Заметки из грузинского блокнота

[Анапа]

Успех путешествия зависит от его подготовки, по крайней мере, нашего. Готовлю путешествия в семье  я: изучаю матчасть, планирую маршруты,  веду переписку, бронирую, покупаю... Со временем из громоздья хотелок отсекается невозможное и невпихуемое, в результате рождается нечто, что у меня обычно гордо именуется "План по дням". Этот план заностится в блокнот карманного формата, который с некоторых пор является моим спутником во всех поездках. Туда я записываю какие-то нюансы предстоящих передвижений: куда идем, во сколько открывается/закрывается, как проехать,   сколько стоит, где купить,  и пр. мелочи, которые очень облегчают жизнь в путешествии и экономят драгоценное время, но  имеют обыкновение забываться, если их не записать. Иногда случается, что блокнот оказывается забытым в отеле-другой куртке-не знаю где, и со мной случаются легкие приступы беспомощности: все пропало, ничего не помню, куда идти не знаю. В такие моменты семейство с укоризной смотрит на меня с выражением на лицах типа "ну вооот, и что теперь делать?", я пытаюсь собрать волю в кулак и судорожно вспоминаю, что было записано в блокноте.

В этот же блокнот  уже на месте я очень кратко, буквально парой-тройкой символов (назвать словами эти закорючки нельзя)  фиксирую подмеченные детали, цифры и прочее.  Поэтому мой блокнот - совсем не дневник, в нем нет хронологии, порядка и каллиграфии. Заметки могут появиться на первой попавшейся странице. Эти записи  ровным счетом не представляют никакой ценности, и вполне можно было обойтись без них, если бы с некоторых пор меня не стали посещать приступы графомании, результаты которых я и выкладываю на ваш суд.

А по окончании путешествия блокнот - немой свидетель моей лени и неорганизованности - режет мне глаза неосуществленными позициями в планах, поскольку еще  ни разу не случалось так, чтобы все намеченное сбылось. Как обычно, что-то получается, что-то - нет; какие-то ожидания оправдываются, бывают и разочарования. В общем, с блокнотом мне легче и путешествовать и описывать свои бродилки  потом. Не стало исключением и путешествие в Грузию.

Сразу сориентирую,  что будет в моем рассказе, а чего - нет, чтобы вы зря  не тратили  драгоценное время в поисках информации, которой здесь  точно не будет.

 Не будет  моря и труднодоступных гор. В этой поездке с нами была  маленькая дочка. В силу этого обстоятельства экстремальные забавы в виде поездок на внедорожниках по труднопроходимым местам были нами исключены изначально. Море не включалось в планы, так как сами живем на нем. Не будет, увы, и красивых пейзажных фото. Вовсе не потому, что  красоты меня не трогают. Очень даже трогают. Просто в силу лени, нехватки времени, денег или чего-то еще так и не случилось обучиться фотографии. Не могу сказать, что в повседневной жизни меня это сильно тяготит. Но встречаются места, где отчаянно жалеешь, что не умеешь запечатлеть красоту, момент, настроение... Несомненно, Грузия в их числе.  Поэтому представленные фото прошу воспринимать во-первых, как информацию, а во-вторых, как средство от сна для тех, кто не любит много текста.

Будет о транспортном погранпереходе Верхний Ларс-Dariali, и о наших злоключениях на нем. Будет  о Тбилиси, Мцхете и окрестностях; о Кахетии и Давид Гареджи. Будут мои впечатления. Будет много текста (ведь что-то должно быть в отчете), разделенного на несколько частей. В первой  расскажу о дороге в Грузию на личном автомобиле и обо всем, что с этим связано. Далее коснусь общих вопросов нашего пребывания в Грузии (деньги, транспорт, пр.).  Ну а в третьей части (надеюсь, что случится и такая) речь пойдет о частном - где были,  что видели, а также мое субъективное мнение  обо всем увиденном.

Не следует ожидать от этого опуса стройной структуры и всестороннего охвата заявленных тем. Эти заметки носят глубоко субъективный характер, выводы и заключения не стоит воспринимать как истину, руководство к действию, или повод для жаркой дискуссии. И тем более не стоит принимать близко к сердцу, если вдруг моя позиция пойдет вразрез с вашей.

Часть первая. Не совсем про Грузию. Про дорогу к ней.

Эта часть отчета написана, прежде всего, для читателей, которые ранее не переходили границу на КПП В.Ларс-Dariali, но планируют это сделать. Для тех, кто еще не разобрался с вопросом, между Россией и Грузией существует единственный сухопутный погранпереход для транспорта Верхний Ларс – Dariali. Въезд из России в Грузию через Абхазию или Южную Осетию – рассматривается грузинской стороной как незаконное пересечение государственной границы со всеми вытекающими отсюда последствиями. При подготовке к поездке я искала информацию, позволяющую хоть как-то отслеживать ситуацию на этом погранпереходе. Основной причиной, влияющей на режим работы КПП является погода на грузинской стороне и ее последствия, поскольку там находятся опасные участки и случаются природные катаклизмы. В результате в моих закладках появились два сайта:
Сайт погоды в Степанцминде: http://meteo.gov.ge/index.php?l=2&ct=32&cm
Сайт КПП Верхний Ларс:  vlars.ru. На этом сайте  публикуются новости о работе КПП. Но, как известно, официальная информация и реальность нередко расходятся. Поэтому не меньший интерес  представляют комментарии к темам, которые делают люди, прошедшие  КПП.

Несколько слов о порядке перехода границы на российской и грузинской сторонах. Они различны.
При подъезде к В.Ларсу от Владикавказа, наверняка, сначала вы увидите очередь из грузовиков. Проезжайте спокойно мимо - очередь для лековых отдельная. Однако, стоит сказать, что в результате они сходятся в одну точку, и  в зону контроля запускаются поочередно легковые и грузовые авто. В надежде, что грузовики будут двигаться быстрее, некоторые легковушки встраиваются между ними. Если честно, я особой разницы в скорости продвижения очередей не заметила, но это, наверное, как повезет.  Про разного рода объезжающих очередь шустряков с регионом 15, говорено-переговорено. Хоть на дороге и стоит экипаж ГБДД,  проблема не решается.

В зоне контроля КПП В.Ларс оборудованы несколько полос досмотра. В начале каждой полосы - будка пограничника. На российской стороне пассажиры проходят погранконтроль совместно с водителем. т.е никуда идти не нужно, все на месте. Сначала водитель, а потом его пассажиры предъявляют паспорта в будку пограничнику.

В Грузии на КПП Dariali порядок иной. Водитель проходит погранконтроль на линии досмотра автомобиля. Пассажиры должны пройти в отдельно стоящее здание справа по ходу движения. Очередь пассажиров  идет быстро - работают 4 офицера. После паспортного контроля  пассажиры проходят здание насквозь и уже по другую сторону границы встречаются с водителем и машиной.

Если на въезде в Грузию при досмотре машины какой-то багаж вызывает подозрение, по указанию офицера водитель должен представить багаж на спецконтроль, организованный следующим образом. Выгружаешь багаж из машины и на тележке или ручками несешь его  в здание, где пассажиры проходят погранконтроль. Там  багаж просвечивается на ленте. Стоит отметить, что никакого контроля за теми, кого направили на спеконтроль, нет. Никаких наклеек или других документов о прохождении спецконтроля не выдается. Т.е. привез багаж, выгрузил на ленту, посмотрели, забрал багаж и унес его в свою машину.  А можно просто сделать вид, что собираешься на спецконтроль и ничего никуда не носить. По крайней мере внешне это выглядит так.

Мы стали свидетелями ситуации, когда в машине  россиян грузинскими таможенниками при визуальном досмотре был обнаружен алкоголь в пятилитровых баклажках. Точное количество не скажу, но нормы ввоза явно были превышены многократно. Наши предлагали таможенникам и пограничниками забрать алкоголь себе, те категорически отказались. Просто вылить было, видимо, жалко. И люди метались, предлагая гостинцы всем подряд. Уж не знаю, чем дело кончилось, мы уехали.

На обратной дороге, при выезде  из Грузии в Россию грузины багаж особо не досматривают, проверяют, в основном, салон на предмет отсутствия в нем пассажиров. В здании, где проходят погранконтроль пассажиры, есть магазин ДютиФри, отделение банка, где можно обменять оставшиеся лари, бесплатные туалеты. Водители после прохождения всех формальностей также могут пройти в это здание через дверь, откуда выходят пассажиры после погранконтроля, и воспользоваться всеми этими благами.

 

На нейтральной территории в сторону России все как обычно: одну полосу занимают фуры, рядом легковые. Вплотную к скале протискиваются фуры и легковые во встречном направлении. При всем этом желающие объехать очередь никуда не деваются. Если не повезет и они не успеют втиснуться между стоящими машинами, порой им приходится пятиться задним ходом не один десяток, а то и сотен метров под натиском встречного транспорта. На российской стороне уже более пристально досматривают багаж.

       

Увы и ах, к моменту начала нашего путешествия погранпереход Верхний Ларс - Dariali, в связи с опасностью схода селей на грузинской территории, работал не в круглосуточном режиме, а с 06.00 до 19.00. От людей, пересекающих границу на этом КПП, поступала информация, что границу лучше переходить часов в 16-17, когда  утренний поток автомобилей сходит на нет. Сообщалось, что к этому времени очередь составляет 10-15 легковых авто, и времени для переходв обеих границ вполне достаточно, а машины, оказавшиеся на нейтральной территории к моменту закрытия, пропускаются без проблем обеими сторонами.

На том и порешили. Прикинув время, необходимое для проезда до Верхнего Ларса, было решено стартовать из дома в 2 часа ночи. Накануне уложили папу спать в 19 часов, пытались уложить и младшую дочку. Но как-то со сном не сложилось. То ли сказалось волнение, то ли суета и неизбежная нервозность сделали свое дело, но  к 23 часам  все подтянулись на кухню. В общем, на это раз удалось выехать ровно в назначенное время, что добавило оптимизма и настроения для предстоящей поездки.

  Все шло по плану. Разве что в КавМинВодах простояли в пробке около часа, но времени было с запасом, и мы не волновались. На стационарном посту ГИБДД Владикавказ были остановлены доблестными сотрудниками полиции, которые предприняли наглую попытку развода на деньги. Дело было так. Остановили.  Куда едете? В Тбилиси? Пройдите на пост, мы вас зарегистрируем. Муж пошел, приходит - смеется. Рассказывает: "Захожу на пост. Тот полицейский, что нас остановил, передает документы второму и что-то говорит на родном языке".  Второй полицейский, показывая на монитор:
- Ваша машина? Почему нарушаете?
- Машина моя, ничего не нарушал.
- Вы превысили скорость в Кабардино-Балкарии. С кем едете?
- Скорость не превышал, ничего не нарушал. Еду с семьей, в машине жена и двое детей
- Езжайте.

Забегая вперед скажу, что на том же посту на обратной дороге ситуация повторилась. Останавливают. Ребенок в кресле, все пристегнуты: старшая дочь с мужем впереди, мы с малышкой сзади. Пока полицейский до нас шел, я на заднем сидении отстегнулась, что-то там с пола пыталась поднять  (в машине табор: одеяло, подушки, DVD с дисками для ребенка, водичка, тапки, обувь, верхняя одежда...). Подошел полисмен, взял документы, посмотрел на меня: "Почему пассажир не пристегнут. Бери ее паспорт, неси на пост", - и ушел. У меня с собой только загран был; мужу сказала, что паспорт не дам и пойду с ним. Пришли на пост. Наши документы с какими-то пояснениями не на русском языке перекочевали от одного полицейского к другому. Что было сказано - неизвестно. Диалог
- Почему не пристегнуты?
- Все пристегнуты. Ребенок в кресле.
- С кем  и куда едете?
- Мы-семья. Едем домой из отпуска домой.
- Езжайте.

Поехали, но ждем подвоха. Все на ремнях. И не зря. Не проехали и пары километров,  первый же полицейский на обочине тормозит.
-Документы. Контрабандные товары есть? Откройте багажник.

Открыли. А там и глазу зацепиться не на чем: все в чемоданах. Помялся, походил кругами, в салон заглянул, документы отдал. Поехали.

В общем, информация о предприимчивости полицейских на посту Владикавказа в нашем случае подтвердилась сполна.  

  Ну да ладно. Нас то Грузия ждет, у нас отпуск! План был пройти границу и остановиться на ночь в Степанцминде. Утром найти местного водителя на внедорожнике, подняться к Храму Святой Троицы (Цминда Самеба) и спокойно ехать в Тбилиси, где у нас были забронированы апартаменты.

[Анапа]

"Октябрь. Мы въехали в Грузию, наверное, по самой красивой из возможных дорог - Военно-грузинской. Хрустальный воздух пьянит и обжигает. Горы режут синее небо,они суровы и прекрасны. Солнце слепит глаза, но уже не греет. Одновременно веришь и не веришь в реальность происходящего. Восторг! Раскинув руки, как крылья, на самом деле почти шопотом, но кажется, что на весь мир: "Здравствуй, Грузияяя!!!"

Так я представляла свою встречу с этой страной. Машина весело несла нашу семью (я, муж и дочки 17 лет и почти 3 года) к Верхнему Ларсу. Бессонная ночь накануне и неблизкий путь давали о себе знать, но настроение отличное. Еще немного, и мы будем в Казбеги. Но, как известно, мы предполагаем...

В 15.30 подъехали к В.Ларсу. Стало ясно, что все не так просто, как хотелось бы: в очереди легковых авто мы были 48-ми. То обстоятельство, что спустя полчаса за нами выстроился хвост примерно такой же длины, свидетельствовало о том, что не мы одни такие. За следующие два часа очередь продвинулась примерно машин на 15. Энтузиазма у нас поубавилось, стали вспоминать, какие мотели-гостиницы встречались на пути, и обсуждать возможные варианты ночлега. Время текло, надежда перейти границу сегодня таяла, как снежный ком в жару. И здесь случилось чудо чудное. В начале седьмого как по волшебной палочке шлагбаум открылся, и вся очередь, весело подгоняемая пограничниками, резво перетекла в зону контроля и досмотра, где сформировались три или четыре очереди поменьше. Какая-то линия двигалась быстрее, какая-то медленнее. Но было очевидно, что настроение у водителей и пассажиров, утомленных длительным ожиданием, явно улучшилось. Народ суетился, открывались-закрывались багажники и двери салонов, досмотренные машины стартовали в сторону Грузии. Прошли все формальности и мы, примерно в 19.05 -19.10  выдвинулись на нейтральную территорию. Но уехали недалеко, догнав всех уже в первом тоннеле.

Все стоят, мы стоим. Ситуация затягивалась. Машины, объезжающие очередь, спустя время возвращались назад. Наш папа, вымотанный бессонной ночью и долгой дорогой, сказал, чтобы мы разбудили его, когда караван двинется. Откинул спинку кресла практически на колени старшей дочки и уснул. Но никто никуда не двигался. Стемнело. Младшая тоже утомилась.  Попросила каши. Каши не было. То ли от избытка эмоций и впечатлений, то ли по какой другой причине, малышка возмущалась, но не особо активно. Погрызла без энтузиазма печеньку, запила соком и сказала, что хочет в кроватку. Мы разложили для нее переднее пассажирское сиденье, укутали в плед (благо взяли с собой), и она уснула. Мы со старшей дочей сидим на заднем диване,   треть которого занимает детское кресло, не повернуться, не развернуться. Думали выставить кресло наружу, но побоялись забыть его в суете. Спина затекла, ноги вытянуть некуда, в туалет хочется - хоть вой. В тоннеле освещения нет - кромешная тьма. И только  красная змейка из габаритных огней, извиваясь, уходила куда-то за поворот. Постепенно хождения граждан с телефонами прекратились. Погасли и габаритные огни.  Все стихло. А время будто остановилось. Кажется, вот-вот расцветет, смотришь на часы - 22.30.

После полуночи сильно похолодало, начался дождь. В тоннеле  хоть не капает, но сквозняк приличный. Машины поочередно начали включать двигатели на прогрев салонов. "И что же такого распрекрасного должно быть в той Грузии, чтобы  последующие впечатления перекрыли настоящие страдания?"- думала я, пытаясь хоть как-то сменить свое положение. Казалось, что ничего уже не исправит ситуации. В моменты отчаяния я была готова развернуться в этом дурацком тоннеле и поехать в обратном направлении, домой. «Поворачивай к черту!!!» - кричало мое тело. «Еще немного, еще чуть-чуть» - уговаривал разум. Наверное, это была самая длинная ночь в моей жизни. В общей сложности мы простояли на нейтральной территории 11 часов кряду - с 19 вечера до 6 утра следующего дня. В кромешной темноте, без еды, питья, тепла и туалета. Примерно в 6.10 началось оживление: от грузинской границы приехала машина, и тут-же  отдельные машины стали покидать очередь, потом и зазевавшиеся стартовали. "Поехали! Поехали!",- тормошила я спящего мужа. Он подскочил и стартанул с места, даже не подняв спинку сиденья.  Машины, сон водителей которых был особенно крепок, продолжали стоять без движения с погашенными огнями и запотевшими стеклами.

Грузинскую границу, мы прошли минут за 30-40. На КПП Грузии я примерно посчитала машины, переночевавшие, как и мы, на нейтральной территории - их было около сорока. Ни до того, ни после я не слышала, чтобы машины оставались на нейтральной территории на ночь.  Я очень сильно надеюсь, что эта ситуация была эксклюзивом, который достался  нам и с другими никогда не повторится.
  Грузия нас встретила так

После двух бессонных ночей было одно желание на всех - как можно быстрее добраться до кроватей и принять горизонтальное положение. Мое бренное тельце ныло от макушки до кончиков пальцев на ногах. Шея затекла, спина болела, ноги практически не чувствовались. Искать в Степанцминде машину для подъема к Храму Святой Троицы в Гергети не было ни сил, ни желания. Да и погода не располагала. И это стало первым изменением наших планов. Мы поехали сразу в Тбилиси.

Чтобы больше не возвращаться к пограничной теме, отмечу еще один момент. Наученные горьким опытом ночевки на нейтральной территории, свой обратный путь мы запланировали таким образом, чтобы к открытию КПП быть уже на месте. В Степанцминде на улице Александра Казбеги (рядом с администрацией) был забронирован гестхауз. К администрации ведет тупиковая дорога, на которой и была оставлена наша машина на ночь. В шестом часу утра выходим к машине и ничего не понимаем. Дорога, где вечером наша машина оставалась в одиночестве, заставлена автомобилями, автобусами, грузовыми машинами, которые явно что-то ждут. На улице холодина, темно. В общем, воспоминания нахлынули, тревога затеплилась вновь, что происходит - не понятно: то ли сель очередной сошел, то ли еще что. Транспорт выстроился в 3 полосы по направлению к основной дороге, по свободной полосе подъезжали новые автомобили, разворачивались и пристраивались в хвост очереди.

Стоим. Время идет. Поперек дороги стоит полицейский пикап с включенной люстрой. Минут через 20-30 пикап уехал в сторону границы, но полицейские остались. Через какое-то время началось движение от границы, пикап вернулся, занял прежнюю позицию поперек дороги, перегородив 2/3 полотна. И только еще через какое-то время стали пропускать по несколько единиц в сторону границы. Мы простояли в Степанцминде примерно час. Не знаю, постоянная ли это практика с отсеканием транспортного потока по утрам, или нам опять достался "эксклюзив".

