- 28.09.14 Поезд Адлер - Владикавказ
29.09.14 Владикавказ - Верхний Ларс - Казбеги/Степанцминда (Kazbegi/Stepantsminda)
1.10.14 Казбеги/Степанцминда (Kazbegi/Stepantsminda) – Ананури (Ananuri) – Тбилиси
3.10.14 Тбилиси – Сигнахи (Sighnaghi)/Цнори (Tsnori)
4.10.14 Кварели (Kvareli) - Напареули (Napareuli)– Телави (Telavi)
5.10.14 Телави (Telavi) – Тбилиси.
6.10.14 Вылет из Тбилиси.
Участники: Настя (26 лет), Паша (25 лет), автор (28 лет).
Бюджет поездки написать не смогу, так как траты были запутаны, из нескольких источников и сложны для итогового суммирования.
Схема передвижения с отмеченными местами, о которых упоминается в тексте.
https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zbcB6tH3bGjM.kzJ-4Wy3dwMg
Казбеги, Ананури
Отгуляв на свадьбе дорогого друга в Лазаревском в 21.00 мы сели на поезд 680СА Адлер-Владикавказ (1960р за место в купе) и выехали, переживая, что погулять на армянской свадьбе всего два дня было маловато… Поезд хороший, купейный вагон новый, есть вагон ресторан с безбожными ценами (больше 300р за яичницу с беконом).
Прибываем во Владикавказ 26 сентября в 13.20. Дожидаемся нашего друга Пашу, прилетевшего в Минеральные Воды накануне. Около вокзала полно таксистов предлагающих трансфер до Тбилиси за 1500р с человека, до Казбеги за 500р с человека. У нас была информация с форума по поводу отходящих маршруток, но отправлялись они в не очень удобное время и боясь не успеть пересечь границу, мы не стали тратить время на дополнительные поиски общественного транспорта, а решили ехать до Верхнего Ларса (российской границы), а дальше ехать автостопом, что и сделали за 700р. Легковых машин на границе было немного, порядка 10-15 штук. Как известно переходить границу можно только находясь в автотранспорте. Сочувствующего, согласившегося перевезти нас через границу нашли сразу, им оказался армянин на вместительном джипе. Ездил он по этому направлению довольно часто, знал что делать и российскую границу мы пересекли довольно быстро, минут за 40. Пассажиры выходят из машины с паспортами и подходят к будке пограничника после водителя. Пограничники вещи не смотрели, особо ничего не спрашивали, но мы видели, что некоторые соседние машины, забитые вещами, просили разгрузить и некоторые сумки показать. Время, требуемое на пересечение границы предсказать сложно, от каких факторов оно зависит, я так и не понял. Наш друг-армянин, ездивший в этом же направлении несколько дней назад, рассказал, что подъехав к российской границе в 11 часов утра, пересечь её успел, но грузинскую уже нет, т.к. она закрывается в 7 часов вечера, и был вынужден ночевать в машине в туннеле между границами вместе с другими такими же бедолагами. По большей части очереди образуются на российской границе. Кстати, со стороны Грузии, дорогу к границе при выезде из Степанцминды (Stepantsminda aka Казбеги) в районе 18.00 переграждает полиция. Подозреваю, чтобы разворачивать желающих успеть пересечь границу. Грузинскую границу пересекли минут за 15. Как я понял, очереди на этом участке бывают редко. Пассажиры выходят из машины и проходят паспортный контроль в отдельном строении справа. Я зачем-то взял с собой из машины рюкзак с фотоаппаратом и после его «просветки» пограничник попросил показать все содержимое рюкзака, включить фотоаппарат и показать какие-нибудь старые фотографии.
Наш друг-армянин довез нас до Степанцминды и высадил на центральной площади около памятника А. Казбеги. и трех отелей/баров/ресторанов расположившихся рядом друг с другом. С этого же места отправляются маршрутки-газели до Тбилиси начиная с 8.00 (по количеству пассажиров, может и не поехать), 9.00, 10.00, 11.00… дальше расписание не узнавали. Стоимость 10 лари с человека. В самый приветливый из этих трех заведений Shorena`s bar&restaurant (http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g1156085-d3218416-Reviews-Shorena_s-Stepantsminda_Mtskheta_Mtianeti_Region.html) мы зашли пообедать. Это милое и живое место, в котором постоянно зависают иностранцы. Немалую часть приятной атмосферы делает официант Рудольф, знавший подход ко всем посетителям ☺. Еда вкусная, порции большие, но по сравнению с остальной Грузией дороговато (харчо 8 лари, хачапури 10 лари). Там же можно остаться на ночлег за 30 лари с человека с завтраком (номера не видели, но информацию можно найти на tripadviser и на их странице в фэйсбуке). Это место было нашим основным местом дегустации грузинкой кухни. Один раз заходили пообедать в заведение в 20-ти метрах от Shorena c панорамными окнами, но нам не очень понравилось (в меню есть далеко не все, пустовато и неуютно). Также видели ряд кафешек на другой стороне дороги, но в них не заходили. Цены в меню почти во всех ресторанах/барах/кафе Грузии не включают в себя налог 18% или сбор за обслуживание 10%. Вай-фай есть практически во всех кафе и ресторанах. На другой стороне дороги постоянно дежурят таксисты, у них же можно снять жильё. Договорившись с одним из них, мы пошли смотреть комнату, которая находилась в отдельном домике рядом с домом хозяина. Собственно за 20 лари с человека нам предоставили этот домик, в котором была комната с 5-ю койками, туалет и душ с довольно свежим ремонтом, кухня с посудой и электрическим чайником, печка (работала на газу и была довольно бестолкова, прогреть помещение полностью так ни разу и не смогла, но её наличие в это время года необходимо. Ночью температура опускается до 0, днем не больше 11-12 градусов). Также нам были предложены возможные опции проживания там: с завтраком 25 лари с человека, с завтраком и ужином/обедом – 30 лари с человека, но мы предложением не воспользовались. Несколько предложений об аренде жилья в Степанцминды также видели на ..
