Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
А также на главный символ города - колокольню-"свечу" Троицкого собора, к которому (и к которой) мы, конечно же, ещё подойдём:
И почти постоянно в кадр норовит попасть давно заброшенный элеватор бывшего мукомольного комбината N1, расположенный на "заречной" стороне Кинешмы (бывшей Заречной слободе) на стрелке при слиянии двух рек:
Вдоль моста обильно растут уже вполне налившиеся яблоки:
Примерно в полукилометре от моста (на самом деле, чуть меньше) находятся 2 храма, расположенные на холмах по разные стороны дороги. Справа (в направлении от моста) стоит Преображенская церковь - не только старейшая из сохранившихся в городе, но и вообще самое старое сооружение Кинешмы, дошедшее до наших времён. Она была возведена на рубеже 17-18 столетий на месте древнего Спасского монастыря, а в конце 18 века к ней были пристроены двухэтажные боковые приделы и сооружена шатровая колокольня, снесённая в 1950-х годах в связи с расширением проезжей части Юрьевецкой улицы.
Неподалёку можно увидеть Дом архитектора Н. В. Нагорского с астрономической башней, который он построил для себя в начале 20 столетия:
...
На холме напротив расположен ансамбль из двух церквей - Успения Богородицы и Рождества Христова. Они были возведены в середине 18 века в качестве традиционной для среднерусской полосы связки "зимний-летний": сначала, в 1747 году, появился "холодный" (то есть "летний") Успенский храм в "ярусном" стиле...
А спустя 7 лет - "тёплый" ("зимний") Рождественский с шатровой колокольней. Обе церкви пострадали в советские годы (в них размещались цеха Кинешемского завода бумагоделательного оборудования), но если Успенская уже в наше время была восстановлена и отреставрирована, то Рождественская только дожидается своей очереди (и дождётся ли - большой вопрос):
Мы снова возвращаемся на "посадско-революционную" площадь, в северной части которой устроен оригинальный и действительно креативный уголок под названием Молодёжный сквер. Собственно, сквер он, конечно, очень относительный, поскольку растительности там раз-два и обчёлся; это, скорее, "молодёжное пространство", главная роль в котором отведена "напольным" (то есть не имеющим чаш и бассейнов; иногда их называют "сухими") фонтанам:
Место действительно "прикольное", и дети откровенно забавляются "купанием" в фонтанных струях, а взрослые "ловят" прохладу на лавочках по его краям.
...
Со стороны "сквера" на площадь выходит здание, которое иногда называют символом купеческого прошлого Кинешмы - торговые Красные ряды, построенные на рубеже 19-20 веков в стиле эклектики с элементами модерна, дошедшие до наших дней в неизменном виде:
С южной стороны Красных рядов расположены Белые ряды, сооружённые в 1890-х годах, в которых торговали мануфактурным товаром, а потому их также называли Мануфактурным корпусом.
Вместе они составляют так называемый Ансамбль торговых рядов:
Торговые ряды расположены на естественном рельефном склоне, а потому со стороны площади оба здания имеют 2 этажа, а с другой, выходящей на Рылеевскую улицу (бывшую Благовещенскую, поскольку она вела к церкви Благовещения) - всего один. Вот на неё мы сейчас и пойдём:
В 1912 году на Благовещенской улице в бывшем складском двухэтажном здании открылся кинотеатр "Пассаж" (для этого были убраны межэтажные перекрытия).
Примечательно, что с того времени кинотеатр всегда оставался кинотеатром (и является таковым и сегодня), только временно менял своё название: после национализации в 1918 году он был переименован в "Художественный".
Напротив Красных рядов высится неожиданно большой для этой части Рылеевской улицы трёхэтажный Доходный дом купца И. Г. Тихомирова, выстроенный в середине 19 века и основательно реконструированный после пожара 1890 года, когда его и выкупил Тихомиров. Его первый этаж был торговым, а два верхних сдавались под жильё. Уже в начале 20 столетия кирпичные стены с "уличных" сторон были отштукатурены, в результате чего особняк потерял, на мой взгляд, свою привлекательность и колорит.
