Девять дней в июне. Грузия 2013

[avzhezh]

Грузия для меня - это страна, где, побывав единожды, точно знаешь, что снова вернешься.
«Моя» страна. Вот и все предисловие.

Кратко о маршруте:
16.06. - 17.06.2013 Кутаиси - Сатаплиа – Пещера Прометея – Гелати – Моцамета – Кутаиси
18.06 - 19.06 Ахалцихе – Вардзиа – Тбилиси
20.06 - Тбилиси
21.06 - Мцхета – Жинвали - Ананури – Казбеги
22.06 - Уджарма - Алаверди – Икалто – Телави
23.06 - Кисисхеви – Греми – Некреси – винзавод Хареба – Сигнахи – Тбилиси - Кутаиси
Жирным шрифтом выделены места ночевок, а дальше все будет в хронологической последовательности.

Рейс WIZZAIR Киев – Кутаиси. Первый наш опыт полета лоукостером. Все четко, без лишних вопросов и вовремя. Два часа, и мы (я, муж, сын) уже в Кутаиси. Аэропорт «Копитнари» новый, симпатичный, уже почти год принимает пассажиров, но с потолка до сих пор свисают какие-то провода. Кроме туалетов, касс, ну и всех положенных международному все-таки аэропорту служб (они, кстати, оснащены, как дай Бог каждому аэропорту в мире) - кажется, пока ничего больше и нет. Говорят, есть обменник, но своими глазами его как-то не увидели.

Нас встречали. Еще дома, в Киеве, за день до отлета – звонок: «Это Тамаз из Кутаиси. Хозяин геста дал ваш телефон, могу встретить…» Тамаз оказался улыбчивым коммуникабельным человеком, помог уже в городе купить телефонную карточку оператора Beeline.ge (купил на свое имя), которая потом не раз нам пригодилась. Тарифы дешевые, 3 лари (около 15 грн) нам хватило на все время пребывания в Грузии. Дорогой в Кутаиси Тамаз расспросил о ближайших планах, предложил поехать с ним куда угодно и сразу же. … Например, не заезжая в хостел, в Сатаплиа (к динозаврам) и в пещеру Прометея. А мы, не долго думая, согласились. И вот почему. Прилетели мы в воскресенье. Знали, что в пещере Прометея, которая в Кумистави, понедельник выходной (а в Сатаплиа, кстати, во вторник) – и шансов посмотреть то и другое, кроме как в воскресенье, у нас практически нет. Поехали, искать следы динозавров.







Сатаплиа – государственный природный резерват за 10 км от Кутаиси, в заповеднике растет реликтовый колхидский лес. А еще в здешних карстовых пещерах ученые отыскали окаменевшие следы травоядных динозавров. Есть недавно построенная интересная обзорная площадка со стеклянным полом, туда можно заходить только одев бахилы. Площадь заповедника большая, гулять здесь приятно, особенно в жару.



Мы успели до вечера посмотреть и Сатаплиа, и пещеру Прометея. Входные билеты и там, и там по 6 лари. Смотреть стОит именно в такой последовательности, а не наоборот. Та часть пещеры Прометея, которую открыли для экскурсий, значительно длиннее, чем в Сатаплиа, масштабнее, почти 2 километра в длину, но народу здесь поменьше. Посещение только группой, с экскурсоводом. Экскурсия длится около 1,5 часа. Красиво.



Ехали через Цхалтубо, известный курорт советских времен, с бальнеологическими санаториями и целебными радоновыми водами. Раньше само слово звучало внушительно: Цхалтубо!.. Сейчас глазам предстает печальное зрелище. Огромные здания стоят полуразрушены, с выбитыми окнами. Эх, Цхалтубо…

О жилье. Мы забронировали номер в «Kutaisi Hostel» – это был первый в нашей жизни хостел, с гостиницами в Кутаиси пока негусто. Его суть соответствует названию - самые разные люди здесь не просто тихо и мирно соседствуют, а общаются, знакомятся. Большинство останавливается в Кутаиси на день-два, и едут дальше – кто в Сванетию, кто к морю. Живет в хостеле американец Джон из Техаса, молодой преподаватель, приехал учить английскому грузинских детей. Много поляков, украинцев, россиян. Дом небольшой, недалеко от центра. Здесь родился сам Георгий, хозяин, а сейчас переделал его под хостел, сам живет с семьей здесь же на нижнем этаже. Уютное место с садом, в котором растут мандарины, лимоны, гранаты. С магазинчиком на территории. Рядом постоянно дежурят такси, с очень умеренными, кстати, ценами.

Вечером поднялись по канатной дороге на другой берег Риони. Подьем ровно в 21.00 прекращается. Стоимость - 50 тетри в одну сторону. Вверху парк развлечений, аттракционы, чертово колесо. Хороший вид на город, особенно вечером.


Поужинали в ресторанчике «Белый мост» на берегу. Мост пешеходный. Вкусно было все, но вот таких замечательных, как там, бадрижанов (баклажанов) з орехами мы больше ни разу не пробовали, хотя всюду, где можно было, заказывали…



Мальчик на Белом мосту (сюжет из фильма Э.Шенгелая «Необыкновенная выставка»)



Фонтан на площади Давида Агмашенебели в Кутаиси.

День второй был посвящен Кутаиси, монастырю и академии Гелати, а также Моцамете. Решили ехать в Гелати на маршрутке, всего-то 8 км. Конечная у маршруток - за театром Месхишвили на улице Мари Броссе. В Гелати ходит одна, раз в 2 часа, начиная с 10.00. Последний рейс из Гелати – 18.00. Около театра стоит небольшая симпатичная скульптура известного комика Ипполитэ Хвичиа, который в этом театре работал и снимался в кино – в частности, у Георгия Данелии в «Не горюй».

Через минут двадцать мы уже в Гелати. Здешние монастырь и академия (как и аналогичные, но еще более древние в кахетинском Икалто) были очень важными центрами средневековой Грузии. Здесь похоронен сам Давид Строитель. Монастырь Гелати - в списке памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.




Запомнился священник, который любит поговорить с посетителями (в данном случае, с нами). «Вы откуда? В церковь ходите? Причащаетесь? А на исповедь?..» Тут это звучит как-то категорично, но на само деле было просто и непринужденно. Он так ко многим пришедшим, судя по всему, обращается, видит, наверное, в этом свою миссию. Мы были не против таких разговоров, но пришли-то сюда за другим, и этим, наверное, его разочаровали.