Узнав у местных, что наименьшая облачность сейчас на рассвете и подкрепив эту информацию сводками со метеосайтов, рано утром, хорошо одевшись, мы выдвинулись в сторону церкви Гергети, в который раз мысленно поблагодарив приложение Osmand, на картах которого, как обычно, были указаны все возможные тропинки и POI. Подъём занял минут 50, 2 км длиной и 400 метров высотой (с уровня поселка в 1700м до 2100м), крутой участок был в самом начале. К самой церкви также ведет грунтовая дорога и многие договариваются о трансфере на автомобиле.
Подъём
Вид на церковь
Вид на церковь, если подняться повыше
Дойдя до церкви, решили в саму неё не подниматься и не заходить, а попробовать по маршруту подъёма на Казбек дойти до места, отмеченного у меня на карте как смотровая площадка, не доходя одного километра до лагеря №1. Это на высоте 3000 м и это еще 4 километра прогулки. Подъём довольно приятный и несложный даже для таких неискушенных в этом деле туристов как мы. Единственное неудобство порой вызывала тропинка, превращавшаяся из-за росы в грязь и набежавшие облака, закрывшие от нас Казбек. Преодолев этот маршрут за 3,5 часа с несколькими паузами на пикники мы добрались до смотровой площадки, которая представляет собой некоторый возвышенный перешеек с открывающимся видом во всех направлениях. В этом месте сложена импровизированная невысокая квадратная часовенка в виде куба с крестом на верху. К сожалению насладиться достижением желанной цели нам не удалось, так как потенциальный сногсшибательный вид полностью съели облака и стоило лишь нам пригубить коньячок, чтобы отпраздновать покоренную высоту, как налетела буря. Сильный ветер и снег, некрупный, но колючий, задувал и царапал лицо. Мы начали ускоренный спуск, стараясь как можно быстрее покинуть недружелюбное облако. Но внизу было не лучше, осадки там выпали в виде привычного дождя и идти по тропинке стало решительно невозможно. Постоянные падения в грязь и промоченные ноги поначалу расстраивали нас, но по мере приближения к посёлку и уменьшения коньяка (который у нас еще оставался) настроение повышалось и очередное падение в грязь воспринималось уже не с таким трагизмом. Попадавшиеся навстречу туристы сочувственно смотрели на нас и почему-то спрашивали дорогу.
На высоте около 2500 метров
Вид с церкви
Вид с церкви на посёлок
Вид с церкви на посёлок, облака скушали горы
Достигнув церкви и поняв, что дальнейший спуск не принесёт нам никакого удовольствия, Паша созвонился с хозяином нашего приюта и договорился о машине для перевозки нас к нашему временному убежищу, что и было сделано за 30 лари. По словам хозяина, обычно это стоит дороже, но сомневаюсь… Сменив одежду, отогревшись и пообедав мы направились в Rooms Hotel Kazbegi (http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1156085-d3320847-Reviews-Rooms_Hotel_Kazbegi-Stepantsminda_Mtskheta_Mtianeti_Region.html) где проводили все наши вечера в Степанцминде. Отель можно сразу увидеть на склоне холма напротив церкви Гергети, на другой стороне поселка. Бар отеля сразу нас очаровал своим камином, уютным интерьером с обильным использованием дерева, террасой с плетенными стульями, панорамными окнами с видом на Казбек по утрам и поселок с церковью Гергети, как будто подвешенной в воздухе, по вечерам. Остановиться в таком месте нам не позволял бюджет поездки (номер порядка 130$ за дабл), но проводить там вечера, под приятную музыку рассматривая огромные иллюстрированные книги по архитектуре, живописи (кои там в достаточном количестве) или просто сёрфя в интернете (как это делали мы) попивая кофе с коньяком (капучино 5 лари, самый дешевый коньяк sarajishvili 8 лари за 40мл, глинтвейн 10 лари – всё без учета налога 18%), большое удовольствие. Там же в Rooms Hotel Kazbegi находится банкомат Liberty bank, еще один банкомат находится около отделения Liberty банка на левой стороне дороги, которая идет к краеведческому музею, сразу за аптекой. На некоторых openstreetmap присутствует отметка еще об одном банкомате в поселке, но его уже не существует. С этими банкоматами у нас были проблемы с чипованными картами, не прошла ни одна, получилось только со «слайдерами» (с магнитной полосой). Забежав с утра выпить кофе и полюбоваться Казбеком в Rooms Hotel в 10 утра мы сели в маршрутку по направлению в Тбилиси.
Утренние виды с веранды
Путешествие по Военной Грузинской дороге это отдельное приключение. Фотоаппарат можно не выключать. Сначала ты едешь среди трёхтысячных горных вершин, через минуту - уже по краю огромного ущелья. К сожалению мы ехали в маршрутке и большей части удовольствия от неспешного созерцания не получили. Если есть возможность проехать по дороге на личном автомобиле или на такси, чтобы везде останавливаться по собственному желанию, то это стоит того.
Военная Грузинская дорога
Военная Грузинская дорога
Военная Грузинская дорога
Доехав за 1.5 часа до Ананури (Ananuri) и пристроив наши рюкзаки у сувенирной лавки на хранение мы отправились осматривать церковь. Первоначальный план был провести в Ананури весь день и переночевать в палатке на берегу озера. Но Паша убедил нас, что делать здесь больше нескольких часов особенно нечего и оказался прав. В Ананури останавливаются туристы на пару часов по дороге из Казбеги или Гудаури, поэтому из инфраструктуры, кроме сувенирных лавок с завышенными ценами, киоска с растворимым кофе и туалета, здесь больше ничего нет (хотя на карте были несколько ресторанов в окрестности). Погуляв по крепости мы спустились к озеру и прошлись вдоль берега.