Рылеевская улица выводит на высокий крутой берег Волги, где проходит "панорамный" Волжский бульвар, а в самом его начале, на месте бывшей Кинешемской крепости, расположена главная высотная доминанта города - белоснежный храмовый ансамбль Успенского и Троицкого соборов с колокольней (иногда весь комплекс называют Троицко-Успенским собором):
Ансамбль этот складывался в течение почти столетия: с 1745 года, когда был возведён "летний" Успенский собор, до 1838-го, когда рядом с ним построили "зимний" собор - Троицкий. Правда, в последствии они оба подверглись не столько глобальным реконструкциям, сколько "наращиванию" за счёт разного рода пристроек, значительно исказивших их первоначальные обличия: к примеру, со стороны трудно сказать, какой из них старее; более того - более новый Троицкий, на мой взгляд, выглядит древнее. Так что сейчас давайте, чтоб не запутаться (это я себе говорю:)), рассмотрим их по отдельности.
Начнём, конечно же, "по старшинству", то есть с кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы, ставшего "преемником" древнего деревянного Спасо-Преображенского соборного храма, сожжённого поляками в 1609 году. Изначально он имел вполне типичный древнерусский "кубический" облик с пятью главами, тремя полукруглыми апсидами и узкими вытянутыми окнами. Всё это сохранилось, но в 19 столетии собор был "доработан": сначала к западному фасаду пристроили притвор с двухколонным портиком, потом по бокам - два придела, которые, в свою очередь, уже в начале 20 века были надстроены. И в результате получилось то, что получилось:
Один из боковых приделов и "проходная часть" с низким сводом:
А этот барельеф с "Тайной вечерей" уже не скажу, откуда...
Любопытно, что на одной из колонн (столпов) наравне с декоративным орнаментом и религиозными сюжетами изображена стилизованная под "вензель" надпись о том, что "Сей святой храм в 1834 году октября 9 дня посещен был государем императором Николаем Павловичем, в 1850 году изволили посетить сей храм их императорские высочества государи великие князья Николай и Михаил Николаевичи".
В 1798 году рядом с Успенским собором была возведена пятиярусная колокольня (после сооружения Троицкого собора она оказалась аккурат между двумя храмами) в сложившемся для того времени барочно-классическом стиле. Вместе со шпилем её высота составляет 76 метров, и если верить этому (в подобной статистике часто приводятся разноречивые данные), то она входит в "двадцатку" самых высоких в России исторических - то есть не новодельных - колоколен.
Наконец, как я уже сказал, в 1838 году был выстроен Троицкий "зимний" собор "для повседневной службы" (Успенский предназначался для торжественных богослужений) в стиле позднего классицизма с четырёхколонными портиками у двух боковых стен. Изначально он имел одну главу, но после реконструкции начала 20 века стал пятиглавым, причём именно благодаря этому получил благородный "новгородский" облик, и потому выглядит древнее своего более старого соседа:)
В середине 19 столетия территория комплекса была обнесена каменной оградой с тремя воротами.
Деревянные служебные (?) постройки с резным декором на храмовой территории:
Исторический центр Кинешмы расположен на протянувшемся "слева направо" естественном полуострове, образованном широкой (благодаря сооружённому в 1950-х годах Горьковскому водохранилищу) "матушкой-Волгой" на севере и двумя её притоками - уже упомянутой Кинешемкой и совсем коротенькой - менее 10 километров - Казохой. Поэтому не удивительно, что с древних времён это место являлось привлекательным как с военно-стратегической (особенно учитывая крутой и высокий волжский берег), так и с торговой точек зрения. Сейчас обе эти составляющие сошли на нет, зато появилась новая - туристическая: одни туристы специально садятся "на кораблик", чтобы увидеть с воды живописные берега Кинешмы с куполами церквей и колокольней Троицко-Успенского собора, а другие, напротив, идут на берег, чтобы полюбоваться водными просторами.
А для прибрежных прогулок созданы все условия: вдоль всего северного берега Кинешмы почти на километр протянулся Волжский бульвар, образованный ещё в 19 столетии; как "для красного словца" любят писать тематические сайты, "по нему любили гулять А. Н. Островский (он владел усадьбой "Щелыково" в Кинешемском уезде, приобретённой ещё его отцом, где он, кстати сказать, и скончался, а в самой Кинешме избирался почётным мировым судьей и в течение 6 лет являлся гласным Кинешемского земства, а также был избран предводителем кинешемского дворянства, но вынужден был отказаться от этого почётного "назначения" по той причине, что, как он сам писал, "здоровье мое совершенно расстроено, а воспитание детей и другие мои занятия требуют большую часть года безотлучно пребывать в Москве") и Б. М. Кустодиев, который очень любил Кинешму и посвятил ей 2 картины: "Ярмарка в Кинешме" и "Купчихи в Кинешме". В частности, в письме своей невесте Юлии он отметил: "...ходил сегодня по Кинешме, все смотрел - очень красивый городок с такой типичной «местной физиономией». Особенно хорошо за рекой, где две церкви такой странной формы".
