Сама идея поехать на Памир возникла в процессе традиционных ранне-весенних страданий о летнем отпуске. Когда стало понято, что с планами, которые давно бродят в голове, опоздал и по билетам и по отелям, а тем паче, что на отпуск по семейным обстоятельствам было выделено только четко две первые недели июля, в голове стали строится альтернативные варианты.
Конечно, что такое Памир я уже знал: читал ранее мельком несколько отчетов путешественников, видел завораживающие фото, знал что такое Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО). Читал, что там живут памирцы, которые как бы отдельный народ, оппозиционно настроенный к официальной таджикской власти. Знал о кровавых событиях лета 2012 года в ГБАО. Ну и, конечно же, про знаменитый Памирский тракт, по которому мы в результате и проехали.
Но, вообще говоря, ехать никогда не планировал. Но тут увидел, что есть прямыебилеты из Санкт-Петербурга в Душанбе «Уральскими авиалиниями» и обратно ими же из кыргызского города Ош по вменяемой цене в районе 10 тысяч рублей в одну сторону на человека. Летать в отпуск кривулями нам порядком уже надоело (что стоит только последний полет из Питера в Токио через Париж), смотреть города и рукотворные достопримечательности, честно говоря, тоже. А тут вторая по высоте горная цепь в мире после Гималаев, достаточно дикие нетронутые цивилизацией места, возможность без всякого альпинизма подняться на высоту более 4500 метров. Решено, едем !
Но, прежде чем брать билеты, я решил убедиться, что посещение Памира мне в принципе по карману. Ежегодный трафик туристов по Памиру невелик: ориентируясь на рассказы местных и собственных наблюдениях, я оцениваю его примерно в пару-тройку тысяч человек за короткий летний сезон. При этом российских граждан в этом турпотоке не насчитается и пяти процентов. Не раз мы сталкивались с ситуацией, когда местное население пыталось заговорить с нами на ломаном английском, а когда мы прерывали их и отвечали: «Можно по-русски, мы из России», то совершенно искренне радовалось: «Ну, неужели, русские туристы !». И действительно, на своем пути мы встречали японцев, немцев, англичан, американцев, чехов, даже парней из ЮАР, а вот россиян – нет.
Принципиально все памирские туристы делятся на несколько категорий:
- велосипедисты. Не удивляйтесь, самая многочисленная категория. Прилетают в Таджикистан или Кыргызстан на самолете вместе с велосипедами по двое-трое-четверо и дальше сотни, а то и тысячи километров упорно крутят педали, обвесившись всем необходимым, ночуют по пути в палатках, реже в гостевых домах. Фанаты в хорошем смысле слова. Видели в самой малонаселенной части Памира молодую девушку из Японии на велосипеде. Одна на многие десятки километров, там авто-то за весь день можно встретить одно-два в лучшем случае. Бесстрашная мадам. Всего же за шесть дней мы встретили не менее трех десятков туристов-велосипедистов.
- мотоциклисты. То же, что и велосипедисты, но эти приезжают на своих железных конях с далекой родины. Встречали нечасто, а точнее всего два раза: потрясла троица парней на кроссовых мотоциклах из ЮАР (!!!) и один раз видели на тяжелом «моце» эстонца.
- пешкодралы-стопщики. Очень мало, все-таки условия не соответствуют. На озере Яшикуль встретили трех парней из Чехии, которые третий день шли треккинг по горам и надеялись его через день завершить в Аличур, а дальше попутками двинуть в Мургаб и потом в Ош. В ЖЖ есть несколько отчетов молодых сорвиголов, которые «стопом» путешествовали по Таджикистану и Киргизии, в т.ч. посещая Памир, но это явно был не наш вариант.
- знаю также по отчетам, что едут на своих джипах (в основном, из России, Украины), но видели издали всего одного такого товарища и то с европейскими номерами (забыл, то ли немец, то ли француз).
- нанимают водителя с джипом на весь маршрут. Это как раз наш вариант. Удивительно, но таковых немного, за все шесть дней мы встретили буквально 5-6 аналогичных нам машин: россиян среди них не было. Хотя наш водитель утверждал, что в принципе на Памире извозом туристов занимается от 100 до 200 водителей, каждый из которых за сезон в среднем провозит 5-6 групп туристов (в основном, состоящих из 2-3 человек). Честно говоря, с увиденным мною эта цифра не коррелирует.
Вот именно поиском последнего варианта я и стал заниматься. Скажу сразу: занятие нудное и не благодарное. Так что если вы всерьез собираетесь на Памир, то этот отчет, надеюсь, сэкономит вам уйму времени и денег. Российские турфирмы отметаем сразу – это в лучшем случае посредники между вами и таджикскими турфирмами. Навскидку в таджикском сегменте Интернет находится с десяток фирм, занимающихся извозом туристов на Памир. Когда же начинаешь узнавать цены и условия, то охватывает печаль. Видимо, господа фирмовладельцы рассчитывают на богатых западных туристов и хотят урвать по максимуму: цены выше реальных в 2-3 раза. Стало понятно, что нужно выходить непосредственно на водителей с машинами, которых по итогу и нанимают эти самые турфирмы. Сразу скажу, что мне это не удалось, но вас-то теперь я готов вывести именно на водителей, убрав всех посредников.
