Марокко - страна сюрпризов.

[Нина80]

.. На закате дня, когда солнце село за горизонт, самолет авиакомпании Royal Air Maroc взмыл в ночное небо Мадрида и направился в сторону загадочного Марокко.
Множество разных сюрпризов и удивительных открытий ждало меня на противоположном берегу Гибралтара.
Незадолго до этого я читала книгу про год в Касабланке одной европейской семьи, искавшей спасения в мире восточных сказок, подальше от надоевшего серого Лондона.

Путешествуя по Марокко, я узнала много интересных подробностей о стране и смело отправилась туда одна, совсем не зная, чем это для меня обернется.. К счастью, я снова могу держать перо, трезво мыслить и заново оценить результаты своих похождений в этом североафриканском королевстве.

Я была готова почти к всему.. Но все равно не учла того, что шкала сюрпризов превысит дозировку необходимых впечатлений …

.. . Итак, первые огни ночного города уже зажглись над Мадридом, и оранжевая полоса заката убегала вдаль. Мы летели не слишком высоко над землей, к югу через Гибралтар (шириной 50 км ) к африканскому континенту.. Это зрелище я запомнила навсегда! Вдалеке плыли мерцающие пятна прибрежных городов на фоне алого горизонта , разделявшего небо и океан.

Сверкающее побережье Испании давно скрылось из виду : пролетев над морем и бескрайней пустыней, мы вскоре стали заходить на посадку в Касабланке.

"Ночное небо Касабланки сверкает множеством огней.
Я пролетаю в самолете , застыв восторженно в окне.
Встречай меня восточный город, я с верою лечу сюда , поверь
Пускай загадочный Марокко откроет в мир свой радужную дверь".
(все стихи в отчете мои)

Близилась ночь, выход из самолета и погранконтроль…Тут меня охватили необъяснимые чувства.. « Ура, я в Марокко!! ……Я дико боюсь……….»

Мой маршрут был таков : Касабланка – Рабат – Асила – Танжер – Тетуан – Шефшауэн –Фес - Ифран - Бени Меллал – Марракеш – Уарзазат - Айт бен Хадду – Агадир – Эссувейра - Легзира - Марракеш.



(3 месяца переписки по интернету с главой виртуальной турфирмы вселяли в меня надежду на успешное выполнение программы)… Но в зале прилета его не оказалось .. С моими инициалами на табличке стояли каких-то два неизвестных мне типа, и я просто последовала за ними в машину…
У меня не было четкого плана действий насчет гостиниц , и я взвалила это на хрупкие плечи встретивших меня турагентов..
Прежде всего они усыпили мою бдительность веселыми марокканскими байками, непринужденно потребовав с меня депозит 500 евро… Стоп! Я уже прочитала в книге про Касабланку : «Если хочешь , чтоб марокканец исчез, дай ему деньги вперед!» И я наотрез отказалась, мотивируя это тем, что я заранее договаривалась с их боссом без каких-либо предоплат, а зарплата гиду – только в конце каждого дня..

Сделав обиженные физиономии , они собрались уходить… И тут я поняла, что надо рискнуть, дав им сто евро и ни цента больше… Вдохновленные, они оставили меня на ресепшене отеля Касабланка в самом центре города (83-85, Bd de la Liberte Ben Jdia, Casablanca ), и пообещав забрать на экскурсию утром, испарились в ночи… Заплатив 1000 дирхам за пару ночей в гостинице, я улеглась спать, не забыв выпить свою первую таблетку успокоительного..

Однако , утром меня ждал хороший сюрприз! Опрятно одетый экскурсовод (один из встречавших в аэропорту) уже стоял у стойки в гостиной, жаждав начать нашу культурную программу по Касабланке .. Он являлся одновременно гидом – водителем- переводчиком, хотя впоследствии я уже мечтала хотя бы о покладисто-вежливом человеке, не злоупотреблявшим марихуаной, хамским поведением и нецензурными словами, лишь за то, что я держала дистанцию… Почему он так себя стал вести? Одиноко путешествующая девушка (из России ! ) , видите ли, поселила в его марокканской башке ощущение безнаказанности, но как видно впоследствии, бог не дремал… В середине поездки я узнала много о своих «недостатках» за те неплохие деньги, которые мне пришлось ежедневно выкладывать гиду за удобство передвижения на машине, 2 отдельных номера, питание, русскоязычную информацию , а бонусом стали - пугающие угрозы « показать мне свой страшный марокканский характер». Началось это не сразу : а за пару дней до автомобильной аварии в ночном пригороде Марракеша, с разборками в полиции и долгожданным расставанием с этим омерзительным типом… Теперь по порядку…

22 октября.

В общем, не предвещая ничего ужасного, начался мой тур в Касабланке..
Волшебная мечеть Хасана 2 (Mosque of Hassan 2 ) , как символ города, грандиозно высилась в лучах восходившего солнца, вызвав у меня религиозный трепет своей превосходной архитектурой, изысканным дизайном интерьера и удачным расположением у Атлантического океана..
Вера – одна, и неважно что вы исповедуете : в эту минуту понимаешь присутствие бога здесь, сейчас, и везде.. Потому что открывшиеся вам красоты мира , захватывают ,подобно волнам, и я безмерно благодарна Вселенной, перенесшей меня в данную точку земного шара.. А бог , улыбаясь, смотрел на мою неописуемую детскую радость, дав шанс насладиться невероятной страной…
Но нет бочки меда без ложки дегтя, как говорится….
Сей жизненный урок был послан мне для выработки терпения, бдительности, и конечно же, вытряхивания иллюзий из моих «розовых» очков….

[Нина80]

Солнечное королевство Марокко (Магриб) расположено на северо-западе Африки, между побережьями Атлантики и средиземного моря.
Почти все климатические пояса присутствуют в такой небольшой, казалось бы, стране..
Ярким примером служит город Ифран – « Марокканская Швейцария », где я увидела самую настоящую золотую осень , от которой сбежала в конце октября..
Не говоря уже о пустыне, степях, кедровых лесах, горах и тропических просторах , создающих большое разнообразие природных красот…

Основные нации , проживающие здесь сегодня и перемешанные меж собой – арабы, берберы, сахарцы, европейцы (испанцы, французы, португальцы), евреи. Процесс слияния различных племён и народов в единую марокканскую нацию до конца не завершён.

Тут невероятным образом перемешаны их обычаи ,с преобладанием мусульманской культуры, красок и традиций.. Первое, что бросается в глаза – суматоха рынков, запахи специй, вкусные фрукты, торговцы и городская суета.. А вот архитектура доступна тем, кто ищет ее в закоулках старой медины, отелях – риядах, кому реально интересно все , чем дышит этот древний народ..

Люди начали здесь селиться еще в доисторическую эпоху, о чем свидетельствуют археологические находки..
На протяжении истории страна завоевывалась карфагенцами, римлянами, византийцами, османами и арабами. Арабы, разумеется сыграли самую важную роль в эволюции Марокко..

Если коротко об истории то, по свидетельствам Википедии :
« В 682 году началось арабское завоевание Северной Африки. Первое арабское государство на территории Марокко основал в 784 году бежавший из Аравии имам Идрис ибн Абдаллах. Наибольшего расцвета достигло арабское государство при династиях Альморавидов и Альмохадов в XI—XII веках. При Альморавидах Марокко было центром огромной империи, занимавшей территории современного Алжира, Ливии, Туниса и обширные территории Испании и Португалии. Однако с падением династии Альмохадов распалась и империя.»