Российскую границу мы прошли в 10 утра. В этот раз быстрее сработали россияне. Заметив в машине маленького ребенка, нас перенаправили в отдельную очередь из двух машин и отпустили практически без досмотра. На улице было очень холодно. Открыли багажник, там нарядная пирамидка из красных чемоданов, сверху придавленная красной же коляской. Таможенник  поинтересовался, что в чемоданах. Наш папа  в расчете на мужскую солидарность и понимание, ответил со вздохом: "Девичьи вещи" (что, кстати, было правдой лишь отчасти), и страдальчески кивнул в сторону будки пограничника, где мы проходили погранконтроль. Видимо, подействовало. Багажник захлопнулся.

[Анапа]

Часть вторая. Про общее.

Подготовка к поездке. К осени стало понятно, что вторую далекую заграницу в этом году мы не потянем. Почитав раздел форума о путешествиях по странам вывшего СССР, возникла идея поехать в Грузию. И началось. Как выяснилось, приобрести путеводитель по Грузии в печатном виде - большая проблема. С удивлением я обнаружила, что даже на OZON таковых в продаже нет. Кроме того, большинство сайтов в зоне ge как-то не открывались, или всплывали ошибки. Все это наводило на размышления. Но мы не привыкли отступать.

На просторах интернета были найдены несколько ресурсов, которые здОрово мне помогли. Бумажные карты и информационные материалы  по Грузии бесплатно брали в туристическом инфоцентре в Тбилиси в сквере Пушкина (площадь Свободы). Нами эти карты были признаны довольно  полезными. В инфоцентре Тбилиси нам рассказали, где купить Sim-карты, каким транспортом проехать до интересующих нас объектов, в общем отвечали на все вопросы. Также мы посетили инфоцентр в Мцхете. И там и там говорят по-русски.

Деньги. В Грузии в обращении национальная валюта - грузинский лари (GEL): как бумажные купюры, так и монеты (лари и тэтри). Мы брали в поездку наличные рубли и доллары США, зарплатные рублевые карты. Поскольку курс рубль/доллар постоянно менялся не в пользу рубля, было принято решение менять в первую очередь рубли.  

Обмен  мы производили в обменных пунктах на ул.Леселидзе в Тбилиси. Об этом несколько слов. Информация о покупке/продаже рубля, размещаемая на табло обменников - не для слабых умов. Например, в наш визит курс был  от 0,450 до  0,425. Долго не могла понять, что за 0,425.  Точно знала, что лари  должен был стоить больше 20 рублей . И так прикидывала, и эдак - ничего. И только путем математических вычислений вывела, что 0,425 - это отношение 10 рублей к 1 лари. Почему нельзя написать, что 1 лари стоит Х рублей и Y копеек, так было бы намного проще. В обменнике нам что-то делили-умножали-показывали, говорили, что сделают скидку, но ясности не прибавлялось. Потом мы пошли другим путем: стали спрашивать, сколько нужно рублей, чтобы купить, допустим, 500 лари. Нам называли сумму в рублях, мы делили на 500 и смотрели, устраивает нас курс или нет. И только потом отдавали деньги. В общем, все непросто, но решаемо.

Оставшиеся после поездки лари поменяли на КПП Dariali по пути домой (курс составил  20 руб за 1 лари).

В Грузии любят наличные. Картой удалось расплатиться  только два раза. Один из них -  на заправке Лукойл в Тбилиси. Второй – в Шато Мухрани и его винной студии в Тбилиси.

На своем авто в Грузии перемещаться удобно. Но не в Тбилиси. Перед поездкой я, конечно, читала про грузинскую манеру вождения. Читала вслух для мужа, дабы подготовить его морально. Но действительность превзошла самые худшие ожидания. Если в провинции, имея некоторое представление о предмете, хоть и удивляешься немало, но присутствие духа не теряешь, то Тбилиси все сложнее.  Читала, что мол нужно только понять грузинского водителя и все встанет на свои места. Допускаю, что такое возможно за городом, на шоссе или магистрали. Но когда на площади Свободы по кольцу одновременно едут сотни машин во всех направлениях, невзирая на знаки приоритета и разметку, разум вскипает. Или другое. Мы жили на улице с односторонним движением. Ерунда! Едут навстречу, при этом еще и пипикают, мол подвинься. Не веря своим глазам, уточнили у хозяина апартаментов, действительно ли на нашей улице односторонка, и почему это обстоятельство так запросто игнорируется местными водителями. В ответ получили улыбку и совет не обращать внимания.

В провинции на дорогу часто выходят домашние животные. По дорогам перегоняют целые стада и отары, да и одиночки - не редкость. Здесь уж ничего не попишешь - приоритет за ними. Но это обстоятельство нас не особо напрягало, да и малышке было интересно вблизи разглядывать коровок и лошадок.

В Грузии нет 92, 95, 98 и других привычных нам видов топлива. Есть регуляр, премиум, дизель и еще что-то. На заправке выходить из авто не нужно. Заправщик подойдет, нальет бензин и рассчитает вас, т.к. он в одном лице и кассир тоже. Рассчитаться за бензин картой нам удалось только однажды - на заправке Лукойл в Тбилиси, где  принесли переносной терминал. В провинции на заправках этой же сети карту принимать отказывались. Бензин в Грузии дорогой, но не скажу, что это ударило по нашему бюджету. Мы накрутили по стране примерно 1000 км, потратили на бензин 90 лари.

Как и уверяли нас местные жители, оставлять машину без присмотра в Грузии безопасно. Мы оставляли ее на улице ночью в Тбилиси, Сигнахи, Степанцминде - все было в целости и сохранности.
Парковка в Тбилиси - дело тонкое. Нас предупредили, что оставлять машину в неположенном месте черевато эвакуатором. Другое дело, что неположенные места и остальные места - разные вещи.  Порядок парковки и ее оплаты лучше уточнить в отеле или у хозяев апартаментов, где вы планируете остановиться.
Наша машина, как и множество других, совершенно спокойно и бесплатно простояла возле дома на улице, как и сказал хозяин наших апартаментов.

Полиция Грузии не доставляла нам неудобств, в отличие от отечественной. На дорогах грузинские полицейские встречаются часто, но в режиме патрулирования, а не в засадах с радарами. Наши регистрационные знаки вызывали разве что любопытство, но не являлись поводом для остановки и перетряски багажника.

Вообще, я заметила, что условия труда полицейских весьма неплохи. Полицейские участки сплошь новые, оборудованы компьютерной и оргтехникой, часто с архитектурными изысками и большой площадью остекления. Считается, что это способствует прозрачности работы структуры и символизирует открытость и честность полицейских.

Полицейских много и в Тбилиси. Мы обратились к одному из них за помощью, не могли разобраться как пройти к искомому месту. Он на русском языке поинтересовался, откуда мы приехали, поговорили о том-о сем, как смог, объяснил нам дорогу. Ничего плохого про грузинскую полицию сказать не могу.

Городским общественным транспортом мы воспользовались несколько раз.
Сайт Тбилисской Транспортной Компании http://ttc.com.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1  
Здесь планировщик, тарифы, маршруты и другая полезная информация.
Для оплаты проезда нашей семьей  была приобретена одна Metromoney card стоимостью 2 лари + пополнение (на ваше усмотрение). Стоимость  первого проезда на метро или автобусе составляет  50 тэтри (0,5 лари),  далее в течение ближайших полутора часов при пересадке на автобус или метро проезд бесплатный. Если вас несколько, а карта одна, бесплатная пересадка действует только для одного пассажира. Оплата в городских маршрутках также картой. Производится при выходе из маршрутки, терминал находится возле водителя.  Стоимость проезда на канатной дороге из парка Рике до крепости Нарикала составляет 2 лари, оплата возможна только Metromoney card. На фуникулере на горе Мтацминда карта не действует.

Метро в Тбилиси без изысков, ничего примечательного в нем я не отметила.

Metromoney card для оплаты городского транспорта (вверху); карта для оплаты проезда на фуникулере на гору Мтацминда и аттаракционов в парке развлечений "Бомбора"(внизу)

Языковой барьер в Грузии нас не коснулся. Читала, что старшее поколение русский еще помнит, молодежь говорит плохо. Не знаю, то ли нам везло, то ли история меняется. Но нам ни разу не пришлось переходить на английский для объяснения. Несколько раз люди, к которым обращались мы, говорили, что по-русски говорят плохо, но и этого вполне хватало для объяснений. Ни разу не случилось так, чтобы нас оставили без помощи. Если наш аппонент  не знал предмета, он обязательно обращался к соседу-знакомому-прохожему и уже сообща вопрос разрешался. Молодежь по-русски говорит и старается это делать. Мне подумалось, что русский язык становится языком международного общения, по крайней мере в Грузии - совершенно точно. Русский язык в центре Тбилиси, да и в других туристических местах  звучит повсеместно. Если в Европе мы как носители русского языка, не вызывали вопроса из какой страны приехали, то в Грузии нас об этом спрашивали постоянно . Отсюда мой вывод, что   для населения постсоветского пространства русский язык остается востребованным как международный.

Межнациональные отношения на бытовом уровне вполне комфортны. Когда выяснялось, что мы из России, было скорее удивление, но не негатив. Пару раз нас вызывали на разговоры о международной обстановке,  как мне показалось, не с целью обвинить или порицать, а с целью получить информацию. В частности, молодой продавец спросил нас, правда ли, что Россия обстреляла украинскую школу.  Мы ответили, что не в курсе ситуации, и это было правдой, т.к. до телевизора в эту поездку ход не дошел. На правительственном уровне тема Украины, конечно, муссируется. Повсеместно демонстрируется единство позиции двух стран. Встречаются люди с желто-голубыми ленточками. Про Абхазию или Южную Осетию  речь не заходила.

Вместе с тем, мы были свидетелями разговора в ресторане между представителями третьих стран (не Грузии и России), которые между собой обсуждали и негативно отзывались о пребывании  русских в Грузии. Казалось бы, какая им разница до этого? Причем делали они это почему-то на русском языке, а не на своих родных. Остается лишь предположить, что у этих людей нет других общих тем для разговоров. На бытовом уровне грузинско-российские  отношения я бы назвала дружескими, но и политику сбрасывать со счетов не стоит.

Дети. Если вы планируете посетить Тбилиси с маленьким ребенком и раздумываете, брать с собой коляску или нет, мое мнение - не стоит. Дома мы коляску уже практически не используем. Однако, предвидя долгие прогулки по Тбилиси, нежный возраст дочки и вероятность быстрой усталости, коляску было решено все-таки взять. Напрасно. Тбилиси, по крайней мере старый город, совершенно не приспособлены для перемещения с колясками. Мало того, что улицы узкие, тротуары чаще всего чисто номинальные (шириной с полметра), так и те кривые и с растущими посередине деревьями. Ходить по проезжей части небезопасно: здесь не принято уступать пешеходам или другим образом деликатничать с ними. В общем, в нашем случае коляска только занимала место в машине, по назначению использовать ее было неудобно.
Нужно сказать, что старые районы Тбилиси мне показались небезопасными и совершенно не приспособленными для маленьких детей. Если ваш ребенок довольно активен и не желает целый день спокойно ходить с мамой/папой за ручку, городские прогулки могут стать утомительными. Помимо постоянной опасности выскочить на проезжую часть, а это дело нескольких десятков сантиметров, даже там, где нет автотранспорта, расслабиться не получится. Так на Нарикале, возле скульптуры Матери Грузии, да и в других местах для пеших прогулок на высоте, ограждение либо отсутствует вовсе, либо является чисто номинальным и никак не обеспечивает безопасности малыша. Постоянно приходится быть настороже и  придерживать ребенка, что никак не способствует удовольствию от прогулок. Исключение составляет парк развлечений на Мтацминде и то, только подальше от края обрыва. В глубине парка ребенок может вволю побегать, а родители перевести дух.

Курят везде: на улице, в едальнях, и где только можно.  Присутствие рядом ребенка курильщиков  не смущает и не останавливает.

По детскому питанию ничего сказать не могу. Поскольку дочь уже давно на общем столе,  я на детское питание в магазине внимание не обратила. Брали с собой овсянку, соки, печеньки и еще кое-что по мелочи.
В метро лифтов для пассажиров с колясками я не заметила.

Почтовые марки для отправки открыток домой я покупала в сувенирном магазине на бывшей ул.Леселидзе, 8 (Kote Afkhasi Str). Почтовая марка по Европе стоит 3 лари. Почтовые ящики есть на противоположной стороне этой же улицы около пл.Свободы. Ящики большие, синего цвета, стоят на тротуаре.

[Анапа]

Часть третья. Про частное.

Прогулки по Тбилиси.

Духан "Рача".

Адрес: г.Тбилиси, ул. Михаила Лермонтова, 6. (Mikheil Lermontov str, 6)
Как найти: с площади Свободы обойти слева здание с часами (по Shalva Dadiani Str.) . На следующем перекрестке в здании через дорогу, в полуподвале.
       

Еще дома выяснилось, что арендованные нами апартаменты находятся рядом с духаном "Рача", упоминание о котором неоднократно встречалось мне при подготовке к поездке. В путеводителях утверждалось, что в названном духане можно попробовать истинно грузинскую кухню, домашнее вино и чачу по демократичным ценам. Выгрузив чемоданы (или загрузив?... апартаменты-то на третьем этаже по винтовой лестнице), голодные и измотанные бесконечно долгой дорогой мы поплелись в "Рачу".

Для тех, кто не был и не знает. Духан "Рача" работает с советских времен. Все устроено следующим образом. В полуподвальном помещении стоят несколько деревянных столов с табуретами. В конце зала прилавок-холодильник, в котором размещены для демонстрации салаты и закуски. Меню в привычном плане нет. Перечень предлагаемых блюд и их стоимость написаны  на доске   на грузинском языке. Что там - неведомо. Но понятно, что самое дорогое блюдо стоит 6 лари. Хозяйка зала - статная опрятная дама за прилавком, почему-то ассоциировалась у меня с буфетчицей из моего детства, но в хорошем смысле этого слова.

Я обратилась к ней и для приличия поинтересовалась, говорит-ли она по-русски, хотя точно  знала, что по-русски в "Раче" говорят. Попросила рассказать, что сегодня можно покушать. И тут полилось: чашашули-хачапури-лобио-хинкали-харчо-остри и еще много-много названий мелодичных и красивых, но которые ровным счетом мне ни о чем не говорили. Поскольку мы были очень голодны и было не до изысков, я заказала то, о чем имела хоть какое-то представление.  Мой заказ был записан дамой в тетрадку, она что-то черкнула на бумажке, которую  передала   на кухню через окно, расположенное рядом. Там повар-грузин уважаемого возраста и его помощница стали быстро-быстро стучать ножами и крышками кастрюль-сковородок.  Моментально принесли тарелки-приборы, хлеб, вино и закуски. После первого пропущенного стаканчика, кусочка хлеба и хоть какой-то еды в виде закусок, жизнь вновь затеплилась внутри нас. Скоро принесли и остальное.

Чтобы вы имели представление о ценах в духане "Рача", приведу наши заказы в разные дни и "итого". Стоимость отдельных блюд для нас осталась загадкой, разгадывать которую было недосуг никому.
1. Вино - 1 л, Хинкали - 10 шт, Хачапури имеретинский большой - 1 шт, Харчо (огроменная порция объемом ближе к литру), Лобио в горшке, Закуска - баклажаны с орехами и зернами граната, Лимонад, пепси. Итого: 27 лари.
2. Остри (сковорода), Хлеб (корзина), Чача - 0,5 л., Лимонад - 2 шт. Итого: 17 лари
3. Кебаб в лаваше, вино 1 л., грибы (сковорода), салат из курицы с гранатом, лимонад - 2 шт. Итого 21 лари.
Это те заказы, которые я записала в свой блокнот. Кроме этих блюд мы также пробовали мясо с картофелем в сковородке, котлеты в сетке в сковородке, что-то еще, что я не записывала в блокнот и, конечно, уже забыла. Самый большой счет в "Раче"составил 27 лари.

Как вы уже поняли, мы бывали в "Раче" неоднократно. Объясняется это, прежде всего, расположением рядом с нашими апартаментами. Но самой главной причиной  стало то, что "Рача" приглянулась нашему папе,  он тянулся туда сам и тянул нас. По кухне могу сказать, что все вкусно и сытно, но отнюдь не диетично. Мясные блюда на сковородках, на мой вкус, жирноватые (за исключением, разве что, остри). Вино продают графинами по 0,5 и 1 л. Вино совсем непритязательное, но для рядового ужина/обеда без изысков - вполне себе. Чачу здесь я не пробовала, со слов мужа - пить можно.

Из кухни лично мне больше другого понравилось остри (говядина в соусе на сковороде), вкусно макать хлебушком. Кебаб в лаваше (это такая котлетка на шампуре - сантиметров 40) ,  грибы на сковородке (теплое блюдо), салат из курицы, закуски... Щас слюной захлебнусь... Еще мне понравился кофе - натуральный, ароматный.  Грузинские лимонады - супер.

Скажу сразу - духан "Рача" не для эстетов, все крайне аскетично. Посуда простая, никаких там интерьерных штучек-скатертей-бокалов. Сводчатые кирпичные стены окрашены коричневой краской,  графин для вина запросто может быть со сколами, под вино и напитки - стаканы. Все очень-очень  просто. Туалет - отдельная песня, для меня  стал откровением: давненько в общепите такого не видела.  Но по вечерам часто бывает битком. Основные посетители "Рачи" - грузины, но есть иностранцы с путеводителями, которые, видимо, и приводят их сюда.

Мы люди непритязательные. Нам пришлась рачинская кухня; антураж не коробил, а скорее забавлял; а цены - так просто радовали. Подойдет ли "Рача" вам, решайте сами.

Кстати, если пройти немного дальше "Рачи" (направо, если стоять спиной к входу), через окно в подвальное помещение (где-то на уровне коленей) можно купить горячий грузинский хлеб по 80 тэтри. Запах не позволит вам пройти мимо.

Духан "Рача" снаружи выглядит так

Внутри так

А это пекарня

[Анапа]

Ну вот, до места с горем пополам добрались и даже поели. Жизнь налаживается. Тбилиси ждет нас. Далее я очень постараюсь не утомлять вас подробным описанием всего того, что попало в объектив нашего фотоаппарата. Я расскажу лишь о тех местах и событиях, которые впечатлили меня по-хорошему или по-плохому. Сразу оговорюсь, никаких открытий мы не сделали; все посещенные нами места многократно описаны в различных источниках. Как ни крути, а получается, что соль всего повествования в личном восприятии автора. Если вам это интересно, прошу.

Гора Мтацминда: фуникулер, парк "Бомбора", Пантеон.

Вот чего-чего, а парка на горе Мтацминда в моих обязательных планах не было точно. Была наработка на  всякий случай,  "от нечего делать". Ну что, в самом деле, аттаркционы мы что-ли не видели? Я думала, что, если и придется подняться на гору, то разве что ради видовых площадок, а также  Пантеона писателей и общественных деятелей Грузии, где захоронены Александр Грибоедов и его жена Нина Чавчавадзе. Тем более в дальнейшем  планировалось посещение дома-музея Александра Чавчавадзе в селе Цинандали близ Телави.  