Наконец, через неделю поисков, удалось найти два более-менее вменяемых варианта. Это все равно посредники, но разумные, которые, как выяснилось потом, берут всего лишь 10% от реальной цены водителей, а не накручивают в 2-3 раза. Итак,
- турфирма Таджикавиатур http://www.tajikaviatour.tj и её представитель Санавбар Расулова (Sanavbar Rasulova) sanavbar1010@mail.ru Дама лет под 60, отлично говорит по-русски. Имеет давние наработанные контакты с водителями-памирцами;
- ассоциация водителей Памира «Сафар» ("Drivers' Association SAFAR") http://www.pamir-drive.tj
и её директор Шерали Бахталиев (Sherali Bakhtaliev) assafar@yandex.ru
Оба предложили сразу вменяемые цены по маршруту. После чего стало понятно, что можно брать билеты на самолет, что я и сделал. Состав группы: традиционно я с супругой и сын 17-ти лет.
Итак, из чего принципиально строится тур по Памиру и каково на него ценообразование.
Начнем с простых вопросов.
Местное время: В Таджикистане на два часа вперед по отношению к московскому, в Киргизии – еще на час вперед.
Въезд в Таджикистан. При въезде в аэропорту перед пограничным контролем обязательно заполните миграционные карточки, их нужно будет предъявить при оформлении регистрации ( о ней напишу ниже) и отдать пограничникам при выезде. При въезде и выезде из Киргизии не требуют ничего, кроме паспорта.
Валюта. В Таджикистане – сомони (местные называют его «сомон»). Купюры: один, три (явно наследие СССР), пять, 10, 20, 50,100,200 и 500 сомони. Теоретически есть мелочь: монеты-дирамы и купюры-дирамы. На практике с ними не сталкивались, все цены даже в супермаркете округляют до одного сомони, обычно в пользу покупателя. С обменом в Душанбе столкнулись с определенными проблемами. О них напишу в следующих отчетах. Скажу только, что курс один таджикский сомони к доллару 7.85, т.о. он был равен примерно восьми российским рублям..
Менять лучше в Душанбе, дальше пара банков будут в Хороге, а потом всё – может в Мургабе и есть отделение банка, но я не заметил. Я оставшиеся сомони сплавил по курсу 7.85 нашему водителю, когда мы расставались.
В Кыргызстане дела с обменом обстоят абсолютно спокойно, куча обменников, на центральной улице Оша дак прямо целый ряд ларьков, где меня охватила недетская ностальгия по «бурным» девяностым. Банки, которые тоже на каждом углу, предлагают курс не хуже. Местная валюта – сом - оценивалась как 67.1-67.2 при продаже вами доллара и 67.3-67.4 при его покупке. Спреды минимальны, конкуренция своё дело делает. Рубль также покупается очень охотно, курс покупки 1.045, а продажи 1.050. Так что практически один-в-один идёт кыргызская валюта к рублю. Очень удобно с ценами.
Документы. Во-первых, вам понадобится пропуск в ГБАО, так как это приграничная область и просто так в неё не попасть. Пропуск можно сделать в местном отделении милиции в том же Душанбе, например, но он не делается за день никаким образом. Нужно три рабочих дня. Поэтому, чтобы не терять времени по приезду, лучше сделать пропуск заранее, договорившись с турфирмой в Душанбе. Что нужно для пропуска: скан-копии ваших паспортов и даты въезда (пропуск сделают с запасом, на месяц вперед, так что в дату выезда из ГБАО уложитесь в любом случае). Выглядит пропуск вот так:
Сколько стоит пропуск ? Официально какие-то копейки, пару долларов. Понятно, что бесплатно никогда за вас бегать не будет. Но в сказки про 50-100 долларов с человека не верьте. Пропуск замечательно делается за 15 долларов. Как делал я ? Выслал Санавбар 45 долларов за троих человек переводом «Золотая корона», скан-копии наших паспортов, написал дату предполагаемого приезда в ГБАО. Через неделю она мне выслала на емейл сканы пропусков, чтобы я убедился в результате. Всё. По приезду забрал у неё оригиналы.
Во-вторых, законодательство Таджикистана требует, чтобы иностранец, находящийся на его территории, зарегистрировался в местном отделении милиции не позже, чем через трое суток после прибытия в страну. Это касается именно россиян, которые въезжают в Таджикистан без визы. Тогда как европейцам, например, нужна виза, которая освобождает их от необходимости регистрироваться. Не спешите ругать таджикские власти за бюрократизм: в России действуют такие же правила относительно всех иностранцев, даже тех, кому нужна виза.