«С начала XV века начинается сначала португальская, а потом и испанская экспансия в Марокко, когда несколько портовых городов были захвачены европейцами.. Однако в XVI—XVII веках стал наблюдаться новый подъём марокканского государства, которое достигло своего наивысшего могущества при султане Ахмаде аль-Мансуре аз-Захаби, чье правление называют «золотым веком» страны.»

«Также во времена расцвета в XVI веке марокканским султанам удалось максимально расширить территорию государства, отбив у испанцев и португальцев большинство захваченных городов, захватив западную часть Алжира и отодвинув границу на юге до Гвинеи.»

«После смерти Ахмада, могущественнейшего из султанов (около 1603 года), государство стало ослабляться вследствие постоянных внутренних войн, междоусобиц и раздоров из-за престола, все более приводивших страну к упадку..
В XVII—XIX веках Марокко считалось пиратским государством, так как во многих городах фактическая власть находилась в руках морских пиратов.»

«В конце 19 века Марокко (управляемое с 1894 года Абд-ул-Азизом) стало объектом соперничества Испании, Франции, Англии, а в 20 веке — также и Германии.»

«Захват Францией всей Сахары и части Судана, сделавший её властительницей почти всей Западной Африки, вызвал её стремление к преобладанию в тех соседних государствах, которые сохраняли ещё свою самостоятельность.
В результате марокканских кризисов 1905 и 1911 годов Франция обрела бóльшую часть территории Марокко.
После трехлетнего периода массовых выступлений, в ряде местностей страны перешедших в повстанческое антифранцузское выступление, и политического кризиса, вызванного попытками смены короля, в марте 1956 года Франция признала независимость Марокко. »

Здания колониального типа особенно преобладают в Касабланке, где весьма обстоятельно похозяйничали французы.. Относительно новый и модный район Маариф (Maarif) - наглядное воплощение их владычества.
Касабланка переводится с испанского как «белый дом», стопроцентно оправдывая свое название и являясь одновременно самым большим городом в Марокко, его портом и экономической столицей . А когда-то в 7 веке сюда заселились берберы…
Маленькое независимое королевство под названием Афна возникло именно здесь и было впоследствии завоевано Альморавидами в 1068г.
Спроектированная французами на этом месте Касабланка в 1907 году, является самым современным городом Марокко, где уживаются традиции и современность.. После Второй Мировой войны развитие мегаполиса стремительно пошло вверх,а крупнейший порт соединяет три континента.

Для Касабланки характерно сочетание декоративных фасадов, балконов с чугунными решетками и каменных балюстрад..
Но самое прекрасное , кроме Мечети Хасана 2, это – пляж на закате и набережная Корниш, где освежающе дует бриз с Атлантики в конце жаркого дня. Неудивительно, что такое романтичное место воспето музыкантами и кинематографией..
Приятно также гулять по фешенебельным районам Касабланки , мимо старинных ресторанов и вилл..
Касабланка нравится всем европейцам, находящим в ней следы своей истории. Тут достаточно современно : кругом стеклянные высотки на фоне французских и арабских построек, широкие проспекты, хорошие отели в деловом квартале Маариф. При наличии материального достатка здесь как-то можно жить, в отличие от других марокканских городов…Зато на окраинах раскинулись криминальные трущобы и прочая нечисть : не везде шоколадом намазано, это восток!

Мечеть Хасана 2 – 1993г. (названа в честь бывшего марокканского короля) прежде всего впечатляет размерами. По величине она вторая в мире после мечети Аль-Харам (в Мекке). Высота минарета достигает более 200 метров. Ее спроектировал французский архитектор Мишель Пинсо, который не являлся мусульманином.
Огромное сооружение на берегу Атлантики может вместить около 20 тысяч человек, имеет раздвижную крышу, лазерный прожектор и пол с подогревом.
Эта мечеть – архитектурная жемчужина Касабланки с роскошным интерьером : колонны из розового гранита, мраморные стены, итальянские люстры, деревянная резьба, лепнина и мозаика..
В 1961 году после смерти короля Мухаммеда 5, его сын Хасан 2 хотел возвести тут мавзолей, как это было принято у мусульманских монархов.. Но затем передумал и построил здесь мечеть, сделав усыпальницу для своего отца в Рабате…

Она, словно маяк в ночи, лазером освещает путь к Мекке на берегу океана. По словам главного архитектора - Мишеля Пинсо, его вдохновили слова из Корана: «Трон Аллаха находится на воде». Эту идею он использовал для проектирования . И в самом деле, здание мечети задумано таким образом, чтобы во время прилива у молящихся создавалось впечатление, что она плывёт по волнам, подобно кораблю.

Король Хасан 2 Алауид сам лично следил за ходом работ, вносил идеи и конструктивные решения. В религиозный комплекс также входят : библиотека, музей, медресе (исламский университет), залы для собраний.. Стены здания украшены фресками, разноцветной мозаикой и арабской вязью , а традиционные резные полукруглые арки мы еще встретим не раз!

Немусульманам сюда разрешен вход за 12 евро, когда не совершаются молитвы.. (Во всем Марокко в мечети их больше нигде не пускают..)

… Бульвар Мухаммеда 5 (Boulevard Mohammed 5 ) – наглядное воплощение колониального владычества..
Новый район Маариф примечателен фонтаном на Площади Мухаммеда 5, отелями в стиле арт-деко, башенными часами , высотками с балконами и колоннами, покрытыми геометрической резьбой и плитками «зеллидж».. Здесь же находятся префектура, суд , центральный почтамт и культурный центр .

Знаменитый и любимый народом Мухаммед 5 провозгласил независимость своего королевства от французов в 1956 году, (поэтому в честь него и назвали улицы в разных городах.)



Далее мы свернули на Площадь Наций (Place des Nations Uniones) и совершили интересную прогулку по колониальным улочкам Касабланки… Если вы путешествуете самостоятельно без авто, вам пригодится информация о местном такси..

Пти-такси (маленькое такси) где могут сесть несколько человек, и цену делят на всех. Ездит в пределах одного населенного пункта. А гранд-такси (старые мерседесы) перевозят людей между городами..
В медине же не стоит терять время, так как это трущобы, без малейшего намека на историческую архитектуру; ведь впереди нас ждут лабиринты Феса и Марракеша, где местная экзотика будет реально зашкаливать ..



Собор Сакрекер - Sacre Coeur ( в переводе «Сердце Христово») – 1930 г. построен в неоготическом стиле, на фасаде которого красуются две башни - минареты с маленькими окнами.
К сожалению, потом в нем устроили учебное заведение и культурный центр..
Это забытое творение французских строителей , выполненное из литого бетона.
Церкви в Марокко не так привлекательны , как в Европе, и все интерьеры находятся в упадке, поскольку пренебрежительное отношение местных к христианству почти полностью искоренило остатки религии в этой жестокой стране..



Я заметила, что марокканцы не любят Касабланку за то, что тут остался заметный след от европейской цивилизации, напоминающий им о временах колоний..

Если объехать вокруг королевского дворца, то попадаешь в бывший еврейский квартал Хабус (Habus) (или Новая Медина) , где мы видим торговые ряды, мечеть, фонтан и почти ни одного туриста вокруг.. Неподалеку есть церковь Нотр-Дам-де-Лурд (Notre Dame de Lourdes) , но судя по ее внешнему виду, делать там нечего.

[Нина80]

С приходом колонистов в Марокко и превращением Касабланки в крупный порт , стала остро чувствоваться нехватка площадей для застройки жилыми домами. И тогда, в 20-х годах прошлого века , власти приняли решение основать Новую медину – недалеко от старой.