Увидев небольшое скопление лодок и договорившись с местным парнем об аренде одной из них (15 лари за два часа) мы отправились в морское путешествие на другую сторону водохранилища. Искупавшись и позагорав по дороге, мы благополучно достигли противоположного берега. Погуляв немного и пофотографировав пасущихся лошадок мы обсудили, что это было бы идеальное место с прекрасным видом для потенциальной стоянки с палаткой, если бы не огромное количество мусора вдоль всего берега и на самой поляне. В воду с берега зайти невозможно, метра два прибрежной полосы завалено мусором. Видимо сюда его постоянно выносит специфичной розой ветров. По остаткам можно догадаться, что эта окрестность облюбована для проведения различного рода пикников. Вернувшись к крепости мы остановили маршрутку и за 4 лари с человека через полчаса были на автовокзале Дидубе в Тбилиси. По дороге проезжали дамбу, перекрывающую указанное водохранилище. Опять же, из окна маршрутки смотрелось впечатляюще, но остановиться и уделить должное время не было возможности.
Тбилиси
Паша нашел отличную квартирку через . в центре города напротив метро Руставели. Квартирка небольшая после свежего ремонта с кухонькой, плитой, стиралкой, плазмой и интернетом стоила 26 евро за сутки. Цифра не очень объективна т.к. хозяину низкой ценой на первых порах нужны были жильцы для репутации на .. Обустроившись и превратив двуспальный диван в трехспальный насколько это было возможно мы вышли на прогулку. Хозяин квартиры посоветовал на ресторан «Shemoikhede Genatsvale» (http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294195-d1102892-Reviews-Shemoikhede_Genatsvale-Tbilisi.html) (находится напротив метро и Макдоналдса на одной с ними стороне ул.Руставели) как место с самыми вкусными хинкали в Тбилиси. Это же место фигурирует в “Top choice eating” Lonely Planet и хинкали с оджахури там действительно достойные. Что касается цен на кафе и рестораны в Тбилиси, то в среднем у нас выходило 60 лари на троих за обед с учётом 10% за обслуживание (к примеру, кофе и хинкали на троих, хачапури и одно или два оджахури, спиртное в ресторанах не покупали). За исключением нескольких мест, где только чаепитие после бани нам стоило 35 лари (например в ресторане на ручейком в квартале серных бань напротив Sin Bin pub). По улице Руставели (Rustaveli Avenue) – главной артерии города – мы шли по направлению к тифлисским серным баням. На ступенях около академии наук Грузии (Gergian Academy of Science, Руставели 52, Rustaveli 52) сразу после метро Руставели расположен небольшой рыночек с разнообразной сувенирной продукцией и местным творчеством . Еще один подобный рынок (Dry Bridge Market) (http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294195-d6426434-Reviews-Flea_Market_Dry_Bridge-Tbilisi.html) есть на улице вдоль Куры, но там по большей части продают антиквариат или всякий древний хлам (например можно прикупить посуду с олимпийским мишкой, Nokia 2100 или только клавиатуру от неё).
Все тифлисские серные бани располагаются рядом друг с другом. Все помещения находятся под землей с куполом на поверхности, из которых выходит влажный воздух. Если вы первый раз решили получить подобный опыт в отдельной комнате с бассейном (потому что общественная есть только в Бане №5) и располагаете временем, то, чтобы представлять чего ожидать, можно за 20 минут обойти все бани и посмотреть, какие варианты предлагает вам та или иная баня и за какую цену. За несколько дней проведенных в Тбилиси мы воспользовались отдельными комнатами в 3 разных банях и заглянули присмотреться в последнюю четвертую. На форуме уже есть обсуждение тифлисских серных бань поэтому вкратце. Отдельные комнаты начинаются по цене от 30 до 100 лари. Начиная с 70 лари это уже комнаты с двумя бассейнами (горячей и холодной) и сауной, более дешевые имеют в наличии один бассейн с горячей водой, душевые (как правило это просто трубы и краны, торчащие из стены) и кое-где лежанку для массажа. Во все комнаты мы ходили втроём. Размеров бассейнов во всех банях вполне хватало, чтобы с комфортом разместиться впятером.
Орбелиановская баня (она же Голубая баня, Пёстрая баня), облицованная голубыми изразцами и с памятной табличкой о восторге посещения тифлисских бань А.С. Пушкина справа от входа, до сих пор закрыта.
Баня №5 понравилась меньше всего, но судя по всему самая популярная. По словам девушки-кассира работают они круглосуточно, но к 10 вечера половина персонала куда-то смылась. Самую дешевую комнату за 35 лари (все цены за час) нам не дали, мотивируя, что для троих она будет мала. Следующая в прейскуранте - комната за 50 лари. Представляет собой помещение с бассейном примерно 2.5х2.5 метра наполненным водой с растворенным сероводородом (о полезных свойствах которой написано много), бьющей из подземного источника здесь же, в району Абанотубани. Сразу за бассейном – туалет типа «чаша Генуа» и душевые. Все выложено монотонной, старой плиткой, но довольно чисто. Предбанник (он же раздевалка) представляет собой печальное зрелище. Это маленькая комнатка с диваном и пластиковыми столами и стульями никак не располагала приятно провести время. Так как комнатка крошечная, то высокая влажность из-за соседства бани делала процесс вытирания почти бесполезным и выходили мы из неё с отсыревшей одеждой. Чай – 10 лари, массаж – 10 лари (не заказывали), простыня – 1 лари (покупается на кассе, там же можно купить прочие необходимые вещи типа мыла, шампуня и.т.д). Сразу же после выхода из комнаты нам показали комнату за 80 лари. Я был удивлен, т.к. за не очень-то большую доплату мы бы получили огромный предбанник с диваном, креслами и столом, баню (выложенную новым и хоть как-то радующим глаз кафелем) с горячим, холодным бассейном и сауной. Здесь же есть общественная мужская и женская баня (3/5 лари). Паша ходил в неё в прошлый свой приезд и рассказал, что представляет она собой общий бассейн и ряд душевых. Можно воспользоваться феном.