Регистрация выглядит следующим образом
и является формальностью чистейшей воды. Вам надо просто зарегистрироваться где угодно на территории Таджикистана, а потом можете передвигаться по стране как и каким образом захотите. Регистрация делается на две недели или на месяц. Как получить заветную регистрацию и сколько она стоит ? Официально пошлина что-то в районе 60-70 сомони, как мне говорили ($7-8), можете сами пойти в милицию и получить её. Говорят, что это не сложно, но морочится с таджикской коррупционной системой ни у кого желания, как правило, нет. Туристические фирмы гнут за регистрацию всяческие суммы, начиная от неразумных и заканчивая приемлемыми (те же $15 с человека).
Я бы рекомендовал делать регистрацию по месту вашего жительства в Душанбе. Как получилось у нас ? Санавбар хотела $23 с человека, на что я был согласен, но, как оказалось по прибытию, она просто не знает как сделать регистрацию. Честно говоря, меня это повергло в недоумение. Тут нам повезло, мы жили в мега-вменяемом отеле Hello, Dushanbe! http://www.hellodushanbe.com/ Отдельный мой отзыв про него тут http://./read.php?id=196365 Ребята-хозяева отеля сказали, что проблем никаких, при мне позвонили какому-то своему человеку, который занимается регистрацией, он сказал: 130 сомони с человека (ребенку, достигшему 16 лет регистрация тоже нужна), мы с ним договорились, что я заплачу $50 за троих, отдал в 11 утра паспорта и миграционные карты прямо в отеле, на следующий день в 9:30 утра паспорта, миграционки и регистрацию мне принесли в номер. Точка ! Очень рекомендую поступать также.
Строим маршрут. Для определения стоимости машины вам необходимо понять по какому маршруту вы поедете. Очень рекомендую наш вариант. Если посмотреть на карту, то трасса М41 (собственно, Памирский тракт) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BA%D1%82 проходит от афганского Мазари-Шариф через Душанбе, через Куляб и Калай-Хум до столицы ГБАО города Хорог, потом до Мургаб и далее спускается на Ош. Нас собственно интересует участок Душанбе – Калай-Хум – Хорог – и дальше не по трассе М-41, а по, так называемому, Ваханскому коридору https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D1%80 : Ишкашим – Лянгар – далее возвращаемся на трассу М41, едем на озеро Булункуль, потом через Аличур в Мургаб и далее к озеру Каракуль и на границу Киргизии и через Сары-Таш в кыргызский Ош. Звучит сложно ? Смотрим на карту на наш реальный получившийся маршрут. Проложить его целиком на Google не представляется возможным, потому как тот считает, что по Ваханскому коридору дороги частично нет. Поэтому пришлось рисовать карту от руки.
Таким образом, всего планировалось проехать порядка 1650 км. Это важно, потому что ценообразование на машину как раз и зависит именно от этой цифры. Каждый водитель при определении цены собственных услуг будет толкаться от пройденного километража, а уж потом от затраченных дней. Поэтому крайне важно договориться с водителем (не с турфирмой !) четко о маршруте ДО поездки: куда будете заезжать, по какой дороге будете ехать !
Дело в том, что топливо в Таджикистане не дешево (хоть и стоит не запредельных денег). «Дизель» от 5 сомони ($0.637) за литр в Душанбе до 6 сомони ($0.764) в Хороге и 6,5 ($0.828) в Мургаб. Но на фоне средних зарплат в $100 получается существенно. Путешествие проходит на Toyota Landcruser в 80 или 100-ом «кузове» примерно 15 летней давности выпуска. Которые и сами по себе достаточно прожорливы, а тем более на высоте и по местным дорогам. Это во-первых. Во-вторых, машины подвержены значительному износу вследствие вышеуказанных условий и водителю надо её «отбивать». А туристов совсем даже не вал, а явный дефицит. Отсюда следует, что самой затратной частью мероприятия будет именно проезд на арендованной машине. Как считать ? Берем свой примерный километраж и смело умножаем на $0,6 плюс прибавляем обратный путь машины из Ош в Душанбе по равнине (все водители хотят за это порядка $100) и еще добавим примерно $10-15 в день водителю на текущие расходы (сон и питание). Таким образом, вы получите примерную цену своего путешествия по Памиру. Все остальные расходы, поверьте, будут сущая ерунда.
Сколько у нас получилось, согласно методике выше ? 1650*0.6+100+15*8 = $1210. Я считаю, что это максимальная цена, которую можно заплатить водителю за указанный мной ниже маршрут. И, конечно, надо торговаться. Мы заплатили немного больше, так как изначально планировали маршрут не на шесть дней и пять ночей, а на восемь дней и семь ночей, не очень представляя текущие реалии. Ну и работали не напрямую с водителями, а через посредника.
