии по Дигории» русского ученого Николая Яковлевича Динника, это место хорошо описано. Ледник был совсем близко к выходу из долины, до него ходу было тридцать минут. Ширина долины в ее начале не велика — примерно 170 метров. Сама же долина к верховьям постепенно расширяется до 1,5 — 2 км. Ледник Тана-цете состоял из трех ветвей, которые раньше сливались в один сплошной ледяной поток, теперь этого нет. От ледников остались так называемые висячие ледники, которые уже не спускаются в долину, как ранее, а висят на бараньих лбах — заглаженных льдом и временем скалах.



Ноги к этому времени уже начинали свой футбольный танец, так что пора было становиться на обед. Сегодня у нас греча с говядиной, и чай, что остался в термосе. Греча варится быстро, минут пятнадцать и все готово. Кормим пса, уминаем еду прямо из котелка, моем в ручье посуду, делаем небольшой перекур, теперь можно идти дальше. Пес, конечно, не совсем сытый. Так иди, и проси еще у кого-нибудь. Вон сколько народу повалило. Сначала куда-то исчез, но через полчаса появился вновь, и опять начал мешаться под ногами. Очень жарко в долине, говядина была солоновата, а вода в реке мутновата. Жаль, что захватили только поллитра чистой воды из ручья и ту быстро выпили. Попить можно только из ручья, где обедали. Тем не менее, мы прошли вверх по долине еще полтора часа.



Полсотни лет назад на бараньих лбах висел ледник, за эти годы ледник сильно сократился.





Самые ближние бараньи лбы, мимо них мы пройдем.



Мощный водопад, ничего не скажешь. Там, наверху вершина Цители 4177 м., но ее не видно. При отсутствии облачности можно было увидеть слева вершину Цители 4177 м, справа вершину Лабода 4313 м. А между ними два перевала - Копачева и Лабода. Перевалы подойдут для похода на шестую категорию сложности. Пока там граница, маловероятно, что в ближайшие десятилетия туда кто-нибудь пойдет.





Тропа шла и дальше, можно было бы еще идти минут двадцать до подножия водопада, но решили, что пора возвращаться. Время на часах 14-00.





Спускались не так, как поднимались, а через территорию «Тана парка» (16-05), от него начиналась шикарная Рио-де-Гренель, которая шла до самых ворот «Порога Неба». Дома мы оказались в 16-54. Получилось, что протопали мы сегодня, где-то 25 километров с хвостиком.

[Малов Сергей]

День четвертый. Мы запланировали поездку в древние селения Дигории. На входе в турбазу прикреплен лист бумаги с номерами телефонов - поездки по Северной Осетии, трансфер в аэропорта. Моисей +7-932-254-44-55, Вадим +7-988-871-03-18. С Моисеем мы как-то ездили разок, но с ним надо общаться по СМС, а Вадим телефон взял, мы заказали поездку в Галиат, Комунту, по пути в Махческ, Фаснал, затем, по ходу добавили еще Задалеск и «Замок Фрегат». Шесть тысяч за все.
Выехали на следующий день в девять утра. Водителя звали Вильям, он племянник Моисея, учится в институте, очень спокойный и толковый парень, надежный водитель. Много рассказал нам о жителях Дигории, их обычаях и культуре.
До Мацуты (высота 1100м) вниз километров пятнадцать. В Мацуте поворот направо в долину Сонгутидона, здесь начинается грунтовка. Проезжаем Махческ, Фаснал, дорога поднимается все выше, появляется небольшое селение Дунта, дорога резко забирает влево и карабкается на отрог, мы направляемся к Галиату, который расположен почти на двухкилометровой высоте над уровнем моря.

Река Сонгутидон и вдали селение Дунта.







Средневековый город, по некоторым источникам, существовал здесь с начала 5 века, четырежды люди полностью покидали его и вновь возвращались. Когда-то здесь была крепость, развалины стены еще кое-где виднеются. В начале 15 века в город в очередной раз вернулись люди и он становится довольно серьезным поселением, здесь в те времена проживало порядка полутора тысяч человек. Но к середине 19 века поселение постепенно приходит в упадок, люди переселяются из этих суровых мест вниз, в 1864 году в Галиате был 61 двор и проживали 429 человек. Но в начале 20 века в 1914 году количество жителей вновь увеличилось до 1700 человек.
Сейчас в Галиате проживает всего несколько человек, сохранились стены домов, три целых родовых башни и несколько полуразрушенных. Наверху слышится лай собак, там расположен кош, пасут овец. Еще кто-то занимается здесь хозяйственной деятельностью. Да, еще в Галиате берет сотовая связь, есть электричество и прекрасные возможности для занятий горнолыжным спортом. Но в последние года не каждый год выпадает снег, так что мои мечты это всего лишь мечты.
Едем наверх к башне Кодоевых, она расположена на северной окраине села Галиат.