Зашли на Гелатское кладбище, оно рядом, за монастырскими мурами. (Мы повсюду, где бываем, стараемся увидеть такие места. Не то чтобы специально ищем, конечно... ) Там можно найти красноречивые детали о народе, к которому приезжаем в гости. Гелатские могилы ухоженные, рядом с каждой кувшин (для цветов? или вина?..) Не знаю, где еще такое увидишь, но в Имеретии рядом с могилой ставят картину - нарисованный портрет покойного в полный рост… Или даже нескольких сразу, как здесь.



Уже в маршрутке, по дороге обратно, пришла мысль: а не заехать ли нам в Моцамету? Выходишь, гуляешь 2 часа, и следующим рейсом той же маршрутки - в Кутаиси… Так мы и сделали. Монастырь мучеников Давида и Константина (он же Моцамета) находится не около самой дороги, идти к нему километра два по асфальту. Место чудесное, вокруг глубокий каньон реки, красота… он ничем не похож на Гелатский, очень укромный, тихий. Зайти в монастырь другим путем, кроме как в ворота между скал, невозможно… Сфотографировать толком, кстати, тоже



Не пожалели, что пришли сюда. Если будете добираться общественным транспортом, имейте в виду, что маршрутки в Моцамету ходят из Кутаиси только (!)в субботу и воскресенье. Монастырь действующий, правила строгие: соответствующая одежда, к речке не спускаться…



Но кое-кто спускается




Возвращаемся обратно, к дороге. Жарко, хочется присесть где-то в тени. На трассе рядом ничего, кроме полицейского участка. Новенькое красивое здание, заходим на территорию, ближе к теньку и лавочке. Изнутри выглядывает молодой человек с погонами. «Конечно, заходите! Вы откуда? Маршрутка в Кутаиси через десять минут будет...» Предлагает воду. Отказываемся. Приносит бутылку - холодной, вкусной. Через минут пять в окно протягивает пакетик семечек: это вам…

Похоже, мы точно в Грузии!…

[Назиля]

Замечательное начало! Плюсую!

[evadrakon]

Интересно пишите, мне любопытно читать, спасибо!

[Назиля]

Спасибо! Я, читая ваш отчет, порадовалась тому, что меня священники ни о чем не спросили, врать не люблю,как и отстаивать атеизм. Дочь в апреле была в Киеве (понравилось) и Львове (не понравилось). Жду, когда вы до Тбилиси доберетесь.

[avzhezh]

Назиля, evadrakon Спасибо за добрые слова, это ведь у меня дебют.
Сегодня постараюсь выложить следующую часть.

[avzhezh]

День третий. От Кутаиси осталось чувство недосказанности. Что-то есть в этом городе неуловимое, требующее окунуться в его атмосферу на более длительный срок, чтобы почувствовать. Есть места, с которыми легче установить личный контакт, или хотя бы внутри себя создать иллюзию контакта. Но это не тот случай.

Нам рано утром ехать дальше, в Ахалцихе, а оттуда в Вардзиа. На автостанцию Кутаиси нас отвозит такси. Боже, где у нас, в Украине, такие цены за такие расстояния?..

Нужная маршрутка, даже если не умеешь читать по-грузински, находится элементарно: все орут и все понятно. «Местиа!... Батуми!..Тбилиси!...» Нашу уже оккупировала группа бэкпекеров-поляков и несколько местных. Ехать 3,5 часа. Поехали… Но почему-то не в нужном направлении. Сначала по дороге загрузили чей-то багаж на крышу бусика… Затем еще чей-то…. Затем привязали, чтобы ничего не выпало по дороге. Едем? Нет. Заехали…переобуться. Ну действительно, не в шлепанцах же ехать водителю?.. Он, наверное, чуть-чуть проспал, к отправлению прибыл вовремя, но в чем попало. А в дальний путь нужны как минимум кроссовки. Вот они, кроссовки. Переобулся. Эх, это - Грузия! Теперь уж точно поехали…

Где-то за Зестафони начинаются и тянутся до Рикотского тунеля чудесные пейзажи: горная дорога вдоль речки, места напоминают Украинские Карпаты в районе Сколе или Славсько. Вдоль дороги - огромные раскладки с керамикой и изделиями из дерева. Здесь можно купить квеври (кувшин для вина) практически любого размера. Раскладки очень похожи одна на другую, нет, чтоб кто-то продавал веники там, или хлеб Тут мы увидели что-то непонятное, растительного происхождения, которое впоследствии оказалось черпалкой для вина. А вообще-то этот высушенный овощ – не то тыква, не то кабачок, формой как амфора с длинным горлышком.

За Боржоми, дальше на юго-запад, пейзаж меняется, растительности наверху становится все меньше, верховья приобретают рыжеватый оттенок и горы вдали становятся бархатными, похожими на шкурку шарпея.

В Ахалцихе нас чуть не разорвали на кусочки водители такси и маршруток.
Мы выбрали последнюю (в 18.30) маршрутку в Вардзиа (она отправляется туда 4 раза в день), но таксистам это не понравилось, и они чуть не подрались, как казалось со стороны, с водителем маршрутки. Но вечером, когда мы осмотрели город, Рабат и пришли в назначенное время, все уже мирно беседовали, дескать, каждому хочется заработать, сегодня выдался плохой день, но зато вчера я отвез кого-то аж в Батуми!



Вопрос о том, где остановиться на ночь, мы решили легко. Из Ахалцихе, давно наслышанные о замечательных коттеджах Володи около речки, позвонили в Вардзиа, договорились. (VYTAS, Вам большое спасибо за контакты в соответствующем разделе) Водитель маршрутки, говорят, довезет вас на место, «вы скажите ему, что к Володе…»
Ахалцихе – небольшой городок за 20 километров от турецкой границы, административный центр Самцхе-Джавахети. Довольно симпатичный, маленький. Много банкоматов. Есть где перекусить. Вкусный кофе.



Полиция и детская площадка – необычное соседство…Но нам нужно в крепость Рабат. Ее реконструкцию закончили в прошлом году, все сияет, как с иголочки, хорошо видно, что именно здесь сохранилось от старых времен (в основном стены. Точнее, часть стен. И мечеть.) Остальное - новодел. Но фотогенично.