Царская баня (Royal Bath) понравилась больше всего. Красивый большой холл с диванами и столиками. Накануне нам показывали комнату за 40 лари, но в итоге вечером пришлось взять за 50 лари. Но и первая и вторая комната не идут ни в какое сравнение с комнатами в бане №5. В нашей комнате был большой предбанник с диваном, столом и деревянными стульями в котором влажность от бани конечно чувствовалось, но одеваться перед выходом намного комфортнее. Туалет тут же в отдельном комнатушке. Само помещение с бассейном большое, просторное и отличается от аналогичного в бане №5 более новой и приятной на вид плиткой. Чай - 10 лари, массаж - 10 лари (не заказывали), простыня – 1 лари.
Затрудняюсь озвучить название третьей бани т.к. название её я просто забыл, а в сети фигурируют разные названия, подозреваю, что одних и тех же бань. Встречал упоминание бани Мирзоева и бани «Богема» ( хотя местные знают только одноименный ресторан, наверное имелась в виду баня сразу за рестораном) но однозначно идентифицировать их не смог. В общем вход в эту баню был через дорожку вдоль ручейка, который кончается водопадом (см. карту). За 30 лари мы получили небольшой, но достаточно уютный предбанник (после бани №5 требования у нас и так были не сильно завышены) с необходимыми стульями, столом и диваном. Помещение с бассейном по размерам и антуражу аналогично бане №5, за исключением приятным отсутствия туалета рядом с бассейном и более уютно сделанной душевой. Чай – 10 лари, простыня – 2 лари, массаж – почему то 20 лари (не заказывали и не торговались). Можно воспользоваться феном.
Везде пишут что одного часа процедур в банях вполне достаточно, но первые два раза нам показалось маловато, хотя сидели мы до последнего и вылезали из бассейна только когда нам начинали стучать и напоминать, что наш час закончился. Также заходили в баню перед рестораном «Богема». По их словам у них несколько комнат, нам показали самую дорогую – за 100 лари. Это большое помещение (самое большое из тех, что мы видели) с двумя бассейнами и добротно сделанным ремонтом. Не заметили там сауну, наличие нужно уточнять. Через Абанотубани течет ручей, заканчивающийся водопадом, с домами, нависающими над утесом до которых можно подняться по винтовой лестнице. Довольно милое место.
Крыши серных бань
Упомянутый ручей
Конец дня провели в кабаке «Canudos bar» (http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294195-d2448327-Reviews-Canudos_Ethnic_Bar-Tbilisi.html). Под вывеской «Cheap beer and wild nights», если вас не смущает непритязательность обстановки, а важна атмосфера подобных заведений, можно весело провести время в компании молодёжи с самых различных стран. Так за барной стойкой была девушка из Алма-Аты и её парень из ОАЭ, в другой раз мы пообщались с немцем месяц путешествующим по Грузии. Приходили сюда два раза: и в будни и в выходные и каждый раз было довольно оживленно. Место довольно широко представлена в социальных сетях и имеет высокий рейтинг в foursquare (собственно поэтому мы сюда и попали). Также там делают отличные и огромные сендивичи всего за 5 лари. Еще один вечер мы провели в похожем заведении «Dive bar» (http://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g294195-d4771009-Reviews-Dive_Bar-Tbilisi.html) (долго искали совсем незаметный вход). Собственно название бара говорит само за себя. Обстановка здесь еще проще и как следствие ещё интимнее, чем в предыдущем месте. Но еще раз повторюсь, что такие места на любителя. Любителем я стал только через полчаса и после пива с бурбоном, а до этого хотелось как его можно быстрее покинуть) Но постепенно мы с Настей нашли для себя определенное очарование места и времени и разговорились (потому что Паша уже давно разговорился с половиной бара) с молодым барменом. Он оказался американец, живет в Тбилиси, потому что его родители (тоже американцы) решили купить дом в Грузии, а в баре вместе со своей девушкой-литовкой он помогает своему другу. Контингент тоже им под стать – студенты, хипстеры. И в этом баре и в первом все свободно говорят по-английски, собственно это основной язык коммуникации в подобных разношёрстных компаниях. Молодежь в Тбилиси вся говорит по-английски, а на русском пообщаться получается уже далеко не с каждым.
На следующий день первую половину дня мы посвятили пешей прогулке и посещению парка развлечений http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294195-d4187226-Reviews-Mtatsminda_Amusement_Park-Tbilisi.htmlна горе Мтацминда, с конечной целью покататься на колесе обозрения. К парку добрались на фуникулере с улицы Даниел Чонкадзе . Подъем стоит 2 лари с человека + 2 лари за пластиковую карточку, на которую также кладутся деньги для оплаты аттракционов в парке. Фуникулёр новый, для сравнения - раза в два длиннее, чем в Киеве. Сам парк развлечений хорошо оформленный и неплохо декорированный с аттракционами как родом из советского детства, так и с современными на европейский лад. Со смотровой площадки около ресторана открывается отличный вид на Тбилиси. На википедии пишут, что одна из стен ресторана украшена монументальной фресковой росписью «Посвящение Пиросмани». Был будничный полдень, посетителей практически не было и как следствие (а может и как причина) ни один из аттракционов не работал, из-за этого возникло некоторое впечатление заброшенности. Гвоздь программы в парке это колесо обозрения, но прокатится на нем у нас так и не получилось. В этот день крутиться оно еще не начало, а вернуться сюда мы не удосужились. До подъёма в парк лучше удостовериться, что колесо работает, благо видно его практически с любой точки в центре Тбилиси, а ночью оно еще и красиво подсвечивается.