Если подняться немного выше, на небольшую вершинку над Галиатом, то отсюда откроется отличная панорама.





Слева внизу заметны развалины Галиата.



Скалистый хребет на севере.

[Малов Сергей]

Галиат был одним из крупнейших населенных пунктов горной Алании. Археологические материалы указывают на непрерывность существования этого поселения с эпохи бронзы до наших дней, что вполне объяснимо удобным расположением на местности и значительным земельным фондом. Сохранившиеся постройки датируются эпохой позднего средневековья – нового времени, когда Галиат был частью Уаллагкомской гражданской общины, входившей в состав Дигорского общества.
Селение Галиат представляет собой единый комплекс архитектурных объектов различного типа, обладающих территориальной, градостроительной, функциональной и исторической взаимосвязью. Комплекс включает религиозные, общественные, жилые, фортификационные и погребальные сооружения, расположенные в пределах селения и поблизости от него. Основу архитектурного комплекса составляет историческая застройка с. Галиат с религиозными, жилыми, хозяйственными и фортификационными сооружениями.

Селение находится по обоим склонам долины р. Комидон. Состоит из основной исторической застройки квартала Мидкау, расположенного в нижней части села, и нескольких отселков различной величины, самые крупные из которых – Булацати-синх и Цирохс. Один из наиболее ранних, несохранившихся, участков застройки, находился непосредственно над селом, на возвышенности Узи-Барзонд и представлял собой средневековую крепость.





Выходим из машины и спускаемся потихоньку вниз. Перед нами башня, высота ее – 14 метров. Сложена башня из грубо обработанных камней на известковом растворе. Вход расположен в 1 метре от пола камеры. Башня и окрестности принадлежали древней фамилии Цараевых, которые погибли во время эпидемии холеры в 18 веке и племянники Цараевых Кодоевы переехали из Верхнего Мизура и поселились на их месте. В дальнейшем башня стала называться башней Кодоевых.













Проходим через центр Галиата и выходим на его южную окраину.

[Малов Сергей]

Мы не торопясь спускаемся в южную часть Галиата. К одиннадцати часам дня солнце очень сильно припекает.









Здесь, на утесе над рекой Комидон расположен галуан Битуевых, от которого в наши дни остались две полуразрушенные башни и крепостные стены, выложенные на известковом растворе. Внутри жилые и хозяйственные постройки. Хозяевами этой крепости-галуана являлись в 19 веке Битуевы, которые в конце 19 века переехали в Урсдон. Замок остался на попечении фамилии Загаловых, которые его унаследовали и являются его хозяевами на сегодняшний день.
Башня Езеевых находится у южного въезда в селение. Арочный вход на высоте 2,75 м высота башня 21,40м. Башня в хорошем состоянии. Под козырьком выложены машикули, на каждой стене по одному – горизонтальный ряд декоративных углублений и крест. Закреплена за фамилией Езеевых, так как они были последними ее хозяевами, но сама история башни гораздо древнее. Она также является элементом оборонительного комплекса Битуевых.

Справа наверху - башня Гадзаовых.





Недалеко от башни Езеевых находится полуразрушенное строение из больших каменных плит – это дом врачевателей отца и сына Езеевых. Они считались в свое время лучшими лекарями ущелья. Есть легенда, что они делали даже операции на голову.
Ганах Балаовых расположен у южного въезда в селение. Сложен из отесанного камня, стены прорезаны четырехугольными входными и оконными проемами.
Для горной местности имеет большие размеры (4 этажа) и считается одним из самых больших жилых домов горной Осетии. Возможно, дом был заложен в XIV-XV вв. и неоднократно перестаивался. Представители фамилии Балаовых жили в доме вплоть до 70-х годов XX века. Когда дом опустел, крыша и этажные перекрытия вскоре обвалились. Сохранились стены, которые подвергаются постепенному разрушению под воздействие осадков и ветра.
Башня Гадзаовых расположена на южной окраине селения Галиат, наверху холма.
Сложена из грубо отесанных камней на известковом растворе, фасадом ориентирована на юго-запад. Высота башни – 10,60 м. Мы решили к ней не подниматься, так как она находится в аварийном состоянии.
От башни на склоне расположились многочисленные жилые и хозяйственные постройки селения – яркий образец горного архитектурного комплекса.



Дома здесь, как и в других горных селах, расположенных на склонах, строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора. Каждый особняк принадлежал отдельной семье. Типовая жилая постройка – Ганах – состояла из трех или четырех этажей.
Первый этаж предназначался для скота, второй и третий отводились под жилой отсек, четвертый этаж представлял собой оборонительный отсек. В неспокойные времена члены семьи поочередно несли здесь вахту и контролировали из бойниц все подступы к башне.



Башня Езеевых.