Дальше едем в Вардзиа. Вот деревня Рустави - родина Шота Руставели… Дорога и дальше тянется по ущелью Куры, оно здесь уютное и довольно узкое. Водитель маршрутки показывает две мини-ГЭС, которые строят здесь турецкие энергетики. Странно - никто не протестует. У нас такие битвы разгораются против мини-ГЭС в Карпатах, такого же, деривационного, типа (когда часть воды отводится из русла и запускается в трубы). Дальше Аспиндза – симпатичный городок… Хертвиси…Крепости Тмогви – Верхний и Нижний…Неожиданно появляется сама Вардзиа рядом с трассой.



И вот конечная остановка - на пятачке, где кассы и вход в Вардзиа (билет, кстати, 6 или 7 лари). Поляки-бэкпекеры забеспокоились: где бы нам заночевать? Водитель маршрутки уверенно предложил им несколько вариантов. Он родом отсюда, знает. Нас подвез к месту назначения – к Valodias Cottege, это километра за два дальше от крепости Вардзиа, возле речки, той самой Куры, которая по-грузински - Мтквари... Очень красивые места… Нам было так жаль уезжать отсюда уже в следующий день. Знали бы - спланировали бы маршрут чуть-чуть по-другому. День на Вардзиа и окрестности, которые ничуть не хуже и не менее интересны и значительны – это очень мало. Сюда едут отовсюду – встречали даже бразильцев. Валлийцы, с которыми мы познакомились, восторженно рассказывали о своих походах здесь и поездках по Грузии вообще, советовали, куда обязательно поехать и у кого лучше остановиться…



Солнце садится. Вечер.
Володины коттеджи понравились. Есть летний вариант - зимой, наверное, тут холодно, домик-то из дерева. Почти достроен уже зимний дом, из камня. На ужин, не спросив о предпочтениях, нам принесли радужные форельки, запеченные на углях, на шампурах… Мы не отказались. Там, где ночевали мы - ничего лишнего, нет телевизора и холодильника, но есть все необходимое. Очень чистый санузел. Тихие соседи. Удобные кровати. Уютно.





Мы хотели сверить внутренние координаты, правильно ли у нас с ориентацией (в смысле север- юг), и где все-таки Турция (ведь здесь же, рядом!)?.., Проснулись до восхода солнца, где-то в половине шестого, поспорили…
Победила дружба. Небо было затянуто тучами. С нами пришли поздороваться сонные собаки Володи (они как-то умеют отличать гостей от местных жителей. Гостей – любят….)))) А коровы уже пасутся в горах. В шесть утра.
И мы пошли досыпать…



Утром - Вардзиа. Пещерный город 12 века, который, по легенде, назвала так царица Тамар, будучи здесь еще очень юной. Город-крепость в туфовых скалах, высотой в восьмиэтажный дом. Здесь было все – водопровод, жилые помещения, часовни, кладовые. В нем сохранился Успенский храм, сейчас это действующий монастырь, в котором можно увидеть древние фрески с изображением царя Гиорги 3-го и царицы Тамар, его дочери.
Если бы не землетрясение, открывшее тайну этого места, спрятанного в горах - кто знает, как бы сложилась его историческая судьба.
Очень правильно - приходить туда к открытию, после 9-ти. Нет посетителей. Не жарко.





На склонах около Вардзиа мы впервые увидели вот это.



Это тысячелистник. У него очень красивое и точное украинское название – «деревій». В этом слове - и дерево, и ветер, и Вий. У нас он белого цвета, иногда с розоватым оттенком. А тут – желтое чудо…

Возвращаемся к Володе пешком. Встретили земляков, молодая парочка из Черкасс, они тут уже несколько дней, счастливчики. Вдоль дороги цветут полевые маки, красота.



Траспорт у каждого свой.
Нас догоняет маршрутка – «Это вам нужно в Ахалцихе? Садитесь…»

Кажется, здесь все обо всех все знают. Маршрутка ехала забрать нас. В салоне – старые знакомые, поляки. Где ночевали? - спрашиваем. У женского монастыря, говорят, в горах, под чистым небом… Не холодно ночью? О, не-еет, все ок, вино было хорошее!…Вышли они через несколько километров, возле поворота на Ахалкалаки. Веселые ребята, не заморачиваются планами-маршрутами, путешествуют себе в кайф, с правильным настроением, и никуда не спешат. Если вдруг встретите их где-то в тех краях, привет передавайте от киевлян…

А вечером мы уже были в Тбилиси.

[avzhezh]

Вечером четвертого дня мы уже были в Тбилиси. Милый, шумный, теплый во всех смыслах город. Он легко принимает и так же легко отпускает. Так, по крайней мере, со мной. «Уходишь - счастливо! Приходишь – привет…»







За четыре года он еще больше похорошел, стал чище, ухоженней. Я не о новостройках последнего времени (мост, «грибочки», Дом юстиции…Мы долго не могли понять предназначения последнего из перечисленных здания…)

Проведали знакомые места любимые места – Анчисхати, Метехи, набережную, Сухой мост. Исследовали новые для себя, на левом берегу вокруг станции метро «Марджанишвили». В следующий раз, как минимум, день нужно будет посвятить району Сололаки, улочкам на склонах Мтацминды, внимательно рассмотреть резные балкончики, веранды, дверные ручки, маленькие дворики старого города, - пока все это еще живо.



До сих пор не знаю, правильно ли мы сделали, оставив на Тбилиси почти полтора дня. Да, соскучились за четыре года. Но как нам потом не хватало этого времени! После второй поездки в Грузию пришло ощущение, что самое интересное в этой стране – за пределами больших городов.

Зато, оставшись, мы побывали в театре. Давно любимом Театре марионеток Резо Габриадзе. Четыре года назад во время нашего пребывания был несезон (август), к тому же, шел ремонт. А в этот раз нам просто повезло. Сезон закрыли преждевременно, в конце мая, после того, как в семье сразу двух артистов (а всего их здесь шестеро) случилось горе. Но потом все-таки труппа собралась и решила доиграть несколько последних спектаклей, обьявленных раньше.


Если вы когда-нибудь видели спектакли Габриадзе, вам, я думаю, ничего не нужно обьяснять. Самый известный из тех, которые идут сейчас – «Сталинградская битва». Не знаю ни одного человека, которого бы увиденное не тронуло.