Изначально Волжский бульвар был "деревянным" - в том смысле, что из дерева были сделаны не только ограждения и беседки, но и дорожки. И располагался он довольно далеко от Волги, которая тогда здесь была узкая (напомню, что нынешним просторам она обязана сооружению Горьковского водохранилища), более того, практически по самому берегу, вдоль пристаней, проходила железная дорога (нечто подобное я совсем недавно писал о Феодосии!), и владельцы судов могли, выгрузив привезённые товары, тут же отправить их паровозом по всей России.
Уже в советское время дорожки были заасфальтированы, а вдоль обрывистого склона установлена чугунная ограда. И, наконец, в 2006 году была построена Нижняя набережная, проходящая у самой воды, которая, помимо прочего, предназначалась для укрепления береговой линии.
...
Волжский бульвар начинается любопытным историческим зданием конца 19 века, в котором размещалась ... Чайная общества трезвости. Подобные организации, как правило, создавались при храмах (в Кинешме таковые существовали при Вознесенской и Крестовоздвиженской церквях) и объединяли людей, которые решили отказаться от спиртного и вести трезвый образ жизни. В 1917 году в Чайной под видом обычных посетителей собирались на сходки местные большевики, а в дальнейшем здесь был размещён революционный штаб и работал Совет рабочих депутатов, провозгласивший установление в городе советской власти - этому посвящена мемориальная доска на фасаде здания.
Сейчас в бывшей Чайной находятся гостиница и ресторан "Русская изба", оформленный в "деревенском" духе с использованием предметов крестьянского и городского быта конца 19 - начала 20 веков, собранных в деревнях и сёлах бывшего Кинешемского уезда.
А о самой Чайной напоминает большой декоративный самовар, установленный на бульваре рядом с ней:
Примерно посередине Волжский бульвар "разбивается" большой площадью с советской застройкой:
К её "примечательностям" можно отнести большую карту исторического центра:
Дальше находится огромное - по провинциальным масштабам Кинешмы - современное здание Драматического театра имени А. Н. Островского, мы честно дошли до него, но ничего архитектурно привлекательного (для нас), не увидели, поэтому даже фотографировать не стали и свернули в направлении к автостанции. По пути тут же встретился ансамбль ещё двух "парных" храмов - "зимнего" Вознесения Господня и "летнего" Иоанна Златоуста. Они были возведены во второй половине 18 столетия на месте Вознесенского девичьего монастыря: сначала, в 1760 году, построили Иоанно-Златоустовскую церковь, а спустя 20 лет - Вознесенскую и отдельно стоящую колокольню, разрушенную ещё в "ранние" годы советской власти.
Храмы уцелели, хотя их судьба оказалась разной: в Вознесенском разместился краеведческий музей, проработавший в её стенах аж до 2011 года, а потому он сохранился в относительно хорошем состоянии, причём ещё в конце 1980-х были восстановлены изначальные главы (при большевиках их, естественно, снесли) с барочными грушевидными куполами.
Церкви Иоанна Златоуста повезло меньше: её использовали в качестве склада, сначала зернового, а затем продовольственного, а с начала 1950-х годов переоборудовали под учебные мастерские построенного на месте колокольни химико-технологического техникума. После войны в ней были проведены первые реставрационные работы, но они носили, главным образом, ремонтно-консервационный характер, и храм до сих пор пребывает в полуразрушенном состоянии:
Уже в наше время рядом с Вознесенской церковью установлена небольшая часовня из чёрного гранита, посвящённая святителю Василию Кинешемскому:
Буквально напротив храмов, на другой стороне улицы имени Крупской (опять "имени"!) находится кирпичное здание бывшей женской гимназии (она и сегодня является гимназией, но уже названой в честь А. Н. Островского) с интересным рельефным декором, который мне почему-то напомнил арфы:
Дальше на этой же улице расположены и другие исторические постройки, но фотографировать их мы почему-то не стали - может, что-то реставрировалось, а может, на картах Яндекса они просто выглядят интереснее и симпатичнее, чем на самом деле, или просто фоторакурс не складывался... В любом случае, ничего более привлекательного, чем то, что мы уже видели, нам не встретилось.