Итак, по нашему маршруту Шерали предложил сумму в $1375 за машину с водителем, Санавбар же предложила $1520, но включила туда и наше проживание по маршруту, исходя из цены в $10 c человека в ночь (предполагалось, напомню, 7 ночей). Ей предложение показалось мне интереснее. Попытался торговаться, вежливый отказ – мол и так «крайние» цены. Договорились, что $1000 я заплачу в Душанбе и $520 по итогу водителю в Оше. Всего же я заплатил $1460, так как ночевали мы на две ночи меньше. Если $150 Санавбар взяла себе, как посредник, то водитель получил по итогу $1310, при этом заплатив за нас проживание за пять ночей, не думаю, что больше сотни долларов, а то и $70-80. В принципе, совпадает с методикой подсчета.
Но тут я пожадничал и совершил ошибку, от которой хочу вас предостеречь ! Не включайте проживание (а тем более, питание) в цену тура ! Так как водитель будет иметь стимул привозить вас только в самые дешевые варианты ночлега и вам придется с ним «ругаться», чтобы иметь выбор. Это во-первых, во-вторых завтрак практически всегда включен в стоимость ночлега. Наш же водитель старательно брал с меня денег за завтрак хотя бы по десятке сомони «с рыла», аргументируя тем, что договаривались только о проживании. Чтобы избежать таких нюансов – только стоимость четко оговоренного маршрута на авто обговоренного типа (есть вариант проехаться на УАЗ-козлике – вам ведь он не нужен, хоть и дешевле) с водителем !
Окончательный фактический маршрут (с дневным километражом и высотой ночлега):
5 июля
Выезд из Душанбе в 9:30 в сторону Калай-Хум (Дарваз)
По пути
- Нурекская плотина (~90 км от Душанбе);
- крепость Хулбук в пос. Курбон-шахид (~200 км от Душанбе);
- обед в Куляб.
В 17:30 остановились на ночлег в кишлаке Сангевн (Sangevn) не доезжая (40 км до Калай-Хум).
Проехали 360 км. Высота ~1000м.
6 июля
В 9:00 выехали из кишлака Сангевн в Хорог.
В 16:30 приехали в Хорог, ночлег в отеле «Nazarbay hotel».
Проехали 280 км. Высота ~2200м.
7 июля
В 9:00 Памирский ботанический сад
В 10:00 выехали по Ваханскому коридору.
По пути
- источник Гарм Чашма (~45 км от Хорог). Остановились часа на полтора;
- руины крепости Ках-Каха (~15 км от Ишкашим);
- обед в придорожной чайхона;
В 17:00 приехали в Ямчун и заночевали в отеле «Биби Фатима Зохро» (упаси Аллах вас в нем остановиться). Перед сном посетили горячий источник Биби-Фатима.
Проехали 180 км. Высота ~3000м.
8 июля
В 8:00 пошли смотреть крепость Ямчун
В 9:00 выехали из Ямчун в сторону Лянгар.
По пути: буддистская ступа в кишалке Вранг.
Затем от Лянгар начали подниматься на север к трассе М-41
По пути: перевал Харгуш (4344 м) и озеро Чукуркуль.
Пересекли трассу и в 15:00 приехали в кишлак Булункуль.
Вечером съездили к озеру Яшилькуль (помылись в источнике) и Булункуль
Заночевали в кишлаке Булункуль.
Проехали 170 км. Высота ~3700м.
9 июля
В 9:00 выехали из Булункуль, вернулись на трассу М-41 и через Аличур поехали в Мургаб.
По пути: озеро Ак-Балык.
В 11:30 уже были в Мургаб, где и заночевали в Guesthouse «Mansur Tufulbek».
Проехали 155 км. Высота ~3600м.
10 июля
В 8:00 выехали из Мургаб, сделали существенный крюк (60 км) в сторону, доехав до кишлака Рангуль. Посмотрели озера Рангуль и Шоркуль, затем поехали в Ош.
По пути:
- перевал Акбайтал (4655 м);
- озеро Каракуль (3914 м);
- перевал Кызыл-арт (4280 м), граница с Киргизией;
- обед в поселке Сары-Таш;
- перевал Талдык (3615 м)
В Ош приехали в 19:00 по таджикскому (20:00 по кыргызскому).
Проехали 480 км. Высота города Ош ~1000м.
Как и почему планируемый маршрут был изменен на фактический – читайте в следующих отчетах. Могу только сказать, что объем впечатлений мы не уменьшили. Весь отпуск занял на четыре дня больше: первый день провели в Душанбе, последние три дня сидели в Ош.
Теперь о конкретных водителях. Почему во множественном числе ? Нам посчастливилось иметь отношения с двумя, так как основной водитель поимел документальные сложности с авто и передал нас напарнику в Мургаб, потому самый длинный «ездовой» день мы были с другим водителем. Есть повод сравнить.