Это маленькое чудо творят при помощи кукол. Как-будто-бы-кукол…Они кажутся живыми, они естественней, чем многие люди. Как-то батоно Резо спросили – а где спят ваши куклы? Вы, наверное, с ними разговариваете, ведь они же не просто материал, у них есть души? Главный режиссер сказал: нет, они – это всего лишь способ донести то, что в душе у актера, и ничего больше…

Показывали «Рамону» - спектакль о любви двух паровозов. Ну и что, что колеса вместо ног, а вместо воздуха они выдыхают черный дым. В них кипят человеческие страсти – надежда, ревность, страх. Они стареют, как люди, они доверчивы и так непосредственны в своих чувствах.
И любовь, любовь – она ведь была!..

«Рамона» – спектакль наполовину грузинский, наполовину русский, если говорить о языке. Кроме этого, есть титры на английском. Интересно наблюдать, как реплики-шутки на сцене оживляют зал то в одном месте, то в другом – в зависимости от того, где сидит грузиноязычная публика, а где слушают на русском. Ведь Резо Габриадзе – мастер тонкой иронии, стоит вспомнить хотя бы его сценарии к кинофильмам.

Куклы убеждают героиню спектакля: «Рамона, едем с нами в Цхалтубо – антистолицу ревматизма!…» А мы ведь всего два дня назад там, в антистолице, были

Здание Тбилисского театра марионеток недавно пережило реконструкцию. Сам по себе театр крохотный, изящный - и в прямом, и в переносном смысле Спектаклей в афише тоже немного. Но любовью зрителей здесь не обделен никто. Поэтому билеты стоит купить заблаговременно, дней за пять. Стоимость - 10, 15, 20 лари.
За час до начала, в 19.00, на башне с часами у входа происходит еще одно маленькое представление – открываются оконные ставни наверху и там торжественно шествуют куклы-артисты.



Вот, собственно, и все о Тбилиси, а впереди у нас оставалась самая насыщенная часть путешествия...






Продолжение следует.

[avzhezh]

Утром мы встретились с Гией. Он на протяжении следующих трех дней был нашим гидом. Узнали мы о нем еще в свой первый приезд, позже читали хорошие отзывы в сети, но в общем, знали немного: во-первых, художник, во-вторых, кинорежиссер - снял несколько мультиков. Ну и гид, специализирующийся на Хевсурети. Вот, собственно, и все.
Уже потом портрет Гии Лапаури дополнился – он еще и издал энциклопедию Грузии для детей, и отличный фотограф, и исследователь древних петроглифов, и соавтор путеводителя по Грузии…

Зачем нам был гид? В принципе, могли бы обойтись своими силами и общественным транспортом. Ничего необычного или сложного в намеченном маршруте не было. Но за имеющееся время мы это вряд ли осилили бы. Пришлось бы жертвовать чем-то – а чем? Не поехать в Гергети? Нет, нет и нет. Кто-то другой мог бы, наверное, приехать в Грузию и не побывать там, но это точно не я. Вторая часть маршрута – Кахетия. Не знаю – может, кто-то подскажет: вот сколько времени нужно в идеале, чтобы не обделить вниманием Кахетию и сполна, неспеша, насладиться ею? Неделя, две?.. Только не говорите, что там нужно жить
И самое главное в ответе на вопрос, зачем гид. Нам просто хотелось, чтобы такие места показал человек, для которого все это – не просто красивые картинки с видами или сухие строчки в справочниках по истории и искусству (так мы могли и сами подготовиться). Хотелось, чтобы Грузию показывал Грузин.
Наш расчет оказался правильным.
На этом «расчет» закончился, и дальше все было если не по любви, то по обоюдному согласию

Начали, конечно же, со Мцхеты и Джвари, хотя это еще далеко от Хеви – исторической области, центром которой есть городок Казбеги, туда мы направляемся.
Мцхету, видели, наверное, все, кто бывал в Восточной Грузии хоть где-то, кроме Тбилиси.
Старая столица царства Картли. Городок небольшой, уютный.

Поднимаемся к Джвари. Ветер. Обзор чудесный. Справа - Арагви, слева Кура, или Мтквари. Мы снова повстречались с ней, встретившись впервые в Вардзиа…Пока-пока, Кура-Мтквари! Дальше нам не по пути. Тебе - на юго-восток, там Азербайджан и Каспий, а нам - на север…

Пейзаж в сторону Светицховели немного портит недавно возведенное строение с зеленой крышей, раньше его не было. Тоже что-то типа тбилисских «грибочков» …

Утром в Светицховели тихо и пустынно. Мы тихонько постояли у башни над Животворящим Столпом, обошли собор внутри и снаружи…И в дорогу.

Хотя нет: сначала зашли в специализированный магазинчик «Хареба» (он на улице Константинэ Арсукидзе, по дороге к Светицховели) купить разливного вина. Долго оно не хранится, но мы и не собирались хранить его долго. Чем выше в горы, тем меньше шансов купить вино, тем более хорошее, по дороге.

Дальше крепость Ананури, построенная подданными арагвских эриставов. Этот титул обычно переводят как «герцог». В иерархии грузинской аристократии эриставы третьи по влиятельности, после царей и князей.



Жинвальское водохранилище, из которого пьет воду Тбилиси. Здесь работает одноименная ГЭС. Ярко-бирюзовая вода…. Видя эту красоту, не думаешь о том, что в результате строительства под водой остались несколько церквей, верхушки которых можно увидеть летом, когда воды в водохранилище не очень много.



Чем выше в горы, тем быстрее понимаешь: первоначальное сходство этих мест с нашими Карпатами – всего лишь сходство. Дальше чувствуешь буквально кожей: нет, это совсем другие горы. За Крестовым перевалом тучи выпали дождем, а потом пошел снег…





Минеральные воды здесь имеют разный химический состав, каждый компонент придает запах, цвет и конечно, вкус. К одному из таких источников мы заехали набрать воды, рядом стояла машина с польскими номерами. Ребята из Шленска (Силезия) путешествовали через Украину и Россию в Грузию, а дальше собирались в Армению.
- Откуда узнали про то, что здесь есть источник? - спросил Гия.
- Из путеводителя, - ответил Томек.
Так и познакомились – один из соавторов только что вышедшего путеводителя по Грузии
и один из тех, кому книга адресована…



Когда мы добрались в Казбеги, до заката оставалось часа полтора и мы решили, не теряя времени, ехать дальше на север. Впереди была «…мрачная трещина Дарьяла, среди угрюмых склонов которого ревет и пенится Терек, проложивший себе путь по дну этого ущелья», как писал исследователь об этих местах в позапрошлом столетии.