Восточные продавцы вполне естественно торгуют здесь своим барахлом, ну а мы едем дальше, чтобы отобедать в каком-нибудь недорогом национальном ресторане. По дороге обязательно каждый день нахожу лавочки, где можно выпить свежевыжатый апельсиновый, гранатовый и другие соки.

.. Долгожданная набережная Корниш (Corniche) – лучшее место для прогулок на закате дня. Здесь находится также крупнейший в Африке торговый центр – MoroccoMall, много баров и дискотек. Вдалеке виден заброшенный Маяк Эль Ханк, а на суровом утесе через каменный мост располагается маленькая деревня, примечательная гробницей святого Сиди Абдурахмана - Sidi Abderrahmane. Гид настоятельно советовал обходить это место стороной, типа там живут колдуны и разного рода маги, а туристу и вовсе небезопасно…Не очень-то и хотелось.. Закат на побережье меня увлек полностью, и я гуляла там, пока не стало совсем темно…

«Атлантика шумит у берегов Марокко, проходит день, и близится закат.
По улицам проносятся машины, базары распыляют специй аромат.
...Бульвар Корниш, Медина, Маариф,
И вот я в белоснежной Касабланке снов моих..
Мечеть Хасана горделиво взмывает минаретом ввысь.
Забудь скорее все несчастья, и с ранним солнышком проснись..»



…Сегодняшний день совпал с визитом марокканского короля Мухаммеда 6 в Касабланку. В связи с этим на центральной части города попадались разные высокопоставленные личности, везде была полиция и охрана, улицы празднично украшены национальными флагами, а все отели забиты под завязку..

Сопровождающий рассказывал мне всякие истории про мудрого и почитаемого народом правителя. О том, как он неожиданно приходил в больницы и следил за качеством обслуживания медперсонала.

«Мухаммед 6 - старший сын и второй ребёнок короля Хасана II и его жены Лаллы Латифы Хамму из знатной берберской семьи, был коронован в июле 1999 года.
Он является 23-им монархом (3-й по счету из династии Алауитов), правящих в Марокко с 1666 года.

Одними из первых актов Мухаммеда 6 стала амнистия политзаключённых и увольнение министра внутренних дел Дриса Басри, символизировавшего репрессии и власть тайной полиции при предыдущем короле.
В 2005 году Мухаммед 6 объявил о программе развития человеческого потенциала в стране и в первую очередь - борьбы с бедностью.
Учитывая достигнутые успехи, решено продлить программу до 2015 года с увеличением её финансирования.
По оценкам западных наблюдателей, за это время страна существенно продвинулась к значительно более мягкой форме авторитаризма по сравнению с режимом его отца Хасана 2.
Гражданские права многих групп населения, например, женщин, были расширены, заметно улучшилась ситуация в области соблюдения прав человека и свободы прессы, страна добилась больших успехов в социально-экономическом развитии..

Однако имеется и существенная критика в связи с массовой коррупцией, бедностью, недостаточными темпами реформ в области прав человека и другими проблемами. В частности продолжаются преследования СМИ, пытки и произвольные задержания. Коррупция не только не снижается, но даже усиливается, более 40 % населения все еще остаются неграмотными…

В 2011 году по инициативе короля Мухаммеда 6 проведена конституционная реформа, в соответствии с которой расширены полномочия парламента и премьер-министра страны, гарантированы независимость судебной системы, основные права и свободы граждан. Берберский язык получил статус официального наряду с арабским.»

Касабланка (Casablanca) мне очень нравилась, она светлая, гостеприимная, современная. Это единственный адекватный город в стране , интересным образом сочетающий в себе французскую колониальную эпоху и яркие традиции Марокко, а также относительно пригодный для житья европейцам..

Отдельного упоминания заслуживает распиаренная французская кофейня Café De France (Place des Nations Unies Ang. Mohamed) неподалеку от Площади Наций. Мне там совсем не понравилось из-за огромного количества народа и отсутствия дизайна: он больше напоминал столовку… Я так и не поняла, чем она так знаменита..
В Марокко пьют кофе черный, как эспрессо, или добавляют туда немного молока – «кафе кассэ», « кафе нс нс» - если пополам , отдельно кофе и молоко называется «сепарэ»…



Ближе к 8-ми вечера я посетила самое легендарное место Касабланки «Rick’s Cafe». Его обстановка в точности воссоздана , как в одноименном кафе из классического фильма «Касабланка» времен Второй Мировой, собравшего Оскары в 1943 году. Главный герой сюжета американец Рик Блейн – хозяин ночного клуба и казино «У Рика» в Касабланке.
Этот ресторан вызывает ностальгию по историческим событиям тех лет и приносит хороший доход новоиспеченным владельцам кафе (кстати, тоже американцам.)
Здесь идеально воссоздана атмосфера и стиль того самого фильма. Шикарная обстановка, колоритный интерьер, в полумраке играет рояль, и цены , безусловно, высокие.. В самый раз пропустить стаканчик и спокойно удалиться…
Построен в виде традиционного марокканского особняка 30-х годов с фасадом в сторону Атлантики.

… Я испытывала волнительные чувства , наполненные эмоциями через край..
Ведь такое счастье ощущать краски мира на другой стороне земного шара.. И снова зажглись огни ночного города; горизонт маячил алой полосой над просторами Атлантики, а яркий закат цветов радуги еще пару часов назад завершил мой первый день путешествия…



Rick's Cafe/

[Комендант]

Очень заинтриговали!
И тут же зачем-то всю интригу раскрыли...
А после Вашего рассказа про Касабланку - хоть еще раз езжай!
Здорово!

[mir927]

Очень жду продолжения, сама собираюсь в мае.
В каком месяце Вы были в Марокко?

[Нина80]

Я была в Марокко в конце октября- начале ноября, апрель-май тоже хорошо...А вот в летнюю жару - только на пляжи Агадира (но мне показалось отдых там не очень, опишу Агадир чуть позже.)

[Нина80]

23 октября.

Попив на завтрак свежевыжатого сока авокадо с молоком, мы навострились в дальний путь до Рабата.. Сегодня праздник Ашура - 10-й день месяца «мухаррам», первого месяца года по мусульманскому календарю. На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение небес, земли, ангелов, первого человека - Адама. Это великий день для мусульман, потому что очень много событий в истории человечества связано именно с ним.
Что касается деяний, то пусть каждый свершит благое действие по мере возможности, особенно желательно проявить щедрость, раздавая милостыню, а лучшее ее проявление – по отношению к своей семье.

Через час мы въехали в Рабат – столицу Марокко и самый, что ни на есть, ее индустриальный и политический центр, где заседает правительство и дипломатические миссии..
Он находится в устье реки Бу Регрег и является одним из имперских городов страны, наряду с Касабланкой, Фесом, Мекнесом и Марракешем.

Это современный деловой центр, и однако, не так много исторических мест можно увидеть здесь, большинство из них в развалинах.. Я бы сказала , Рабат (Rabat) – самый неинтересный город в Марокко с точки зрения достопримечательностей..
Современные кварталы новой части мегаполиса (Ville Nouvelle) радуют широкими проспектами и обновленными административными зданиями: Министерство, Банк Марокко, Почтампт, частные резиденции, ухоженные авеню итд..
А украшенный пальмами бульвар Мухаммеда 5 – гордость центра столицы..

Несмотря на это, он кое-где похож на провинциальный город с прекрасной экологией, здесь множество зеленых парков и садов.
Обед в ресторане с пятничным кус-кусом ,овощами и луковым соусом с изюмом стал лучшим во всей поездке..Ну и свежевыжатые соки, как обязательное завершение обильной трапезы…



Еще до нашей эры неподалеку отсюда находилось древнеримское поселение Сала, затем здесь был выстроен берберийский форт Удайя, где жили монахи. Современное название города в 1170 году - «Рибат-эль-Фатх», что значит «победоносный».

