Мы столько всего посмотрели за поездку и у меня как-то сложилось впечатление, что основное увидел и ничего особо интересного уже не осталось. Возможно, насчет основного («топового») отчасти и правда, но интересного в Грузии еще море всего. Целую неделю в конце июля - начале августа мы катались по стране, маршрут был составлен так, что с точки зрения осмотра достопримечательностей практически не повторялись с поездкой шестилетней давности.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 31 июля 2023 г.
В первый день едем в Рачу. Начитался в путеводителе, что это очень интересный регион, что сами грузины ездят отдыхать в Рачу и решил обязательно сюда заглянуть. Не сказал бы, что в итоге какой-то восторг, но заехать на один день вполне можно. Есть несколько достопримечательностей и еще один регион в плюсик.
Выезжаем из Батуми и движемся по стандартному маршруту на Тбилиси. В Рачу можно попасть несколькими дорогами. Мы не используем основной путь, а не доезжая Кутаиси, уходим на север на Цхалтубо и дальше, не останавливаясь, по хорошей асфальтовой дороге - на Цагери (ცაგერი). С гор открываются неплохие виды на город.
В поездке ориентируемся в первую очередь на туристический путеводитель, с переменным успехом. Какие-то описанные места оказываются неинтересными, а каких-то заслуживающих посещения, в путеводителе просто нет.
Край Рача не очень богат достопримечательностями, да еще и первый день поездки, поэтому обращаем внимание на все разбросанные тут и там крепости. А их в Грузии видимо-невидимо, на каждой горе практически можно найти разной степени разваленности.
Первая попавшаяся нам в Раче крепость (ორბელის ციხე) было в средней степени - сохранились лишь фрагменты стен и башен. Ее, как раз, в путеводителе не было, увидели с дороги. Находится она в Орбели, добраться можно только через кладбище, на трассе есть на нее коричневый указатель. Есть смысл смотреть, если интересуетесь старинной фортификацией и не собираетесь в более южные регионы Грузии, где такого добра просто море.
Пересекаем Рачу по дороге, идущей с запада на восток. Родина Хванчкары, описанное в путеводителе одноименное село, ничего любопытного из себя не представляет. Деревня как деревня, таких по пути встретятся еще десятки. Гораздо интереснее природа Рачи. В одном месте проезжаем по дну ущелья, где скалы нависают над дорогой, буквально.
Минуем центр региона Амбролаури. Маленький провинциальный городок, где в аэропорту пасутся коровы. Сюда мы еще вернемся на ночь. Конечная же цель маршрута - Они (ონი).
В Они основная достопримечательность - это, как ни странно, синагога конца XIX века. В Грузии жило большое количество евреев, исповедующих иудаизм, синагоги есть в нескольких городах, например, в Батуми. И вот еще одна - в горах Рачи.
В Грузии раньше (в советское время?) было довольно распространено изготовление различных украшений на домах из оцинкованного железа, желобов для стока воды и т.п. Такие поделки встречаются во многих населенных пунктах, но в Они, кажется, их наибольшее количество: какие-то соколы (или фениксы), олени, звезды...
Я знаю, что люди ездят из Они в горы и там шикарные виды, можно и дальше в Шови, но мы в первый день не смогли нормально войти в ритм, вымотались и уже никаких гор не хотелось.
По пути обратно остановились около крепости Минда (მინდა ციხე). Она достаточно новая по грузинским меркам, всего лишь XVIII века, но развалины выглядят фотогенично.
Рядом находится храм Баракони (ბარაკონი) того же периода. Позже прочитал, что есть вино Баракони, но вряд ли его делают в самой церкви, в честь которой оно названо. Осматривать не стали, глянули с дороги и вернулись назад и через Амбролаури поехали смотреть основную достопримечательность Рачи, расположенный в Никорцминде собор (ნიკორწმინდის ტაძარი).
Храм старинный, был построен в самом начале XI века царем Багратом III, хотя потом перестраивался. Внутри сохранились фрески XVII века. Снаружи собор украшен красивыми барельефами. Достопримечательность категории «must see», поэтому там в любое время полно туристов и местных прихожан, хотя Рача довольно малолюдный регион.
Рядом с Никорцминдой (и Амбролаури) крепость Хотеви (ხოტევის ციხე), которая может заинтересовать разве что совершеннейшего фортификационного маньяка, и высокогорное Шаорское водохранилище, расположенное на высоте 1300 м на уровнем моря. Это, кстати, совершенно не ощущалось, пока на следующий день не начали спускаться в Ткибули и дальше в Имеретию.
Возвращаемся на ночевку в Амбролаури (ამბროლაური). В самом городе, хотя это и центр региона, смотреть совершенно нечего. Из старинных построек осталась только башня Мачабели (მაჩაბლის კოშკი) - если бывали в Сванетии, таких там сотни. Можно зайти на завод Хванчкары, скорее всего, дешевле чем там, вы это вино не найдете. В принципе, и другие их вина неплохи.