Вдруг мы оказываемся рядом с границей. По эту сторону – Верхний Ларс.
Это здесь, где теперь грузинско-российская граница, в 1920-м шестьдесят грузинских бойцов с тремя пулеметами остановили 11-ю российскую армию. Место здесь очень узкое, и другого пути попасть на другую сторону – если ты человек, а не орел или лань - просто нет.







На расстоянии не более километра от КП строится церковь. Церковь строят сами монахи – во дворе жужжит камнережущиий станок, разделяющий глыбы на большие ровные прямоугольники. Светлый, просторный храм уже частично расписан, в нем проводят службы. Священники, открытые и жизнерадостные, подарили нам на память изображение иконы с текстом молитвы о крепости семейного очага.

И можно было бы уже возвращаться, но тут появился….верблюд.
Вдали, за горным гребнем.
Сначала показалось, что это медведь.
Потом, что галлюцинация.
Но нет, верблюд оказался вполне реальным, старым, одногорбым, флегматичным. Он не спеша жевал веточки деревьев, траву, и нисколько не смущался.
Рассказывают, что какой-то небедный, судя по всему, швейцарец купил его в одной из азиатских стран и вместе они путешествовали этим маршрутом в Европу, на родину хозяина. Но у верблюда оказалось не все в порядке с документами, и его не пустили через границу. Так и живет - траву жует…



Вечереет в горах быстро. Мы вернулись в Казбеги к хозяевам, у которых нам предстояло ночевать. В доме не выветрился запах строительных работ, пахло краской, видно, что комнаты только недавно обрели нынешний вид. Хозяева, наверное, узнав что будут гости из Украины, приготовили на ужин борщ Не только борщ, конечно. Из того, что до сих пор трудно забыть, мчади… Мацони… Домашний сыр…С балкона открывается чудесное зрелище – то ли туман, то ли облако опускается вниз на поселок, на дома, и окутывает землю.







Отсюда хорошо видно горы напротив, как будто поцарапанные чем-то острым. Если бы не Гия, мы бы ни за что не догадались, что это. Оказалось - следы спускаемого вниз сена… Местные хозяева косят траву для своей живности и оставляют сено там, наверху. А зимой спускают его вниз большущими охапками, садясь сверху, и сьзежают вместе с ним на санях, оставляя за собой глубокие, долго не зарастающие борозды.

После ужина мы беспокоились – как не пропустить утром появление Казбека. Он очень неохотно позволяет на себя посмотреть, как правило, это случается ранним утром. А вдруг проспим? А вдруг не узнаем?

Не проспали. Узнали.



Утром – Гергети. Троицкая церковь 14 века. На высоте более 2х тысяч метров.
С раннего утра сюда уже поднимаются люди.
Никакие слова не передадут ощущений от этого места.





Вверх от Гергети начинают подьем к вершине Казбека альпинисты. В районе метеостанции, а это на высоте более трех с половиной тысяч метров, есть монашеский скит – самая высокогорная монашеская обитель в православном мире.

А еще на горе неподалеку от Гергетского монастыря облюбовали себе место бёрдвотчеры – орнитологи-любители, путешествующие со спортивным азартом по миру в поиске новых обьектов для наблюдений. Тут у птиц узкий и интенсивно действующий коридор для пролета. Изюминка этого района – возможность наблюдать с достаточно близкого расстояния за дневными хищными птицами - сапсаном, например, или бородачом-ягнятником. Даже нам удалось нескольких увидеть. Но - не сфотографировать.

[Назиля]

Дождалась Тбилиси, как на родного посмотрела на взлетевшего режиссера, у меня он в отчете Славки красуется на турбине.
А чурчхелу мы брали у греков, нам это место наш водитель рекомендовал. Качество выше всех похвал.

[avzhezh]

Не прошло и суток со времени нашего приезда, а уже приходится покидать северный Хеви: времени мало, а у нас впереди Кахети. Если смотреть по карте, логично добраться отсюда в Телави дорогой через Тианети и Ахмету.
Там дорога красивая, но, как обьяснил Гия, сильно разбитая, и по времени займет целый день.
Что делать - мы двинулись в обратно тем же путем, которым прибыли.

За разговором время пролетело быстро. Говорили о дохристианских верованиях, о том, когда и как святой Георгий Победоносец заменил собой Лунного бога, стоявшего во главе языческого пантеона грузинских богов. Отголоски древних традиций и ритуалов, особенно в здешних горах, живы и в наше время. Но что об этом рассказывать? Лучше бы это увидеть...


ФОТО Г. ЛАПАУРИ

А вот что можно увидеть без особых усилий, так это петроглифы. Мы тоже их видели, например, в Гергети, на внешних стенах церкви.
Так сложилось, что в Грузии (в отличие от соседних стран Кавказа) эта тема пока мало исследована. Странные камни с рисунками не раз находили археологи во время экспедиций, но не придавали им значения.
Но ведь в этих рисунках – память о ритуалах, важных событиях, какие-то магические знаки, рисунки животных, птиц, даже таких, которых уже нет. Контуры, силуэты, значки, геометрические фигуры…

Лично я больше всего прониклась изображением человеческой ладошки. Она выглядит на разных камнях по-разному – то выбита (как видно на фото), то на поверхность просто нанесен контур… Нужно хорошо знать язык культуры, которая создала это творение, чтобы понять, что именно хотели сказать этой ручкой-ладошкой ее древние творцы.

В мире места с сохранившимися петроглифами охраняют, эти памятники истории и культуры показывают туристам… Приходилось видеть такие обьекты в Скандинавии. С какой гордостью показывают их иностранцам шведы, норвежцы.
Каков возраст грузинских петроглифов? Определенного ответа пока не даст никто. А соседние - армянские, которые сейчас активно исследуют немецкие археологи, - созданы четыре тысячелетия назад.