Первые пять дней, начиная с Душанбе нас возил водитель Эргаш, памирец из Хорога, возраст: слегка за 40. Категорически на 100% рекомендовать его, увы, не могу. Нет, в целом все нормально, общий язык нашли легко, но … Минусы:
- «гонит». Не раз приходилось говорить: «Эргаш, помедленее». Увы, горячая памирская кровь. Машину не жалеет, весело скачем по рытвинам, обогнать другого: дело чести;
- не любит останавливаться по пути, чтобы сделать фото. В «знаковых» местах, конечно же, без проблем. Но по пути, просто вот остановиться в месте с красивым видом: сам никогда не предложит, надо настойчиво просить.
Как большой и явный плюс: всегда за вас договориться с местными, чтобы заплатить меньше. Т.е. там, где с вас «снимут» по 15 сомони с «рыла», с Эргашем вы обойдетесь и «десяткой». В этом плане он большой молодец. В целом, оцениваю его работы на «четверку» с крепким плюсом.
Машина у него была с транзитными номерами, купил недавно, номера планировал поменять в Мургаб, но не «срослось» и в последний день мы пересели на Нурмухамеда (можно просто Мухамед), который нам был представлен под кличкой «Муха». Парень «слегка за 30», кыргыз с гражданством Киргизии, живет, тем не менее, в Мургаб. Авто лучше по комфорту, чем у Эргаша. Машину бережет, не гоняет по бездорожью. Вот у него с услужливостью полный порядок: сам предложит остановиться в интересном месте, сделать фото. В меру разговорчив, даже скорее молчалив. Спросишь – ответит, но сам не полезет. Как по мне, дак идеальный водитель, можно поставить твердую «пять». Но, обращаю внимание, с ним мы были всего один, хоть и очень длинный, день.
Координаты водителей выкладываю в отдельный файлик, чтобы при случае править:
Водители по Памиру https://cloud.mail.ru/public/DVNq/QjnnJKnvA
Если у кого есть дополнения, комментарии по этим и другим водителям, то милости прошу, буду вносить информацию, ибо в интернете её совсем-совсем мало.
Теперь некоторые вопросы, которые возникали у меня и возникнут у вас после прочтения данного текста.
Почему из Душанбе в Ош, а не наоборот ? Тут две причины. Первая – организационная: вам придется сделать пропуск в ГБАО. Из Киргизии сделать его будет намного труднее и дороже, так как Горный Бадахшан – это Таджикистан. Вторая причина – физиологическая. Поднимаясь со стороны Душанбе, вы набираете по 1000-1500 метров в день и только к четвертому дню выходите на высоту более 4000 метров. Это неплохо страхует вас от острой горной болезни. Поднимаясь со стороны Ош, вы в первый же день наберете с 1000 метров до 4500, что гарантирует вам острый приступ с исходом, зависящим только от вашего здоровья. По поводу «горняшки» я не шучу, отнеситесь к этому серьезно. Несмотря на плавный подъем, на четвертый день мы все-таки ощутили на себе все «прелести», каждый по разному. В дальнейшем, в отчете по конкретным дням маршрута, я опишу наше состояние. Страшного ничего нет, не те высоты, но зачем вам лишняя головная боль в прямом смысле этого слова.
Почему не возвращаться обратно в Душанбе, не заезжая в Киргизию ? Лишняя трата времени. Вы уже всё увидите, да и с кыргызской стороны есть очень впечатляющие перевалы. Проще заплатить водителю искомые $100 за обратный перегон, чем тащиться по уже виденному Памиру и платить по итогу больше.
Можно ли попасть в Афганистан ? Да, можно и это несложно. В Хорог есть консульство Афганистана, где совершенно спокойно вы можете получить визу (стоит, по-моему, $100 на лицо) и пересечь границу либо в Хороге же, либо в Ишкашим. Что делать на афганской стороне ? Честно говоря, не знаю, не изучал этот вопрос, так как у нас на путешествие по Афгану явно не было времени. Технически с той стороны живут такие же памирцы, только победнее, многие имеют родственников в таджикском Памире, провинция называется также Бадахшан. Контролируется она сейчас правительственными пуштунскими войсками. Заглубиться далее в страну у вас вряд ли получится – там уже территория Талибана. Примерно половину вашей дороги по Памиру все равно будет лежать вдоль реки Пяндж, по которой проходит граница. Иногда она будет в считанных десятках метров, на жизнь «на той стороне» будет возможность насмотреться вдоволь.
Безопасно ли сейчас на территории Памира ? Да, абсолютно. Никакой видимой опасности нет.
С точки зрения сходящих с гор селевых потоков, нам повезло. При нас нигде не сошел ни один и не разрушил дорогу. Прошлогодние разрушения видели: смытые куски дороги, которые просто зачищены грейдером, чтобы можно было хоть как-то проехать. Говорят, что основные сели - в августе.
Из-за селевой опасности стоит заложить в маршрут пару запасных дней, так как при масштабном разрушении дороги можно ждать восстановления сутки или вообще выбираться обходными путями. Учтите, что дорога по Ваханскому коридору практически не используется, в отличии от собственно трассы М-41, поэтому если вдруг она будет разрушена, то скорость реакции местных дорожников не будет молниеносной.