=========================================================
=========================================================
ВТОРОЙ ДЕНЬ, 1 августа 2023 г.
На следующий день из Рачи мы переезжаем в другой регион, Шида Картли. После того, как проезжаем Шаорское водохранилище, заканчивается Рача и начинается Имеретия, за перевалом Накерала открываются одни из самых интересных видов, которые мне доводилось встречать в Грузии. К сожалению, полностью передать ощущения не удалось, но на месте дух захватывало - Ткибули и его водохранилище с огромной высоты как на ладони.
В районе Гори большое количество мест, вполне достойных посещения. Намного больше, чем можно посмотреть в ходе небольшого турне по Грузии. В качестве первого пункта маршрута выбираем Дзамское ущелье. Ущелье - это только одно название, в реальности почти долина, окруженная холмами, особенно, в сравнении с настоящими ущельями, например, в той же Раче. Там, в этом Дзамском ущелье, находится 32 монастыря! Но в основном новодельные.
В Дзамском ущелье
Из всего многообразия мы выбрали только один - Мзоврети (მზოვრეთის მამათა მონასტერი).
Видимо относительно нормальную проезжую дорогу к нему сделали совсем недавно, так как внизу таксист, привезший и высадивший туристов, был совершенно не в курсе, что да как. Мы оставили машину внизу и полезли по горе вверх, хотя уклон местами был просто невероятный. Потом выяснилось, что хотя дорогу еще продолжают доделывать и периодически перекрывают на установку столбов и т.п., на машине можно подняться почти к самому монастырю. Имейте в виду и не повторяйте наших ошибок. А нам пришлось совершить паломничество пешком в гору километра полтора. За это были отблагодарены потрясающими видами на замок снизу.
Да, первоначально это был замок (Дзамская крепость), потом на многие столетия заброшенный. Сейчас там монастырь (как написано на одном сайте «гламурный монастырь»). Его часто путают с находящимся внизу на трассе замком князей Цицишвили «Мзоврети». В том сейчас идет активная реставрация, поэтому он малопригоден для путешественников.
Дзамская крепость князей Торели намного древнее, но история ее, насколько я понимаю, плохо известна. Легенды, которые сейчас рассказывают заселившие бывшую крепость, а ныне монастырь монахи - про Тамерлана и прочая, скорее всего, не имеют никакого отношения к действительности. Впрочем, я их не виню. Во-первых, популярная грузинская история - это в основном какое-то сплошное мифотворчество. А во-вторых, насельники монастыря в целом очень приятные и адекватные люди, можно им и простить некоторое увлечение фолк-хистори.
Сейчас это и в самом деле модное место, даже в будний день прибыло несколько больших экскурсионных групп и в небольшом по территории монастыре было буквально негде повернуться.
Внутри монастыря оазис
Так выглядит нереставрированная часть крепости
Не заезжая в Гори, из Дзамского ущелья мы перебираемся в Атенское. Эта местность была заселена с древнейших времен, существовал даже город Атени. Вместо города теперь село, на окраине которого стоит один из древних храмов Грузии - Атенский Сион (ატენის სიონი). На памятной табличке указано, что это «Один из главнейших памятников грузинской архитектуры VII века. По плану и по общему виду принадлежит к типу мцхетского "Джвари". Фрески храма второй половины XI века».
Нормально сфотографировать собор довольно сложно, для этого нужно ехать в ту часть села, которая находится на склоне горы. Мы туда не потащились, поэтому только такой, скромной выглядывающий из-за скалы храм.
Снаружи на стенах Атенского Сиона огромное количество граффити всех времен, от совсем древних до современных нам. Старинные уже не воспринимаются как хулиганство пионеров, тоже исторические памятники в своем роде.
Или вот, например, автограф рядового 4-го Кавказского стрелкового полка Русской императорской армии: «1912 г. Стрѣлокъ 4 к. с. полка 3 роты Ѳеодоръ Осадчiй».
Посетителей в Атенском Сионе довольно много, надо быть к этому готовым, место популярное. Чтобы скрасить впечатления, можно у монахов в магазине купить местного вина. Если вас конечно не пугают вина, на этикетке которых вместо указания винодельни написано «Грузинское вино», а называются они почему-то «ჩინებური» (т.е. «Чинебури», не понимаю, что это, знаю вино «Чинури») и «ატენური შავი» («Атенури черное», хотя вообще-то Атенури - это белое вино). Впрочем, наш народ не испугать даже т.н. домашним вином, продающимся на рынке в пластиковых бутылках.
В селе Атени есть и другие интересные места. Развалины небольшой Атенской крепости видны тут же на горе.