В Грузии изображения, высеченные на камне, можно найти в разных районах страны. Они не законсервированы и постепенно разрушаются под действием времени. Но в последние годы кое-что удалось сделать – издан большой каталог «Петроглифы Грузии», его электронная версия со временем будет пополняться, пока реестр неполный.
Рассказываю так детально об этом потому, что среди читателей отчета могут оказаться люди, интересующиеся археологией и искусством.
И потому, что так увлеченно нам рассказывал о петроглифах наш гид Гия, который делает много для того, чтобы на это явление обратили внимание и оценили по достоинству.
И еще потому, что это просто красиво.

Мы пролетели, не останавливаясь, Тбилиси – и вот уже впереди дорога в Кахети.
Сворачиваем на северо-восток, на Гомборский перевал. Сам по себе Гомборский хребет не высокий, но места очень живописные. Вот Уджарма, город-крепость над берегом небольшой реки, основанный в III-м веке. Сейчас это уже бывший город, а от крепости остались фрагменты цитадели, в частности, небольшая церковь, построенная в честь одного из трех крестов, которые воздвигла святая Нино.
Самое удивительное для меня в таких местах то, что вопреки всему - в них есть жизнь, и тут никак не скажешь «теплится жизнь». Вокруг развалины, но все ухожено. Церквушка маленькая, но с образами, видно, что посетители тут бывают постоянно. И тропинки хорошо утоптаны.
Интересно, что журнал «Forbes» (любят там всевозможные рейтинги) недавно опубликовал список самых древних крепостей в мире. Уджарма занимает в нем четвертое место, уступив сирийской, вьетнамской и еще какой-то (пардон, не помню) достопримечательностям.
Внизу у входа, ведущего к крепости, сидят охранники (вход бесплатный). Когда мы возвращались, они попросили написать отзыв в книге посетителей. Достали наполовину исписанную посетителями амбарную тетрадь, и с нескрываемым удовольствием смотрели на процесс и результат.



Храм Алаверди. Один из кафедральных в Кахети. Здесь мы были раньше, но он из тех, куда хочется приходить снова и снова. Он огромный и сам по себе, вдобавок к этому ландшафт, выбранный для его строительства в 11 веке, придает собору величия и масштабности. Внутри строгие порядки. Поскольку монастырь действующий, здесь обязателен дресс-код (для женщин - покрытая голова, а нижняя часть тела (если вы в брюках или шортах) заматывается в накидку, ее можно взять у входа в храм.

Но строгие нравы нисколько не противоречат традиции виноделия, которой славится этот монастырь (и не только этот). Виноградники окружают монастырь почти изо всех сторон. Тут выращивают преимущественно сорт Саперави, а одноименное вино выпускают под брендом «Бадагони-Алаверди». Первая часть – это название компании, которая помогала восстановить монастырский комплекс, не словом, так сказать, а делом.

А еще вокруг пшеничные поля. Пасека, и, соответственно, продукты пчеловодства. Монастырский мед мы купили здесь же, в сувенирном магазинчике. Вот бы приехать сюда хотя бы на полдня. Походить по округе, посмотреть на него со стороны. Осенью, наверное, здесь особенно красиво.





Еще один вывод после второго посещения Грузии – иногда одного раза бывает недостаточно. Я имею в виду академию и монастырь в Икалто. То ли в прошлый раз мы торопились, то ли время было неподходящее, то ли компания не та, но…нет.
А тут вдруг что-то внутри переключилось на правильный регистр.
Храм Святого Духа, 7 - 9 век. Рядом Святая Троица, 6 век.
Учебные комнаты академии, здесь остались только стены. В них учился (а по другой версии, преподавал) Шота Руставели. А ведь родился так далеко отсюда.
Старый марани, такой же древний. И кувшины от вина, гора кувшинов. Забирать обратно пустой не принято, вот и лежат.







До темноты мы успели бегло осмотреть Телави. 800-летний платан. «Крепость Господина». Памятник царю Ираклию 2-му, подписавшему Георгиевский трактат. Много обновленных симпатичных зданий (по крайней мере, в центре), ведь здесь долго шла реконструкция.

И – в гестхаус. Им оказался очень милый во всех отношениях дом на окраине Телави. Дворик, утопающий в цветах. Правда, заметны пустоты в местах, где должна была быть, по идее, живая изгородь из винограда. Да, обьяснили нам, в это время в прошлом году все было совсем иначе. Но в одну из июльских ночей 2012 Кахети накрыл ураган, сильный дождь с градом уничтожил виноградники, срывал крыши, ломал деревья. Больше всех пострадал Телави и ближние села.

Нужно сказать, наверное, что наше пребывание здесь стОило чуть дороже, чем в остальных гестах, 60 лари (это за ужин, завтрак и ночлег). Зато утром с балкона открылся чудесный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет… У хозяев вкусное домашнее черное вино, а калбатоно Анели очень хорошо готовит.
А еще знает украинские слова «зачекай» и «цибуля»



(продолжение будет)

[Назиля]

Как я и предполагала, Алаверди в солнечную погоду выглядит более гостеприимно. Скажите, а крепость и музей в Телави открыли? В мае было все на реконструкции.

[avzhezh]

Назиля, спасибо Вам за внимание к отчету.
А то пишу-пишу, люди читают-читают, и никакой реакции
Мы приехали в Телави поздно вечером, уехали утром, открыта ли галерея, не знаю, к сожалению.
Зато в Сигнахи успели посмотреть Пиросмани

[Назиля]

О, как мне это "пишу, пишу,а никакой реакции" знакомо, поэтому я стала внимательнее к людям. Такой вот неожиданный урок получила на форуме. Никакого труда вроде не составляет сказать добрые слова и оценить отчет, но не задумываются люди, что это нужно делать. Вы хорошо пишите, чувствуется гуманитарий (я не ошиблась?). Я про Телави спросила потому, что везде сообщаю, что закрыт музей в крепости, ведь кто-то хочет посмотреть и поедет, а возникнет разочарование, как у нас, ведь не ближний свет из Тбилиси-то ехать. Скажите, а что конкретно по-вашему изменилось за эти два года?

[karper]

А то пишу-пишу, люди читают-читают, и никакой реакции

Спасибо.. Читаем-читаем не сумлевайтесь.. "не пропадет ваш скорбный труд"
Вобще отзывов о Грузии мало как-то, видно зреют еще, а так с нетерпением жду каждый новый рассказ, а скажите туристов вобще много в этом году?