При подготовке к поездке я распечатала в интернете два варианта пеших маршрутов по старому городу, один из которых начинался недалеко от нашего дома и заканчивался у нижней станции фуникулера. Пошли. На практике маршрут  оказался бестолковым, объекты для осмотра на схеме были нанесены неправильно (с ошибкой на один-два квартала), вскоре мы бросили их искать, но до станции фуникулера все-таки дотопали.

Небольшая справка.  История тбилисского фуникулера началась в 1900 году, когда с бельгийской компанией был подписан договор о строительстве в Тбилиси канатной железной дороги. В соответствии с условиями договора, бельгийская сторона получала право безвозмездного владения и эксплуатации  сооружения в течение последующих 45 лет, после чего фуникулер должен был перейти городу. Фуникулер был построен к 1905 году, не имел аналогов во всем мире и пережил несколько реконсрукций. Так, в 30-е годы ХХ в была полность перестроена верхняя станция, а в 60-х годах  того же века - и нижняя станция канатной дороги. В  истории фуникулера есть и трагические страницы. 21 июня 2000 года произошёл обрыв троса, после чего система  была остановлена. В результате обрыва незначительно пострадали 20 иностранных туристов. К счастью, обошлось без жертв. Вновь фуникулер был запущен совсем недавно - в 2013 году.

Фуникулер не раз становился объектом внимания деятелей различных искусств. К открытию фуникулера в 1906 году Нико Пиросмани написал эту картину

Несколько слов о фуникулере. Сегодня это современные составы и отреставрированные станции. Проезд на фуникулере  можно оплатить только специальной картой, которая приобретается и пополняется в кассах справа от здания станции (фото карты выше, в разделе про городской транспорт). Стоимость проезда до парка - 2 лари. В ценообразовании есть специфика - стоимость проезда одних и тех же отрезков пути разная, в зависимости от того, куда вы движетесь - вверх или вниз. Если я правильно поняла, проезд Нижняя станция - Пантеон - 1 лари; Пантеон - парк - 1 лари; но парк-Пантеон (т.е. при движении вниз) - уже 2 лари; парк - Нижняя станция (без выхода на Пантеоне) - тоже 2 лари. Если для вас это важно и вы не хотите, чтобы на карте остались средства, уточните стоимость проезда прежде, чем пополнять карту. Этой же картой расплачиваются за аттракционы в парке. Пополнить баланс карты можно в кассах  зданий  станций (внизу и наверху). Еще есть кассы в самом парке,  на пятачке, где останавливаются автобусы № 124 и №90 (это те, что видела я), на которых, наверное, тоже можно приехать в парк, минуя фуникулер и с меньшими затратами.  Но нам был интересен именно фуникулер.

Здание нижней станции красиво, мимо не пройдете. Архитектурный стиль определен как мавританский. Нижняя станция находится на Daniel Chonqadze St. напротив Вильнюсского сквера (Vilnius Square). В холле размещены исторические фотографии, рассматривать которые очень интересно. Система  представляет собой один путь, два состава, одновременно движущихся  навстречу друг другу. Посередине маршрута есть развилка, где составы расходятся. Маршрут включает три остановки: Нижняя станция(конечная) - Пантеон - Мтацминда (конечная).

Я, как умная маша, решила поехать наверх, посмотреть на парк и город, и потом пешком спуститься до Пантеона. "Вниз-то - не вверх", - думала я. Тем более я читала, что такой вариант вполне возможен. На всякий случай поинтересовалась в кассе, можно ли так поступить. Кассир ответила утвердительно, но на мгновение мне показалось, что в ее взгляде мелькнула какая-то неуверенность. И когда мы поднимались вверх, я уже знала, что пешком с горы  не пойду ни за какие коврижки. Спуск от парка до Пантеона (по крайней мере та ее часть, которую я смогла разглядеть из вагона фуникулера) представлял собой узкую лестницу без всяких ограждений, как и водится в Тбилиси. Перед глазами встала картина, как я спускаюсь по нему единственным доступный для меня в такой ситуации способом - ползком. В общем, план спуска с горы пришлось менять.

Здание нижней станции

Вагоны фуникулера



Для сравнения фото вагона тбилисского фуникулера 1975 года
(взято из интернета, правообладатели мне неизвестны)

Поднялись в парк. И неожиданно мне он очень понравился. В отличие от старого города - кривого и тесного - здесь широкие аллеи,  насаждения в отличном состоянии, множество скамеек для отдыха, красивые клумбы, интересные  фонтаны, затейливые постройки. Здесь же, прямо над обрывом, огромное, новое и современное колесо обозрения.Кабины остеклены и, говорят, в них есть даже телевизоры. Признаюсь, я побаиваюсь высоты, поэтому на колесо идти не рискнула. Хотя сейчас об этом жалею. Окажись я там сегодня, наверное, все-таки рискнула бы. Или нет. Наконец, в парке можно свободно отпустить ребенка побегать. Последнее действительно при условии, если отойти подальше от ограждений самого парка, представляющего из себя пару-тройку горизонтальных лаг на краю обрыва. И здесь знаменитый ресторан "Фуникулер", но мы от его посещения воздержались, поэтому никаких подробностей на эту тему сообщить не могу.

В общем, я смело  рекомендую парк к посещению. Здесь просторно, зелено, интересно.  В хорошую погоду на панорамных площадках получаются красивые фото с видом на город.

Кстати, в парке на Мтацминде мы повстречали земляков из Краснодара - семью с маленьким ребенком. Наши девчонки познакомились первыми, потом разговорились и мы, родители.  Они тоже приехали на машине, уже побывали в Кахетии и собирались ехать к морю. Как после этого не согласиться, что мир тесен.

[Анапа]

Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии находится примерно посередине горы Мтацминда. Попасть к Пантеону можно на фуникулере (снизу или сверху)  или пешком из города по довольно крутому подъему, представляющему из себя хорошую вымощенную  улицу-дорогу с оборудованным тротуаром. Как я уже  говорила, есть лестничный марш  и из парка. Мы предпочли фуникулер, а в город уже спускались пешком.

Конечно, имя Александра Грибоедова известно каждому взрослому  и школяру в России.  "Горе от ума" мы изучали в школе, а герои пьесы  Чацкий, Фамусов, Молчалин, да и другие тоже  стали именами нарицательными. Произведение разошлось на цитаты и вошло в пословицы. Зачастую, произнося   в жизни "Счастливые часов не наблюдают", "А судьи кто?"  или "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов", "Карету мне, карету!" мы уже и не помним, откуда эти выражения, настолько давно и прочно они вошли в нашу жизнь.  Со школы нам   известна и трагическая история гибели писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, а также проницательные слова его жены, грузинской княгини Нино Чавчавадзе,  начертанные на могиле мужа: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?".  Во время нашего визита ворота грота были закрыты на замок, и я этих слов не видела. Возможно, они на другой стороне надгробия.

Для тех, кто уже подзабыл подробности, напомню, что А.Грибоедов погиб в Тегеране  в составе  посольской миссии от рук религиозных фанатиков. Тело его было доставлено в Тифлис и  и погребено на горе Мтацминда в гроте при церкви Святого Давида. Нино Чавчавадзе-Грибоедова осталась верна мужу до конца дней своих и больше не вышла замуж, ее называли Черной розой Тифлиса. Сегодня они покоятся рядом, все в том же гроте.  Конечно, находясь в Тбилиси, мы не упустили возможности побывать на могилах этих выдающихся людей. Тем более, что в наших дальнейших планах было посещение дома-музея Александра Чавчавадзе, отца Нино Чавчавадзе-Грибоедовой, в котором она проживала после смерти мужа.

Уже позже возле церки Святого Давида стали хоронить выдающихся деятелей Грузии, и в 1929 году некрополь был открыт официально. Мы посетили некрополь (он находится несколько выше грота). Некоторые памятники очень красивы, но, к сожалению, надписи на них на грузинском языке, и мы не смогли понять, чьи  захоронения мы видели.

[Анапа]

Главной туристической улицей Тбилиси считается улица Леселидзе. Если честно, не поняла почему.Череда сувенирных и винных лавок, обменников и точек по приготовлению шаурмы, несущиеся  машины...  Никакого особенного шарма или очарования я в ней не нашла. Более того улица Леселидзе, оказалась совсем не Леселидзе, а Kote Afkhasi Str., что поначалу ввело меня в некоторое замешательство. Я точно понимала, что улица Леселидзе должна быть эта, но адресные таблички говорили другое. В общем, в Грузии новые/старые названия - реальность, которую нужно иметь ввиду.

Больше мне пришлись  другие места. Если  от площади Свободы пойти по улице Пушкина, вы непременно пройдете мимо котлована, в который можно спуститься. В нем хорошо видны развалины крепостной стены. Особая кладка говорит о том, что развалинам не один век. По мнению археолога , научного сотрудника Национального музея Мераба Дзнеладзе, здесь видны фрагменты постройки IX-X веков – арабского периода. У входа в ворота есть арабская надпись. Видимо, это период, когда арабский эмир жил в Тбилиси. Присутствуют слои времен царя Давида Строителя, царицы Тамары. Сверху есть фрагменты, относящиеся к XVII-XVIII векам, есть – к концу XIX века. Когда-то здесь располагались городские ворота, так называемые Дигмис кари. Но в XIX веке эта крепостная стена была разрушена. Как утверждает Дзнеладзе, ее уничтожили расквартированные здесь военные подразделения Российской империи. Во время раскопок ученые нашли здесь монеты, украшения, осколки посуды, крупные каменные ядра: «Их использовали для катапульты, в более позднее время каменными ядрами и гранатами стреляли пушки. Это зафиксировано и в исторических источниках».

Пройдя по улице Пушкина дальше, свернув вправо на улицу Иоана Шавтели (Ioana Shavteli str). вы окажетесь у Театра марионеток Резо Габриадзе. Несколько раз читала отзывы о спектаклях, людям нравилось. Театр я люблю, но кукольные представления меня не увлекают. Поэтому желание пойти на спектакль не возникло, внутри театра я тоже не была. Однако, само здание замечательное. Этакая шкатулка, симпатичная безделица, как старая елочная игрушка с бабушкиного чердака: наивная и потертая, но бесконечно милая. Здание было построено Резо Габриадзе по собственному замыслу. Падающая башня с треснувшими часами и клоками травы на крыше, шествие фигур под бой курантов, дурашливые разноцветные изразцы на фасаде, выполненные лично Резо - безусловный отсыл в детство. В таких местах  становится как-то светлее и легче.

Рядом церковь Анчисхати — Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. Она принадлежит Грузинской православной церкви и датируется VI веком.

Справка. Согласно старинным грузинским летописям, церковь построена примерно в 522—534. Изначально посвященная Рождеству Девы Марии, церковь получила второе название — Анчисхати (то есть, Анчийская икона) в 1675, в честь перенесённой из Анчийского кафедрального собора иконы Спасителя, которую таким образом пытались уберечь от османского вторжения.  старинную и ценную икону, для которой златокузнец Бека Опизари сделал в XII веке . Икона в серебряном с золотыми вставками окладом ХII в хранилась в церкви святой Марии в течение многих столетий, ныне она находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии. В советское время, церковь была переделана в музей изделий кустарного промысла, затем в ней располагалась художественная мастерская.  В 1989 году церковь снова стала действующей. Хор певчих храма Анчисхати известен ярким исполнением древнейших грузинских церковных песнопений.

Нужно сказать, что улица Иоана Шавтели (Ioana Shavteli str) в этой части необычайно приятна.  Свеже вымощенная, чистая и аккуратная, с отреставрированными зданиями с  ажурными деревянными балконами и коваными оградами. Улочка  погружает в атмосферу благополучия, спокойствия, романтизма. Она, как мне показалось, несколько рафинированная.  Но здесь хорошо гуляется, глаз радуется, да и красивых фото для  демонстрации родственникам и коллегам здесь можно сделать кучу - буквально каждый дом и забор кричат: "Сфотографируйся со мной".

Пройдя мимо Патриархата, вдоль ограды которого  вереницей стоят дорогие черные автомобили и кучкуются крепкие водители-охранники в строгих костюмах, двигаемся  вдоль полуразрушенного здания, сияющего глазницами отсутствующих окон. И по первому  проулку слева можно выйти на мост Мира, его хорошо видно. Не знаю кому как, а мне он понравился. Не скрою, сначала мост показался мне красивым, но чужеродным объектом в старом городе. Наверное, это так и есть. Но сам мост соткан из стекла и света, он необычный, яркий и запоминающийся. Это, безусловно, впечатление.

«Мною всю жизнь движет зависть. Я завидовал красивым - и стал обаятельным,
я завидовал умным - и стал неожиданным.
Завидовал талантливым - и стал гениальным».
Сергей Параджанов

В районе Ватных (Манташевских) рядов,  находится памятник Сергею Параджанову, установленный в честь 80-летия маэстро, в 2004 году. Еще до поездки я встречала фото туристов у этого памятника. Скульптура мне понравилась своей динамикой и непосредственностью. Собирая информацию о памятнике, я узнала, что его создал  Важа Микаберидзе по  фотографии Юрия Мечитова. Я нашла ту фотографию. Вот она

Мне показалось, на этом фото Параджанов любит жизнь. В одном из материалов говорилось, что соседи называли его "Сумасшедший на свободе". Мне виделся в этом прыжке немолодого человека  момент счастья, полет от условностей, штампов, системы, невзгод... . И было интересно сравнить, насколько автору скульптуры удалось передать настроение черно-белого фото, ухватить и повторить  полет маэстро. Но в лабиринтах старого Тбилиси  получилось это не сразу - я ее не нашла. Зато, когда мы бродили по этому району второй раз, Параджанов возник прямо передо мной из ниоткуда, когда я этого не ждала. Мои ночные фото неудачны. Лицо бликует и его черты  совсем не видны. Но не суть. Главное, я  нашла скульптуру, и совершенно неожиданно у меня возникло ощущение встречи со знакомым человеком. А для вас я нашла фото в интернете, чтобы вы могли рассмотреть лицо получше.

Может, и вам захочется найти эту необычную скульптуру,  составить собственное мнение и ответить для себя на какие-то вопросы. Да и просто сфотографироваться рядом, возможно, даже подпрыгнув и раскинув руки, как Сергей, вырвавшись на мгновение из рамок возраста, социального положения и статуса - всего того, что делает нас взрослыми и приземленными. И пусть прохожие улыбнутся. Обязательно рассмеетесь и вы, уверяю. ПризнАюсь, и я так сделала...

Фото из интернета

Далее пойдет череда кафе и лавок на европейский и турецкий лад. Возле одного из них сооружена экспозиция для фотографирования, где путем нехитрых манипуляций, вставив голову в отверстие с обратной стороны, вы тут же  неизбежно превратитесь в неописуемую грузинскую красавицу или красавца. С тыльной стороны инсталляции прикреплен ящик, куда можно (или нужно?) бросить лари. Не проходите мимо, это весело!!!

А дальше, как бы вы не пошли, выйдете к сердцу старого Тбилиси - площади Мейдани. Чуть  далее район серных бань Абанотубани.

Продолжение следует.

[Анапа]

Абанотубани - древнейший район Тбилиси. О теплых источниках идет речь в легенде об основании царем Вахтангом I Горгасали города и переносе сюда столицы из Мцхеты. Согласно преданию, во время охоты царь Горгасали подстрелил фазана, который упал в горячие серные воды и сварился в них. По другой версии охотился в лесах и ранил оленя. Раненое животное прибежало к серному источнику, исцелилось его водой и убежало. Тогда, якобы, и решил царь основать тут город. Если верить легендам, то территория города была покрыта лесами ещё в 458 году. Название Тбилиси (Тифлис) происходит от грузинского «тбили», означающего «теплый». Но, как оказалось, город уже существовал задолго до рождения Вахтанга Горгасали, который, скорее всего, не основал, а восстановил город. По мнению ученых, уже при царе Вахтанге Горгасали здесь была большая крепостная стена. Термобаня I века, памятники III-IV веков говорят о том, что здесь была городская жизнь. Существует римская карта, где Тбилиси обозначен как хорошо укрепленный пункт и называется Филладо. В V-VI веках, еще до вторжения арабов, тут располагалась резиденция руководителя государства.

Сегодня здесь красиво и нарядно. Открыточные виды повсеместно. Район отреставрирован, дома кряду один краше другого. Отдельная история - Орбелиановская  или Голубая баня, воспетая Пушкиным. Она и сегодня в своем голубом убранстве невероятно эффектно возвышается над кирпичными куполами прочих. Если пройти вдоль русла речки по мосткам, можно дойти до водопада. Сам водопад так себе, ничего примечательного. Меня поразило другое - дома над рекой. Разглядывать их можно только высоко задрав голову. Части отдельных зданий нависают над пропастью и держатся на подпорках. Другие здания как будто являются продолжением скалы. Очень необычно. Я бы хотела выйти на балкончик одного из этих сооружений (хотя нет, я ведь побаиваюсь высоты)

Тбилисские серные бани. Многие считают серные бани достопримечательностью № 1 Тбилиси. В бани было решено сходить обязательно. Вопрос был, в какие. Конечно, хотелось в ту самую, "роскошную" Орбелиановскую (она же Голубая), где купался сам Пушкин. Хотелось приблизиться к великим, да и прикоснуться к красоте тоже. Но информации по Грузии  на туристических форумах пока немного. Где-то писали, что Голубая баня на реконструкции, а где-то приводили стоимость удовольствия. В общем, точной информации о том, работает она или нет, у меня не было. На всякий случай был приготовлен запасной вариант - Royal Bath (Баня Роял). Одна из посетительниц описывала их как вполне приемлемые по цене/качеству.

 

Во время прогулки по району Абанотубани фотографируя то и это, в том числе и себя любимых на фоне бань, я таки заглянула через решетку дверей в Орбелиановскую баню. Там шли строительные работы, шумела не то болгарка, не то другой инструмент. Ну нет, так нет. Пошла бронировать запасной вариант - Royal Baht. Кстати, все бани находятся в одном месте, рядом друг с другом. Задача потенциальных купальщиков простая о сложная одновременно - выбрать одно из имеющихся предложений.

Думаю, что все, кто озадачился банным вопросом в Тбилиси, уже знают о пользе и исторической значимости серных бань. Вместе с тем, все наслышаны о сегодняшнем состоянии банного бизнеса. В 2007 году бани были проданы с аукциона с условием сохранения и использования объектов по  назначению. Существует мнение, что  нынешние владельцы (по некоторым данным представители азербайджанской диаспоры) при минимальных вложениях пытаются извлечь максимальную выгоду.  Это сказывается и на санитарной обстановке в банях. Что греха таить, говорят, иногда кабины в банях используются для встреч с проститутками.  Так или  иначе, каждый решает сам: идти в бани или нет, исходя из перевеса одного из "хочу/брезгую". Мы подумали, но пошли.