Древний пещерный город Уплисцихе (უფლისციხე) в особом представлении не нуждается. По разным рейтингам в топ-20 достопримечательностей Грузии стабильно входит. В 2017 году, выбирая среди грузинских пещерных поселений, остановился на Вардзии. В этот раз посетил Уплисцихе и наверстал упущенное, но по итогу Вардзия все-таки больше понравилась. Там все это нарыто на разных уровнях в вертикальной скале, помещения и ходы сохранились, многое внутри горы, монастырь производит впечатление и своим положением, и сохранностью. Уплисцихе такого ощущения не дает. Впрочем, если есть возможность, посетить его стоит - это один из самых древних населенных пунктов в Грузии, сохранившихся до сих пор.
За счет раскрученности Уплисцихе в нем бывает большое количество посетителей. Будьте готовы к тому, что сфотографировать что-то будет очень сложно, так как всюду по пещерам бродят туристы. Это огорчение не исправишь даже продающимся на выходе винишком, так как цены на него, в расчете на богатенького и непритязательного туриста, завышены раза в два.
Радуют только местные рептилии, которые так привыкли к человеку, что почти не прячутся и бегают под ногами. Хотите их увидеть - просто остановитесь и присмотритесь к камням вокруг, скорее всего в течение пяти минут Вы обязательно обнаружите коренного обитателя пещер, кавказскую агаму.
Если наверху на горе толпа народа, то внизу, на берегу Куры, где сохранились развалины некоего населенного пункта, нет никого. Я не нашел информацию, что это такое. В гугле подписано как «Dzveli xidistavi», но сильно сомневаюсь. Возможно это продолжение Уплисцихе, его нижняя часть с нормальными каменными домами, а не пещерами в горе. Только нормальными они были когда-то давно, ныне от них остались только развалины, среди которых бегают ящерицы. На окраине кладбище с небольшой часовней, давно лишившейся крыши.
На случай, если останется немного времени вечером, планировали заехать в Гори, но в тот день в город уже не попали. Мы ночевали в Хидистави (ხიდისთავი) на винодельне Гоги Двалишвили. Пишу про это не для рекламы гостевого дома, хотя там все в порядке и не стыдно рекомендовать его для остановки, а для того, чтобы обратить внимание именно на винодельню. По отзывам это одна из лучших виноделен в Шида Картли, в крае, где с вином не так все хорошо, как в Кахетии. Плюс они производят довольно редкие сорта вин, такие как белые Чинури и Атенури или красное Тавквеври. У Гоги можно попробовать удивительное вино Хидистаури (названо по населенному пункту), которое бродит из сока белого винограда вместе со жмыхом от красного, он окрашивает его соответствующим образом - получается «белое вино» красного цвета. Разумеется, все это можно купить, чем мы и воспользовались. Несмотря на крохотность винодельни, нормальные стеклянные бутылки с фирменными этикетками, все по-взрослому.
=========================================================
=========================================================
ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 2 августа 2023 г.
Покидаем Шида Картли и направляемся в Кахетию. Объезжаем Тбилиси с севера по окружной и дальше двигаемся по короткой горной дороге на Телави. Первая на сегодня остановка - крепость Уджарма (უჯარმის ციხე). Место в древности было очень важным, большой город, который одно время выполнял функции столицы Иберии. Его история возможно начинается в бронзовом веке, с ней связаны имена Святой Нино и Вахтанга Горгасали. Впоследствии город был заброшен, но и сейчас в виде развалин производит впечатление. С дороги видно лишь небольшой фрагмент - пара полуразвалившихся башен и сложно представить масштаб сооружения, а ведь кроме верхней крепости есть еще и нижний город. На самом деле, Уджарма - это одно из самых больших и серьезных укреплений, сохранившихся в Грузии. Нижняя часть сейчас реставрируется.
За вход берут 10 лари. Лучше всего подняться сначала наверх по тропинке в лесу, а потом уже по железной лестнице спуститься к реке и выйти от нижнего города к стоянке по «автомобильной» дороге. Место это популярное, лежит на проезжей трассе, посетители прибывали все время, пока мы там находились. Однако переполненности (как в Рабате, Уплисцихе, Бодбе и т.п. местах) все-таки не чувствовалось.
Внутри крепости сохранился храм святого Раждена (он же Джварпатиосани, то есть «Честный Крест»). С его историей я так и не разобрался. Один там храм или два? Или два этажа - это освященные по-разному церкви? Когда построен первый, который в честь установки Святой Нино одного из крестов? И т.д. и т.п. Даже такой авторитетный сайт «Грузия для всех» не дает ответов на вопросы, так как автор и сам не в курсе.
Дальше у нас по планам Кветера, крепость и церковь (კვეტერას ციხე-ქალაქის ეკლესია). Яндекс ведет порой очень странными дорогами, я спорить на стал и добрались до пункта назначения, можно сказать, с обратной стороны, мимо Сионского водохранилища и города Тианети, а не через Алазанскую долину.