[avzhezh]

А то пишу-пишу, люди читают-читают, и никакой реакции

Спасибо.. Читаем-читаем не сумлевайтесь.. "не пропадет ваш скорбный труд"
Вобще отзывов о Грузии мало как-то, видно зреют еще, а так с нетерпением жду каждый новый рассказ, а скажите туристов вобще много в этом году?

Будем надеяться, что не пропадет...
О количестве туристов могу судить только из увиденного за 9 дней. Это нерепрезентабельно, но все-таки.
В Кутаиси особенно много поляков и украинцев, это плоды появления лоукоста (Виззэйр), летают из Киева, Донецка, Харькова, а также из Варшавы и Катовице (кстати, вино вновь прибывшим в аэропорту Кутаиси уже не выдают ).
В Вардзиа рядом с нами жили бразильцы и две немолодые пары из Британии...
В пещерах (Сатаплиа, Прометея) очень много местных школьников с экскурсоводами.
Кто еще? Русские, чехи, немцы, французы. Израильтяне.
Да, еще литовцы. Кажется, пол-Литвы сейчас в Грузии
Но это из личного опыта, не более.

[Vytas]

Вобще отзывов о Грузии мало как-то, видно зреют еще, а так с нетерпением жду каждый новый рассказ, а скажите туристов вобще много в этом году?

Поток туристов в последние годы увеличивается на 30-40 проц на год и в этом году планируется достичь 4 миллионов. Грузины, занимаюшиеся туризмом мне говорили что уже в сезон начинается проблемы с гестами, особенно есл компания побольше - вс забито. Так что нужно спешить, а то цены подниметься, а обслуживание ухудшиться - пропадет то чуство что ты единственный

ТС, хорошо пишете, снимки отличные (особенно Казбеги с облаками), может еще поделитесь номерами хозяйвов гестов где останавливались - имея в виду что гесты могут стать дефицитом . Это можно даже прямо в теме про жилье Грузия: гестхаусы, хостелы и мини отели. Мой список.

[avzhezh]

Собираясь в Грузию, мы, кроме стандартного маршрута, «намечтали» себе еще и поездку в хорошее, настоящее (аутентичное, так сказать) кахетинское село. Что я имею в виду? Не потемкинскую деревню. Не тубильцев, которые за деньги показывают туристам песни-пляски и поделки. А простое, обычное, где местным жителям никакого деля до тебя, заезжего, нет. Хотелось посмотреть на то, как внутри устроен дом, что растет в саду и на огороде, чем вымощена улица, из чего, в конце концов, делают забор…
И Гия повез нас к себе в Кисисхеви.



Оказалось, что Кисисхеви – не простая, а историческая деревня. Здесь около сорока памятников древней культуры разного возраста, разной степени сохранности. Одна их церквей стоит практически до дворе у Гии. Она недавно отреставрирована. Гия: «Считалось, что церковь построена в восьмом веке. Начали работать реставраторы - оказалось, что в шестом». Да…



В Киси до сих пор стоит дом, который можно увидеть в картине «Отец солдата». Это в начале фильма, - Отец (Серго Закариадзе) в окружении односельчан садится на грузовик…
Также тут, в Киси, только на околице, наверху, снимали первые кадры ленты: Георгий Махарашвили идет по тропинке вдоль виноградника, заботливо поправляя веточки лозы...

А нам очень хотелось увидеть, что растет во дворе у Гии.
Растет лавр. Вот лоза, посаженная дедом. Фиговое дерево. Несколько сортов хурмы. Кизил. Айва. И снова лоза, лоза…



Интересно, как в людях проявляются «родные» фенологические особенности. У нас сентябрь (ну, конец августа в последнее время, т.к. климат изменяется) – это время убирать картошку. Тут иначе: «Ну куда поедешь в сентябре, - говорит Гия, - ведь дозревает виноград, пора делать вино. Сутки пропустишь, и все пропало». Мы пробовали, к слову сказать (не у Гии, конечно!), что получается из вина, которое оставили без присмотра, недоглядели. Это понятно даже мне (я умею в лучшем случае отличить хорошее вино от плохого, но вот хорошее от очень хорошего – никогда).



Так и выходит, что вся твоя жизнь подчинена этим природным тонкостям.
Видим подвал с разными приспособлениями и емкостями для виноделия. Но бочки пусты.
О прошлогоднем июльском страшном ливне с градом, который уничтожил виноградники, в этих местах будут еще долго помнить.


Для меня, как и для многих, уход за виноградной лозой – это великое искусство. Как правильно формировать растение, удобрять, что можно сжать рядом, а что – ни в коем случае… А еще нужно уметь бороться с болезнями, прививать, омолаживать. Это не говоря о виноделии. Люди, которые умеют все это, для меня почти боги.
У меня ведь на даче растет два сорта винограда: один «Белый», а второй - «Красный».



Разговоры о шелкопрядах опустим - было такое распространенное занятие для населения при советской власти в разных уголках большой страны…

Уезжать из Киси не хотелось. Но времени чем дальше, тем оставалось меньше. Ночевать мы собирались в Кутаиси, а впереди был еще немаленький кусочек Кахетии.
Дальше по плану – Греми (ударение на Е). За четыре года, пока мы здесь не были, около крепости выросла новая парковка, подземный переход и экспозиционная галерея с хорошим мультимедийным оснащением. Все работает, персонал вежлив до безобразия
В галерее представлены экспонаты, найденные археологами в этой местности. Тут был когда-то город, и не так-себе-город, а резиденция кахетинских царей, и был он резиденцией до тех пор, пока персы в начале 17 века его не уничтожили. Рядом с церковью Архангелов и резиденцией, но внизу, находился караван-сарай, его сейчас реставрируют и рядом строят копию. Греми был оживленным торговым центром на Большом Шелковом пути.