Вид со смотровой площадки
У колеса обозрения
Остаток дня мы посвятили стрижке в тбилисской парикмахерской и прогулке по городу с осмотром основных достопримечательностей, описание и историю которых вы без труда найдёте: старый Тбилиси больше понравился изображенным на открытках, чем вживую; с крепости Нарикала отличный вид на город, спуститься и подняться на неё теперь можно с помощью фуникулера, стартующего с противоположной стороны Куры; парк Рике с последними новинками в виде моста Мира (местные называют его неблагозвучным словом «прокладка») и нефункционирующего еще нового концертного зала, дворец юстиции, набережная Куры, улица Шота Руставели. Выбрав из нескольких ресторанов, расположившихся один за другим на пешеходной Erekle II Street около моста Мира понравившийся и пообедав мы зашли в винотеку Vinotheca Wine (Kote Abkhazi 33), которая располагается неподалеку. В Lonely planet винотека описывается как wine shop с большим выбором вина, что мы и подтверждаем. Большего и более разнообразного выбора мы больше не встретили, бутылки можно упаковать для перевозки или даже купить специальный деревянный ящик для этого.
В кабине фуникулера
Виды с крепости
Фуникулер
В этот же день мы начали решать вопрос с арендой машины для поездки в Кахетию. Обзвонив несколько фирм по прокату машин мы остановились на варианте http://cars4rent.ge/ (международные прокатчики оказались очень дорогие) с их предложением Toyota Rav4 за 40 евро в день на три дня, итого 260 лари (их контакты info@cars4rent.ge +995577441159). На сайте цены немного другие, поэтому лучше звонить и договариваться в каждом конкретном случае. Вечером мы съездили в их офис, оформили договор и забрали ключи от немного помятой и поцарапанной в нескольких местах, но в целом довольно приличной и комфортной Toyota Rav4 2002 года с АКП. За исключением инцидента с плохо закрывавшейся дверью багажника и большого расхода бензина (порядка 12-13л на 100км, кстати бензин чуть больше 2 лари за 92-й), машиной остались довольной, несколько раз она позволила нам заехать в места недоступные для машин эконом-класса.
Вечером, подкрепившись вином и сэндвичами, мы выдвинулись на давно ожидаемую Пашей техно-вечеринку под открытом небом в Vitamine Cubes у Черепахового озера. Недавно прошедший дождь подпортил впечатление от места, т.к. предполагавшиеся для open air атрибуты - столы, скамейки, гамаки – стояли и висели посреди образовавшихся луж и грязи. Музыка нам с Настей пришлась не по вкусу, периодически пробегающие мимо дети, неведомо зачем взятые родителями на данное мероприятие и 20 лари за ром-кола не добавляли настроения вечеринке. Поэтому мы поехали обратно в Тбилиси. Возвращаясь, видели вдоль озера несколько оживленных ресторанов, видимо у места есть ночная жизнь. В Тбилиси погуляли по городу, зашли в упомянутый Dive bar и пошли отдыхать, а Паша вернулся на Черепаховое озеро. Перемещения на такси в Тбилиси сравнительно недорого, к примеру от метро Руставели до Абанотубань мы доезжали за 5 лари.
Проснувшись, позавтракав в Book corner café (http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294195-d3295678-Reviews-Book_Corner_Cafe-Tbilisi.html) (неоправданно дорого за неоправданно маленькие порции, но само кафе уютное и оформлено с фантазией) и отправив открытки друзьям с центрального (и похоже единственного) отделения почты, мы погрузились в наш внедорожник и выехали в сторону Кахетии.
Проснувшись, позавтракав в Book corner café (http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294195-d3295678-Reviews-Book_Corner_Cafe-Tbilisi.html) (неоправданно дорого за неоправданно маленькие порции, но само кафе уютное и оформлено с фантазией) и отправив открытки друзьям с центрального (и похоже единственного) отделения почты, мы погрузились в наш внедорожник и выехали в сторону Кахетии.
Кахетия
Мы поехали напрямую в Сигнахи по Kakheti Highway, чтобы осмотреть за оставшуюся часть дня город и заночевать в палатке в окрестностях. Дорога хорошая, погода отличная, за окном мелькают виноградники. Остановившись пообедать не далеко от станции Gardabani в небольшом ресторанчике у дороги, который держит семейная пара, мы получили то, к чему стремились, уезжая из Тбилиси: легкая и непринужденная обстановка, вкуснейший обед из домашних продуктов, приготовленный и поданный просто и по-семейному, растопленный камин, на котором нам тут же приготовили шашлык. Я даже не знал, что помидоры, могут быть настолько вкусными и вообще иметь вкус, а не водянистый привкус. Пребывая в благодушнейшем настроении от всего происходящего и от выпитого вина (кроме Насти, она была в благодушнейшем настроении только от всего происходящего т.к. была за рулём…) мы отправились бродить по близлежащим виноградникам. Как известно в конце сентября-начале октября в Грузии проходит праздник сбора урожая «ртвели» (не раз можно увидеть грузовики, доверху груженые виноградом), поэтому часть виноградников уже было убрано. Но виноград опробованный на оставшихся еще частях еще раз переписал все мои точки отсчета в вопросе «какой виноград может быть на вкус». Последний раз со мной такое было в ЮВА, после я уже не мог покупать недозрелые бананы, манго и.т.д. в продуктовых магазинах (азбуки вкуса не в счет), так как узнал каковы они на самом деле могут быть на вкус. Приехав в Сигнахи мы припарковали машину на въезде в город и отправились на прогулку, предварительно заглянув и договорившись с винодельней Pheasant's Tears (http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g1596951-d3604623-Reviews-Pheasant_s_Tears_Winery-Signagi_Kakheti_Region.html), о вечерней дегустации и экскурсии по их заведению (но которые так и не состоялись по причине изменчивости наших планов).