Но вот действительно красивое здание бывшего Реального училища (ныне - Лицей имени Д. А. Фурманова), открытого в 1904 году, мы никак не могли обойти вниманием:
Кстати, имя писателя присвоено лицею не просто так: уроженец Костромской губернии (тогда Кинешемский уезд был её частью) Фурманов, впоследствии ставший автором знаменитого "Чапаева", действительно учился в нём после окончания ивановской "Торговой школы".
Напротив него когда-то находилось старое здание городского театра второй половины 19 века, но в последствии оно было сильно перестроено, а сейчас ещё и полностью исковеркано явно новодельной облицовкой:
..........
И последнее, что бы я хотел показать в Кинешме – это расположенная уже за пределами исторического центра Сретенская церковь - не "парадная", но очень патриархальная и даже какая-то "домашняя".
Церковь Сретения Господня с пятью главами была возведена в конце 18 века (как пишут, "не позднее 1779 года") на средства местного купца и фабриканта Г. И. Таланова. Позднее, примерно в середине следующего столетия, была построена колокольня, от которой сохранились только два нижних яруса.
В советскую эпоху в храме располагалась котельная, поэтому, естественно, исторические интерьеры не сохранились, и после возвращения церкви их пришлось создавать заново, причём каких-то больших "централизованных" денег на это явно не выделялось, поэтому пока всё очень скромно:
Вообще складывается впечатление, что церковь живёт и в меру возможностей реставрируется исключительно на пожертвования и доходы от "розницы": её внешний вид не порождает мыслей о крупных вложениях. Но то, что сделано, явно сделано "от сердца", по принципу "чем могу", а декор газонов даже вызывает умиление:
* * * * * * * * * *
Вот, пожалуй, и всё, что я хотел и мог показать и рассказать о Кинешме. "В общем и целом" подытожу тем, что, несмотря на имеющуюся "пейзажную составляющую", Кинешма - это всё же не "про природу", за этим надо ехать в Плёс, и даже не столько "про архитектуру", хотя она здесь, конечно, присутствует. Кинешма - это, прежде всего, "про атмосферу", про тот провинциальный колорит старой России, от которого на память приходят строки из "Золотого телёнка" про "патриархальную тишину города Удоева"...
Те, кто хоть немного читал мои рассказы, наверняка знают, что к "природным красотам" я в целом равнодушен (хотя это, может, не совсем то слово: правильнее будет сказать, что впечатлить меня колоритным собором намного проще, чем живописной панорамой), поэтому от посещения Плёса многого не ожидал. Более того, единогласный "хор" восторженных отзывов о нём даже раздражал, и я, признаюсь, уже готовил "гневную отповедь" в духе "ваш Плёс ... ну нет, конечно, не "какая гадость эта ваша заливная рыба", но просто ... ничего особенного и сложившейся вокруг него "ауры" совершенно не стоит".
Оказалось, стоит. И это меня порадовало вдвойне: во-первых, потому что получить хорошие впечатления всегда лучше "средних" (не говоря уже о плохих, но это надо либо совсем не готовиться к поездке, либо чтобы просто "не легло", как у меня случилось с Неаполем), а во-вторых, было приятно осознать, что я всё же могу подняться над собственной предвзятостью и сложившимися стереотипами и посмотреть если не "объективным", то хотя бы незамутнённым взглядом.
Так что одним почитателем у Плёса стало больше:)
..........
В отличие от Кинешмы, транспортных альтернатив автобусу для поездки в Плёс не было: железная дорога обошла его как в прямом, так и в переносном смысле, пройдя через Кинешму, после чего Плёс утратил свою роль главного порта - вот так, ни много ни мало! - текстильного ивановского края и оживлённого перекрёстка транспортных путей (а как следствие - и промышленное значение, поскольку после этого плёсские купцы-фабриканты начали переносить свои производства в ту же Кинешму) и превратился в сонный провинциальный городок. Правда, относительно скоро он приобрёл "ангела-хранителя" в лице художника Левитана, своими картинами прославившего Плёс и положившего начало его "туристичности", после чего сюда начали приезжать на лето "дачники" из Москвы и Петербурга (это стало даже модным), что, в свою очередь, дало толчок развитию соответствующей инфраструктуры: в частности, местные жители строили новые дома с верандами или надстраивали уже существующие, чтобы летом сдать их столичным "гостям". Сложившаяся таким образом конкуренция в этой сфере побуждала строить не просто абы как, а красиво, а то и с изысками - недаром деревянная архитектура Плёса сегодня привлекает туристов лишь немногим меньше, чем "воспетые" Левитаном живописные пейзажи.