Войдя внутрь галереи, видим в зале немолодого музейного сотрудника, склонившегося за столом над учебником английского языка. Он засмущался при появлении нас, увидевших его за таким занятием – жизнь, говорит, заставляет, - туристы, приходится учить…



Был смешной эпизод здесь, в Греми. Мы уже собирались уезжать, но тут мой муж заметил очень красивые кустики желтого тысячелистника, того самого, который мы впервые увидели в Вардзиа. Нашел лопатку, и... Местная охрана спрашивает: а что он, мол, делает? «Хочет выкопать несколько с корнем, взять с собой в Украину, у них такой не растет».
Наши бы просто покрутили пальцем у виска.
Здесь - нет. ««А-а-а, понятно...Вы скажите ему, пускай пойдет во-он туда, там такой же, но еще лучше…»
Вспомнился фрагмент фильма «Паспорт» Г. Данелии – герой, уезжающий на пмж в Израиль забыл взять тамошним родственникам горсть родной земли, вспомнил уже в поезде…Срывает стоп-кран в голой степи, и выскакивает набрать немного у дороги. Ему кричат (вместо того, чтобы убить на месте): идиот, это щебень из Астрахани, вон там – грузинская земля! Там набери!...
Здесь такое понимают…



Некреси (ударение на втором Е, но звучит как Э) – следующий пункт по пути, обязательный для посещения. По-честному, именно тут мы потеряли довольно много времени, которого у нас было мало. Подняться к монастырю разрешается только на монастырском же бусике, который мотается туда-сюда, вверх-вниз. «Мотается» – явно не то слово, а вот какой глагол здесь уместен, может сказать только тот, кто видел этот подьем и его градус. О-о-очень крутой серпантин. Очередь, группы школьников внизу, шум-гам, а что делать…

Зато хорошо рассмотрели местную публику и послушали красивую и популярную легенду. Легенду о том, как в древности монастырь спасли при помощи …свиней. Это случилось во время нашествия мусульманского войска, а для мусульманина, как известно, свинья – животное неприкасаемое. Монахи якобы выпустили наружу свиней, которых специально для этого держали, и это так сильно подействовало на врагов, что те отступили. С тех пор свиней здесь считают жертвенным животным, и песни с плясками, шашлыками и вином внизу под монастырскими стенами – явление обычное. На лужайке стоят столы, можно развести огонь. короче, место для гуляний на природе. И чего в этой традиции больше - неужели христианства?..
Наконец-то прибыл бусик.



Вся Алазанская долина отсюда, как на ладони. Хорошо виден темнеющий внизу фундамент такого-то большого здания. Это все, что осталось от города Некреси, который существовал в долине задолго до основания в монастыря.

Было 23 июня, праздник святой Троицы. Пол храма устлан луговыми травами и цветами. Почти как у нас дома.



Едем на винзавод «Хареба». Там у нас экскурсия в Тоннель и дегустация. Нужно сказать, что вдоль трассы в этих местах часто можно увидеть стандартный знак со стрелкой и надписью «Wine Road». Заводов и заводиков тут очень много, это ведь Кахети.

Тоннель - это знаменитый в склад в Кварели, имеющий почти 8 километров в длину. Его вырыли военные в горном склоне с совершенно другой целью, но уже давно используют как огромное хранилище лучших вин региона. Температура внутри 14 градусов. Цена экскурсии - 3 лари, экскурсии с дегустацией стоит от 10 лари (в зависимости от количества дегустируемых вин).

Мы попробовали "Саперави", "Мцване", "Цицка", "Киндзмараули" …Филологический слух и врожденная скромность не позволили привезти домой «Цицку», хотя теперь думаю, что напрасно мы этого не сделали.

Кстати, грузины не разделяют восторга многих из наших (среди которых и я) от полусухих вин. Дескать, вино – должно – быть - сухим. Точка. Ну, такое у нас воспитание, или культура,или традиции, вкусы, не знаю. Но.... я ведь многого об этом не знаю. Не знала, например, что в сухих винах процент алкоголя больше по сравнению с полусухими.

На вьезде в парк (там вход в Тоннель) магазинчик фирменной продукции "Хареба".
Рюкзаки потяжелели от нескольких винных бутылок и бутылочки масла из виноградных косточек. Попробовав на дегустации, не купить его мы не могли.

И мы уже летим к последней в нашем плане точке на карте – городку Сигнахи… Мы уже здесь были в прошлый свой приезд. Да, красиво, да, инфраструктура, гостиницы, гестхаусы, и женятся здесь, говорят, круглосуточно. Первый проект по реставрации города, который начал Михаил Саакашвили. Уютно, мило, плитка на тротуаре. Сувениры.
Но мы ехали сюда ради Пиросмани.

В Сигнахи в филиале Национального музея Грузии экспонируют работы Нико Пиросмани. Тут его «Царица Тамар», «Доктор на ослике», «Шамиль и его охрана», «Лев». Кроме Пиросмани, здесь много чего стоит увидеть, но это в следующий раз.



На часах было начало восьмого, когда мы стартовали из Сигнахи, хотя планировали в это время уже ехать из Тбилиси в Кутаиси. Последние маршрутки из Тбилиси в сторону Батуми уходят от автостанции Дидубе в 22.00.

Мы приехали в Кутаиси в половине второго ночи.

[Ариночка]

Назиля, спасибо Вам за внимание к отчету.
А то пишу-пишу, люди читают-читают, и никакой реакции

Читаем, читаем! Замечательный , интересный и добрый отчет! Я даже вопросы готовлю...в сентябре собираемся(я уже вся в Грузии)

[Leonar]

Уважаемая Авжеж!!))) Читаю с удовольствием, легко и красиво всё описано. Пишите, продолжайте Ваш рассказ. Чем больше напишите, тем полезней для всех Грузия, благослови тебя !!

[avzhezh]

День девятый, последний.
Кутаиси. Аэропорт. СтОит напомнить на всякий случай нормы провоза алкоголя. Из Грузии можно без пошлины вывезти до 5 литров (вина) в стеклянной таре. В Украину ввезти можно 2 литра (вина) на одного взрослого пассажира.

В Копитнари строгий досмотр авиабезопасности. Отобрали мой маленький карабинчик на рюкзаке – а ведь он уже прошел не один такой досмотр в разных аэропортах…Ладно, не беда, купим новый.

И вот еще - на свет божий из моей ручной клади бдительная девушка извлекает не спрятанное в багаж (торопились, не подумали) масло из виноградных косточек. Оно такое пахучее, насыщенное, живое. Так хотелось привезти домой маленький кусочек Грузии в этой бутылочке.
Нет, нельзя, конечно. Очень, очень жаль.

Дальше пограничный контроль.
«Почему вы плачете, что-то случилось?.. Трудно разлучаться?..»
Пришлось сказать правду.
«Можете вернуться, отдайте своим провожающим. Я штамп выездной пока не буду ставить, вернитесь…»

Это Грузия. В которую я, надеюсь, еще вернусь.

«Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу?…»

Булат Окуджава, "Старая грузинская песня"



(отчет закончен)