Отступление про винодельни. Выезжая из Тбилиси мы поставили себе целью посетить хотя бы пару подобных заведений и как-нибудь поучаствовать в празднике сбора урожая. Нанеся на карту все подобные места, которые советовали в Lonely Planet мы решали о возможном посещении уже на ходу. В итоге мы посетили Twins Old Cellar (http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1596952-d2161888-Reviews-Twins_Old_Cellar-Telavi_Kakheti_Region.html) в Напареули (Napareuli) и завод Киндзмараули в Кварели (Kvareli) о которых позже. В общем можно сказать, что большинство частных виноделен (завод Киндзмараули за скобками) представляют собой вполне современное предприятие, зарабатывающее деньги не только от продажи непосредственно вина, но и прочих, радующих туриста, услуг как: дегустации, а-ля «семейные ужины», экскурсии по хранилищам и виноградникам, участие в сборе урожая. Т.е. очень такой европейский подход. Почти все они имеют более-менее информативные сайты. В двух частных винодельнях, что мы видели, посетителями были группы туристов из Европы, для которых был организован специальный тур по винодельням Алазанской долины. Кстати достаточно много информации и буклетов о виноделии и винодельнях Кахетии можно найти в туристическом центре в Кварели.
Сигнахи
Сигнахи
Улицы в Сигнахи
Паша в Сигнахи
Вид с крепости на Алазанскую долину
Вид с крепости на крепость
Про город Сигнахи и его преображение после 2007 года можно найти информацию без труда. Со своей стороны могу только подтвердить о правдивости написанного и сфотографированного. Если до и после этого мы встречали милые, отремонтированные кварталы, улицы в Тбилиси, Телави, Кварели, то здесь вылизан буквально весь город! Было ощущение, что перенёсся в другую страну или другое время или на съёмки фильма, благо мы не заметили что-то похожее на туристический бум связанный с этим городом (может просто не сезон), кроме многочисленных парней на центральной площади, предлагающих покататься на квадроциклах. С предложением ресторанов, кафе и отелей в городе всё в порядке, но цены мы не изучали, запланировав переночевать в палатке. Погуляв пару часов по городу, насладившись видами на Алазанскую долину и город Цнори (Tsnori) с крепости и отведав вкуснейшей хурмы и граната, которые растут тут же на заднем дворе жителей, мы отправились искать место для ночлега. Не уверен, что кому-нибудь понадобится описываемый опыт в поиске уединенного места для палатки, поэтому расскажу лишь, что после первой неудавшейся попытки найти место в излучине Алазани мы проехали глубже в долину, свернули на проселочную дорогу после деревни Heretiskari и доехали до реки Kabali, где совсем неожиданно уткнулись в шлагбаум, преграждавший проезд через мост и небольшой домик. Вышедшие на встречу два грузина представились рейнджерами, приглядывающими за охотничьим заказником, начинающимся сразу за шлагбаумом. Т.к. в заказнике охотятся на кабанов, то мы, не став подвергать опасности единственного водителя не склонного к употреблению алкоголя (читай Настю), попробовали договориться о ночевки в охотничьих домиках на территории заказника. Законопослушный рейнджер стал звонить начальству по поводу разрешения принять гостей! Не знаю, что на самом деле ответило начальство и что это за заказник такой, но в ночлеге, с искренними на первый взгляд извинениями, нам было отказано под предлогом необходимости оплаты этой услуги только безналичным способом в офисе! Сожалея о сложившейся ситуации он предложил расположиться с палаткой тут же на поляне, недалеко от их домика, гарантировав полную безопасность от кабанов. Озадаченные, но приятно удивленные таким поведением, мы поблагодарили за предложение, сказав, что примем решение после ужина, который собирались устроить в Тцнори. Ужиная в единственном открытом в Тцнори в вечернее время ресторанчике (а может и просто единственном в своем роде) и параллельно отбиваясь от приглашений потанцевать гостеприимных посетителей, праздновавших здесь чей-то день рождения и подарив нам перед уходом кувшин домашнего вина, мы поняли, что ночевать в заказнике нам не хочется. Решили ехать обратно в Сигнахи и, свернув с серпантина, найти более-менее ровную площадку на склоне некоторые из которых наблюдали еще с крепости. После поворота с главной дороги, дорога как таковая отсутствует и не берусь сказать, что любая машина сможет там проехать. В итоге уже в полной темноте мы добрались до отличной полянки рядом с часовенкой (ее можно увидеть с крепости), разложили палатку и развели костер. Если подняться по дороге еще выше, то вы попадете на возвышенность, на которой воздвигнут крест несколько метров в высоту и открывается отличный вид на долину. К сожалению мы обнаружили этот факт уже когда расположились ниже по склону. Утро следующего дня началось своеобразно – мы проснулись под звуки подъезжающей машины и последовавшее отчаянное блеянье и кудахтанье. Одно за одним истерические блеяния обрывались и Паша вышел поздороваться с нарушителями нашего спокойствия. Оказалось, что выбранная нами поляна является неким религиозным местом, в котором местные режут своих баранов и прочую домашнюю съедобную живность, отправляя после этого ритуал перед часовней. Закончив и пожелав нам хорошего дня незваные гости быстро уехали, оставив нас взирать на несколько оставленных луж крови и ошарашенных таким началом дня.