В Royal Bath (Бани Роял) есть кабины разной стоимости. Но выбирать не пришлось: на интересующее нас время свободной оказалась только  кабина по цене 40 лари/час. Забронировала.  Этот номер включал в себя комнату отдыха довольно приличных размеров, туалет, и теплую зону.  Никаких парилок-саун в нашем случае не было. Интерьер ассоциации с прекрасным не вызвал. В зоне отдыха ситуация получше, плитка посвежее, деревянная мебель. В отделке теплой зоны - кафельная плитка времен Царя гороха. В теплой зоне имеется мраморная лежанка, душ с холодной/горячей водой, бассейн с горячей сероводородной водой вместимостью, думаю, 4-5 человек, а также отдельная чаша с краном холодной воды и ведро. На дне бассейна осадок, напоминающий чайную пыль. Ну и запах характерный - сероводородный. Бонусов в виде мыльно-рыльных средств, бесплатных простыней-полотенец в нашей бане не было. Были бесплатные резиновые шлепанцы 40-43 размера и сильно б/у расческа. Все остальное за дополнительную плату. Мы взяли только простынь за 1 лари - постелили ее на лежак. Так что, если вы не желаете удорожания вашего визита в баню - несите все с собой, в том числе и сланцы. В общем, все несколько печально, но я об этом читала раньше и была готова.

Для тех, кто не знает, но интересуется, несколько слов о порядке посещения бани. Сначала следует принять душ и помыться. И только потом погружаться в бассейн. Вопрос дресс-кода в отдельной кабине не стоит. Как следует поступать, если вы идете в общее отделение, я сказать затрудняюсь. Наверное, об этом стоит уточнить на ресепшен в бане. Кстати, посещение общих отделений стоит очень-очень недорого. И, если цена отдельной кабинки вам кажется высокой, а в бани хочется, подумайте об общем отделении. К тому же, я где-то читала, что в общем отделении время визита не лимитировано. Но уточняйте сразу, есть ли в общем отделении сероводородный бассейн. Я встречала информацию, что в женских общих отделениях бассейн есть не во всех банях (если не путаю, есть только в бане №5). Но я эту информацию на месте не проверяла.

По моим ощущениям - 1 час вполне достаточно для посещения  серной бани, но без массажей-пилингов. Если взять еще эти удовольствия, думаю, часа может быть и маловато.  Когда мы выходили из бани, сотрудница объясняла туристам, что сегодня свободных кабин больше нет. Поэтому если вы хотите попасть в баню в определенный день и час, лучше все-таки забронировать заранее. Я бронировала за сутки.

Теперь о главном - об ощущениях. Супер!!! Вопреки опасениям, вода в нашем бассейне была горячей. Время непрерывного нахождения в сероводородном бассейне для меня  составляло не более 10 минут, потом хотелось выйти. По коже сначала бегут мурашки, потом легкое покалывание, как от легких токов на физиопроцедуре. Еще на коже собираются мелкие-мелкие пузырьки воздуха и бегут вверх по телу.  После выхода из бассейна мы   3-4 раза подряд обливались холодной водой из ведра (помните, я о нем упоминала), а  потом опять в  бассейн. После первого ведра хододной воды душа и тело сжимаются в комочек. С каждым последующим ведром - отпускает, сознание и восприятие возвращаются; из точки тело опять набирает объем, в голове - чистота, на сердце - радость. Звучит, наверное, странновато. Бывают случаи, когда, как ни стараешься, не можешь подобрать слов для описания ощущений и говорят, что ощущения непередаваемые. Это именно такой случай.

Несмотря на несколько грустную обстановку, желание вернуться в тбилисские серные бани в нас живет и нарастает. А если в следующий раз случится принимать ванны в мраморе и изразцах - вообще класс.

[ZOKIRJON MJ14]

Сей "опус"прочитан мною с большим удовольствием,все-бы так писали.За приятный и понятный язык 5+.А фотки во-обще высший класс.Молодцы!

[Анапа]

ZOKIRJON MJ14
Спасибо за отклик. Первый отклик всегда очень важный.
Я уж подумала, что никто не читает, ручки стали медленно опускаться.
Если Вам нравится, буду писать для Вас и еще одного моего читателя

[Zora4ka]

Я читаю и жду продолжения!!! Спасибо за отчет! Очень приятно читать!

[Анапа]

Zora4ka, спасибо.
Буду продолжать

[Анапа]

Собор Цминда Самеба (собор Святой Троицы), главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, мы посетили в воскресенье. В храме было очень много людей, старых и молодых, семьи с детьми и одинокие прихожане. Чувствовалось, что для пришедших - это не формальность, к которой прибегают время от времени, а потребность. Многие были нарядно одеты, на лицах - волнение.

Справка. Идея строительства нового собора возникла в 1989 году, когда патриархия Тбилиси объявила архитектурный конкурс "Собор Святой Троицы". В 1995 году был заложен первый краеугольный камень. Тбилисская Цминда Самеба строилась на средства от пожертвований как простых горожан, так и предпринимателей. Храм позиционируется как символ новых достижений Грузии и консолидации нации. Построенный к 2000-летию рождества Христова на холме св. Ильи в самом центре Тбилиси, собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире. На сегодняшний день комплекс состоит из главного собора, отдельно стоящей колокольни, резиденции патриарха, монастыря, канцелярской семинарии, Духовной академии и мест для отдыха. Собор имеет девять часовен: Архангелов, Иоанна Крестителя, Св. Нины, Святого Георгия, Святого Николая, Двенадцати Апостолов, и всех святых. Пять из них расположены в подземной части здания, уходящей на 13 м ниже уровня земли. Полы храма и жертвенник выложены мраморной плиткой и украшены мозаикой. Стены украшают живопись и фрески, выполненные группой художников под руководством Амирана Гоглидзе. Имеется несколько ценных икон, а около алтаря лежит большая рукописная Библия.

Сам собор, безусловно, впечатлил. Фасады можно рассматривать часами - насколько затейливы и искусны узоры. Территория храма обширна и красива - здесь розарии, ландшафтные композиции, красивые газоны, питьевые фонтанчики и скамейки для отдыха. Внутри храма из-за большого скопления народа нам не удалось рассмотреть ни мраморной мозайки полов, ни живописи с фресками, рукописную библию мы тоже не видели. Но неожиданно для себя я получила сильнейшее впечатление от другого - от хора певчих. Это совсем не похоже на привычные нам церковные песнопения. Мужские голоса настолько живы, красивы, мелодичны и мужественны, что хочется слушать и слушать. Отчетливо слышны фольклорные элементы. Восхитительно. Во истину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь: мы не увидели того, что хотели, но совершенно неожиданно приобрели другое - яркое, сильное, незабываемое впечатление.

И все было-бы замечательно, если бы не одно обстоятельство, мысли о котором не давали полностью погрузиться в красоту и атмосферу места. Храм построен на месте старого армянского кладбища, где были захоронены и выдающиеся представители нации. Утверждается, что при строительстве с надгробиями и останками обращались неподобающе - они не были перезахоронены. Техника работала прямо по могилам, ломая и круша , выворачивая их содержимое наружу. Данное обстоятельство вызвало возмущение как армянской диаспоры в Грузии, так и жителей Армении.

Насколько цель оправдывает средства в данном случае, каждый решит для себя сам. Думаю, только время расставит все по местам: либо Цминда Самеба в Тбилиси действительно войдет в историю как символ объединения нации и центр грузинского христианства, либо имя храма навсегда останется связанным с известными деяниями его создателей. Время покажет.

Парк Рике - крепость Нарикала

Парк Рике - новый парк на левом берегу Куры. Парк небольшой, еще в процессе строительства, поэтому оценивать его рано. То, что уже сделано выглядит весьма симпатично. В парк можно попасть по мосту Мира или по следующему мосту. Здесь же расположена нижняя станция канатной дороги в крепость Нарикала на другом берегу реки. Проезд стоит 2 лари, оплатить можно только Metromoney card. Касса находится справа. Есть ли касса на верхней станции сказать затрудняюсь - не обратила внимания. Дорога весьма скоростная, что немного жаль - слишком быстро заканчивается полет. Впечатления - ухх! Выйдя с верхней станции канатной дороги , можно пойти направо, к монументу Матери Грузии , либо налево, к крепости. Мы пошли направо.

Справка. «Мать Картли» — монумент в столице Грузии, один из символов Тбилиси. Монумент был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.Автором монумента высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева. В 1963 году он был заменён на алюминиевый.

Нужно сказать, что с Грузией вообще и монументом Матери Грузии в частности у меня связаны воспоминания детства. У моих родителей был друг дядя Гурам. Он несколько раз приезжал к нам в гости в Свердловк, привозя с собой огромный чемодан, полный мандаринов. Этот чемодан хранился у бабушки под кроватью. Время от времени она перебирала мандарины, и подпорченные выдавала нам с сестрой. Как мы ждали этого действа! Однажды наша квартира оказалась заставленной большущими упаковками . Я не знаю подробностей, но во времена повального дефицита для дяди Гурама была приобретена мебель, которая ожидала железнодорожный контейнер для отправки в Грузию. Дядя Гурам был военным. Иногда он в военной форме приходил за мной в детский сад. Гордость распирала меня безмерно. Все мальчишки в группе завидовали мне.

И вот, в августе 1980 года мы с отцом поехали в Грузию, в гости к дяде Гураму. С тех самых пор в моей памяти накрепко засела цепочка названий: Батуми-Тбилиси-Кутаиси-Кобулети. Я не знаю последовательности наших перемещений и даже не уверена, били мы во всех этих населенных пунктах, или просто названия мне показались необыкновенными, и только поэтому я запомнила их навсегда. Некоторое время мы провели на море, потом поехали куда-то к родственникам дяди Гурама. Я вспоминаю большущий новый серый дом с балконом по периметру второго этажа, куда вела широкая металлическая лестница со двора. На первом этаже были только хозяйственные помещения (там хранилось вино и какие-то запасы, рядом был курятник и еще много-много чего). За домом было бескрайнее (как мне казалось) поле кукурузы и заросли фундука. Внутри дом был еще практически без отделки и мебели. Мы спали в пустой комнате на полу. Но по вечерам непременно накрывался большой стол, за которым хозяева, мы и много каких-то других людей смотрели соревнования московской олимпиады.

Потом был Тбилиси. Помню, было очень жарко, мы шли в гору по какой-то узкой кривой улочке вдоль домов и заборов, увитых виноградом. В воздухе витали ароматы, которые я опять смогла уловить только спустя много-много лет, зайдя в тбилисский двор этой осенью: пахло жареными баклажанами с грузинскими специями. Навстречу шли женщины, с ног до головы одетые в черное (чулки, платье, платок). Для нас это было вдиковинку. Казалось, мы шли очень долго и оказались рядом с Матерью Грузией. На меня, восьмилетнего ребенка, эта статуя тогда произвела сильнейшее впечатление. Смотреть было больно, солнце отражалось в складках ее платья и резало глаза, заливая белым светом все вокруг. Прикрываясь ладонью от солнца, я всматривалась ввысь. Она, огромная и величественная была, казалось, выше неба. Из того визита в Тбилиси я не запомнила ничего, кроме Матери Грузии.

От своей встречи с ней осенью 2014 года я ожидала нечто похожего. Но увы, этого не случилось. Я не почувствовала ни трепета, ни волнения. Может, потому что в этот раз наша встреча состоялась вечером и не было солнца. А может, все осталось там, в моем далеком детстве. Я уже почти не помню лица дяди Гурама (но усы были точно), помню скорее образ стройного подтянутого военного. Не знаю, как сложилась его судьба в независимой Грузии. Во времена распада Союза связь с ним прервалась. Отец несколько раз пытался отыскать Гурама и его семью, но безрезультатно. Сегодня расспросить какие-то подробности, даже узнать фамилию грузинской семьи мне уже не у кого. Безмерно жаль. Но с детства Грузия у меня ассоциировалась с теплом, большим гостеприимным серым домом и сияющей Матерью Грузией.

На верхней станции канатной дороги

От верхней станции канатки к Матери Грузии ведет променад. Чуть далее монумента есть спуск вниз, но этот спуск довольно узок и не освещен. Нужно сказать, что и прогулочная зона местами освещена довольно слабо. Но полицейские есть и вопрос безопасности не стоит. Если пройти далее Матери Грузии, можно дойти до резиденции бывшего премьер министра Грузии Б.Иванишвили. Мы повернули обратно к крепости. От самой крепости тоже есть спуск в город, он освещен и вполне безопасен (не считая отсутствия перил). По этому маршу можно как спуститься, так и совершенно бесплатно подняться к крепости.

Мы совершили полет над городом в кабине канатной дороги и прогулялись по горе и крепости вечером. Тбилиси в это время весь в огнях и очень красив. Виды на город, пожалуй, единственное, ради чего стоит подниматься к крепости Нарикала, но сделать это стоит непременно.

[Анапа]

В этом году в Тбилиси проходил пятый "Tbilisi Photo Festival 2014". Как я уже говорила, от искусства фотографии я далека, но мне очень понравилась идея "ночи фотографов", которая прошла с 4-го на 5-е октября. На время проведения акции улицы и скверы Старого города были перекрыты для движения транспорта. Здесь были размещены мониторы и под музыкальное сопровождение демонстрировались слайдшоу. Для зрителей были расставлены стулья, и любой желающий мог присесть и посмотреть фотографии. Внешне это выглядело, как будто люди из близлежащих домов вечером вышли на улицу посмотреть старый фильм. Этакий посыл в то время, когда соседи знали друг друга в нескольких поколениях, и их жизнь была на виду, как в старом советском кино. Уже после я прочитала, что в рамках "ночи фотографов" прошли показы лучших репортажей года - работ победителей международных конкурсов фотожурналистов, фотографов агентства "Магнум Фотос" , "Космос Фото" и других.

Мысли о Тбилиси.

Эта часть повествования, пожалуй, самая непростая для меня. Здесь как-то все сложно. И даже спорно. С одной стороны, в этом городе нет того, что заставило бы меня подумать, что я больше сюда не приеду. Напротив, если доведется побывать в Грузии, то в Тбилиси я заеду обязательно. Но есть вещи, которые меня огорчают. Прежде всего расстраивает сегодняшнее состояние старых городских районов - домов и дворов и, как следствие, условия, в которых проживают тбилисцы. Меня коробят высказывания типа "Обожаю дома/улицы/дворы, не испорченные/не затронутые/не изуродованные реставрацией". В моем понимании это то же, что сказать: "Обожаю брошенные дома без окон и дверей, коих великое множество в провинции". Убеждена, что все эти тбилисские дома были бы давно покинуты жителями, будь они не в центре столицы страны, а где-нибудь далеко.

Мы жили в таком дворе и я имела возможность наблюдать за жизнью обитателей этих "неиспорченных реставрацией" домов. Наша квартира была хорошо отремонтирована, но меня пригласила войти к себе соседка снизу. Очень впечатляет. Я бы не хотела, чтобы мои родители или дети жили в таких условиях. И уж точно не будет хуже, если фасады домов помоют и покрасят, кривые сгнившие лестницы заменят или отреставрируют... Это для нас, туристов, любопытно походить-поглазеть на "типичные дворы", пофоткать покосившиеся балконы, потыкать пальцем в колонку с холодной водой во дворе... А люди там рождаются, живут и умирают. Я не знаю, кто должен озаботиться этим - правительство города или жильцы этих домов. Совершенно очевидно, если вопросом не заниматься, уже очень скоро реставрировать будет нечего. Допускаю, что кому-то такое положение вещей даже на руку - на освободившихся площадях моментально вырастет коммерческая недвижимость или образуются частные закрытые территории. И силы и средства на это моментально найдутся. Только нам, туристам, да местным жителям проку от этого - грош. Поэтому я глубоко убеждена, что реставрация старого города нужна, она жизненно необходима и медлить уже некуда.

Даже главная улица города - проспект Шота Руставели - недалеко ушла. На проспекте множество красивых зданий, но состояние их, мягко говоря, несколько запущенное. Сегодня здесь нет ощущения величия, значимости и ухоженности. Малые скульптурные формы, коих множество установлено здесь и там, отвлекают на время, но ситуацию не спасают.

Грузия - небогатая страна, прошедшая гражданскую войну и локальные конфликты. Еще не так давно в Тбилиси были проблемы с электроэнергией, газом и водой. В этом свете, безусловно, все то красивое (вновь построенное и отреставрированное), что сделано за последние годы и что все мы видим - не так уж и мало. Перемены очевидны, но не достаточны. Состояние, в котором сегодня находится основная часть построек исторических районов, рано или поздно приведет к их разрушению, как рухнул в 2009 храм Сурб Геворг, в 2012 году частично разрушилась церковь Сурб Ншан, а в 2014 - обрушилась часть армянской церкви Сурб Минас. И все это не где-то там, далеко-далеко за горами и долинами, а в старом Тбилиси.

Невольно на ум приходят исторические аналогии. Взять, например, фуникулер на Мтацминду. Помните, в начале XX в его строила бельгийская компания на условиях безвозмездного владения в течение 45 лет. Совсем недавно парк на Мтацминде восстанавливала Арабская компания "Rakeen Development", арендовав парк на 49 лет. Ей установлены Колесо обозрения и Американские горки (правда, позже в ходе судебных разбирательств сделка была расторгнута). Хочется верить, что я ошибаюсь, но невольно приходит на ум мысль, что прогрессивное и новое (не утверждаю, что все, но часть - точно) местные жители и раньше и сейчас пытаются делать чужими руками, при этом не особо утруждаясь сами.

У Тбилиси - огромный туристический потенциал: помимо безымянных старинных домов, есть и прекрасные образцы разных архитектурных стилей и направлений. Например, здание бывшего посольства Эстонии (ныне жилой дом)построенное Г.Сарксяном, или здание Общества взаимного кредита архитектора Оганджанова. Мы заглянули в парадную одного из домов Салолаки , ну не красота ли?

Театр оперы и балета на пр.Ш.Руставели

Бывшее здание посольства Эстонии

И таких шедевральных объектов в Тбилиси предостаточно, но еще больше тех, от красоты которых уже ничего не осталось.

Вы можете мне сказать, что я сто раз неправа, что легко рассуждать, сидя на диване за тысячу километров, нужно посмотреть вокруг себя и т.д и т.п. И все сто раз вы будете правы. Но поскольку я начала описывать свои впечатления, считаю вправе высказаться без купюр. Вы вправе согласиться со мной или нет, обозначить свою позицию, поделиться собственными мыслями и наблюдениями хоть в этой теме, хоть в собственном отчете. Право ваше.

Резюмируя, совершенно искренне хочу верить, что у властей и жителей Тбилиси хватит мужества, мудрости и сил сохранить свой теплый город для себя, своих потомков и путешественников, коих во все времена в Тбилиси было предостаточно. Не знаю кто как, а я хочу видеть старый Тбилиси таким

Про Тбилиси все. Далее будет Мцхета и окрестности.

[Scarlet-Cet]

Не будет, увы, и красивых пейзажных фото.

Увидела первое фото с лошадьми и сказала себе:"Вау, какое фото!" Прелестное начало. Именно такие отчеты и люблю, отчеты, которые пронизаны настроением поездки! Начинаю читать.

[Анюта Радуга]

Полностью согласна с мыслям о том в каком состоянии находятся дома в Тбилиси.
Очень страшно и жалко видеть как все разрушается.