Рабат был основан в начале 12 века, при династии Альмохадов, и своего апогея он достиг во времена войны Марокко с Испанией.
Наибольший расцвет наступил при внуке Абд аль-Мумина, Якубе аль-Мансуре (1184—1199), перенёсшего столицу государства из Марракеша в Рабат. Он построил в городе множество сооружений, включая крепость Касба Удайя, а также начал строительство мечети, которая должна была стать крупнейшей в мире.
Название главной крепости города - Касба Удайя происходит от названия одного из берберских племен – «удайя», составлявшего ее первый гарнизон. Рабат служил базой для военных походов на юг Испании.
После смерти Якуба начался период упадка Рабата, и Альмохады потеряли свои территории в Испании и в большей части Северной Африки. В 13 веке всё Марокко перешло под власть династии Маринидов, и экономическая мощь Рабата переместилась в столицу Маринидов Фес.

В 1627 году Рабат и соседний город Сале объединились в Бу-Регрегскую республику. Во главе республики стояли берберские пираты, использовавшие эти города как порты для нападения на суда. Пираты бесчинствовали до первой половины 19-го столетия.

В 1912 году Марокко попало под протекторат Франции. Глава администрации приняла решение вновь сделать Рабат столицей страны и уделять внимание его развитию. После провозглашения независимости Марокко в 1956 году так все и осталось..

Иностранные посольства и туризм делают Рабат вторым важным городом в стране после густонаселенной и более экономически развитой Касабланки..
Мостом через реку Бу-Регрег он соединяется с городом Сале, образуя вместе с ним столичную агломерацию. В отличие от Касабланки, дома здесь белые, с коричневой окантовкой окон.

[Нина80]

Наш осмотр начался с Некрополиса Шеллах (Necropolis at Chellah) – античных развалин 2 века на территории бывшего древнеримского поселения Sala Colonia, который династия Альмохадов (12 в.) преобразовала в свои захоронения.
А в 14 веке, во время правления Меринидов, здесь возвели мечеть, медресе, библиотеку и королевские усыпальницы.

Пройдя через ворота Баб Заер, вы окажетесь на смотровой площадке, откуда виднеется сам некрополь, а также минарет, возвышающийся над ним.
На сегодня тут также сохранились гробницы, фрагменты крепостной стены, бывший форум, арочные пролеты, остатки колонн и мечети Абу Юсуф Якуба; центральная улица узнаваема по каменному фундаменту, заросшему травой. Это живописное место с монументальными воротами –оазис тишины и спокойствия с видом на речку Бу Регрег, а в руинах, покрытых растительностью обосновались аисты. В бывших бассейнах для омовений живут рыбы и черепахи, в округе бродит множество кошек, выпрашивая у туристов еду.
Дело в том, что в 1755-ом году в Марокко произошло мощное землетрясение, похоронившее практически весь комплекс Некрополя.

Шеллах является древнейшим человеческим поселением в дельте реки Бу-Регрег, разрушенное впоследствии мощным землетрясением (18 век)..
У главного входа дежурят африканские музыканты, исполняющие мелодии «гнаува» за символическую плату..



Далее мы поехали к Мавзолею Мухаммеда 5 с Башней Хасана (12 век) - неподалеку (которая давно на ремонте и вся в строительных лесах) Mausoleum of Mohammed 5 & Hassan Tower. Это незаконченный минарет мечети Хасана, уничтоженной землетрясением .
Строительство началось в 1195г., и ее высота должна была достигнуть 86 метров, чтобы стать самым высоким минаретом в мире. Но строительство было прервано в 1199 году в связи со смертью султана Якуб аль-Мансура и достигла лишь высоты 44 метра.
Другие две известные башни марокканских династий находятся в Севилье (Хиральда) и Марракеше (Кутубия).

…От огромной мечети, которую предполагалось воздвигнуть рядом с минаретом, сохранились лишь столбы из песчаника. На другой стороне площади в 1960-е гг. был выстроен современный мавзолей Мухаммеда 5 и его сыновей.

Он представляет собой беломраморное здание с изумрудными крышами и чудесной марокканской резьбой, охраняется королевскими гвардейцами. Этот шедевр архитектуры поражает совершенством и мастерством арабских зодчих, здесь почему то есть ассоциация с Тадж Махалом в Индии.. Внутри также покоятся царские сыновья – король Хасан 2 и принц Мулай Абдулла. Тут все отделано мозаикой, золотом и ониксом. Все четыре фасада украшают величественные арки с изречениями из Корана.

«Мухаммед 5, Сиди Мухаммед бен Юсуф, стал правителем Марокко в 1957 году. Наряду с традиционным мусульманским он получил и европейское образование. После 2-й Мировой войны 1939-1945г. выступил в поддержку независимости Марокко. В августе 1953г. французские власти с помощью местной знати низложили Мохаммеда 5 и сослали на остров Мадагаскар. Однако, в результате освободительного движения марокканского народа ему было разрешено вернуться на родину, и 16 ноября 1955 он снова вступил на престол.»

Его сын Мулай Хасан 2 Алауи - король Марокко с 1961 года и отец пятерых детей, в том числе нынешнего короля Мухаммеда 6 . При своем отце, короле Мухаммеде 5, принц Хасан исполнял роль советника по ряду важных вопросов, в том числе о предоставлении независимости Марокко в феврале 1956 года и вел политические переговоры с разными странами.

..В центре города стоит взглянуть на современный дворец короля, охраняемый гвардейцами и представляющий собой комплекс с ярко-зелеными черепичными крышами и старинными пушками у входа. Он возведен на месте старинного дворца (18 в.) правителя Мухаммеда бен Абдаллаха.

Марокканская королевская гвардия ведет свою историю с 1088 года и , возможно, является старейшим воинским подразделением в мире. Наряд гвардейцев составляет красный мундир, белый плащ, головной убор –«феска» , винтовка «Маузер», покрытая перламутром, пуговицы и ремень с пятиконечной звездой – символом национального флага.

[Нина80]

.. Известная крепость Удайя (Kasbah Oudaia) славится популярной смотровой площадкой, где открываются виды на реку Бу Регрег и соседний город Сале (Sale). Тут спокойная атмосфера , узкие переулки, выкрашенные в белый и синий цвета, андалузский сад и кофейня Café Maure с красивой панорамой. Приятно погулять вдоль древних стен, а поднявшись на бастион , можно представить, как отсюда когда-то стреляли пушки.. Устье реки образует ту самую гавань, в которой на протяжении нескольких веков находили приют пиратские флотилии.

Именно с этой крепости началось строительство Рабата в 12 веке, а ее монументальные ворота Bab Oudaia считаются шедевром искусства «Альмохадов». Старый и Новый районы отделены друг от друга только внутренней стеной , и войти в медину можно через ворота Баб-Эль-Хад,

Касба Удайя – «касба», или старинная цитадель города, памятник мавританской архитектуры периода Альмохадов. Название происходит от имени берберского племени «удайя», «посаженных на кормление» в Марокко при династии Альморавидов для противодействия местным кочевникам.
Якуб аль-Мансур, правивший в 1184—1199 годах, перенес столицу в Рабат, чтоб укрепить влияние страны на морском побережье и соорудил величественную «касбу», а также выстроил главный крепостной портал (где сохранились непривычные для исламского искусства изображения животных). Но после его смерти город пришел в упадок.

В 17 веке власть захватили пираты, которые организовали в Рабате и соседним с ним городе Сале, свои поселения для организации нападений на суда.