На этом месте в древности был город (примерно VIII век), который вероятно так и назывался, Кветера. Сейчас можно увидеть остатки крепости и главное ее украшение - небольшой храм X века, с голубой черепицей крыш.
Сейчас на гору сделана хорошая дорога и можно подняться на машине на самый верх. Только в крепости все равно никого не было. Ни туристов, ни каких бы то ни было работников, ни служителей церкви. При этом храм действующий и он был открыт, можно заглянуть внутрь.
Спускаемся в Алазанскую долину, переполненную виноградниками, персиками и туристами. Время уже давно перевалило за обед, поэтому в плане всего одно место для посещения, в другом конце долины. Проезжая мимо Алаверди и замка Греми не смог удержать от остановки и фотографирования. Больно уж они красивые.
Алаверди
Греми
Последняя на сегодня достопримечательность - собор Дзвели Гавази (გავაზის ღვთისმშობელი). Возможно это самый первый купольный храм в Грузии, построенный в форме тетраконха. Внешняя галерея в данном случае - поздняя пристройка. В любом случае, даже если он и не самый первый, дату постройки собора определяют разными десятилетиями VI века. Для Грузии, конечно, не такая уж невероятная древность, есть и более ранние сооружения, но все равно впечатляет. Особенно человека из России, где вообще ничего подобного нет в принципе.
Сразу бросилось в глаза, что он очень похож на более поздний храм Кветера, от которого мы только приехали, что подтверждают и специалисты. Вероятно, Гавази послужил источником вдохновения для созданного на четыре столетия позже кветерского храма.
=========================================================
=========================================================
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, 3 августа 2023 г.
Мы пока остаемся в Кахетии и второй день в регионе начинаем со знаменитого Бодбейского монастыря (ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერი). Он находится рядом с городом Сигнаги, обильно наполнен туристами, можно сказать даже, что это одна из самых посещаемых достопримечательностей. Здесь якобы похоронена Святая Нино. Но с тех времен в монастыре не осталось ничего. Самая старая постройка - это выполненный в IX веке в виде базилики храм Святого Георгия. Центральное место занимает новодельный собор той самой Нино 10-х годов века нынешнего. Туристы, коих тут невероятное количество, заглянув в Георгиевский храм, бегут делать селфи для инстаграмма на фоне красивых видов Алазанской долины.
Вздохнув с облегчением, выбираемся из Бодбейского монастыря. Все-таки мне нравятся места если и не заброшенные, то по крайней мере тихие и лишенные толп зевак. В Грузии таких объектов предостаточно. Кроме основных раскрученных, сохранились десятки, а может и сотни крепостей, монастырей, церквей и разных прочих руин, в которых Вы с высокой вероятностью будете по приезду одни. В одно из таких рядом с городом Гурджаани и направляемся. Это храм Квелацминда (გურჯაანის ყველაწმინდა) спорной датировки, но очевидно, довольно древний, так как первоначальная его форма - это базилика. Два купола надстроены позднее (?). На охранной табличке написано, что это «значительный памятник грузинской архитектуры, построена в VIII-IX в.в.».
Пока не покидаем административный регион Кахетия, но выезжаем из долины по тбилисской трассе и движемся в сторону столицы. По дороге осматриваем малоизвестную крепость Чаилури, она же Ниахура (ნიახურას (ჩაილურის) ციხე). Крепость, возможно XVIII века, ничего особенного из себя не представляет, нигде не описана и заезжать туда рекомендую только фортификационным маньякам.
Вид на крепость Чаилури, вдалеке на горе видна крепость Манави.
Дальше по трассе село Манави, где мы собираемся остановиться на ночь. Но прежде осматриваем Манавскую крепость (მანავის ციხე). Не сказал бы, что крепость так уж интересна, ее даже нет в моем путеводителе. Но виды из нее открываются неплохие.
=========================================================
=========================================================
ПЯТЫЙ ДЕНЬ, 4 августа 2023 г.
Пятый день нашей поездки проводим в регионе сразу за Тбилиси, западнее города. Это край Квемо Картли. Для начала едем в модный у тбилисцев дачный поселок Коджори.
Рядом с ним на скале была построена крепость Азеула (აზეულას ციხე), около 800 года постройки. По крайней мере, в 1030-е годы она уже существовала. От самой крепости мало что осталось, но настоятельно рекомендую ее посетить, так как с горы шикарнейшие виды. Правда, погода испортилась, то слегка моросило, то небо затянуло облаками.
Город размером с пачку сигарет - это Тбилиси.
Чтобы залезть на скалу в крепость, нужно не просто лезть вверх по очень крутой железной лестнице, но и перед этим пройти тест на любовь к хачапурикам - тропинка ведет между двумя высокими камнями и, я скажу, тропинка эта очень узкая.