[Анапа]

Scarlet-Cet
Вам как автомобилистке, часто пересекающей границу в сторону Европы, думаю будет чему удивиться дальше.
Спасибо за внимание, надеюсь Вас не разочаровать.
Анна Федорова, почему-то у нас в отчетах чаще встречаются выражения в духе "очаровательные домики/улочки/дворики". Они и вправду очаровательные, но не в том состоянии, до которого доведены. Они разрушаются и степень разрушения высока. Спасибо за внимание.

[Анюта Радуга]

Каждый видит что то свое, Грузия настолько мнголика и ее можно бесконечно долго узнавать и познавать

[Анапа]

Mцхета и окрестности.

Мцхета - древняя столица Грузии, центр грузинского христианства, где считает своим долгом побывать большинство туристов, посещающих Тбилиси. Благо, и расположена она совсем близко от Тбилиси (около 20-30 минут на авто), да и туристические проспекты манят фотографиями аккуратных мощеных улиц, виноградных арок за добротными заборами и, конечно, Светицховели.

Справка. Храм Светицховели - один из великолепных образцов развития грузинского общества, патриарший собор, религиозный христианский центр, символ духовного единства нации Грузии. В храме похоронены грузинские цари Вахтанг Горгасали, Давид VI, Бакур, Ираклий II, Георгий XII,Царица Мариам и другие. История гласит, что мцхетский еврей Элиоз, присутствовавший при распятии Христа в Иерусалиме, выкупил у римских солдат Хитон Христа, и вернулся с ним в Мцхету. У городских ворот его ждала сестра Сидония, последовательница Христа. От прикосновению к Хитону она скончалась от сильного волнения и была похоронена в царском саду.  На  могиле Сидонии  вырос огромный кедр. В IV в царь Мириан  решил построить первую деревянную церковь, но строители не могли срубить этот кедр, пока святая Нино не провела в молитве ночь. После чего столп опустился на землю в визе огня и утвердился на своем базисе. От столпа шло миро, которое лечило больных, поэтому его и назвали "Свети Цховели" (животворящий столп). Церковь не сохранилась, однако на ее месте в 1010-1029 гг был построен храм, который после неоднократных разрушений и восстановлений дошел до наших дней.  Храм был построен над базиликой V в периода Вахтанга Горгасали, фрагменты которого защищены под стеклом внутри здания.

Про архитектурные особенности, а также подробную историю храма рассказывать не буду. При желании эту информацию найти не составляет труда. Расскажу про свое посещение храма. Здесь со мной произошел случай, оставивший осадок.

Хожу по храму, читаю информационные материалы, кручу головой в поисках описываемых реликвий. Подходит ко мне священник, спрашивает, откуда я и сколько нас человек. Это не вызвало у меня никаких задних мыслей, поскольку буквально несколько минут назад мне был задан  аналогичный вопрос в информационном центре. При этом мне пояснили, что информация нужна для статистики. И священнику отвечаю, что из России, нас четверо.  Он мне в руки сует бумажки, ручку и говорит, пиши имена за здравие и за упокой. Я подумала, надо же как отец проникся, озаботился здравием моих близких и памятью об ушедших. Написала, подаю ему. Он мне: "Пожертвования сверху положи". А денег-то у меня с собой не было: все у мужа, который с ребенка гулял по территории храма. Говорю: "Сейчас принесу". Вернулась, он стоит у входа, ждет. Отдала ему  деньги. Отец говорит: "Где остальные, веди их сюда". Я: "Мы одна семья, я всех родственников записала". На лице отца - явное разочарование. Тут он меня ткнул в лоб - не то благословил, не то подзатыльник отвесил, и удалился.

С одной стороны, записки о здравии и за упокой, как правило, подают с пожертвованиями. Не в этом суть. Удивляет то, что этот священнослужитель откровенно делает бизнес. При этом он даже не поинтересовался, крещенная ли я, и какой веры все те, с кем я приехала, и кого он так желал видеть около себя. Не знаю, задумывается ли этот человек о вреде, который он приносит, если хотите, репутации Светицховели. И уже не важно, какая у него была  мотивация. Я нисколько не ставлю под сомнение святость и значимость места, но после произошедшего я проникнуться им не смогла.

Рядом со Светицховели есть информационный туристический центр. Мы обратились с просьбой объяснить дорогу к Джвари. Нам все подробно рассказали, здесь же бесплатно можно взять карты Грузии (мы взяли карту Кахетии), а также другие информационные материалы. В инфоцентре говорят на русском языке.

Про сам город ничего особенного сказать не могу. Туристическая зона отреставрирована, здесь получаются красивые фото с  грузинской колористикой в понимании авторов-реставраторов. Я не берусь судить о том, насколько сегодняшний вид туристической зоны  соответствует исторической правде.  

Зато я могу сказать хорошие слова о жителях Мцхеты.  Дело было так. Еще в Тбилиси очаровательная местная жительница порекомендовала нам  ресторан в Мцхете, в котором можно недорого и вкусно пообедать. Она  на бумажке написала название на русском и грузинском языках, но точного адреса или маршрута не было. Приближался обед, аппетит мы нагуляли, кушать хотелось сильно. Мы не знали даже направления, куда следует двигаться. Выход один - узнавать у местных. Я с бумажкой, на которой начертано название ресторана, обратилась к первому встречному прохожему, который шел куда-то по своим делам. Он прочитал, но, видимо, название ему ни о чем не говорило. Он (без преувеличения) с этой бумажкой обошел пол-квартала, пока не выяснил, как проехать.Ну как не поблагодарить за человеческое отношение и участие? БОЛЬШОЕ СПАСИБО, добрый человек,  Вам и тем, кто Вам и нам помог.

Заинтересованным лицам сдаю адреса, пароли, явки.

Ресторан "Армази Тскаро"

Как проехать: По Мцхете двигаемся по направлению на Тбилиси. После моста сразу поворачиваем направо. Далее по дороге прямо  1,5 - 2 км. Ресторан будет вторым или третьим, справа по направлению движения. Точно помню, что проезжали мимо железнодорожного переезда, он остается слева по ходу движения (ж/д пути переезжать не нужно).

При въезде на территорию ресторана нас встретил немолодой мужчина. Он показал, куда можно припарковаться. Он же  помогает посетителям потом выехать на дорогу, т.к. обзор бывает затруднен. Сам ресторан расположен вдоль оврага, по которому течет ручей, плавают утки, бегают кролики. Через ручей перекинуты мостики, тут и там прямо на воздухе расположены столы. Все просто, без хрусталя и кружев. Имеются и несколько закрытых кабин, одну из которых заняли мы из-за опасности, что ребенок нырнет к уткам. При других обстоятельствах я с удовольствием  пообедала  бы на воздухе над журчащим ручейком.

Для того, чтобы сориентировать вас по ценам, процитирую свой блокнот:
Кебаб на шампуре, Хачапури имеритинский большой, хинкали 5 шт, закуска 3 вида (шпинат , баклажаны, зеленая фасоль, все с ореховым соусом, с зеленью и гранатовыми зернами), курица в чесночном соусе на сковороде, соус , лимонад - 2 бут, хлеб (корзина), вода. Итого: 51 лари.

Вкусно было все. Но особо отмечу кебаб - он был бесподобен, рекомендую однозначно. Понравился хачапури. Хинкали тоже хороши. Нужно сказать, что, если какие-то заготовки и делаются заранее, то они минимальны (например, закуски).

Чувствуется, что все горячие блюда с пылу-жару, приготовлено только-что. Было очевидно, что курицу только что пожарили и опустили в соус. Когда нам ее принесли, корочка еще хрустела, а мясо  не набрало вкуса от соуса. Но когда блюдо постояло, приобрело, как мне кажется, свой характерный вкус. Мясо пропиталось соусом, корочка размягчилась, блюдо стало гораздо интереснее

Въезд в ресторан

[Лиман]

Если Вам нравится, буду писать для Вас и еще одного моего читателя

Мне так же нравится, я читаю и внимаю. Продолжайте пожалуйста!

[Анапа]

Джвари

Как найти: по дороге от Мцхеты в Тбилиси, примерно через 7 км поворот налево (есть указатель). Далее примерно через-2-3 км поворот направо (есть указатель). Дорога -  легкий серпантин, доступна для любых автомобилей.
Посещение: бесплатно
Сувенирная продукция у комплекса дороже, чем в центре Тбилиси (по крайней мере те изделия, которые интересовали нас).

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...
М.Ю.Лермонтов "Мцыри"

"Банально" - скажете вы? А что делать? Описать место лучше классика все-равно не смогу, поэтому пусть будет как есть.

Когда я учила эти строки М.Лермонтова в школе, воспринимала их исключительно как художественный вымысел автора. И кто бы мог подумать, что описанный монастырь не только существует в реальности, но и мне случится его посетить.

Справка. Храм Мцхетского Джвари (св.Креста) - важнейший памятник грузинского зодчества, на протяжении веков являлся одним из важнейших  духовных и паломнических цетров Кавказа. Храм был построен на том месте, где в IV в. просветительница Грузии  Святая Нино и первый христианский царь Мириам  воздвигли большой деревянный крест. Восьмигранный постамент креста по сей день сохранен внутри церкви. Расположенный к северу малый Храм Креста построен во второй половине VI в. Части ограды храма и кельи, расположенные к юго-западу от него - постройки более позднего времени. С 1994 года  исторические памятники Мцхеты внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нужно сказать, что  интерьеры храмов Грузии, за редким исключением, весьма скромны. Фрески, если и присутствуют, то фрагментарно. Зачастую стены внутри храма  -  просто каменная кладка, даже не прикрытая штукатуркой. Никакой резьбы-позолоты-завитушек здесь нет, да и иконы - по минимуму. Поэтому  почитатели барокко, рококо и готики будут разочарованы. У храмов Грузии другая красота - суровая, земная. Джвари - не исключение: внутри все аскетично. Да и наружное убранство храма - соответствующее. Хоть и считается, что Мцхетский Джвари является первым грузинским храмом, в оформлении фасадов которого значительное место занимают рельефы, на общее впечатление это не влияет.

Территория около храма небольшая, людей много (как туристов, так и жителей Грузии). Суетно. Конечно, не последнее место в популярности места играют захватывающие виды, открывающиеся от стен монастыря. И хотя в моем личном рейтинге посещенных монастырей Грузии Мцхетский Джвари не номер один, я хотела бы сюда вернуться.

Следующее фото из серии "И я там был", по качеству - ни о чем, но пусть будет

[Scarlet-Cet]

Вам как автомобилистке, часто пересекающей границу в сторону Европы, думаю будет чему удивиться дальше.

Да, я уже не то, что удивилась, а просто поражена. Как вы стояли ночь в тоннеле между границами. Не хочется думать о плохом, но мало ли что, что было бы в этом тоннеле. Ужасно, конечно, что переход границы получился таким.

А про разрушающийся Тбилиси я уже читала в другом отчете. Посмотрела фото и даже подумала "И зачем люди едут смотреть такую разруху" Правда потом другие районы города уже вроде не так страшно выглядели.

Мне конечно туда никогда не доехать, но по чужим отчетам познакомиться с этой страной очень интересно. Так что ждем продолжения.

[Анапа]

Château Mukhrani (Шато Мухрани). Поместье и Винная студия .

Сайт http://chateaumukhrani.com/ru/home
Адрес Шато: село Мухрани, Мцхета, 3309, Грузия
Бронирование  экскурсий в Шато: Tel: +995 595 99 13 14/16, winetours@mukhrani.com
Стоимость посещения : от 10 лари/чел

Винная студия в Тбилиси: Ул. Самгебро 6, Площадь Мейдан, Тбилиси
Заказ дегустации: Tel.: +995 322 14 91 51, winestudio@mukhrani.com
Стоимость дегустации: 15 или 20 лари/чел
Магазин по ценам производителя

Собираясь в Грузию, мы не могли обойти не только тему потребления вина, но и тему виноделия.  Отчасти потому, что сами живет в винодельческом регионе и имеем представление о предмете. Нам было  интересно сравнить то, что мы видели у себя с тем, как делают вино в Грузии. С этой целью было решено посетить один из крупных винзаводов, а также небольшое по объемам производства современное винодельческое хозяйство.

Выбор пал на Château Mukhrani (Шато Мухрани) близ Мцхеты. Пару слов о том, что такое шато. Идея шато состоит в том, что определенное вино создается определенными руками из собственного винограда, выращенного в непосредственной близости от винодельни. Это гарантия надежности и постоянства, поскольку ответственность от ухода за лозами до создания букета, выдержки вина и разлива его в бутылки, лежит на одних и тех же плечах.

От Мцхеты до села Мухрани мы доехали, по моим ощущениям, минут за 20-25. В самом селе уже есть указатели.

Справка. Генеалогическая ветвь князей Мухранских (Мухранбатони) происходит от одной из старейших царских династий в мире - Багратионoв. В 1512 году царь Давид Картлийский подарил имение Мухрани, расположенное в ущелье рек Ксани и Арагви, своему брату князю Баграту. С тех пор его потомки оставили неизгладимый след во всех сферах  жизни грузинского народа.
 Великий политический и военный деятель 19 века Иване Мухранбатони родился 7 февраля 1812 г. в семье знаменитого полководца Константине Мухранбатони. Молодой Иване выбрал военую карьеру и стал генералом в 1850 году. Интерес к сельскому хозяйству у князя значительно возрос во время его поездки во Францию в 1876 году, где он познал тонкости искусства виноделия провинций Бордо и Шампани. Вернувшись домой, он начал производить вино в имении своих предков – в поместье Мухрани. Оставив блестящую военную карьеру, Иване вырастил превосходные виноградники и построил винодельню производственной мощностью 1 200 000 литров, смело внедрял инновации, уникальные для всего Кавказа. Он первым принес в Грузию европейскую технологию производства вин. Отличная репутация вин Мухрани сделали грузинские виноградники знаменитыми. После смерти Иване Мухранбатони виноградники погибли от болезней, а наследники князя не проявили интереса к виноделию. В 2000 году поместье  было приобретено сегодняшними владельцами, замок реставрируется, высажены новые виноградники, оборудована современная винодельня, где исключительно из собственного винограда производятся вина и чача.

Экскурсии по Шато Мухрани проводятся только по предварительной договоренности. Я написала на почту шато (см.выше). Мне был выслан перечень и стоимость услуг. Для информации приведу некоторые позиции из прайс-листа. Например, по желанию можно совершить конную прогулку по имению (здесь есть конюшня с красавцами английской и арабской пород) (80 лари час, 60 лари полчаса); поучаствовать в мастер-классах по приготовлению хлеба (от 90 лари), хурчхелы (120 лари) и чачи (230 лари), заказать обед (35 лари с чел) или ужин(45 лари), также могут быть организованы фото и видеосъемка, выступление артистов и пр. Далее по почте мы согласовали дату, время, язык экскурсии и программу посещения.

Поскольку муж был за рулем, а дегустировать в одно лицо мне не хотелось, мы заказали винный тур без дегустации, стоимость 10 лари с человека. Но посещение винодельни без дегустации - полумера. Мы вышли из ситуации следующим образом - накануне продегустировали продукцию в винной студии Шато Мухрани в Тбилиси, и прибыли в шато уже в полном представлении о продукции.

В шато нас встретила гид  Алена,  в совершенстве владеющая русским языком. За беседой мы прогулялись по имению, посетили виноградники, современную винодельню, а также старинные отреставрированные винные погреба, где и сегодня выдерживаются вина в бочках; марани с квеври. Я не буду рассказывать содержание экскурсии, иначе всякий интерес у вас пропадет. Скажу лишь, что собственниками проделана огромная работа по восстановлению имения  и виноградников. Сравнить то, что было с тем, что стало можно по фотографиям руин поместья, которые достались нынешним владельцам. Интерьеры замка для туристов пока закрыты - там продолжаются реставрационные работы.

Что было



И что стало

Несколько слов о том, что было отмечено нами. Виноградники оборудованы системой орашения. Такого я не видела нигде. Считается, для того, чтобы получилось стоящее вино, лоза должна страдать. Этот тезис подтвердила и Алена, тем не менее оросительная система имеется, и это удивительно.

Те виноградники, которые увидели мы - в отличном состоянии. Лозы еще довольно молоды. Что касается  винодельни - здесь современное оборудование; такое же мы встречали в Краснодарском крае. В этой части никаких открытий не случилось. Сегодня  в шато используется европейская технология , как и было задумано основателем князем Иване Мухранбатони. Широко используются современные нейтральные емкости, далее вина выдерживаются в бочках  французского производства. Есть в хозяйстве и квеври. Но это производство  носит экспериментальный характер и в продаже таких вин нет. Сегодня в хозяйстве работает команда молодых профессионалов, что уже само по себе радостно - за будущее виноделия в Грузии беспокойства не возникает.

Принимают виноград

Команда молодых виноделов за работой

Ну не красавица ли?

Побывали на конюшне. Чистота, порядок, красота - владельцы шато большие любители лошадей. Животные невероятно хороши. Если честно, сейчас я жалею, что отказалась от конной прогулки. Территория имения  обширна:  здесь есть и аллеи, и дубовая роща и виноградники. Неспеша прокатиться по нему на красавце-англичание было бы здорово. Так что, если вы захотите посетить шато, подумайте над конной прогулкой. Даже если верховая езда - не ваша песня, выход есть - нами была замечена бричка

Экскурсия завершилась в дегустационном зале (он же магазин). С моей точки зрения, дегустировать вина лучше все-таки здесь, в шато - в месте, где вино родилось, пока впечатления и эмоции от увиденного еще свежие и яркие.  В общем, доведись мне сегодня планировать свой визит в шато, я бы взяла конную прогулку, винный тур и, по-возможности, все-таки дегустировала продукцию здесь.

По работе гида у меня нареканий не возникло. На наши вопросы, а их было немало, были даны исчерпывающие ответы. Если Алена в чем-то не была уверена, она спрашивала у виноделов. Мой совет для всех, кто интересуется виноделием. С виноделами нужно разговаривать, а не только слушать. Эти люди - фанаты своего дела, и если проявить заинтересованность, их рассказы будут интересные, подробные, и даже захватывающие. При условии, конечно, если это не мешает их работе.

Загадка. Кто-нибудь скажет, что в руках у Алены?

Теперь о дегустации в Винной студии Château Mukhrani в Тбилиси. Она находится  в старом городе на площади Мейдани. Здесь, как и в самом шато, предлагаюся дегустации двух видов: Стандарт и Премиум.
Стандартный пакет включает дегустацию 4 вин и снеки (сыр и чурчхела). Стоимость 15 лари/чел.
Премиум пакет - дегустация 5 вин, мускат, чача, снеки (сыр, чурчхела, оливки). Стоимость 20 лари/чел.
Мы взяли пакет Премиум. Дегустировали: белое сухое Горули Мцване 2013, Ркацители 2011, розовое Тавквери 2012, Саперави 2011, Саперави Каберне 2010, Мускат, Чача.

Забивать вам голову понятиями типа первый нос, второй нос, а также затейливым, но бесполезными словосочетаниями типа "ноты корочки яблочного пирога" и прочей лабудой не буду. Расскажу лишь о своих личных открытиях: мускат и чача.

Если мускатные вина я раньше пробовала, то чача - мой первый опыт. Чачу вообще я представляла продуктом вторичным, некоторой сивухой типа самогон - резкой, крепкой, вонючей. Ошибалась. Сортовой состав чачи от шато: Тавквери, Саперави, Шавкапито, Сира, Пети Вердо, Горули Мцване, Ркацители, Шардоне, Совиньон Блан. Если очень кратко, это достойный напиток, имеющий собственный вкус и даже послевкусие. Неожиданно и тем более приятно. 