Автобус - точнее, "ПАЗик", который в 21 веке автобусом уже можно назвать с большой натяжкой - отправляется от ивановского автовокзала примерно раз в час-полтора и идёт до Плёса около 2 часов...
В Плёсе автостанция находится примерно в километре от набережной Волги и в полукилометре от исторической Соборной Горы. Раньше эта местность назвалась Троицкой слободой и имела свой приходской храм, а точнее - целый храмовый ансамбль, состоящий из двух церквей: Троицкой и Введенской. Мимо них проходила главная дорога, ведущая в центр города, а потому этот комплекс прозвали "парадными воротами Плёса".
Деревянная Троицкая церковь на этом месте упоминается ещё в первой половине 17 столетия, а к 1770-м годам здесь уже существовал храмовый комплекс из двух церквей, тогда всё ещё деревянных. Глобальная перестройка в камне произошла в начале 19 века: сначала, "по историческому старшинству", была возведена "летняя" Троицкая церковь, а спустя 15 лет рядом с ней поставили "зимнюю" Введенскую. С "эстетической" точки зрения доминантой, конечно, является Троицкая: с пятью заострёнными луковичными главами и высокой трёхъярусной колокольней, соединённой с храмом небольшой трапезной, причём колокольня увенчана главой-луковичкой, полностью повторяющей своей формой церковные купола, что делает ансамбль ещё гармоничнее. В общем, "парадные ворота Плёса" вполне оправдывают своё название:)
Плёс - действительно древний город, и в отличие от Кинешмы, тому имеются документальные подтверждения: он, в частности, упоминается в числе разрушенных Батыем в 1238 году поволжских городов, а некоторые историки даже связывают его с событиями 1141 года (очень локальными, но важны не они сами, а их факт), описанным в Новгородской летописи - и если это так, то Плёс древнее Москвы!.
Кстати сказать, в 1471 году город посетил Афанасий Никитин и даже упомянул его в своей книге "Хождение за три моря", правда, всего одной фразой: "... отплыв из Углича, приехал в Кострому и пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустили меня без препятствий. И в Плес приехал без препятствий".
История же "нынешнего" Плёса начинается в 1410 году, когда Великий князь московский Василий I Дмитриевич, старший сын Дмитрия Донского, повелел построить здесь крепость. Она была сооружена на высоком 70-метровом холме, с которого Волга хорошо просматривалась в обе стороны - предположительно там же, где находилась "первая" крепость 12 века, сожжённая во время монгольского нашествия. Правда, долго она не простояла и вскоре (в 1429 году) была уничтожена казанскими татарами. На её руинах была построена (как пишут, "наспех") новая, "третья" и последняя - тоже деревянная - Плёсская крепость, которая постепенно приходила в упадок, гнила, а то, что от неё ещё оставалось (причём историки даже не уверены, оставалось ли) было теперь уже окончательно разрушено в начале 17 столетия польско-литовскими захватчиками (сохранился лишь земляной вал со рвом).
Больше оборонительные сооружения в Плёсе не строились, а в 1699 году на месте сгоревшего старого деревянного храма внутри бывшей крепости была возведена каменная Успенская церковь, которую стали называть собором, а сам холм, на вершине которого она стояла - Соборной горой.
С неё мы и начнём прогулку по Плёсу, тем более что "гора" расположена как раз вдоль дороги, ведущей в центр города от автостанции, а с этой стороны на неё даже "залезать" не нужно - просто чуток подняться по небольшому пологому склону (зато потом спускаться - "аж бегом и с ветерком"):
Прежде чем направиться в центральную часть бывшего городища к Успенской церкви (или собору - это уж кому как нравится), мы сделаем то, что делает подавляющее большинство приезжающих сюда туристов: пройдём по тропинке вдоль обрывистого склона Соборной горы, откуда открываются самые "картиночные" панорамы Плёса, ставшие его "визитной карточкой":
Да, понимаю, снимки не самого удачного качества из-за не вовремя натянувшейся на небо дымки, но дело даже не в этом: они совершенно не отражают масштаба окрестных просторов и красоты окружающих Соборную гору пейзажей... Видимо, поэтому раньше я так скептически относился к единогласно-восхищённым оценкам Плёса, считая их чрезмерно завышенными и даже излишне пафосными - даже самые лучшие фотографии, сделанные в отличную погоду при идеальном освещении, не могут передать природного обаяния этих мест (это я говорю?! Не узнаю себя...)