Близость к столице обуславливает обилие туристов, туда можно добраться даже общественным транспортом. Внизу стоит передвижная лавка с закусками и напитками для туристов, такого я больше не видел нигде. Мое мнение - желательно съездить в хорошую погоду ради прекрасных видов, а как крепость Азеула не очень интересна. В плюс то, что в нее можно достаточно просто добраться из Тбилиси.
Следующая по программе Бетания (ბეთანიის მონასტერი). Это довольно уединенный монастырь в глубоком ущелье реки Вера, построенный во времена царицы Тамары. Добираться туда придется по плохой дороге, частично гравийной, частично забетонированной, но с жуткими перепадами высоты полотна из-за странной организации слива воды с гор.
Зачем сюда стоит ехать. Симпатичный храм Рождества Богородицы, в общем-то, классической формы (крестово-купольный с цилиндрическим барабаном и коническим куполом) может и не заслуживал бы такого интереса, если бы не замечательные фрески внутри, выполненные около 1207 года. На одной из них царица Тамара в полный рост и ее семья.
Что напрягает. Прибыв в Бетанию, Вы окунетесь в неприятную атмосферу недоверия и ее даже не нужно чувствовать спинным мозгом. Просто за тобой ходит в паре метров человек и смотрит, что ты делаешь, куда ходишь и что фотографируешь. Ей богу, хочется сразу сбежать оттуда.
Считается известным и популярным местом, но кроме нас там была только одна пара (мы их потом встретили в Цалке).
Едем в Манглиси (მანგლისი). На сегодня в планах это был последний пункт, но ночевать собираемся совсем в другом месте, довольно далеко, в Ниноцминде. В этих краях на букинге просто ничего адекватного не было, а возвращаться назад в Тбилиси не хотелось.
Манглиси - это военное поселение времен Александра I и генерала Ермолова, ныне захолустный городок, в котором едва ли Вы найдете даже, где пообедать (мы делали это в кафе с пирожками). Но на окраине находится очень известный памятник грузинской культовой архитектуры, который намного старше города, - Манглисский Сион (მანგლისის სიონი). Первый храм на этом месте был построен еще в IV веке при Святой Нино. Впоследствии он несколько раз перестраивался и сейчас от первоначальной церкви не осталось ничего. Но и то, что мы сейчас видим, очень древнее. Русские военные, упомянутые ранее, принимали участие и в судьбе Манглисского Сиона, о чем свидетельствуют не только памятные таблички на стенах, но и украшающий ныне храм двухголовый орел.
Пока обедали, в путеводителе наткнулся на упоминание неких каньонов в Цалке (წალკა). Изначально посещение Цалки в планы не входило, но решаем заехать по дороге. На месте убеждаюсь, что это было совершенно верное решение. По дороге попали в пробку - около Манглиси случилась авария, одну машину развернуло поперек узкой горной дороги, разъезжались с большим трудом. Поэтому приехали в Цалку уже поздно и основательно насладиться видами не было времени. Но и так каньон впечатляет!
До этого я был в двух подобных популярных местах - Окаце и Мартвили. Каньон в Цалке намного интереснее смотрится. Во-первых, и это самое главное, подумайте десять раз, нужно ли Вам платить безумные по меркам Грузии деньги (132 лари за семью с одним ребенком), чтобы пройтись по мосту с некой конструкцией, напоминающей кристалл, и спуститься вниз. Там же один самых дерьмовых по отзывам ресторанов Грузии. К краю (обрыву) каньона можно проехать на машине, если заехать в деревню Дашбаши (დაშბაში) и повернуть по указателю на церковь Святого Георгия. Каньон в этом месте никак не огорожен, можете бродить сколько угодно. В сравнении каньона в Цалке и, например, Окаце - это 1:0 в пользу первого, так как никто не ограничивает тебя в движении небольшим железным загончиком. Во-вторых, в Дашбаши отличные виды на каньон, включающие в том числе и большой водопад напротив. Можно сходить также к церкви Святого Георгия или даже попытаться проехать к ней на машине через грязь. Тоже интересное место с видом.
На ночь едем в Ниноцминду, город, который находится недалеко от армянской и турецкой границ. Это ближайшее место, где удалось в букинге найти хоть что-то адекватное. Проезжаем мимо озера Паравани, сюда завтра вернемся. В этот момент солнце зрелищно садится за горы Самсарского хребта. На улице +15, после вчерашней Кахетии с ее +35 - такой резкий перепад. Мы находимся на Армянском нагорье, на высоте 2 километра и климат тут конечно суровый.
=========================================================
=========================================================
ШЕСТОЙ ДЕНЬ, 5 августа 2023 г.
Переночевали в Ниноцминде, в небольшом армянском семейном отеле. Смотреть в городе совершенно нечего. Запомнилось только огромное количество аистов, живущих прямо на городских улицах. Много аистов и в окрестных селах, в том числе на озере Паравани, куда мы возвращаемся утром.