В Касбе Удайя находятся Андалузский сад (Andalusian garden) начала 20-го века, где растут кипарисы, фруктовые деревья, жасмин, бугенвилии и клумбы с цветами.

Но самый прекрасный вид на крепость открывается внизу , с набережной, где стоят лодки и неторопливо рыбачит местный народ.
Неподалеку виднелась еще одна интересная мечеть (названия не знаю), но понятно одно, все они построены в одинаковом марокканском стиле и снаружи похожи как две капли воды (внутри не была.)

[Нина80]

После обеда мы двинулись в Асилу, чтобы к ночи успеть найти отель, поужинать и составить план назавтра.
Это – душевный прибрежный городок с уютными бело-синими домами, окруженными неприступной крепостью с видом на океан!

Старинная часть Асилы славится грандиозными видами океана и цветными картинами на стенах жилых домов . Фортификационные укрепления с башнями остались в наследство с некоторых пор от португальских завоевателей…Их часть выходит прямо на скалы, возвышающиеся над морем.

Трое главных ворот, через которые выходишь из узких переулков, парковка, набережная, базар и кафешки - вот и весь городок.. Здесь достаточно приятно гулять даже вечером.. Марокканки торгуют свежесваренными улитками в специях прямо на лотках..
Асила (Asilah) - спокойное место с неторопливым образом жизни, откуда совсем не хотелось уезжать.. Здесь не так много отелей, где можно остановиться, с трудом мы нашли Hotel Ouad el Makhazine (Av. Melilia).

Asilah - город художников, и его небольшая медина отведена исключительно для пешеходных прогулок. Каждое лето тут, на побережье Атлантического океана, проходит международный культурный фестиваль, куда съезжаются уличные художники, писатели, музыканты и другие творческие личности из разных стран. Прибрежные здания окрашены в белые и синие цвета . Марокканские живописцы рисуют картины на стенах домов, создавая музей прямо под открытым небом.. Медина Асила покрыта разноцветными граффити и производит довольно интересное впечатление , и белый город так и переливается разноцветными узорами..



Его история началась в 1 тыс.до н.э., когда финикийцы основали здесь торговый порт. До нашего времени часть крепостных стен осталась в первозданном виде. А в 15 веке португальцы заняли Асила на целых 200 лет.
Это уютный рыбацкий город с множеством ресторанов, где можно отведать вкусные и свежие морепродукты.

" Асила - небо океана, где растворилась бирюза,
сегодня , завтра тут нагрянет почти осенняя гроза..
... Сезон закончился, в медине спокойно можно погулять -
среди чудесных бело-синих домов Асилы, благодать...
Восходит Солнце, в небе виден первый луч ,
и алый диск встает над морем, рассеивая бездну туч.."

24 октября.
Итак, утро началось с осмотра Puerto de Asilah, и после 12-ти дня мы выдвинулись в сторону Гибралтара..
(А пока еще немного фотографий крепости.)

[Нина80]

Слово «Гибралтар» является испанизированным вариантом арабского словосочетания «Джабал Тарик» (араб. جبل طارق‎‎), означающего «гора Тарика». Название было дано в честь военного полководца Тарика ибн Зияда, который возглавлял арабское вторжение на Пиренейский полуостров, омываемый Средиземным морем и Атлантикой.

Гибралтарский пролив разделяет Африку и Европу, он всегда являлся предметом политических споров на протяжении столетий.. А по его берегам расположены обрывистые скальные массивы, которые в древности назывались Геркулесовыми столбами.
История Гибралтара (одного из легендарных Геркулесовых столбов) насчитывает более 3000 лет.

Греческие мифы, позднее заимствованные римлянами, повествуют о 12 подвигах Геракла.
Из античных повествований следует, что в ходе своего путешествия на запад Геракл отметил самую дальнюю точку своего маршрута, служившую границей для мореплавателей в ту эпоху. В переносном смысле «геркулесовы столбы» — это значит «край света», предел мира и выражение «дойти до геркулесовых столбов» означает «дойти до предела».

Некоторые римские источники утверждают, что когда на пути у Геракла встали Атласские горы, он не стал взбираться на них, а пробил себе путь насквозь, таким образом проложив Гибралтарский пролив и соединив Средиземное море с Атлантическим океаном. Две горы, образовавшиеся по берегам пролива, стали именоваться именем героя.

В Пещеры Геркулеса (Grotte d"Hercules) имеется два входа, через один можно попасть с суши, а в другой - с воды. И что самое интересное , проем, через который видно море , по контуру напоминает африканский континент.
Дул сильный ветер , бушевал океан, а волны ударялись о пещерные скалы. Внутри было темно и сыро, с каменных потолков капала вода. При выходе открывалась суровая панорама на бушующий океан.
Говорят, самое лучшее время для посещения – вечером, когда солнце садится к горизонту.

.. Проехав мимо дворца саудовского шейха, мы свернули на главную дорогу, в сторону Танжера.. Это крайняя портовая точка на Гибралтаре , откуда корабли направляются в Европу, а вдалеке уже видны горы Испании. Знаменитое место продажи контрабандных товаров, наркотиков, ворованной аппаратуры и прочей нелегальной деятельности, где криминальная обстановка оставляет желать лучшего. Эдакий «Город надежды» африканских эмигрантов, готовящихся совершить свой самый важный в жизни шаг : нелегально перебраться в Европу.



В 14 век город Танжер (Tangier) славился наикрупнейшим портом Средиземноморья, благодаря удобному местоположению. Тут шла самая бойкая торговля тканями, кожей, коврами, пряностями между Европой и Африкой.
В 1906 году Марокко разделили на две зоны влияния между Францией и Испанией.

За все свое существование Танжер множество раз переходил из рук в руки то к англичанам, то к испанцам. Португальские колонисты в 1771 году соорудили Танжерскую крепость – одну из главных построек города, а стройматериалы на ее возведение были взяты с римских развалин. История Танжера берет начало с 5 века до н.э. ( ведь он являлся некогда колонией Римской империи.) Но если честно, смотреть тут особо нечего..Это был, так сказать транзит, в следующий пункт назначения – Шефшауэн..

В современной части Танжера есть площадь Франции и престижный район Ла-Монтань с шикарными домами.
А на бывшей торговой площади Сокко находятся многочисленные национальные рестораны. Именно здесь начинается пешеходная улица , которая заканчивается у Касбы Танжера.

Крепость построена на возвышенности и неплохо сохранилась. Недалеко отсюда есть большая мечеть и Сады Мендоубия, где растут деревья, чей возраст превышает 800 лет.
В северной части медины находится бывший Дворец Мендоуб (1929 г.), который сегодня служит резиденцией высокопоставленным зарубежным гостям. На площади Фаро с установленными на ней пушками вас ждет интересный вид на медину, порт и бухту Танжера.

Итак, мы увидели старинную часть города , окруженную крепостью. Обычно внутри медины довольно узкие улицы – настоящее переплетение лабиринтов. Такая запутанность служила дополнительной помехой на пути возможных захватчиков.

Танжер достаточно разноцветный и непредсказуемый, но не стоит заходить слишком далеко в медину, потому что криминальная обстановка оставляет желать лучшего..

Новый район простирается от городского пляжа и морского порта на севере до холмов на юге и от медины на западе до района Малабата на востоке.. Прекрасная панорама открывается с обзорных площадок на побережье, откуда издали видна Испания и пролив Гибралтар…Проезжаем современные улицы и знаменитый бульвар имени Мухаммеда 5 - с развлекательными центрами, кафе и ресторанами.