Придя в себя мы пересекли Алазанскую долину, в очередной раз остановившись у живописных виноградников и поехали в сторону Кварели, присмотрев на карте ресторанчик на берегу Ilia's lake на западе от городе. Место вокруг этого озера по всей видимости задумывалась как база отдыха. На северном берегу виднелась замкоподобная гостиница "Royal Batoni" (http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g2507599-d5075338-Reviews-Royal_Batoni-Kvareli_Kakheti_Region.html), а в ресторан нас отправили на противоположный южный берег. Территория вдоль берега оборудована под развлекательные цели: лодочная станция, турники, гамаки, кафе, спортивные площадки, все довольное новое, но не ухоженное. Популярностью пользовалась только баскетбольная площадка и играли на ней местные же ребята, кафе было забронировано под поминки, по-русски почти никто не разговаривал, поэтому место показалось неуютным и немного заброшенным, хотя расположение просто потрясающее. В ресторан нам попасть тоже не удалось, в нем готовились к свадьбе дочки хозяина ресторана. Посетовав на злодейку судьбу, которая лишила нас обеда с великолепным видом на озеро и горы (на одной из которых можно увидеть надпись «Я люблю Кахетию» на грузинском), мы уехали в Кварели.
Вид с площадки у ресторана
«Я люблю Кахетию»
Пообедав в Кварели мы отправились на завод Киндзмараули («настоящий Киндзмараули!» как нам сказала экскурсовод) (https://ru.foursquare.com/v/jsc-corporation-kindzmarauli/4ff04fc2e4b0ef320d604d41). Дело в том, что большая часть виноградников Киндзмараульской микрозоны принадлежит как раз «JSC Corporation Kindzmarauli» - наверное одной из самых старых и известных виноделен Грузии. Меньшая часть принадлежит небольшим частным винодельням, которые также производят вино с названием «Киндзмараули» по наименованию географического региона. На заводе совершенно бесплатно всем желающим организуют экскурсию и последующую дегустацию производимого вина с возможностью приобрести понравившееся тут же в магазине (цены намного ниже, чем в duty free на аналогичную продукцию). Нам попалась очень живая, разговорчивая и интересная женщина, рассказавшая как здесь делают вино традиционным грузинским способом и по современным технологиям, как получается сухое и полусладкое вино (например с удивлением узнал, что в полусладкое вино не добавляют сахар, а отсутствие терпкости объясняется предварительной очисткой от виноградных веточек). Дегустация прошла под живое исполнение национальных грузинских песен (не нами, специально обученными людьми). Надегустировавшись и раскрыв секрет жизнерадостности и разговорчивости нашего экскурсовода, для которой эта дегустация было далеко не первой, мы тут же купили все необходимые в подарок сувениры (ими оказались несколько бутылок сладкого и полусладкого) и ящик «Киндзмараули» себе в дорогу. В общем место нам очень понравилось, стоит посещения при путешествии по Кахетии. Еще в Тбилиси нам очень советовали посетить знаменитый «Кварельский туннель» винодельни «Хареба (Khareba)» (этот туннель длиной несколько километров, построенный в середине прошлого века для военных нужд, сейчас используется как огромный винный погреб). Также очень хорошие отзывы у ресторана «Саперави» (https://ru.foursquare.com/v/saperavi-restaurant--%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98/51449bc6e4b0d326905c7b53), который находится там же. Но нам показалось достаточным завода «Киндзмараули» и мы поехали дальше на запад к городу Напареули.
Один из виноградников в долине
Въехав в город по центральной улице мы нашли по указателям поворот к Twins Old Cellar, упоминаемой выше. Весь персонал винодельни был занят, хлопоча с двумя только что прибывшими иностранными группами туристов, поэтому мы не стали никого отвлекать, а просто присоединились к начинающейся экскурсии. Ничего не скажу о вине, производимом данной винодельней, ибо имея в багажнике ящик “Киндзмараули”, мы ничего не купили и даже не остались на дегустацию. Но сама винодельня очень понравилась! Собственно это был полноценный, качественный и интересный музей об истории производства вина в Грузии, с современной инфографикой и наглядными макетами (чего стоит пятиметровый квеври, в который можно войти, или несколько квеври в разрезе, с различными стадиями брожения вина). В общем всё сделано на высоком уровне, которого не ожидаешь от таких небольших предприятий, странно, что ничего похожего не организовано на заводе “Киндзмараули”. На выходе уже следующей группе туристов предлагалось самостаятельно приготовить чурчхелу и грузинкую лепешку, место, видимо, пользуется популярностью.
Квеври как наглядное пособие
У входа в винодельню
Еще до отъезда, впечатленные фотографиями, мы решили позволить себе провести одну ночь в Lopota Lake Resort (http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g3210309-d3198090-Reviews-Lopota_Hotel_on_the_Right_Bank-Napareuli_Kakheti_Region.html) на берегу частного озера в районе Напареули. Ничего не забронировав заранее мы отложили принятие окончательного решения непосредственно к дню ночевки. Итак, выехав в сторону небольшого озера Лопота на севере города, мы проехали через незакрытые ворота, обозначавшие частную территорию, но скоро были остановлены местным обслуживающим персоналом. Они сразу же связались с администрацией гостиницы на предмет наших шансов остановиться здесь на ночь. Свободных мест в отеле не оказалось и получив отказ в ночевке в палатке на территории отлея, а также в возможности здесь поужинать(!), мы уехали. Помятуя о прекрасной последней ночи, проведенной в палатке, мы не слишком расстроились и поехали искать место для ночлега, стараясь успеть засветло. В этот момент в логистике передвижений случился тупнячок, т.к. найдя прекрасное и уединенное место для ночлега с видом на близлежащие горы, мы тут же покинули его с целью поужинать и больше уже не вернулись. На моей карте не было отмечено ни одного ресторана, поэтому решили ехать ужинать сразу в Телави и там же остаться ночевать, чтобы не терять время и силы на обратную дорогу.