Основная цель сегодняшнего дня - подъем на гору Шаори, находящуюся в нескольких километрах от села Тамбовка (ტამბოვკა), за озером Паравани, если смотреть с трассы.
Тамбовка заслуживает отдельного упоминания, так как это довольно необычное место. В середине XIX века неугодные царским властям русские сектанты-духоборы были выселены в Закавказье, в том числе в Джавахетию. Здесь они образовали несколько сел, некоторые до сих пор носят русские названия Гореловка, Ефремовка, Родионовка, хотя большинство духоборов с развалом Союза покинули Грузию. Среди них и село Тамбовка. Духоборов уже не осталось и в селе живут армяне, но в нем сохранилось некоторое количество старых домов, построенных по оригинальной технологии, совершенно не похожих на традиционные грузинские дома. Дома духоборов были построены из камня или дерева как избы, но крыши были не двускатными, а между скатами посередине имели плоскую часть. Она нужна была для того, чтобы с крыши не сваливалась земля, которая была навалена поверх кровли из тонких каменных плит. Такие дома обмазывались глиной и белились, а для украшения дома служили резные деревянные наличники окон.
В районе озера Паравани есть два потрясающих памятника, мегалитические крепости Абули и Шаори, расположенные на вершинах гор. Кто и когда их построил, неизвестно. Предположительно, это было сделано в бронзовом веке. Неизвестно и назначение этих сооружений. Есть три объяснения: 1) крепость, 2) могильник и 3) культовое сооружение. Мне больше нравится второе, но и остальные вполне правдоподобны.
Кто-то считает, что Абули интереснее и лучше сохранилась, но мне почему-то приглянулась другая крепость - Шаори (შაორის ზედა ციხე).
От села Тамбовка доезжаем по проселку до подножия горы и начинаем подъем наверх. От мысли подняться всем вместе быстро отказываемся. Описания крепости упоминали трудный подъем, но мы даже не представляли, насколько он трудный. В итоге, поднимаюсь я один. Как я уже потом понял, для подъема выбрал один из самых сложных путей. Не повторяйте моих ошибок! Все-таки у меня нет практически никакого опыта восхождений в горы и это была чистой воды авантюра. Подниматься лучше всего от установленного внизу указателя по склону, идущему наверх к седловине между двумя вершинами. Но я понял это только тогда, когда уже спускался вниз. А сначала снизу все выглядело иначе и я полез по сплошным камням.
Ну что я могу сказать. Если подъем к седловине называют трудным, то что эти товарищи сказали бы про тот путь, что проделал я. Ну и порадовался за себя, что еще в хорошей физической форме. Все-таки сотни метров карабкаться по сплошному навалу камней, большинство из которых под метр в диаметре, это очень сложно. Плюс местами очень крутой склон. Еще сложнее было психологически, в какой-то момент одолела паника от мыслей, что все это может от одного моего неосторожного движения поехать вниз оползнем.
Самсарские горы, среди них легко заметить конусовидную подобную вулкану гору Шаори
Так выглядит гора Шаори снизу
Но ничего страшного не случилось, на высоте примерно 2,5 км вышел ко второй вершине горы. На ней находится одна из крепостей, условно называемая Шаори-2. Она менее зрелищна и поэтому быстро ее осмотрев, продолжаю подъем, уже на главную вершину.
Встреченный ближе к вершине склеп(?)
Вершина, где находится Шаори-1, от Шаори-2
Шаори-2 не так эффекта, как верхняя крепость, но тоже интересна
Ненадолго расступились облака и показалось озеро Паравани
В какой-то момент натыкаюсь на древнюю дорогу, вымощенную каменными плитами, и дальше проделываю путь наверх уже практически без труда.
Каменная дорога, ведущая к Шаори-1
И вот наконец на высоте около 2700 метров открывается грандиозное зрелище - среди россыпи камней возвышаются стены крепости. Они сложены из камня без применения раствора и кое где превышают рост человека. Видно, что раньше они были еще выше, но частично осыпались.
Все это конечно поражает. И высота невероятная, и размеры сооружения, и его древность, и хорошая для возраста сохранность, и загадочное предназначение. Я мигом забыл про всю трудность подъема, про свои страхи по дороге, эмоции сменились на полный восторг. Возможно, не все поймут и оценят, подумаешь, груды камней. Но для тех, кто интересуется историей, это будет незабываемым походом.
Крепость Шаори-1 - это не только собственно крепостная стена. Внутри крепости к стенам прижимаются маленькие помещения, крытые цельными каменными плитами, возможно, погребальные склепы. Такие же склепы(?) раскиданы и по склонам горы вне крепости. Вне крепости различим «нижний город» со стеной и следы других помещений.