Надо заметить , что все главные марокканские города сильно отличаются друг от друга, везде свой особенный колорит и национальные традиции… Ведь король повелел, чтоб каждый город в стране сохранял свой уникальный и неповторимый облик..

Пообедав «танжином» - лучшим марокканским блюдом из тушеных мяса и овощей , приготовленных в горшке, мы двинули в Тетуан, чтоб переехать горы по дороге в Шефшауэн, куда путь занимал более 3 часов по серпантину, под моросящим вечерним дождем..
Видео из интернета – приготовление танжина.









Вокруг Тетуана раскинулся живописный ландшафт. Это типичный средиземноморский арабский город, оккупированный испанцами в 19 веке, где весьма ощутимо просматривается влияние архитектуры Андалузии.. Древние стены медины, мечети, улицы с анфиладами арок, ворота, дворец – резиденция короля Марокко и белоснежные жилые дома..

Тетуан (Tetouan) также являлся базой для нападения на близлежащие районы Испании.
Если есть время, отсюда можно поехать в Эль Каср-ес-Сегир, где в далекие времена арабы отправлялись на кораблях воевать..

Арабские поэты именовали Тетуан «сестрою Феса», «белой голубкою», «дочерью Гранады» и «малым Иерусалимом».
Город обживали евреи, в 15 веке бежавшие из Гранады, а в 17 в. его заселили и покинувшие Андалусию мусульмане : так беженцы с Пиренейского полуострова наводнили город Тетуан.

В период 1860–1862 г. он превратился в столицу испанского Марокко, и колонизаторы соорудили новый город в западной части андалусской медины.
Если позволяет время, можно побродить по ее старым улочкам, зайти в музей марокканского искусства, чтобы поглядеть на мозаики и прочие артефакты…

Неподалеку от Тетуана находится одна из самых неприятных дорог в Марокко , проходящая через горы. Здесь происходят столкновения местных криминалитетов, перевозка контра банды, и торговля наркотиками.... А нелегальные эмигранты толпами останавливают машины на шоссе, чтобы добраться в порт и уплыть в Европу любым способом.

…Итак, через горы Reef мы ехали дальше в Шефшауэн.. По краю дороги кучками толпились потрепанного вида африканцы и яростно тормозили проезжавшие мимо авто, чтобы сбежать в сторону испанской границы…Эта одна из самых опасных трасс в Марокко, где иногда на бешеной скорости проносятся битые тачки без номеров, и надо было молиться , чтоб переезд завершился благополучно..

[Нина80]

Тем временем, в Шефшауэне продолжался религиозный праздник «Ашура»: все улицы были заполнены людьми и мы встали в длиннющей пробке - очереди на въезд .. Кругом шумели базары, гремела марокканская музыка –импровизация из местных скрипок,флейт, барабанов и бубнов; мешала толкучка, и запарковаться было совершенно негде..

И вот забронированный накануне отель Riad Rifandalus в старой медине , где я взбиралась наверх по волшебным узким синим улочкам… Везде сновал народ в цветастых «джеллабах» (традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный, с остроконечным капюшоном свободный халат с пышными рукавами).. Ну а женщины тут были строго одеты по дресс-коду ислама..

Я сильно устала от переездов и почти тут же свалилась спать..
На крыше моего «рияда» находился ресторан с просторной террасой, где всегда можно любоваться панорамой дивного города! Отсюда он смотрелся наиболее загадочно, переливаясь ночными огнями на фоне синих стен и звездного неба.
Шефшауэн (Chefchaouen) расположен меж двух горных хребтов- «рогов» на высоте 1700 метров над уровнем моря…




25 октября.

Шефшауэн - самый синий город в Марокко, выкрашенный преимущественно в этот волшебный цвет. Создается некое странное ощущение пребывания вне времени, как будто куда-то летишь... Здания имеют различные оттенки синего – от светло-голубого до ультрамарина. Выкрашены не только стены, но и двери, окна, тротуары, где контрастно расположены цветные горшки, как в картинах французских импрессионистов!
Именно это сделало Шефшауэн одним из интереснейших городов в Марокко. Надежно укрытый на склоне Рифских гор , он смотрится восхитительно в любое время , особенно в солнечный день .

История повествует о том, что до 1920 года о Шефшауэне мало кто знал за его пределами. В 19 веке сюда удалось проникнуть лишь трем искателям приключений : французскому миссионеру, английскому журналисту и американскому исследователю. Француз уцелел и благополучно вернулся домой, где и поведал всем о сказочном городе, а двух других аборигены убили за то, что чужеземцы вторглись на их закрытую территорию…

Сюда на протяжении веков не пускали иностранцев, так как место считалось священным, а теперь в эти края едут туристы со всего мира. Шефшауэн находится в горах Риф, знаменитых своими плантациями канабиса, поэтому гашиш местные жители курят прямо на улице. Мой сопровождающий тоже был не промах и сразу заявил о намерении последовать сей древней традиции…Он рассказал мне о том, что « киф » - культура курения конопли, самой качественной и натуральной, в отличие от юга Марокко, где добавляют химию, и люди становятся наркоманами.. (А вот он совершает сие «священнодействие» правильно ..) Мне давно уже было неинтересно вникать в эту «кухню», и послушав его из вежливости, я удалилась.. Затем поняла, что совершенно зря не пресекла это в самом начале, потому что с каждым днем его курение набирало обороты, и когда действие травки заканчивалось, гид становился агрессивен…




Шефшауэн представляет собой грандиозную картину: множество зелени, синие и белые дома на фоне величественных гор.. Он основан в конце 15 века Мулаем Али бен Мусой для защиты от португальских захватчиков , и о блеске прошлого напоминает старинная крепость с башней (внутри есть этнографический музей)..

Прибывшие и осевшие здесь испанские мусульмане и евреи сформировали внешний вид марокканского города по образцам своей родины, Андалузии. В связи с тем, что в течение столетий город был объявлен священным местом и посещение его иноверцам было запрещено под страхом смерти, Шефшауэн сохранил свой оригинальный облик.

Основные достопримечательности это - медина с невысокими домами, площадь (Plaza) Uta el-Hammam, неподалеку от крепостной стены, и главная мечеть города 15 века.. А захватывающей панорамой Шефшауэна можно любоваться с крыш многочисленных ресторанов (например, «Аладдин» http://www.aladinchefchaouen.com ) и обзорных террас «риядов».. Поскольку я жила в самом сердце медины среди лазурных стен старого города, то восхищаться прекрасными видами могла в любой момент, поднявшись вверх по ступенькам своего отеля, построенного в андалузском стиле..

Шефшауэн знаменит не только тканями и корзинами, но и гончарными изделиями. Я приобрела два берберских красных коврика с яркими орнаментами ручной работы , сторговавшись за 25 евро (при помощи моего гида, от которого все же часто была польза..)

Этот уникальный марокканский город прославился еще нежнейшим сыром и козьим молоком.




Обидно то, что местные жители фотографироваться совсем не любят и машут руками с криком "no photo".

Существует много всяких народностей и племен, с разными традициями и диалектами, но их объединяет большая любовь к родине, ведь это одна страна, под названием Марокко!
Так как синий цвет стал визитной карточкой города и привлекает множество туристов, то жители регулярно красят стены жилых кварталов медины и наводят чистоту..

Известно, что в 15 веке, Шефшауэн был убежищем для евреев и они сохранили о себе память, преобразив весь город в синий цвет - цвет неба , в память об Андалузии ..