Дороги и посты. Посты на дорогах в Таджикистане делятся на несколько категорий: обычные деньгосъемы и те, где проверят документы. Деньгосъемы – стоит наряд местного ГАИ на трассе и со всех водителей собирает по 2-3 сомони. Со всех подряд, просто так. За что ? Да ни за что. За то, что едешь. Хотя туристов на своей машине никто трогать не будет. Есть, говорят, на этот счет негласное указание начальства. Степень коррумпированности властей в Таджикистане и Киргизии зашкаливает за любые разумные пределы. Ни один вопрос нигде не решается без взятки, начиная с самого маленького уровня. Посты проверок: при въезде в ГБАО со стороны Душанбе есть пост военных, которые и требуют первым делом пропуск, а дальше в течение маршрута есть с пяток таджикских постов местного ГАИ: пакет нужных документов стандартен – паспорт, миграционка, пропуск в ГБАО, регистрация. На границе Таджикистан-Киргизия, само-собой, есть по три поста с каждой стороны: таможня, пограничники, агентство по контролю за наркотиками. Понятно дело, что везде, каждому должностному лицу, водитель дает взятку, без этого не проехать. Размер взяток везде разный, но, сколько я помню, вряд ли где превышает 20 сомони. В любом случае, вас это вообще никак не касается. Все проблемы со всеми постами и деньгосъемами решает водитель. Мы никогда не выходили даже из машины. Просто отдавали ему свои документы и всё. Вышли всего один раз, чтобы при въезде в Киргизию поставить штамп в паспорте. Поэтому: как, кому, сколько и каким образом отдаёт водитель – это вас не должно волновать, за всё вы уже уплатили. Как правило, сами постовые к нам подходили «потрындеть» пока водила «решает вопросы» с начальством, особенно, узнав, что мы русские.
Сами дороги по качеству весьма разные:
- между Душанбе и Калай-Хум дорогу строят китайцы, половина дороги хороший асфальт, половина еще не сделана и это разбитая грунтовка. Особенно трешовая она в тех местах, которые на данные момент китайцы и ковыряют своей техникой. В первый день, не доезжая 130 км до Калай-Хум встряли в часовую пробку из-за фуры, уронившей прицеп. Случай, как говорят, вполне рядовой. Действительно, потом в процессе пути не раз встречали валяющиеся по обочине исковерканные прицепы разной степени давности. Вопрос решился очень просто: приехал большой грейдер с китайцем за рулем и проложил рядом с упавшим новую временную узкую дорогу.
- между Калай-Хум и Хорог дорога убита почти вся, есть кусками приемлемый асфальт, водитель говорил, что это строили турки .
- по Ваханскому ущелью гравийка среднего качества, а потом от Лянгар к трассе М41 такая же грунтовка, дорога почти не используется, убивать её некому.
- затем вся трасса М41 вплоть до границы с Киргизией – старый еще советский, местами подлатанный асфальт, где-то еще «живой», но по большей части «убитый», хотя держать на джипе скорость в 70 км/ч вполне позволяет. Ответвление от Мургаб до Рангуль – убитая донельзя грунтовка, которую водитель зачастую предпочитал объезжать просто «по полю».
- нейтральная зона между Киргизией и Таджикистаном представляет собой аж 25 км (!) совершенно бесхозной и «уделанной» грунтовки, по которой ползли, наверное, с час.
- по Киргизии, начиная почти с границы и до Ош – прекрасный новенький асфальт.
Что брать с собой и как одеваться ?
Одежда. Весь маршрут стояло отличное лето и температура находилась в пределах +18+28 градусов днем, дожди были редки и нам совершенно не мешали. Но учтите, что горы – это горы, ночью в районе Булункуль или Каракуль на улице не более +5, да и днём на перевале Ак-Байтал вполне себе проносил снег. Сильно утепляться не надо. Мы отходили весь маршрут в тонких флисках на футболку, изредка натягивая сверху флиски потолще. Обязателен длинный рукав и шапка с полями – на высоте сгораешь моментально. Желательны солнцезащитные очки. На ноги самое удобное- спортивные штаны из натуральной ткани.
Обувь. Совершенно зря брали горные ботинки. Весь маршрут отходили в обычных сандалиях и кроссовках. Никаких альпинистских подвигов вы ставить не будете, поэтому в краткие прогулки вполне будет достаточно простых кроссовок.
Удлинитель и тройник. Розетка в вашей комнате обязательно будет одна и в самом неудобном месте. Ну это в том случае, если у вас вообще будет электричество.
Фумигатор от комаров. Обязательно на ночь. Около горных озёр тварей тучи. Это в том случае, если у вас вообще будет электричество. Да и в Ош нам фумигатор пригодился.
Туалетная бумага. Её нет нигде на Памире. В лучшем случае будет специально для вас рулон чего-то больше напоминающего по фактуре и цвету картон.