Обещанные же шикарные виды практически не случились, так как всю вершину затянуло облаками. Это отдельное, редкое для равнинного жителя впечатление, когда ты стоишь на вершине горы окутанный облаками. Выглядит это как легкий дымок, проносимый мимо тебя ветром, но вдали из-за этого почти ничего не видно. В какой-то момент даже растерялся, а куда мне собственно спускаться.
Если облака немного рассеивались, то с высоты, на которой находится Шаори-1, было хорошо видно нижнюю крепость Шаори-2.
Видн на второй пик с крепостью Шаори-2 и озером Паравани внизу
Сверху очень хорошо видно крепость Шаори-2 (если нет облаков)
Спускаться (и подниматься) к седловине, конечно, лучше по каменной дороге
Помещения в нижнем городе. Не в Шаори-2, а именно постройки на пике, на котором находится Шаори-1, но ниже, за ее крепостной стеной
Спуск, после того, как понял, где именно нужно было идти, много времени не занял. Кое-где на земле после туристов уже образовались тропы, так что видно, как лучше двигаться. Вышел в итоге прямо к указателю.
Тем, кто соберется в Шаори, советую трезво оценить свои силы. Чтобы взобраться наверх по камням, потребуется физическая подготовка, ловкость и выносливость. Вам придется передвигаться и немало вот по такой поверхности (см.фото ниже). Если все-таки решитесь, то имейте в виду, что на горе сильный холод даже в начале августа и скорее всего пронизывающий ветер. Там нет воды, ларьков с шаурмой и электричества. Зато хорошо работает мобильный интернет, лично я слал фотки прямо с горы. Туристы тоже встречаются, я видел спускавшуюся группу из четырех человек.
Отдышался после спуска и двигаемся дальше. Мимо озера выезжаем на трассу и опять в направлении Ниноцминды, а дальше на Ахалкалаки. По дороге заезжаем в армянское село Кумурдо, где находится одноименный кафедральный собор, построенный в X веке абхазскими царями. К сожалению, сейчас храм на реконструкции, кругом леса, территория огорожена, сидит охрана и фотографий я практически не делал.
Крепость в Ахалкалаки не впечатлила, решили не останавливаться, и едем дальше уже по направлению на Ахалцихе.
По пути останавливаемся и осматриваем крепость Хертвиси (ხერთვისის ციხე).
За вход берут деньги, на мой взгляд - это пустая трата. В отличие от того, как фотогенична она снаружи, крепость внутри совершенно неказистая. А поскольку она еще и очень популярна, так как лежит на оживленной дороге Ахалкалаки-Ахалцихе, настроение будет омрачаться столпотворением внутри. Так что, посещение на Ваше усмотрение, а вот снаружи, конечно, ее стоит осмотреть обязательно. Да Вы и сами мимо не проедете, уж очень живописно она смотрится с дороги.
На ночь останавливаемся в Ахалцихе (ახალციხე), около крепости Рабат. Мы здесь уже пару раз были, и в 2017 году, и в мае этого года, поэтому внутрь даже не ходили. Ограничились ужином около крепостной стены. Но если Вы никогда там не были, посетить Рабат стоит. Это самая большая крепость в Грузии. Причем из состояния полуразвалин она была доведена до состояния «картиночности». Пусть она во многом и новодельная и споры о том, что получилось в ходе реконструкции порой горячие, туристическая картинка вполне приглядная. Тем редким товарищам, кому нужно «дыхание старины» и «историчность», наверно лучше посещать иные места, не тронутые грузинскими реконструкторами. Благо дыхания старины в стране невероятное количество. Почти в каждом селе и на каждом холме. Ну а тут гламурная крепость для тех, кто хочет, чтобы все было как в Европе. Чтобы удобно, чтобы красивая картинка, чтобы кафешки со столиками на улице и т.п. Лично мне сложно осуждать этих людей.
Фото гламурной крепости Рабат
А «дыхание старины» при желании можно найти и в Ахалцихе. Мы жили в небольшой гостинице рядом с крепостью, на ее территории было несколько странных разваливающихся сооружений полусферической формы. Каково же было мое удивление, когда через проломы я заглянул внутрь и увидел внизу целый подземный комплекс, оказавшийся турецкими банями.
Так одна из бань выглядит снаружи
А так внутри
=========================================================
=========================================================
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, 6 августа 2023 г.
Пора возвращаться домой, но предварительно хотим посетить еще пару мест на трансаджарской дороге. К сожалению, нам в прокатной конторе запретили возвращаться этим путем в Батуми, а то получилось бы объехать Грузию буквально «по кругу». А может и к счастью, потому что прибытие по навигатору ожидалось примерно за то же время, как и возвращаясь через Борджоми на основную тбилисскую трассу и делая гигантский крюк. Дорога убитая в хлам, сейчас ее кое-где чинят, но видимо ждать конечного результата еще долго. Даже до Зарзмы, куда мы поехали в первую очередь, местами дорога была плохого качества, местами ремонты.