..Дорога в Фес заняла 5 часов вместо 4 , в связи с остановкой на автозаправке и беседой с сотрудником местного ГАИ за превышение скорости (а тут с этим очень строго.)
Ночью шел проливной дождь, я снова заселилась в медине, после чего мы поехали сначала к обзорной площадке на вершине горы, откуда виден весь Фес…А затем на концерт африканской музыки «гнауа » в одном закрытом кабачке с коврами и кальяном, где европейцев было больше, чем марокканцев…

«Гнауа» - потомки чернокожих рабов, завезенных в Марокко еще в средние века, известные своей музыкой, способной вводить слушателей в транс.
«Летом проходит ежегодный Фестиваль «гнауа» в Эссуэйре , который посвящен этой мистической музыке. Туда обычно съезжаются этнические исполнители со всей Африки. Песни «гнауа» - довольно монотонные, они отчетливо напоминают регги, психоделику и джаз,, являясь "прародителем" этих стилей. В процессе пения танцоры впадают в транс от своих протяжных рулад, прыгают и раскачиваются. Их завораживающая музыка основана на повторении и "бесконечном" развитии одного и того же куплета.»

(Видео взято из интернета)

[Нина80]

Снова я обитала где-то посередине извилистых улиц медины в скромном рияде с названием « Riad Доha», куда найти дорогу не получалось с первого раза..
Напоминаю, что «рияд» - это традиционный марокканский дом, который держит семья в старом городе, скрытый за толстыми стенами и железной дверью. Эдакий семейный дворец, оазис спокойствия и тишины ,с внутренним двориком и фонтаном посередине.. Он оформлен в национальном стиле, с 8-угольными окнами, мозаикой «зеллидж» и цветными витражами. В более дорогом рияде может быть еще сад с экзотическими деревьями и цветами.. Такое гостеприимное уютное местечко чаще всего имеет включенный завтрак и wifi-интернет.

Дизайн интерьеров предусматривает множество форм и цветов, например, терракотовая плитка в сочетании с геометрическими узорами..
Кстати, марокканская керамика подразделяется на берберскую (с геометрическим орнаментом) и арабскую (с цветочной вязью).

Останавливаются в риядах обычно туристы, чтобы в полную силу почувствовать вкус и спектр красок сказочного Марокко…

26 октября.

Фес (Fes) - жемчужина арабской культуры, старейший из четырёх имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. Он основан примерно 12 столетий назад великим святым Мулай Идрисом 1 и стал первой столицей государства.

Фес - единственный арабский средневековый город, полностью сохранившийся до наших дней.. Самая огромная и сложная медина Марокко находится в старом Фесе .. Она уникальна и бесподобна, это целый лабиринт узких улиц с плотной застройкой, опутывающих город своей каменной паутиной.. Мне показалось, что медина Феса - головоломка высшей математики..

Торговые лавки, базары, кафе, мечети и медресе, исторические достопримечательности органично вписываются в ритмичную жизнь такого незабываемого города, в переулках которого очень легко заблудиться, если прийти сюда без гида . Лучше не заходить в отдаленные районы, чтобы ненароком не нарваться на вороватую шпану..
Здесь кипит своя жизнь, как на рынке, идет работа в мастерских обработки кожи, готовят марокканскую еду.. Однако , совершенно неудобно фотографировать изящную архитектуру в тесноте многолюдных улиц..

Чтобы получить некоторое представление о масштабах города, можно взобраться на обзорные площадки , например холм Некрополя Меринидов.

В риядах Марокко за всю поездку я останавливалась 3 раза (Фес, Шефшауэн, Уарзазат.)
Да, это очень самобытно и оригинально, но самой найти рияд в медине нереально тяжело..И особенно трудно тащиться с багажом по ступенькам наверх... А главное, надо сориентироваться в медине, и гуляя в последствии, не забыть дорогу назад... Поэтому, гид созванивался с ресепшеном , чтобы нас встречали на входе..
Еще одна проблема заключается в том, что здесь обычно не бывает вывесок с названиями улиц : одни бесконечные стены и двери, сплошной лабиринт..
Хорошо, что в каждом рияде есть терраса на крыше с прекрасной обзоркой на город!
Медина Феса – старейшая и самобытная , одна из самых древних в Марокко…



Здесь вы найдете много магазинов, оформленных в традиционном стиле и торгующих восточными сувенирами, тканями, яркими платками, изящной посудой и медными изделиями. На площадях всегда есть кофейни, где варят очень вкусный и ароматный кофе.

Фес - наиболее трудный город в плане доступности разных мест и тут приходится много разъезжать на машине в пробках..

Можно начать с посещения медресе , где орнаменты и резные колонны просто впечатляют, а так же посмотреть место обработки кожи .Нигде в мире такого больше нет. Вокруг стоит довольно резкий запах аммиака и красителей, так что без веточки мяты не обойтись. Найти это место сложно, поэтому последуйте за группой туристов..

Когда мы пошли на обед , перед нами стоял выбор традиционный марокканский суп – харира, кушанья из баранины, круп и овощей, танжин — тушенный цыпленок с добавлением овощей, запеченный в глиняном сосуде. Очень вкусны блюда из рыбы и баранины. Всевозможные специи добавляются практически везде. Блюда в местных кафе и ресторанах стоят не дорого. Из напитков очень почитаем чай из мяты, к которому иногда подают сладости. Освежиться в жару помогут коктейли из миндаля, авокадо, манго.

«История городской архитектуры Марокко насчитывает не менее 1000 лет. За точку отчета обычно берут 857 год, когда основавшие Фес первые правители страны династии Идрисидов возвели в городе мечеть Карауин. С той поры один архитектурный стиль сменялся другим . Декор отличался обилием мотивов и форм растительного и геометрического узора, богатством ритма, звучностью цвета. Здесь преобладали цвета сине-голубые, терракотовые и золотистой охры.»

Принцип комбинирования простых геометрических форм, получивший столь изысканное выражение в мусульманском орнаменте, обнаруживается буквально везде. В этом и проявляется целостность художественного мышления.

Минареты Магриба выполняли две функции: они были башнями, с которых мусульман оповещали о начале молитвы и одновременно смотровыми площадками, откуда можно было следить за передвижениями неприятеля на большом расстоянии. Кроме того, они были оснащены оборонительными деталями, позволяющими в случае нападения защищаться.

Зубчатые стены, узкие окна и навесные бойницы позволяли военным занять удобную позицию. Типичными «оборонительными» минаретами можно назвать минареты Кутубия в Марракеше (1184г.) и Хиральда в Севилье (1195г.). И как правило, они строились на прямоугольном основании, либо, это увеличивающиеся кубы, стоящие один на другом.
Архитектура в Марокко сформировалась под влиянием берберского и андалузского стиля..

…Фес не раскрывает нам сразу всех своих секретов: скрытный и загадочный, он постепенно впускает нас в свой мир..

В 789г. марокканским святым Мулай Идрисом 1 был основан город Фес. По легенде, святому была подарена мотыга из золота и серебра, именно ей он и очертил границы крепости, ставшей столицей династии Идрисов, первой арабской династии в Марокко.
А усыпальница основателя города – Мулай Идриса считается одним из самых священных мест мусульманского Марокко. Сюда стремятся попасть паломники со всей страны.

Фес состоит из трёх частей: Фес эль-Бали (Fes el Bali)— старая медина, окружённая средневековой стеной — одна из крупнейших пешеходных зон в мире. Числится среди памятников Всемирного наследия с 1981 года.

Фес-Дждид (Fes -Jdid)— вторая медина, основанная в 13 веке . Этот квартал изобилует памятниками эпохи династии Маринидов, включая дворец эмира и облицованный полихромной плиткой минарет. В этом же районе расположено древний еврейский квартал, большая часть жителей которого в последние десятилетия выехала в Израиль.