Та же история с Мускатом. Мускатные вина - не моя история. Зачастую мускаты - это нечто крепленое, сладко-противное, чего я никогда не понимала. Однако, в исполнении Château Mukhrani - это десертное вино ликерного типа обладает, я бы сказала, благородством. Сортовой состав -  Мускат Бьянко. Скорее всего, это аперитив или дополнение к десерту. Вино сладкое и плотное, не терпящее суеты и спешки - вино для удовольствия, скорее понравится дамам. И хотя по-прежнему сладкие плотные вина - не мой выбор, я вовсе не исключаю, что под настроение выпила бы рюмочку-другую муската от Château Mukhrani.

Высокий статус этих двух продуктов подчеркнут  и исключительной подачей. Чача и мускат разливаются  в бутылки типа штоф, тяжелые, основательные,  благородные. Каждая бутылка упакована в отдельную коробку. Производитель как-бы выделяет эти продукты из всей линейки вин. Думаю, что это достойные презенты  из Грузии. Всю линейку можно купить в Тбилиси в винной студии Château Mukhrani (работает до 24 час), цены идентичны ценам в Шато Мухрани. И там и там принимаются к оплате пластиковые карты. Здесь же продается продукция компаньонов - вина Тамада и еще что-то.

Обратите внимание: часть помещения за стеклом на заднем плане - это огромный винный шкаф, где поддерживается нужная температура и правильная влажность.

Саму дегустацию в винной студии я бы оценила на четверочку с минусом. Во-первых, наша очаровательная сомелье опоздала на 20 минут. Она, конечно, всячески пыталась реабилитироваться, и таки сумела создать непринужденную, почти дружескую атмосферу. Мы даже смеялись до слез. Но ближе к окончанию дегустации наша Мари очень часто поглядывала в окно, ее явно ждали и было очевидно, что она спешит.  Кроме того, Мари плавала в вопросах производства, что тоже минус. Не могу не отметить высокое качество снеков. Твердый сыр с розмарином был не нарезан, а наколот на кусочки. Великолепно. Чурчхела тоже была хороша.

Я не буду агитировать вас посетить Шато Мухрани и винную студию. Не потому, что мне не понравилось, а лишь потому, что не всем это интересно - раз; продукция шато не самая дешевая - два. Но тем, кто заинтересовался, надеюсь, моя информация поможет.

Винная студия Шато Мухрани на площади Мейдани в Тбилиси

[Анапа]

Монастырь Давид Гареджи.

Маршрут: Тбилиси-Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи. Примерно 160 км.
Посещение бесплатно.

Мы стартовали из Тбилиси примерно в 9 часов утра. После Сагареджо дорога становится пустынной и создается впечатление, что едешь куда-то не туда, и никаких достопримечательностей впереди быть не может. Покрытие асфальтовое, довольно старое. После Удабно качество дороги заметно ухудшается, но вполне проходимо для любых автомобилей. С заправками тоже как-то не очень. Мы заправлялись в Тбилиси на Лукойле, здесь приняли к оплате карту.

В этом направлении совсем плохо с общепитом. В моем блокноте до поездки было помечено, что в Удабно есть кафе Оазис-Клаб, которое держат поляки. Мы поколесили по Удабно, проехали по объездной (по ней  все едут в монастырь) - ничего. На обратной дороге у меня мелькнула мысль, что некое сооружение справа от дороги (по пути в монастырь соответственно - слева),  напоминающее хозяйственную постройку с сувенирной продукцией, и есть тот самый Оазис Клаб. Но ни вывески, ни  столов, ни кухни видно не было.  Муж сказал, что этого не может быть, и мы, гонимые голодом, поехали в Сигнахи. Уже дома, рассматривая фотографии в интернете этого самого Клаба, стало понятно, что это он и был. Для информации, покажу вам фото сего заведения, чтобы вы смогли сориентироваться (автор А.Мухранов).

Подъезжающий транспорт останавливается вблизи Лавры. Далее - пешком. Первое строение от парковки  - церковный магазин. На нем хочу остановиться подробнее. Здесь продаются церковные товары, полиграфическая продукция, в том числе брошюра о Давид Гареджи и монастыре Удабно на трех языках, в т.ч.русском (стоимость 3 лари).  Мне было интересно другое: в  блокноте было записано, что здесь  продается  монастырское вино из хашмийского саперави. Утверждается, что  это действительно очень хорошее сухое красное вино, которое  можно воспринимать как эталон хорошего Саперави. Стоит 10 лари. В Тбилиси встречается, но гораздо дороже. А.Мухранов так пишет об этом вине: "Очень ценится Саперави из винограда, собранного у села Хашми. В последние годы появился специальный бренд: "Саперави Хашми". Его очень хорошо делают монахи монастыря Давид-Гареджи и продают по 10 лари за бутылку - и это нехилый повод посетить монастырь."

Церковный магазин

Мы не упустили возможности и прикупили монастырского вина. Вино продается в бутылках без колпачков и этикеток, пробка натуральная. Имеется  бирка на ленточке, на которой указано, что это красное сухое вино из винограда саперави, изготовлено для монастыря Двад-Гареджи. Из какой местности саперави (из Хашми или еще откуда), а также производитель (монастырь или по его заказу кто-то еще) не указано. Честно говоря,  на месте  я не рассматривала бутылки и не вчитывалась в имеющуюся информацию. Наверное, можно было поговорить об этом  с монахом в магазине (он очень хорошо владеет русским), расспросить-узнать откуда виноград, кто производит вино и т.д., но тогда мне это в голову  не пришло. На территории Давид-Гареджи я  винодельни и признаков производства не увидела. Но в Гареджийской пустыне есть действующий  монастырь Натлисмцебели. Туда не ходят автобусы и дорога проходима только для хорошего внедорожника. Возможно, именно там  делается это вино. Или еще где.

По крупному счету, это имеет значение, если хочется  понять, что такое "эталон хорошего саперави" (опять таки в чьем-то субъективном понимании), или, если вино приобретается для коллекции. Но мы не коллекционеры и не большие знатоки вин вообще, а грузинских и тем патче. Так случилось, что буквально вчера была открыта бутылка из монастырской лавки, и я могу поделиться своими свежими впечатлениями без претензии на истину.  Что могу сказать, вино виноградное, очень насыщенного света, с отличными устойчивыми ножками (подтеки на бокале и графине). Сухое, кислотность умеренная, несколько выше моих личных предпочтений. Терпкое в меру. Питкость вина я бы определила как среднюю: это не то вино, которое можно пить литрами, как компот, но и не такое  тяжелое, чтобы цедить его рюмками. Аэрация вину на пользу - при контакте  с воздухом вино раскрывается: кислотность сглаживается, вкус усложняется, аромат меняется (перед употреблением перелейте вино тонкой струйкой из бутылки в графин и оставьте  минут на 30).   По крупному счету я согласна с характеристикой этого вина  как добротного базового, без затей и изысков.  И гастрономия, думаю, должна быть соответствующая.

Для тех, кто вообще не в теме, кому кажется что аэрация (декантация по-умному)  это что-то сложное и лишнее в обычной жизни, попробую объяснить на примере парфюма. В первый момент, когда только брызгаешь парфюм на кожу или бумажку, запах его резкий, спиртовый, часто отталкивающий. И только по прошествии какого-то времени взаимодействия с кожей и воздухом, аромат  меняется: резкость уходит, появляются новые ноты, он становится сложнее, благороднее,  богаче. И только тогда мы можем определить, нравится нам этот парфюм или нет.  С вином (его ароматом, но больше со вкусом) происходит ровно  то же самое. Попробуйте натуральное  сухое вино сразу после вскрытия бутылки, оставьте его в бокале минут на 20-30  и попробуйте потом. Разницу вы заметите.

Кроме вина, ничего съестного в монастыре мы не нашли. Видимо, монастырь совсем не нуждается с дополнительных доходах: хлеб, сыр, чай раскупались бы на ура, но ничего этого здесь нет. Хватит о пище для тела, давно пора о духовном.

Справка. В первой половине VI в по велению Пресвятой Богородицы в Грузию прибыли святые ассирийские отцы под предводительством св.Иоанна, впоследствии названного Зеданзели. Святой Иоан Зеданзели разослав своих учеников по всей Восточной Грузии с целью окончательного утверждения христианства.  Среди них был и св.Давид. Одно время он проповедовал в окрестностях Тбилиси. Потом вместе со своим учеником  Святым Лукианом уединился в полупустынной, скалистой местности - на Иверском плато, самом безводном и лишенном растительности месте в Грузии. Св.Давид прославился как чудотворец. Одно из таких чудес - целебный источник, известный под названием "Слезы Давида", ниспосланный Богом после продолжительных молитв святого отца. Этот источник можно увидеть на скалистом уступе, по сей день он дает единственную пригодную для употребления воду в этих местах.

После кончины Св.Давида его могила, находящаяся в Церкви Преображения, как и могила его ученика Св.Лукиана и сподвижника Св.Додо, стали величайшими святынями Гареджи. В нижнем дворе монастыря сохранились кельи тех времен, в том числе и келья Св.Давида. Монастырь Давид Гареджи - один из основных центров христианства Грузии, паломничество сюда некогда приравнивалось к паломничеству в Иерусалим.

В моем блокноте было записано, что по монастырям и храмам этого региона (Додо Гареджи, монастырь Св.Иоанна Крестителя, Удабно, Моцамета, Чихчитури и др.) есть два пеших маршрута  - один на 2-3 часа, другой более продолжительный, на 6-7 часов. Короткий маршрут включает Лавру Давида и монастырь Удабно. Но уже на месте стало ясно, что с ребенком нам не под силу даже он. Тропа  глинистая и настолько крутая, что ногами малышке было не подняться, а идти с ней на руках черевато падением  даже для папы. Пришлось ограничиться Лаврой и прилегающими склонами, хоть сколько-нибудь доступными для ребенка. Наша старшая дочь совершила свое восхождение на вершину холма, к самой границе с Азербайджаном, откуда открываются виды на долину - территорию Азербайджана. У монастыря я не видела какой-либо информации об этих маршрутах, схем, указателей или чего-то еще. Но тропа хорошо видна. Ближе к обеду сюда начинают  подъезжать индивидуальные и групповые экскурсанты, которые в сопровождении гидов начинают подъем. Думаю, если к ним пристроиться, то  можно дойти до монастыря Удабно, где лучше всего сохранились фрески XIII-XIV вв, хотя сегодняшнее их состояние далеко от идеала.

Расскажу о том, что видела сама. Лавра Давида - комплекс зданий и сооружений, включающий в себя несколько дворов, церкви (Св.Николая, Успения Богородицы, Св.Марины, Преображения), башни, монастырские кельи, пещерный ряд, переходы, резиденцию Патриарха. Все это в хорошем состоянии, повсеместно ведутся реставрационные работы. Не все доступно для осмотра, закрытые для доступа территории и помещения обозначены соответствующими надписями.

От магазина к Лавре  ведут две дороги: одна пониже - не видно куда, другая повыше,к воротам. Чтобы   попасть непосредственно  в нижний двор,  в правом углу которого вход в церковь Преображения, нужно пойти по нижней дороге. Если пойти по верхней, более очевидной, через ворота вы попадете на ярус, с которого  тоже можно спуститься в нижний  двор по лестнице в скале. В церкви Преображения находятся главные величайшие святыни монастыря - могилы Св.Давида и его ученика св.Лукиана. Несмотря на популярность места у туристов, в этой церкви запросто можно остаться наедине с собой, посидеть, подумать в тишине. Здесь же можно подать записки о здравии и за упокой, написав имена на специальных бланках у входа. Но поскольку эти бланки  оформлены грузинским шрифтом, я не смогла разобраться в них, а спросить было не у кого. Пожертвования можно опустить в специальный ящик. Все на доверии, никто за тобой не надзирает и не выпрашивает. Я посидела в церкви на лавочке, тихо, спокойно, хорошо. Люди время от времени заходят и выходят. В нижнем дворе тоже хорошо - есть где посидеть-отдохнуть, рассматривая монастырские постройки. Здесь же кельи Св.Давида и Св.Лукиана. С нижнего двора по лестницам можно подняться на второй и третий ярусы, только присмотритесь повнимательнее, лестницы не очевидны.

Стрелкой обозначен вход в церковь Преображения



Нижний двор

Для того, чтобы попасть к источнику, нужно подняться выше по склону - он находится в гроте. Во время нашего визита источник был закрыт, мы посмотрели только через решетку. Не знаю, бывает ли он открыт для доступа туристов. Вокруг множество деревьев миндаля и кустов барбариса.

Хоть нам и не удалось подняться в Удабно, впечатления от Давид Гареджи у меня самые хорошие. Территория самой Лавры небольшая.Туристы, конечно, есть. Но не так много, их большая часть поднимается наверх, разбредается туда-сюда по склонам, и поэтому столпотворения в монастыре нет. Думаю, вы уже поняли, но  на всякий случай: если вы планируете подняться наверх, обувь нужна удобная, лучше трекинговая. Многие люди в возрасте имели при  себе и трекинговые палки. Если ваша программа пребывания в Грузии позволяет сюда заехать, думаю, это нужно сделать непременно. Удаленность от крупных городов, бескрайний пустынный пейзаж,  тишина настраивают на особый лад.

Это уже территория Азербайджана

[ZOKIRJON MJ14]

Спасибо за продолжение отчета,прочитал и будто сам там побывал.Жду продолжения.Удачи!

[andter]

Отличный отчет, познавательный и читается легко . Автору браво!

[*zina*]

ждем продолжения

[fyntuk]

С нетерпением ждем продолжения!!!!

[Анапа]

Друзья, у меня неполадки с домашним инетом. Как восстановят настройки роутера, обязательно продолжу.

[Scarlet-Cet]

Анапа


Очень ждем продолжения. Про дегустацию так интересно описали. Я раньше вино пила и не задумывалась, а теперь нужно по другому вино попробовать пить.

[Анапа]

Кахетия (больше про вино и немного прочего)

Кахетия, Кахетия, Кахетия... Это было крушение всех моих планов и наработок, абсолютное фиаско меня как организатора путешествия. Вся обязательная программа была поругана самым безжалостным образом - из нее не сбылось н и ч е г о (почти).

Мы приехали в Сигнахи после Давид-Гареджи, голодные и уставшие. По плану было заселиться в гестхаус, покушать и совершить ненапряжную прогулку по городу с посещением крепостной стены, музея Пиросмани, дегустационного зала "Слезы фазана" - в общем, на что хватит времени и сил.

Предварительно планировалось провести в Сигнахи одну ночь. Утром посмотреть что не успеем вечером, монастырь Бодбе, и ехать в сторону Телави. Однако, как вариант рассматривалась возможность остаться в городе на две ночи, а в Телави и Кварели съездить днем. Для проживания был забронирован гестхаус. Мы никогда раньше не останавливались в гестхаусах, но отзывы конкретно об этом толкнули меня на эксперимент. Он более, чем удался, что и стало одной из причин несбычи мечт.

Поинтересовавшись у хозяйки, где можно покушать, получили приглашение спуститься в столовую, где для нас накроют стол. И что тут началось: грузинские закуски - 4 вида, сыр, колбаса, хлеб, масло, мед, суп, второе, кувшин вина... Наелись от пуза, сидим винцо потягиваем. Нужно идти... В столовую заходят поляки - двое мужчин и женщина - садятся за стол, перед ними тут же возникает графин с вином. Они спрашивают у мужа, типа, по польски понимаешь? Он им: "Вразумею". Видимо, немой вопрос в моих глазах был настолько очевиден, что муж опомнился и добавил:"Но лучше по-русски". "Хорошо!", - сказали поляки."У вас стаканы есть? Давайте к нам". Конечно, есть. Познакомились. Это семейная пара и друг семьи. Прилетели/улетают из Кутаиси. По Грузии путешествуют на маршрутках/такси, нигде больше одной ночи не задерживались.

И здесь зарядил дождь. Не дождь - ливень. Куда идти в такую погоду. Сидим, болтаем про погоду и природу, про систему образования, про стоимость электроэнергии в Польше и у нас, смотрим фотографии польских домов и детей с внуками... Обо всем, кроме яблок и санкций. Со временем на столе образовалась бутылочка хозяйской чачи. Конечно, я поинтересовалась, откуда собеседники знают русский язык. Ответ был логичным и удивительным одновременно: со школы. Собеседники поведали, что учили русский спустя рукава, не думали, что он им пригодится, многое уже забыли. "Вот бы мы в свое время учили английский в школе, чтобы потом т а к его забыть",- подумалось мне.

Дождик, вроде, стих. Уже стемнело. Поскольку завтра все собирались покинуть Сигнахи, было решено совместно прогуляться и посмотреть город. Но ушли не далеко - до первой винотеки. Наши польские друзья решили, что нужно непременно зайти и попробовать Ркацители по цене 8 лари за литр. Зашли, хозяин нам налил вина собственного производства, и начались душевные беседы о вине и чаче. А там и тосты пошли: за Грузию, за здоровье-знакомство, за мир во всем мире... Спустя какое-то время я с детьми ушла домой, а мой ненаглядный остался в польско-грузинском обществе продолжать начатое. На этом, как вы понимаете, культурная программа дня была закончена, не успев начаться.

Наутро дорогой рассказал мне, что на обратном пути назревал-таки международный конфликт: на развилке поляки утверждали, что нужно идти прямо, а муж упирался и говорил, что он там точно не ехал. К счастью, мимо проезжал хозяйский сын, который и привез всех домой. Но муж родину не опозорил - нужно было поворачивать налево.

Винотека V-vinofaktoria (как-то так), Сигнахи.

Как найти: К сожалению, визиток в винотеке не было, как и блокнота со мной не оказалось, чтобы записать адрес. Буду объяснять на пальцах. На площади становимся спиной к зданию с часами. Поворачиваем налево и идем по улице вниз, но не разгоняемся. По левой стороне на окне будет надпись V-vinofaktoria (или как-то так). Рядом со входом есть доска, на которой написан ассортимент предлагаемых вин с ценами. Внутри стоит стол со стульями,справа винные шкафы и хозяйская стойка напротив входа.

Почему я остановилась на этом заведении. Хозяин, грузин средних лет Никола (но и здесь я могу ошибиться), винодел и фанат своего дела. Если вы хотите поговорить о вине, особенностях его производства в домашних условиях, о жизни вина от момента сбора винограда до готового продукта, обо всем, что вам интересно в этой области - вам сюда. Если вы хотите попробовать достойное домашнее Ркацители, а также чистейшую домашнюю чачу - вам сюда. Если вы хотите купить все это с собой - вам сюда. Да просто поговорить с хозяином за бокалом вина - вам сюда

Вечер российско-польской дружбы в винотеке

На следующее утро нас ждала засада: дождь и сильнейший туман. Он был такой, что не осталось и намека на шикарнейшие виды Алазанской долины, на которую мы вчера лишь мельком глянули из окна номера, решив, что еще успеем насмотреться. После удавшегося вечера, на нас напала лень и расслабуха. Опять собирать чемоданы, ехать в неизвестность, искать новое жилье не хотелось категорически. Было решено поехать в Кварели, а оттуда далее, насколько хватит сил, погоды, настроения, а вечером вернуться в Сигнахи. Мы надеялись, что вечером и завтра утром мы все-таки сможем осуществить хотя бы часть сигнахских планов.