..........
А теперь ненадолго покинем этот живописный променад и пройдём к расположенному "в глубине" холма Успенскому собору (ну ладно, собор так собор!):
Первая деревянная церковь на этом месте была сооружена ещё в 15 веке и, скорее всего, не раз перестраивалась (точных сведений на этот счёт история не сохранила), а в 1695 году сгорела, и спустя 4 года вместо неё был возведён каменный храм (шатровая колокольня появилась столетием позже). В начале 19 века недалеко от него построили большую пятиглавую Казанскую церковь, разрушенную при советской власти - её можно увидеть на фотографии С. М. Прокудина-Горского и на картинах И. Левитана "Тихая обитель" и "Вечерний звон".
А вот Успенский собор уцелел, причём он закрывался всего на несколько лет (с 1936 по 1944 годы), после чего долгое время был единственным действующим храмом в Плёсе.
Сохранилось и расположенное недалеко от собора здание Присутственных мест последней четверти 18 века (точнее, один из двух корпусов - северный, в котором в разное время располагались Городская управа, Городской общественный банк, Высшее начальное мужское училище, а в подвалах даже хранили вино), а также стоящий перед ним памятник Великому князю московскому и владимирскому Василию I, основавшему "вторую" Плёсскую крепость.
Памятник в виде бюста, установленного на постаменте-колонне из чёрного мрамора, был сооружён в 1910 году, когда в Плёсе торжественно отмечалось 500-летие строительства крепости - эта дата долгое время считалась годом основания Плёса, пока не выяснилось, что город значительно старше. Поскольку никаких изображений Василия I до нас не дошло, в бюсте воплощён некий "собирательный образ" русского князя тех времён, естественно, с бородой и в шапке:)
Большевикам князь не понравился (видимо, как "чуждый элемент"), поэтому они бюст сняли, после чего он долгое время считался утерянным, и только в 1950-х годах, когда памятник решили восстановить, случайно обнаружился в музее Балахны, где он хранился "под именем" Ивана Грозного, причём опознал его сам автор, которому тогда уже было за 70... В конце концов, уже в нашем веке бюст для надёжности отправили в музей, а на постаменте установили копию.
(Касательно достоверности истории памятника я доверился передаче "Городское путешествие с Павлом Любимцевым", хотя и признаю, что у любимого мной Павла Евгеньевича случаются фактические неточности - надеюсь, не в этом случае)
Что касается здания Присутственных мест, то в нём сейчас работает музей, который так и называется: Музейно-выставочный комплекс "Присутственные места".
С двух сторон Успенский собор обнесён низкой оградой конца 19 века с решётчатыми воротами между двух каменных пилонов, с которыми связана любопытная история (о ней тоже рассказал в "плёсской" передаче Павел Любимцев). Их "автором" в каком-то смысле является Исаак Ильич Левитан, изобразивший их на картине "Вечерний звон", но вся "изюминка" ситуации заключается в том, что ворота тогда были не такими (и вообще деревянными), а на картину художник "перенёс" совсем другие, которые либо выдумал, либо, что вероятнее, видел где-то ещё - то есть получился этакий "авторский вымысел", который "пошёл в жизнь": когда впоследствии собор реставрировали, ворота поставили именно "те", что написал Левитан:)
Перед воротами установлена большая карта Плёса, на которой главные достопримечательности изображены "как есть", в виде рисунков, чтобы сразу было понятно, что есть что:
От Успенского собора мы возвращаемся на "кромку" холма и проходим дальше по "променаду". В целом виды отсюда примерно такие же, но немного под "другим углом":
В конце тропинки сооружена смотровая площадка, оригинально оформленная в виде сруба, причём не жилого, а "крепостного": примерно так, по мнению историков, были устроены сооружения Плёсской крепости: двойная стена с заполненным камнями внутренним пространством.
Если мы пойдём ещё дальше, то в конце концов опишем полный круг по Соборной горе, но ничего особо нового уже не увидим. Поэтому потихоньку начинаем спускаться, и окрестные панорамы становятся всё "ниже":