Монастырь Зарзма (ზარზმის მონასტერი), как и собор в Кумурдо, весь в строительных лесах. Да к тому же мы приехали в воскресенье. Не нужно объяснять, что туда по случаю Квира съехалась вся округа - ни припарковаться, ни спокойно походить по монастырю. Фотографий не делал, но от посещения никого не отговариваю. Место интересное, с историей. Имеется даже надгробие в виде лошади. Про таких каменных лошадей и баранов, распространенных в Джавахетии, я слышал, но вот так в явном виде столкнулся впервые.
По дороге хотели заехать в последний пункт нашей программы, лежащую вдалеке от трассы крепость Окрос-Цихе (ოქროს ციხე), она же Алтункала, что буквально на обоих языках означает «Золотая крепость». Оказалось, что асфальтовая дорога кончается в селе Шока (შოყა), дальше начинался разбитый каменистый проселок, а потом и вовсе надо было бы идти пешком. Признаюсь честно, на седьмой день уже так устали от лазаний по горам, да к тому же машину нужно было сдать к определенному времени, а до Батуми еще часов шесть предстояло добираться, что наверх уже не полезли. Ограничился фотографией снизу. Самое интересное, что снизу - это на самом деле с очень большой высоты. Шока, если не врала программа в телефоне, на высоте около 1700 метров, а крепость еще выше. При том, что трасса внизу меньше 1,2 км.
=========================================================
=========================================================
К стыду своему, только сейчас, сев писать отзыв, понял, что маршрут был составлен по-дилетантски. Не нужно было руководствоваться попсовым путеводителем, а взять на вооружение отличный справочник по Грузии (https://www.travelgeorgia.ru). В нем прекрасно структурирована информация, не только географически как в путеводителях, но и типологически (крепости, монастыри, городища) и хронологически (качественные статьи о развитии грузинской архитектуры позволяют понять, когда, что и как строилось). Если бы я внимательно изучил его до поездки, то план составил бы иначе.
Но и так посмотрели три десятка достопримечательностей за неделю. Рекордов ставить не планировали, путешествовали в неспешном ритме, в день посещали три, максимум четыре отдельных места. Таким образом объехав Грузию почти по кругу, накрутили 1939 километров. Прокатная контора, где брали машину, запретила возвращаться трансаджарской трассой, поэтому совсем по кругу не получилось.
Итак, уже второй раз "объехали всю Грузию", но понимаю, что смотреть еще не пересмотреть. Осталось и на третий раз, и наверно на четвертый и прочие. Почему бы и нет. Путешествовать по Грузии здорово, если не очень париться об уровне сервиса и отсутствии гламурных картинок, а, наоборот, искать места редкопосещаемые туристами и вообще труднодоступные или малоизвестные. Будете вознаграждены сторицей.
Об автомобильных аспектах нашего путешествия мне чего-то путного даже нечего сказать. Дороги, в целом, по маршруту были хорошими. Асфальт, изредка ремонты, может на последних метрах где-то на подъезде к объекту будет дорога без покрытия. Только вокруг озера Паравани проселок, на который лучше всего ехать на внедорожнике, хотя местные и на легковых ездят, видел своими глазами. Я прекрасно знаю, что есть регионы, в которые без внедорожника лучше не соваться, типа Сванетии, Хевсуретии или Тушетии, но наш маршрут в этот раз был не таким экстремальным. Заправляться договором аренды машины нам резрешалось только на ограниченном количестве заправок (всего четырех), это, я скажу, была отдельная головоломка, особенно в Джавахетии. Дороги в основном были или малозагруженными, или вообще пустыми. Только вокруг Тбилиси и на перевале у Зестафони толчея, фуры и т.п.
О прочих радостях путешествия. Так уж получилось, что из шести отелей три оказались при винодельнях. Выбирали не специально, просто по Грузии в букинге вне крупных городов Тбилиси, Батуми, Кутаиси очень мало предложений. Во многом и сам маршрут был обусловлен возможностью забронировать отель по дороге в конкретном месте. Винодельни были разные - от маленького частного хозяйства упомянутого Гоги Двалишвили, до крупной кахетинской винодельни на 400 тысяч бутылок в год и отелем при ней за почти 300 лари в сутки. "При таких свиньях как-то и сам становишься...". В какой-то момент решаем, что хватит пить всякое пойло из супермаркета, поэтому закупаемся продукцией виноделен, где нам любезно и, как правило, бесплатно проводят экскурсии. В итоге возвращаемся домой с 49 бутылками вина, чачи, бренди и петната (игристого вина). Будет с чем коротать сырые зимние дни в Батуми. Впрочем, есть подозрение, что до зимы оное может и не дожить...
С уважением, Евгений, aka crazyburatino
12 августа 2023 г.