Мы прибыли в Телави, когда уже стемнело. Заехав в центр города в поисках ночлега, мы случайно остановились у гестхауза «Лия» (http://lia.travelgeorgia.net/), которого на картах отмечено не было. В итоге, съездив посмотреть еще несколько предложений с ., мы вернулись в «Лиа», соблазненные ценой (40 лари за номер, видимо дешевле, чем обычно это здесь стоит) и камином в гостиной (за дрова пришлось доплатить 10 лари). Номера не так впечатляют, как гостиная и остальное пространство дома, но все чисто и аккуратно. Болтливая хозяйка (как вы догадались, ее звали Лия) наконец оставила нас в покое, мы отправились гулять по городу, предварительно поужинав в еще заранее примеченном ресторанчике. На центральных улицах было оживленно, чего не ожидали от сравнительно небольшого города, хотя бы и столицы Кахетии. После двух дней поездки по долине снова почувствовали себя возвращенными в городскую атмосферу. Приятной неожиданностью было встретить экскурсионную группу школьников из Батуми, с которой мы пересеклись на одном из виноградников днем ранее. Глубоким вечером они скучковались на лавках в центре и вместе с учителями-экскурсоводами с энтузиазмом пели грузинские песни. Побродив еще немного и наведя справки у местного полицейского, который с извиняющимся тоном сообщил, что распитие спиртных напитков на улице запрещено, мы вернулись в наш пустой гестхауз, чтобы чудесно завершить вечер у камина, постигая тысяча и один способ открытия бутылок вина без помощи штопора. Проснувшись и позавтракав едой, которая у нас за эти дни скопилась в машине, мы проехались до Университета Телави, понадеявшись увидеть с него панораму города и решили перед возвращением в Тбилиси заехать в монастырь Алаверди в 20 км от Телави.
Собор почти тысячу лет был высочайшим в Грузии и очень живописно смотрится со стороны, если не доезжая свернуть в поле с главной дороги. Если подготовиться, в этих местах можно доставить себе удовольствие устроив пикник с отличным видом. Наше посещение монастыря совпало с церковным праздником Алавердоба, поэтому в монастыре было многолюдно, а строгие молодые люди на входе взяли на себя обязанность безжалостного контроля дресс-кода у туристок. Обязанность, видимо, была взята ими добровольно в приступе праведного гнева от созерцания беззаботных лиц приехавших туристов, ибо довольно быстро это занятие им надоело и они ретировались к ближайшему киоску. Намного любопытнее было прогуляться вдоль дороги к монастырю. В связи с праздником сюда приехали целыми семьями и припарковавшись под деревом в стороне от дороги, они раскладывали столы и стулья и готовили обед для семейной трапезы. На каждом втором дереве висел баран, находящийся в процессе освежевания, везде стояли котлы и варились овощи и прочая снедь. Видимо не очень одобряя репортажную съёмку, большинство недружелюбно косились, замечая, что их фотографируют. Поэтому я немного напрягся, когда на обратном пути к монастырю, парень, замеченный в искусном освежевании барана и таких же косых взглядах, окликнул меня, попросил подойти и сам направился навстречу. Но это оказалось неожиданным проявлением грузинского гостеприимства, парень представился и на ломаном русском дружелюбно пригласил нас к столу и угостить, но почему только когда мы приедем «в следующий раз».
Обратно в Тбилиси мы ехали через Кахетинский хребет. По дороге заехали в монастырь «Дзвели Шуамта» (Dzveli Shuamta) (http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g1596952-d2489742-Reviews-Shuamta_Monasteries-Telavi_Kakheti_Region.html), наполненный многочисленными школьниками. Также остановились выпить по кофе в дорогом, но очень впечатляющем отеле Chateau Mere (http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1596952-d2321639-Reviews-Chateau_Mere-Telavi_Kakheti_Region.html), даже побродить по залу ресторана было интересно. Судя по фотографиям хозяина отеля с известными личностями (например была с Джоном Малковичем) здесь кипит светская жизнь. Дорога через хребет, упирающаяся в итоге в Kakheti Highway, доставила нам огромное удовольствие, даже несмотря на плохую погоду. Мы останавливались пофотографировать живописные пейзажи и купить мед у местных. В общем это очень красивый путь для возвращения в Тбилиси из Кахетии, чтобы еще раз не ехать по Kakheti Highway мимо Сигнахи (хотя мой навигатор рассчитал, что возвращение по такому пути было бы быстрее).
Тбилиси и отлёт
Приехав в Тбилиси мы вернули машину и вписались в «Намасте» (Namaste) (http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g294195-d4680959-Reviews-Namaste_Hostel-Tbilisi.html)– хостел хорошего европейского уровня в историческом центре с оригинальными элементами интерьера. Сходив в баню мы поужинали в рядом расположенным Machakhela restaurant (http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294195-d3608518-Reviews-Machakhela-Tbilisi.html). Довольно популярное место, готовят вкусно и большой выбор, особенно десертов. Как я понял, это сеть ресторанов по Грузии. На следующее утро, собравшись, упаковав оставшиеся бутылки вина и попрощавшись с Пашей, решившим еще на один день продлить свое путешествие, мы выехали в аэропорт. Ехать недолго, порядка 20 минут. В аэропорту маленький дьюти фри только с одним магазином продающим грузинские вина, коньяки и чачу, но выбор большой. Наш рейс UIA был с часовой стыковкой в Киеве и стоил нам в 7800 на человека, дороговизна билетов связана с довольно поздним их приобретением. Через пять часов мы были в холодной Москве.
Пару слов в заключение: Грузии однозначно зачет. Мы читали, что страна шагнула далеко вперед в плане привлекательности для туристов, но все равно были приятно удивлены. Никаких проблем предложением качественного и доступного жилья на любой вкус и отличных ресторанов не только в Тбилиси, но и в провинциальных городах, где мы были. Но при этом везде есть местный колорит, чувствуется, что находишься в другой стране с другой культурой. Про неописуемую красоту гор и долин даже не упоминаю.