Мыло маленькими кусочками, которые обычно бывают в отелях. В половине случаев его не будет в гостевых домах. Шампунь и гель для душа конечно же. Резиновые тапки ! Хотя бы одни на всех. Если будет душ, то в него же надо как-то ходить. Полотенца. Их конечно же не будет даже в «приличных» отелях. Да и по пути встречаются горячие источники различной степени цивилизованности. Это сейчас вы думаете, что не будете мыться в горячем источнике, даже если он холодный. Еще как будете. Простынь. Не помешает особо брезгливым. Мы не брали.
Условия проживания. О ! Это отдельная тема. По сравнению с местными условиями жизни, самые трешовые индусские отели покажутся хилтоном. По конкретике отпишусь непосредственно в описании дней маршрута. Ничего бронировать заранее не надо, предложение на порядки превышает спрос. Сдать вам комнату готов каждый местный житель, ваше дело ходить и выбирать. Отелей в привычном понимании слова по маршруту практически нет. Ну т.е. в Хорог и Калай-Хум можно найти именно отель на условную одну «звездочку»: будет водопровод, душ, унитаз, возможно даже чистое постельное бельё. В Мургаб тоже можно отыскать цивильное место.
По пути следования по Ваханскому коридору про удобства забудьте. Это будет просто комната в том же доме, где живут хозяева, так называемый «гостевой дом» или по-таджикски «мехмонхона». Душа не будет точно, будет умывальник во дворе и вам предложат помыться из ковшика в каком-нибудь закутке (как моются хозяева), условно называемого баней. Ну если вам уж совсем невтерпеж. Мы воздерживались. Туалет вряд ли будет «европейским», скорее дырка в земле и где-нибудь во дворе. И если вы задаётесь вопросом: сколько туристов спало на этом постельном белье до вас, то на Памир вам лучше не ехать. Обычные гостевые дома без удобств стоят 30 сомони за ночь с человека, отели или гостевые дома с душем и нормальным туалетом могу стоить до 60-70 сомони с человека. Конечно же, торгуйтесь.
В Булункуль и Каракуль не будет даже электричества: в лучшем случае на час в день со слезами на глазах хозяин гостевого дома включит дизель-генератор или у него может быть солнечная батарея. Ни о каком душе не может даже идти речи, но рукомойник в вашей комнате вполне может быть. Отсутствие кроватей не должно пугать. Вот на таком топчане спать очень удобно, если на него постелить матрацы.
Тут гостевой дом надо выбирать по принципу удаленности туалета от основного здания, где вы будете спать: чем ближе, тем лучше, так как ночью вам идти к нему по холоду, освещая себе путь фонариком (надеюсь, что он есть в вашем смартфоне). Туалет само-собой представляет из себя дырку в земле. Да, и стоит озаботиться, чтобы в одной комнате с вами была печь-буржуйка, которую надо напомнить хозяину протопить, иначе к утру на высоте в 4000 метров в комнате будет холодновато. Печь истопят сухим коровьим навозом, так как никакой растительности тут нет. Но он даёт много жара и почти не имеет запаха. Как местные живут в том же Булункуль зимой (когда и минус 40 вполне бывает) – для меня загадка.
Связь. Про интернет забудьте после Хорог и до Оша, если у вас нет мобильного интернета. Четыре дня у меня на МТС физически не было мобильной связи в роуминге. У супруги Мегафон ловил вполне прилично.
Питание. Очень рекомендую в Хорог запастись питьевой водой на весь маршрут вперед. Попросите водителя завезти вас в цех, где пакуют ледниковую воду. Мы брали 12 литровых бутылок за 21 сомони, хватило на троих на пять дней. Также рекомендую купить с собой в Хороге же несколько килограмм печенья и конфет (такие, чтобы не таяли на солнце), будет с чем пить чай утром и вечером. Если не купите, то будет знаменитый магазин-автобус в Лянгар, а дальше – только в Мургаб. Про фрукты забудьте от Хорог и до Мургаб. Помидоры-огурцы, скорее всего, будут.
Завтракать и ужинать будете в гостевых домах там, где ночуете. Скорее всего, везде будет мясо (говядина или як), кура («американские» окорочка) и куриное яйцо, кроме Булункуль. Там будет местная рыба, весьма вкусная. На завтрак обычно предложат вареное яйцо, лепешку, салат из помидор и огурцов, чай, может быть сливочное масло (вот тут осторожнее – оно может не храниться в холодильнике), варенье, если есть: абрикосовое или вишня. Завтрак обычно входит в стоимость ночлега. Типовой ужин: рис, мясо, лепешка, чай, может быть суп-шурпо. Стоимость такого ужина 20-30 сомони с человека. Обедать останавливайтесь только в более-менее стационарных кафе-чайхона, иначе опасность отравления высока. Таких кафе после Хорог до Мургаб встречаться будет крайне немного, но если сомневаетесь, то лучше потерпеть до ужина или «закинуться» печенькой. Зато в таких чайхона гораздо приличнее выбор блюд (несколько супов, манты, разные гарниры), чем в гостевых домах, при такой же стоимости обеда в 20-30 сомони с человека. На пути между Лянгар и Аличур (порядка 200 км) никаких кафе и вообще жилья нет в принципе – только высотная пустыня и очень редкие чабаны, пасущие скот.