Внимание! Как я уже говорила ранее, тема виноделия мне интересна. Поэтому следующая часть будет несколько развернутее остальных. Если вино вас не интересует - смело пропускайте.

Нашей основной целью в Кварели было посещение крупного винзавода. Выбор стоял между "Корпорацией "Киндзмараули", Гвираби (тоннель) "Хареба" и заводом "Гранели" (Graneli). Первый хвалили и рекомендовали к посещению все. Второй не совсем винзавод - хранилище в подземном тоннеле. Судя по той информации, которую я смогла изучить до поездки, в "Корпорации Киндзмараули" и в Харебе туристический сигмент развиты хорошо. Здесь работают экскурсоводы, разработаны экскурсионные программы и варианты дегустаций. Фото пестрели аккуратными постройками и ландшафтными композициями с как-бы невзначай забытыми квеври, телегами-клумбами, прочими туристическими приятностями. На нескольких таких экскурсиях я бывала. С небольшими отклонениями все они похожи. Вам расскажут историю, поделятся радостью от получения наград на международных конкурсах и выставках, проведут по утвержденному маршруту, покажут образцовый кусочек производства, нальют попробовать согласно прейскуранта и норме в мл., ответят на пару вопросов и "Рады были видеть. Приходите еще".

Про "Гранели" информации было меньше. На фото, которые мне удалось нарыть, была производственная территория без украшательств и видавшее виды оборудование. Также мелькнуло, что экскурсии проводят директор или сомелье, а дегустации на заводе бесплатны. Нужно сказать, что к бесплатному я отношусь настороженно, по крайней мере в России. Но поскольку после вчерашнего особенно дегустировать не хотелось, а мужу и не моглось (он за рулем), я решила, что, если даже она не состоится или будет платной - не суть. Хотелось побывать на реальном производстве, а, если еще в компании сомелье ( в директора как-то совсем не верилось) - ура, нам большего и не надо. Никакой дополнительной информации про телефоны или формы для бронирования экскурсий у меня не было. Но мы не привыкли отступать. Конечно, нам сюда, на "Гранели".

Винзавод "Graneli" ("Гранели")

Как найти: из Кварели на юг на трассу в сторону Лагодехи. После моста через речку Бурса через 400 метров кольцо, по кольцу на восток по указателю Wine Route (Винная дорога).
Посещение: бесплатно.
Дегустация: бесплатно.
Здесь же: Гвираби (тоннель) и магазин компании "Хареба".

Итак, мы приехали на площадку, где рядом находятся винзавод "Гранели" и Гвираби (тоннель) Хареба. Слева от ворот "Гранели" есть магазин. Мы просто зашли в него и сказали, что хотим экскурсию по заводу. Молодой, высокий, симпатичный грузин встал и пошел, мы - за ним. Я думала, что он нас к кому-то проводит, а он подойдя к оборудованию, сам начал рассказывать. Так, без вступлений и исторических справок, началась наша индивидуальная экскурсия. Потом мы прошли к лаборатории, далее в производственный цех.

В интернете писали, что экскурсия непродолжительная, длится всего минут 20. Начало нашей свидетельствовало о верности этой информации. Молодой человек как-то без энтузиазма и блеска в глазах говорил то, что мы и сами знали: как ни крути, а современное производство вина что в России, что в Грузии схожи. Но нам-то были интересны именно нюансы. Пора было направлять ситуацию в нужное русло. Мы стали задавать вопросы. И что вы думаете? Наш гид встрепенулся, ожил и все стало гораздо, гораздо лучше. Он нам рассказывал об объемах поставок в Россию до эмбарго, времена после введения эмбарго и производственные планы на будущее. Как выяснилось, на "Гранели" политика ведения бизнеса своеобразная. Вино либо сразу изготавливают под заказ для других торговых марок, либо готовят без определенного заказа, а потом продают уже готовое. Это происходит следующим образом. Приезжают представители потенциальных покупателей, пробуют имеющееся вино, выбирают, что понравилось и это вино разливается под брэндом покупателя. Для себя, если и разливают, то очень и очень немного. На мой резонный вопрос, чем это вызвано, ведь такая политика не способствует продвижению марки на рынке, ответ был проще простого: так выгоднее. При том, что не приходится тратиться на тару, этикетки, пробки, лицензии, заботиться о сбыте продукции, экономический эффект такой-же, если всем этим заниматься и продавать вино под собственным брендом. А как же имя? Молодой человек пожал плечами - такова позиция и политика нынешних владельцев.

Собственно, все то, что мы видели вокруг, подтверждало озвученное. Оборудование старое или очень старое, многое еще со времен СССР. Нам рассказывали, что используемые емкости производства чуть-ли не ГДР, внутри покрыты толстым слоем эмали, что позволяет хранить вино очень долго. Эти емкости в хорошем состоянии и их просто нечем заменить: такие уже не выпускаются. Далее нам рассказали, что никакое современное оборудование не выдержит круглосуточной нагрузки, которая случается в период сбора урожая. В случае чего, запчасти придется заказывать из-за границы, долго ждать, а по строму агрегату кувалдой постучишь, тут подтянешь, там отпустишь - и в путь. В общем, все это напоминало разговоры в ГСК, когда владелец ВАЗа рассказывает владельцу Ауди о преимуществах своего неприхотливого железного коня.

В лаборатории

Цех охлаждения

На территории

Но не в том соль нашего визита. Наш гид рассказал нам действительно много интересных вещей. Конечно, завод - это не шато. У завода есть какие-то виноградники, но основной объем сырья они закупают. В Грузии существует система, аналог которой в России называется "вино географического наименования". Т.е. вино, произведенное из определенного сорта винограда, выращенное в определенной местности (зоне), имеет право называться, например, АА. Вино из того же сорта, но выращенное в другой местности (зоне), АА называться не может. Существует государственная система контроля. Весь выращенный в определенной зоне виноград сопровождается накладными, заверенными официальными лицами. Второй экземпляр накладной поступает в контролирующий орган. Понятно, что из xх тонн винограда из определенной зоны можно выпустить только определенное количества вина АА, все остальное АА - фальсификат. На внутреннем рынке Грузии это отслеживается и контролируется, что происходит за рубежом - неведомо. По словам нашего гида, во всей Грузии нет столько винограда, какие объемы заказываются и продаются в РФ. Понятно одно: не все вино, продаваемое в России как грузинское, таковым является. Кто фальсифицирует - грузинские поставщики, посредники или российские импортеры - другой вопрос. Вывод: стопроцентная гарантия купить грузинское вино - купить его в Грузии.

Мы много говорили о грузинских сортах винограда, о подходах к производству и понимании вина в Грузии и Европе. Когда дело дошло до дегустации, наш гид спросил, что бы мы хотели попробовать, указав на батарею бутылок. Я попросила, чтобы он выбрал на свое усмотрение три вина, наиболее характерные для завода. Он сказал, что нужно пробовать минимум четыре плюс коньяк. Одно из вин при нас взял прямо из емкости. Конечно, условия для дегустации не идут ни в какое сравнение, например, с Шато Мухрани. Здесь дегуституют прямо в цехе, стоя, без всяких там прибамбасов. Для неискушенного винного туриста, это, наверное, не очень хорошо. Как ни крути, а всякие там затейливые выражения типа "ноты вяленого чернослива" или " белых цветов в послевкусии" добавляет таинственности процессу и придают значимости работе экскурсовода. Мое мнение, что все эти завороты в большей степени маркетинговый ход, составляющая винного, а также ресторанного бизнеса.

Представьте, когда неискушенный человек просит сомелье в ресторане помочь выбрать вино, а в ответ слышит про аромат "со сложным букетом, в котором различаются нюансы абрикосов, лимона, горького апельсина и характерные тона какао и свежей хлебной корочки"; а потом еще про вкус "фруктовый, богатый, с оттенками спелых яблок и груш, сопровождающиеся нежным послевкусием меда и цитрусовых" - это ж с ума можно сойти. Еще не пробуя, человек уже счастлив от выбора, прибывая в уверенности, что ему предложено что-то совершенно исключительное. И вот, после того, как вино попробовано, оказывается, что оно какое-то кисловатое, резковатое, водянистое и никакими там абрикосами с какао и близко не пахнет. В общем, не айс. И что думает человек? Скорее всего: " Это слишком сложно для меня. Я в этом ничего не понимаю." Ерунда. Слушайте себя и верьте себе. К реальной жизни, для которой делается абсолютное большинство вин, эти "цитрусы с какао" не имеют никакого отношения. Важно только, нравится вино вам или нет, соответствует ли оно вашим личным вкусам и предпочтениям. Совсем не стыдно признаться себе и другим, что вам не понравилось какое-то дорогое или именитое вино. Это не значит, что у вас плохой вкус. Это значит, что это не ваше вино. Не больше и не меньше.

Наша дегустация была лишена этой шелухи, чему я только рада. Потому что я тоже не слышу "характерные тона какао и свежей хлебной корочки", но я понимаю, нравится мне вино или нет.

Это все, что я смогла осилить

Визитом на "Гранели" удовлетворена. Я задавала интересующие меня вопросы, получала развернутые, часто неожиданные ответы, мне было интересно с собеседником. Мы с мужем были вынуждены закончить визит из-за малышки, которая в силу возраста еще далека от интересов к виноделию, совсем разгулялась, несколько раз залезла в воду, пару раз шлепнулась, и вообще вела себя неподобающе.

Я не могу сравнивать визит в Шато Мухрани, о котором писала выше, с визитом на завод "Гранели": это совершенно противоположные вещи по идее, средствам и методам осуществления; по целям, к которым стремятся владельцы. Антагонизмы по всем позициям. Но если говорить конкретно про дегустации, дегустация на "Гранели" лично мне дала больше понимания и знаний, нежели дегустация в винной студии в Тбилиси.

Мы кое-что прикупили в магазине на выходе. Если вам придется там побывать, пусть вас не смущает, что большинство вин продается не под брендом "Graneli", а под другими. О причинах я писала выше. Но все эти вина сделаны здесь.

Кстати, в интернете встречала информацию об организованных турах на "Гранели" с указанием количества позиций и стоимости дегустации. Я спросила, сколько стоит дегустация. Ответ был: дегустация бесплатная. Мы не платили ничего и в количестве вин на дегустации нас не ограничивали. Я поинтересовалась, часто ли к ним забредают экскурсанты. И ответ меня удивил: со слов гида, после полудня едут автобусами, и накануне на дегустациях он откупорил около ста бутылок. Возможно, у них есть какие-то дегустационные залы, в которых принимают большие группы. Но там, где были мы, автобус туристов представляется слабо.

Рекомендовать или нет визит на "Graneli"? Если честно, я затрудняюсь с ответом. Скажу так. Если вы неискушенный винный турист, ваши интересы более в плоскости продукции, а не производства, пожалуй, лучше посетить более продвинутые в туристическом плане места, где все красиво: речи, обстановка, подача. Но если вам интересен процесс, вы имеете представление о предмете, и туристическая информация вас уже не удовлетворяет, вам хочется копнуть глубже, пусть даже при этом испачкав подошвы ботинок, езжайте на "Graneli". Конечно, я не могу гарантировать того же результата, какой получила сама. Задавайте вопросы и не бойтесь спросить глупость, проявляйте заинтересованность предметом, постарайтесь наладить контакт с вашим гидом, только тогда беседа не будет формальной, а по-настоящему интересной.

Вход в магазин отмечен стрелкой (там же спрашивать экскурсию)

[Анни]

[quote="Анапа";p=5589823][url=http://fotki.yandex.ru/users/marina-anapa23/view/1095226/]
На фото могилы :
Вахтанг Чабукиани
Михаил Чиаурели и Верико Анджапаридзе
Ушанги Чхеидзе
Серго Закариадзе

Кому интересно - можете посмотреть биографии в Вики.

В гроте рядом с могилами Грибоедова и его супруги Нино есть ещё и третий камень.Предполагаю,их ребёнка.Уточню,когда ещё раз буду в Пантеоне.
Плата Персидского престола императору Николаю I за смерть Грибоедова - жёлтый алмаз "Шах" - ныне находится в Алмазном фонде.

[Scarlet-Cet]

Анапа

Очень понравился рассказ про вина и дегустацию. Я и раньше знала, что все что продается московскими фирмами под видом грузинского вина, это сплошная подделка.

У меня вопрос к Вам как к знатоку: может ли от хорошего красного вина (за такое его выдают продавцы) быть синий налет на языке?

[Анапа]

Анни, спасибо за дополнение к отчету. Теперь буду знать и прочту про этих людей.

У меня вопрос к Вам как к знатоку: может ли от хорошего красного вина (за такое его выдают продавцы) быть синий налет на языке?

Scarlet-Cet, нет-нет, никакой я не знаток. Просто в силу географии проживания кое-какие сведения имею.
Я задавала подобный вопрос одному виноделу у нас. Он ответил, что вполне возможна окраска языка, но не зубов! По его словам, если окрасились зубы и десны - это химия.

Признаюсь, я даже думала написать отчет о виноделии и винном туризме в Краснодарском крае. Составила план на лето. Но как оказалось, планы по месту жительства еще труднее сбываются, чем отпускные. К прочим обстоятельствам добавляется "еще успеем". В общем, на полноценный отчет, в моем понимании, у меня маловато материала. Последнюю попытку посетить еще одно винодельческое хозяйство я предприняла после приезда из Грузии. Но тут случились такие хляби небесные, что наш визит не состоялся. Но я надежды не теряю, в следующее лето думаю продолжить.

[Scarlet-Cet]

Я задавала подобный вопрос одному виноделу у нас. Он ответил, что вполне возможна окраска языка, но не зубов! По его словам, если окрасились зубы и десны - это химия.

Большое спасибо за ответ. Нам часто на работу привозят французское вино из дьюти-фри. Мы выпили бутылку красного вина и языки были окрашены. Я сказала, что нам привезли подделку, что не может хорошее вино красить язык. Больше мы это вино не заказывали. Наверное зря, но вид своего синего языка не понравился.

Но тут случились такие хляби небесные, что наш визит не состоялся. Но я надежды не теряю, в следующее лето думаю продолжить.

Буду очень ждать Вашего отчета. Вино люблю, за границей часто хорошие вина попадаются, так что из всех поездок привожу вин всяких разных, чтобы было чем побаловать себя дома. А в наших магазинах уже давно ничего не покупаю.

[Анапа]

На Алазанскую долину мы все-таки посмотрели свысока - из монастыря Некреси.

Монастырь Некреси

Как найти: от Кварели 7 км. в сторону Греми, поворот направо (будет указатель). Далее 2-3 км до шлагбаума. От шлагбаума - пешком или на автобусе.
Посещение: пешком - бесплатно; на автобусе - 1 лари.

Сразу расскажу про дорогу к монастырю. Свободное движение транспорта только до шлагбаума, рядом с которым стоит будка охранника, автомобили остаются на площадке (бесплатно). Монастырь расположен на горе над Алазанской долиной и дорога к нему - крутой серпантин около 1,5 км. Весь путь вымощен. Варианта два - либо идти пешком, либо воспользоваться специальным автобусом, курсирующим вверх-вниз. В блокноте было записано, что интервал движения составляет 30 минут. Стоимость проезда 1 лари, билеты продаются в будке возле шлагбаума.

Когда мы подъехали к кордону, автобуса внизу не было. Мы поинтересовались у охранника, когда будет автобус. Тот сообщил, когда соберется не менее 10 человек, и нам быстрее будет подняться пешком. По его словам, мы должны дойти минут за 20. Младшая дочь спала в машине, муж сказал, что останется с ней. Мы со старшей двинулись в путь. Подъем, я вам скажу, живописный, но утомительный. Где-то посередине пути есть смотровая площадка с видами на Алазанскую долину. С нее хорошо видны остатки каменных сооружений внизу - это все, что осталось от некогда существующего здесь города Некреси. В итоге мы поднялись к монастырю практически одновременно с автобусом. Шли примерно 25-30 минут. Поэтому, если у вас нет цели подняться до монастыря именно пешком, преодолеть себя и дорогу, дождитесь автобуса - по времени то на то и выйдет. Еще один вариант: подняться на автобусе, а спускаться пешком - и ненапряжно, и красиво, можно любоваться видами сколь угодно.

Подъем к монастырю

Монастырь, хоть и небольшой, но душевный. Не знаю, нелегкий подъем сделал свое дело, или потрясающие виды на Алазанскую долину тому виной, но мне монастырь понравился очень. Монастырь примечателен тем, что здесь находится один из древнейших христианских памятников Грузии, датированный IV в.; храм Пресвятой Девы VIII-IX вв, хозяйственное сооружение (часть дворца епископа) с пристроенной к нему башней XVI-го века, квадратная церковь IX века. Есть и церковный магазин, но я в него не зашла. Все доступные для осмотра объекты отреставрированы, в хорошем состоянии. В хозяйственной постройке есть небольшой балкончик прямо над обрывом; восстановлены и доступны для осмотра марани. В одном из помещений мы через стекло созерцали некий ящик, доверху наполненный человеческими костями. Имеется надпись на грузинском языке, мы не поняли, что к чему. На территории есть лавочки для отдыха, сядешь, посмотришь вокруг и уходить неохота.

Про монастырь Некреси существует легенда, что во время очередного нашествия, монастырь не то обложили свиными тушами, не то запустили свиней внутрь, и мусульмане не стали его разорять. С тех пор в праздники шашлыки здесь готовят только из свинины. Хотя, согласитесь, странный способ выразить благодарность.

На территории монастыря мы не видели источников воды. Но допускаю, что просто не обратили внимания ввиду неактуальности вопроса - жарко не было. Но на всякий случай, колонка с водой есть на оборудованной площадке для отдыха внизу слева от шлагбаума, который установлен на начале подъема к монастырю. Если ваш визит придется на жаркое время года, имейте это ввиду.

Монастырь Некреси к посещению рекомендую без сомнений.

Чуть дальше по дороге на Телави расположен еще один памятник грузинской истории и архитектуры - комплекс Греми. Он стоит прямо у дороги, мимо не проехать. Сегодня комплекс включает в себя Церковь Архангелов Михаила и Гавриила, колокольню, трёхэтажный дворец и винный погреб (марани). В XVI-XVII вв город Греми был столицей Кахетинского царства, крупным торговым центром, расположенном на Великом Шелковом пути, пока в 1615 году шах Аббас I не разрушил его. С тех пор столица Кахетии была перенесена в Телави.

Основная особенность Церкви Архангелов Михаила и Гавриила сразу бросается в глаза. В отличие от большинства христианских культовых объектов Грузии, ее интерьер сплошь покрыт фресками XVI в. Я не уверена, оригинальные или восстановленные фрески сегодня украшают храм, но это единственный случай подобного внутреннего убранства, который видели мы в эту поездку. Во время нашего визита в церкви шла служба, и я не стала фотографировать интерьеры.