Мы с сыном и водителем таки траванулись у недобросовестного хозяина гостевого дома в Ямчун, но об этом сказ дальше. Супруга продемонстрировала железную стойкость.
А поэтому: не забываем про аптечку ! После Хорог – никаких аптек, даже не надейтесь. Берем с собой:
- антибиотики (что-нибудь короткого «ударного» применения типа Сумамед), чтобы гасить отравление на корню;
- абсорбенты: Смекта или элементарный активированный уголь в достаточном количестве (10 таблеток сразу при первых симптомах «чего-то не того в животе»);
- обязательно Нифуроксазид в любой форме (Энтерофурил, Экофурил, Стопдиар) при несильном отравлении принимаем без антибиотиков, при сильном – вместе с ними, четыре раза в день по 800мг до исчезновения симптомов отравления (но не более трех дней);
- обезболивающее: Ибупрофен, Анальгин, Парацетамол - то, что помогает именно вам. Нужно для купирования приступа «горняшки» и как жаропонижающее в случае отравления или солнечного ожога;
- какой-нибудь крем на основе Декспантенол в случае, если таки сгорите какой-либо частью тела;
- более серьезные средства от «горняшки» типа дексаметазона брать не стоит, оно обладает «побочками», да и вряд ли понадобиться – все-таки не те высоты.
Местное население. Все хорошо говорят по-русски. В большинстве случаев, все очень вам рады и поделятся последним, что у них есть. Рады и потому что вы - туристы, и тем более потому, что вы - русские туристы. Я очень далек от великодержавного шовинизма, но Россию очень любят и уважают в Таджикистане и в Киргизии. Как сказал таксист в Душанбе: «На 99% Таджикистан живет за счет России. Здесь нет работы, нет ничего. Я не знаю чтобы было, если бы России не было».
Сколько туристов оптимально может ехать в машине ? Будете смеяться, но двое. Технически Ландкрузер способен взять шесть пассажиров: один рядом с водителем, трое на заднем сидении и двое на откидных местах в багажнике. Цена идёт за машину. Водителю, в общем-то, все равно сколько вас едет. Есть желание набрать попутчиков и сэкономить ? Не надо ! Во-первых, Ландркузер даже в «сотом» кузове – тесноватая машина и втроём на заднем сидении будет некомфортно. В багажнике будет сильно болтать и не останется места для багажа. Но самое главное не в этом ! Самое главное в том, что бОльшую часть времени вы будете ехать в машине и рассматривать пейзажи за окном. 70% всей поездки тот турист, что сидит за водителем, будет рассматривать стену горного хребта – виды будут с другой стороны ! Самое «козырное» место – рядом с водителем, второе по «хорошести»– за передним пассажирским местом. Третий человек увидит на 70% меньше этих двоих (в нашем случае, сын «попал»). Зачем вам такое удовольствие ? Можете сказать, что ведь надо останавливаться и всё такое. Знаете, все 100% времени вашей поездки, за каждым поворотом и изгибом местности, перед вами будут открываться пейзажи, за которые главный редактор «National Geographic» не задумываясь отдаст мизинец левой руки. Вы не сможете останавливаться каждые десять минут, просто не уговорите водителя сделать это. Да и как и куда вы уедете с такой скоростью. Поэтому сидите и смотрите. Вдвоем.
Кстати, о пейзажах и горах. Меня перед поездкой терзали смутные сомнения: все-таки неделю мы будем в горах, никаких особенных достопримечательностей там нет. Не наскучат ли нам однообразные пейзажи ? Могу сказать, что все шесть дней Памир умудрялся каждый день и час открываться нам с новой, неизведанной стороны. По всему пути следования горы – совершенно разные, одна красота на высоте в 2 км и совсем-совсем другая на высоте 4 км ! А есть еще озера ! Одно озеро Яшикуль стоило всех мучений по маршруту. Только ночные звезды над Булункулем стоят всех отданных за поездку денег. Мы с супругой едва успевали ахать и охать, а ведь мы совсем даже не «чайники» и Таджикистан был у меня уже 50-ой посещенной страной. Так что для сомневающихся - ехать надо ! Невзирая на бытовые условия и прочие сложности. Говорят, что Гималаи красивее, но мы там не были.
Выложенные тут фото не передают даже четверти той красоты и крутости пейзажей, что мы увидели. И из-за несовершенства фотоаппарата и из-за моей криворукости. Реальность же просто ошеломляет.
За этом закругляюсь, техчасть в этот раз вышла слишком большая.