Внешне Греми выглядит так

После Греми наш папа сказал: "Хочу есть". А если наш папа хочет есть, про другое можно и не думать. Время шло к вечеру, было решено возвращаться в Сигнахи. На придорожном рынке прикупили чурчхелы домой по цене 1 лари/шт. В наличии как совсем свежая - мягкая и нежная, так и еще двух видов - средней и сильной просушки. Чурчхела очень вкусная, рекомендую всем.

Подъезжая к Сигнахи, увидели вот это

Оптимизма прибавилось, решили оставить машину у гестхауса, переодеться и пойти в город, там и покушать. Хозяйка подсказала нам ресторан, где готовят вкусные хинкали. Выйдя на улицу, мы не поверили своим глазам - туманище. Побрели искать ресторан. Примерно представляли, где он находится, потому что проезжали мимо неоднократно. Он был совсем недалеко, прямо в центре. Мы шли-шли, ресторана все нет. Ушли почти до начала города, стало очевидно, что дальше никаких ресторанов не будет точно. Повернули, идем обратно. Ресторан, как сквозь землю провалился. Хоть еще и не поздно, но на улице людей нет, спросить не у кого. Зашла в аптеку, спасибо сотрудницам, подсказали. В итоге нашли, но оказалось, что мы до этого два раза прошли мимо, хотя совершенно точно знали, что ищем.

Ресторан "Никала", Сигнахи.

Ресторан "Никола", Сигнахи.

Как найти: Стоя спиной к зданию с часами на площади, берем чуть вправо на дорогу, по которой машины объезжают пешеходную зону в центре города. Все.

Как оказалось, это ресторан держит та же семья, что и гестхаус, в котором мы остановились. Но это не имеет ровным счетом никакого значения, потому что вкуснее хинкали я в Грузии не пробовала, а аджарский хачапури (тот что лодочкой с яйцом) - просто бесподобен. Большой, с хрустящей корочкой, нежной мякотью и обильной сырной начинкой и жидким яйцом - только что из печи. Он еще дышит печным жаром. Обжигая пальцы, отламываешь румяный бочок, макаешь в яйцо. И кажется, что ничего вкуснее на свете нет. С некоторых пор я почему-то не фотографирую еду. Нет-нет, я вовсе не считаю это дурным тоном, и с удовольствием рассматриваю гастрономические фотографии. Но сама не фотографирую. И сейчас жалею, что не могу показать вам тот хачапури. Хинкали. Тесто тонкое, ровное, эластично-упругое. Берешь за пипочку, переворачиваешь, аккуратно надкусываешь и сначала выпиваешь наваристый ароматный бульон. Хорошо. Затем добираешься до начинки - фарш нежный, хорошо приправленный свежей зеленью. Пипку оставляешь на тарелке, берешь следующий, и еще, и еще... Я не из тех счастливиц, которые не думают о съеденном. Не скажу, что всякий раз высчитываю калории, но остаток фигуры постоянно шипит на ухо: "Остановись, не ешь больше, пожалеешь". А потом: " Я тебе говорил. Наелась, вот теперь мучайся от угрызений совести". Но не в этом случае. Видимо, фигура моя захлебнулась хинкальным бульоном, закусила хачапури, и жизнь была прекрасной, не смотря ни на что.

Из моего блокнота. Шашлык из баранины (5 кусочков), соус, закуски 4 вида, хинкали 13 шт, мясо с картофелем (сковородка) хачапури аджарский, вино 1 литр, хлеб, лимонад. Итого: 67 лари ( в том числе сервис 10%). Хинкали 1 шт - 50 тэтри.

Ресторан небольшой, туристов и местных примерно 50/50. Вечером аншлаг. При нас несколько человек не смогли найти мест и были вынуждены уйти. Но как и везде в Грузии, в ресторане курят все. Даже если с деньгами не очень, закажите хинкали, хачапури, вино - и будет счастье. Вино в ресторане домашнее, простецкое, просто запить еду. А вот шашлык из барашка не впечатлил.

Фото ресторана, чтобы вы могли сориентироваться

После ресторана побрели домой. Нужно сказать, что Сигнахи освещен слабовато, мы уже нагулялись в поисках ресторана и больше изображать ежиков в тумане не хотелось. Мои улеглись, я спустилась в столовую попить чаю и в очередной раз нашлись интересные собеседники. Я не знаю, каждый ли вечер в гестхаусе так проходит, или в связи с плохой погодой большинство гостей были здесь. Компания молодежи разместилась за большим круглым столом во главе с хозяйским сыном, который рассказывал присутствующим на английском языке про времена года в Грузии, особо любимую им весну, когда вокруг много цветов. Его незатейливую речь поняла даже я. Но то, что человек, рассказывает гостям о своей стране, о своей семье и своем доме, очень трогательно. Как потом выяснилось, за столом были представители Новой Зеландии, Польши, Нигерии и еще каких-то стран. За столом, куда присела я с чашкой чая, были люди чуть постарше из Англии, Германии, Грузии. За третьим столом также велись беседы.

Разговор со мной завязала грузинка лет 30. Она училась в Германии и сейчас принимала у себя в гостях немецкую семью, в которой жила во время учебы, вместе с ними приехала в Сигнахи. Она у меня спросила, какая политическая ситуация в России. Нужно сказать, что такой прямой вопрос заставил меня напрячься, я не знала,  с какой целью она интересуется. Это потом выяснилось, что  она работает в Тбилиси тележурналистом, ее специализация - политика. В этом свете вопрос ее был вполне себе естественным. Поскольку с английским у меня не очень, а с немецким - никак, моя новая знакомая переводила наш разговор для своих немецких гостей, а их ответы для меня на русский. Так вот, эти благополучные и образованные граждане Евросоюза лет около сорока,  на полном серьезе вещали, что они боятся ехать в Россию, потому что считают пребывание в нашей стране опасным. Моя новая знакомая посетовала, что  редко встречает россиян. Я пояснила, что в России бытует мнение, будто в Грузии россиян недолюбливают и поэтому многие опасаются ехать в Грузию. Но те, кто в Грузии побывал, свое мнение по этому вопросу меняют  полностью. На что она очень эмоционально уверяла присутствующих, что это не так, и она очень расстроена этим обстоятельством, что в Грузии к россиянам относятся хорошо.

Тем из вас, кто останавливался в гестхаусах, владеет языками и свободно общается с людьми из разных стран, этот эпизод не покажется чем то замечательным. Но для меня, рожденной в СССР, только-только начинающей самостоятельные вылазки за рубеж, обычно предпочитающей отели или апартаменты, этот опыт был первым. И посиделки с гостями из разных стран, общение с местными жителями стали одним из самых ярких впечатлений от этой поездки. И прекрасно, что есть такие дома, где хозяева принимают гостей и создают условия для их встреч и общения.

Никогда ранее в отчетах я не упоминала о том, где останавливалась. Но в этот раз сделаю исключение и дам координаты гестауса. Скажу сразу, там есть и очень простецкие номера с общими удобствами и вполне цивильные с персональным санузлом. Цены - соответствующие. Хозяева - работящие люди, которые с утра до вечера занимаются своими гостями - встречают и провожают, кормят и поят. Еда в доме без затей, сытная и обильная. Вино соответствующее. Все просто.
Zandarashvili Guest House https://sp.booking.com/hotel/ge/zandar ... 043;dcid=2

На следующее утро опять был туман. Пора было выдвигаться в сторону дома. По пути предприняли попытку подъехать к монастырю Бодбе, но на незнакомой узкой дороге в тумане развернулись от неприятностей подальше. Что сказать. Сами понимаете, провести в городе две ночи и не увидеть в нем н и ч е г о - это не просто неосуществленная позиция в плане, это провал. А может, это плата за яркие эмоции и новый опыт?

Впереди нас ждала Военно-Грузинская дорога, Крестовый перевал, арка Дружбы народов, Казбеги и горы, горы, горы... Горы - наше самое сильное впечатление о Грузии. Я не знаю, как описать эту красоту. В моем запасе нет нужных слов, и фото тоже нет. Это нужно видеть своими глазами.

Здесь, в горах, больше не существует трудностей пути, разрушающихся городских кварталов, брошенных домов, тбилисских водителей, повсеместно курящих людей... Все это больше не имеет никакого значения.

Здесь есть только одно.
Очень тихое.
Из самого сердца. -
Боже, храни Грузию.




Конец. Благодарю за внимание.

[Scarlet-Cet]

Конец. Спасибо за внимание.

Жалко, что отчет закончился. Спасибо, было очень интересно.

[Анни]

Хочется верить, что я ошибаюсь, но невольно приходит на ум мысль, что прогрессивное и новое (не утверждаю, что все, но часть - точно) местные жители и раньше и сейчас пытаются делать чужими руками, при этом не особо утруждаясь сами.

Не поясните фразу?

[Анапа]

Хочется верить, что я ошибаюсь, но невольно приходит на ум мысль, что прогрессивное и новое (не утверждаю, что все, но часть - точно) местные жители и раньше и сейчас пытаются делать чужими руками, при этом не особо утруждаясь сами.

Не поясните фразу?

Поясню. На примере фуникулера.
Фуникулер строила бельгийская компания на условиях безвозмездного владения и пользования в течение 45 лет. Не так давно парк на г. Мтацминда восстанавливала арабская компания на примерно тех же условиях. Я оговорилась, что последняя сделка была расторгнута в ходе судебных разбирательств, но не суть. Факт заключения сделки был.
Это про "раньше и сейчас".

В обоих случаях цель была достигнута (или было такое намерение) путем уступки права владения и пользования землей иностранным компаниям (около ста лет в сумме фактически по одному объекту).

Уступка права владения и пользования землей взамен на блага - путь наименьшего сопротивления.
Это про "не утруждаясь".

Конечно, я не имею ввиду труд землекопов и рабочих, когда говорю, что цели достигнуты чужими руками. Я имею ввиду мысль, технологии, прогресс.
Это про "Чужими руками".

Все ИМХО.

[polynesian]

Анапа
У меня вопрос к Вам как к знатоку: может ли от хорошего красного вина (за такое его выдают продавцы) быть синий налет на языке?

Нам в Виниверии объясняли, что от вина, содержащего сорт Саперави, обязательно будет налет на языке. Саперави отличается от других сортов тем, что у винограда красный сок. Сорт используется как "краситель" для любого красного вина, он так и переводится с грузинского. Если разбавить полстакана белого полстаканом Саперави, то по цвету получается Саперави. Это чревато подменой виноматериалов или проще - подделками. Будьте осторожны и выбирайте хороших производителей! Нам их назвали списком.

Резюме: наличие налета на языке не является критерием хорошего или плохого вина, это показатель наличия в виноматериалах сорта винограда с красным соком. Кстати, само по себе Саперави - отличное вино на мой вкус.

[Анапа]

Окраску языка дает не только Саперави.
Я сейчас не столько про грузинские вина, сколько вообще про красные натуральные виноградные вина. Окраску языка могут дать и вина из европейских сортов винограда, произведенные и в Европе и в России.

polynesian, про то, что нужно ориентироваться на производителя, я согласна с Вами, но с оговорками.
У нас на Кубани много предприятий, которые наряду с производством вин из собственного винограда, занимаются и розливом балковых вин, выпуская на рынок и те и другие под собственным брендом. Например, известный бренд "Фанагория" или "Мысхако" и даже "Абрау-Дюрсо" - разливают балк и делают свои вина. Не смотря на принадлежность к одному бренду, качество таких вин будет полярным. В таких случаях, кроме производителя, следует иметь ввиду и другую информацию. Например, если на этикетке указан сортовой состав вина и год урожая (а не только дата розлива), это является дополнительными свидетельствами того, что вино натуральное.
В этом плане понятие "вино географического наименования" призвано дать гарантию, что вино произведено из винограда, выращенного в конкретной местности. К сожалению, в РФ это понятие пока юридически не защищено и скорее находится в области обычаев делового оборота. Тем не менее, факты розлива балковых вин под видом вин географического наименования мне не известны.

Что касается грузинских вин. Насколько я поняла, для внутреннего рынка Грузии балк не закупается и такие вина не производятся. Но касаемо грузинских вин на российском рынке, визит на Гранели дал мне понимание, что не все грузинские вина, продающиеся в РФ, таковыми являются. При таком раскладе производитель, указанный на вине, продающемся в наших магазинах, тоже не гарантия. Гарантия - купить грузинское вино в Грузии и лучше непосредственно у производителя.

[Scarlet-Cet]

polynesian

Анапа

Спасибо большое вам за разъяснения. Мы пили французское вино, купленное в литовском дьюти-фри. Меня смутил синий цвет языка и я подумала, что в дьютике тоже подделки.

[Анюта Радуга]

Что касается грузинских вин. Насколько я поняла, для внутреннего рынка Грузии балк не закупается и такие вина не производятся. Но касаемо грузинских вин на российском рынке, визит на Гранели дал мне понимание, что не все грузинские вина, продающиеся в РФ, таковыми являются. При таком раскладе производитель, указанный на вине, продающемся в наших магазинах, тоже не гарантия. Гарантия - купить грузинское вино в Грузии и лучше непосредственно у производителя.

Полностью согласна
будучи на одном из заводов спросила, сколько примерно одна бутылка должна стоить ответ цена на полке 1500. приехав домой, провели с мужем небольшую инспекцию по магазинам. так цены 400-600. лишь в 1 магазине 1200. правда бренд, который мы не встречали в Грузию, адрес порадовал- Тбилиси. ул..... и еще встретили вино из Цинандали, но возможно это 2 завод. Мы там побывали лишь на 1.

[Анапа]

будучи на одном из заводов спросила, сколько примерно одна бутылка должна стоить ответ цена на полке 1500. приехав домой, провели с мужем небольшую инспекцию по магазинам. так цены 400-600. лишь в 1 магазине 1200.

Цена зависит, в том числе, и от года выпуска вина. Не в смысле - чем старше, тем дороже. Как ни парадоксально, с грузинским вином - наоборот. После отмены эмбарго в 2013 году заявки на грузинские вина из России многократно превышают возможности грузинской винной промышленности; площадь виноградников недостаточна, ее быстро не увеличишь - нужно несколько лет + денежные вливания; на урожайность влияет погода - год на год не приходится. Кроме того, требуется наращивание производственных мощностей винзаводов - это тоже деньги, которых пока нет, т.к. семилетнее эмбарго на импорт грузинских вин в РФ сильно ударило по отрасли; обязательства перед другими иностранными партнерами тоже никто не отменял.

Например (из беседы на Гранели) в этом году завод закупал виноград по цене до 20!!! лари за кг. Это вызвано тем, что на следующий год заявки из России огромные (за 7 лет потребитель соскучился по грузинскому вину), вместе с тем, в Грузии 2014 год не слишком удачный для винограда, урожайность ниже ожидаемой, свойства винограда оставляют желать лучшего. Все это способствовало тому, что на виноград ажиотажный спрос и его цена взлетела до небес. Еще на заводе я подумала, сколько же должна стоить бутылка вина, и кто его будет покупать, если закупочная цена винограда 400 руб за кг! Ситуация явно ненормальная.

Я допускаю, что остатки вин, ввезенных в РФ сразу после отмены эмбарго в 2013 году могут продаваться по нормальной цене, поскольку и закуплены были по соответствующей цене. Но следующие несколько лет, пока объемы производства будут отставать от спроса, цены на грузинские вина в РФ будут неадекватные. И здесь приведенный Анной Федоровой ценовой порог от 1200 рублей за бутылку вполне реален. Только я не уверена, что вино по такой цене будет пользоваться большим спросом. Отсюда все условия для фальсификации с целью удешевления продукта.

На Гранели мы купили коньяк. На этикетке указано, что его возраст 7 лет. Как рассказал наш гид, это остатки, не реализованные с момента введения эмбарго, т.е. семилетней давности. Реальный возраст коньяка - 14 лет. Для перевода коньяка в следующий класс продукции не хватает 1 года (необходимо 15 лет выдержки). Но остатки партии малы и экономически нецелесообразно заказывать новые этикетки, оформлять новую лицензию на этот продукт, проходить необходимые формальности. Поэтому этот 14 летний коньяк продается только в магазине при заводе как семилетний. Если я не путаю, мы покупали его по 15 (максимум - 20) лари за бутылку. Есть на заводе и доэмбарговские остатки малых партий вин, продающихся только в заводском магазине и не поступающие в продажу в розничную сеть по тем же озвученным причинам. Так что в ближайшие годы за грузинским вином и коньяком - в Грузию, к производителю.

[Анни]

Гарантия - купить грузинское вино в Грузии и лучше непосредственно у производителя.

Извините,что вмешиваюсь.Но думаю,что моя инфа пригодится путешественникам.
Обратите внимание на цены.Если планируете купить спиртное в дьютике,то там оно дороже.
Сама один раз "попала",что называется.Отложила покупку коньяков на подарки до дьютика,чтобы не было перевеса по багажу.Захожу перед полётом,выбираю,цены вроде бы такие же,как в городе...НО! Только в евро ! То есть бутылка недорогого коньяка в магазине 12 лари,а в дьютике - 12 евро.Дороже почти в 2,5 раза.А если перевести в рубли по сегодняшнему курсу,то 240 рублей против 720.С вином та же песня.

[Анапа]

Извините,что вмешиваюсь

Да Вы что, мы же здесь, чтобы общаться, а не монологи свои выкладывать. Я очень рада любой беседе и любой информации.
Тем более информации от местного жителя. Мы все понимаем, что взгляд и мнение туриста могут расходиться с действительностью довольно существенно. Точка зрения местного жителя уравновешивает картину.

[Лиман]

Сама один раз "попала",что называется.Отложила покупку коньяков на подарки до дьютика,чтобы не было перевеса по багажу.Захожу перед полётом,выбираю,цены вроде бы такие же,как в городе...НО! Только в евро ! То есть бутылка недорогого коньяка в магазине 12 лари,а в дьютике - 12 евро.Дороже почти в 2,5 раза.А если перевести в рубли по сегодняшнему курсу,то 240 рублей против 720.С вином та же песня.

Соглашусь лишь отчасти. Это актуально для напитков местного производства, а вот для напитков заокеанских, здесь цены предпочтительней....были. Курс рубля к инвалютам, на сегодняшний день эту, порой существенную разницу, нивелировал. Жаль конечно.

[Анни]

Сама один раз "попала",что называется.Отложила покупку коньяков на подарки до дьютика,чтобы не было перевеса по багажу.Захожу перед полётом,выбираю,цены вроде бы такие же,как в городе...НО! Только в евро ! То есть бутылка недорогого коньяка в магазине 12 лари,а в дьютике - 12 евро.Дороже почти в 2,5 раза.А если перевести в рубли по сегодняшнему курсу,то 240 рублей против 720.С вином та же песня.

Соглашусь лишь отчасти. Это актуально для напитков местного производства, а вот для напитков заокеанских, здесь цены предпочтительней....были. Курс рубля к инвалютам, на сегодняшний день эту, порой существенную разницу, нивелировал. Жаль конечно.

Я вела речь только о напитках местного производства.

[ZOKIRJON MJ14]

Спасибо Вам огромное за очень познавательный отчет.Я лично много нового узнал о Грузии и о грузинских винах.Спасибо еще раз и успехов в дальнейших поездках.

[mirr]

О пешеходном спуске к Пантеону: справа, если стоять лицом к центру города,, начинается очень даже удобная и живописная дорожка. Пересекает линию фуникулера под промежуточной станцией.