Новый Фес (Fès’ Ville Nouvelle ) заложен в 1916 году маршалом Юбером Лиотеем в соответствии с принципами европейского градостроительства. После подписания в 1912 году Фесского договора Марокко на полвека стало французским протекторатом.



Самая старая медина Марокко условно делится на районы — ткачей, гончаров, сапожников , ковроделов итд..
С 14 века в местных красильнях и дубильнях обрабатывают и красят кожу. Когда-то здесь использовали только натуральные красители. Времена изменились, но старые мастерские так и остались на прежнем месте.

Кстати, местные жители совершенно уверены, что традиционный головной убор, называемый феской, придумали именно в Фесе.

Архитектура здесь изысканна и богата , грандиозные здания прямо так и возвращают нас в те далекие времена, когда Альморавиды в 11 веке объединили Фес, а при Альмохадах в конце 12 века он стал одним из крупнейших городов всего исламского мира.
И слава богу, что Фес был восстановлен в качестве столицы Марокко к середине 14 века с помощью династии Маринидов…Тут появилось множество более современных построек, и красивые бульвары украсили новый район..

1. Мы начали осмотр Феса с Ворот Королевского Дворца, самого большого во всем Марокко (17 век) – Royal Palace (Dar-el-Makhzen). Дар эль Махзен долгие годы использовался в качестве главной резиденции правителей страны, он занимает площадь около 80-ти гектаров. Величественный дворцовый ансамбль обнесен высокими стенами в центре Фес Дждида. Именно здесь любит останавливаться король, приезжая в Фес. Особенно запомнился главный вход с роскошными бронзовыми воротами, отделанными гравировкой и восточной мозаикой. Мы не знаем, что находится во внутренних дворах, потому что доступ туда имеют только высокопоставленные лица.

Фес (в переводе "мотыга") является культурным центром королевства, а также его бывшей столицей. Когда-то сюда бежал пророк Магомед, когда ему в Мекке угрожала опасность.

В 1070 году берберские правители Альморавиды завоевали власть в этих краях и объединили 2 города в один. Так появился Фес Эль Бали (ныне одна из трех частей современного Феса), где городские базары являются неотъемлемой частью жизни..

2. Еврейский квартал Jewish Mellah расположен совсем неподалеку и датируется 14 веком, а в его закоулках находится Ibn Danan Jewish Synagogue. Ведь Фес некогда являлся домом для процветающей еврейской общины..



3. Потом мы двинули вглубь древней медины, пройдя через ворота Баб Буджелуд (Bab Boujeloud Gate. ) Возведенные на границе двух районов, они служат главным входом в Фес эль-Бали и являются относительно новыми ( 1912 г). Это большая монументальная постройка с тремя арками, центральной и двумя боковыми.. Выстроенные в мавританском стиле, они повторяют архитектуру средневековых построек города. Снаружи ворота отделаны керамикой зеленого цвета, а с внутренней стороны выложены узорными плитками в синих тонах.. Крепостные стены вокруг медины сооружены еще в 11 веке.
Примерно в то же время были построены ворота Bab Jdid, Bab Ziat, Bab Mahrouk и Bab Ftouh.
В медине есть две главные улицы “Rue Talaa Kebira “ и “Rue Talaa Seghira , являющиеся тут основными ориентирами..



4. The Bou Inania Medrеsa (1351г.-1356г.) основано султаном Абу Инаном Фаисом , построившим аналогичное здание и в городе Мекнес..
Чудесный пример архитектуры династии Маринидов и одно из важнейших религиозных мест в Марокко..

Медресе - это исламская школа, где изучают Коран и все классические дисциплины: историю, математику, астрономию, грамматику, медицину... Как и в мечети , здесь присутствует центральный дворик с фонтаном, а занятия проходят внутри помещения ..

Согласно истории, религиозные лидеры мечети Karaouiyne настойчиво посоветовали царю построить это уникальное медресе с минаретом..

Мы входим через тяжелые бронзовые двери с геометрическим орнаментом. Внутри нас ждет изысканная деревянная резьба и отделка на мраморных стенах с гранеными сталактитами (мукарны) на арках..
Двор украшен ониксом, керамикой и арабскими орнаментами со стихами из Корана..
Это одно из немногих мусульманских учреждений в Марокко, куда могут зайти иноверцы.

Медресе одновременно функционировало и как образовательное учреждение, и как соборная мечеть , отреконструировали его только в 18-м веке.

[Нина80]

Фото медресе The Bou Inania



Отступаю от темы..Только что прочитала в соседнем отчете у форумчанки нижеследующее...И тоже вспомнила свою приятную поездку в Иран... Стало обидно за Марокко, потому что таких неприятных людей как здесь, я давненько не видела ....

Есть в Иране одна приятная мелочь: здесь на тебя смотрят не как на мешок с деньгами, здесь на тебя смотрят как на иностранного гостя. Это чувствуется постоянно. Здесь нет ощущения, что тебя пытаются обмануть, продать втридорога. Каждый третий человек будет подходить и задавать пару вопросов: «Откуда Вы?», «Как Вам Иран?». Кто-то попрактикуется в английском, поговорив пару минут. В заключение вы обязательно услышите «Вэлкам ту Иран». Это повсеместно и это не притворство.

или вот этот отрывок отчета про Иран тоже сразил наповал ! В Марокко такое не светит... Тут сплошное обдиралово.....

Дядечка оказался вовсе не таксистом, а учителем физики в школе. Наутро он меня уже ждал. Мы поехали в Персеполис. Говорил он несколько фраз на английском, остальное на фарси, но как-то мы умудрялись общаться...Пошел со мной и к кассе меня не пустил, сказал я заплачу сам. На все мои попытки всучить деньги он просто отмазывался с оскорбленным лицом. Я спросила «Почему?», на что получила короткий и офигительный ответ. Мужик показал уровень на голову выше себя и ответил: «Ты — Турист!!!» Это было сказано так, что у меня не осталось слов на возражения.

5. Мечеть Karaouiyne основана в далеком 859 году и является одним из ведущих религиозно- образовательных центров в Марокко.
Она перестраивалась в 956 г. , и с тех времен даже сохранился древний минарет.
Здесь находится знаменитый университет Феса, один из старейших в мире.
Сюда приезжали учиться богословию и мудрости студенты со всего Магриба.

Его основала Фатима аль-Фихри из Кайруана . Мечеть постоянно расширялась и к концу средневековья стала самой большой в Северной Африке, вмещая до 20 тысяч верующих.
Karaouiyne играл роль связующего звена в культурных отношениях между мусульманским миром и западом . Долгое время, вплоть до момента окончания строительства мечети Хасана 2 в Касабланке, он был самым крупным религиозным зданием во всём Марокко.

Университет выпустил множество ученых, сыгравших важную роль в истории мусульманского мира.
Нам трудно оценить грандиозность размеров мечети, потому что она полностью со всех сторон застроена жилыми и торговыми кварталами. На ее территорию можно войти только мусульманам. Внутренний двор можно увидеть из-за ворот, прямо с медины. Там видно совсем немного, но это лучше, чем ничего.



6. В мавзолее Zawiya of Sidi Ahmed al-Tijani содержится усыпальница суфийского шейха 18-го века. С улицы мы увидим только богато украшенный фасад с деревянной резьбой и керамикой.. ( Вход разрешен только для мусульман.)

7. Среди религиозных достопримечательностей Феса особого внимания заслуживает мавзолей султана Мулай-Идриса 2 (9 век) - Mausoleum Zaouia Moulay Idriss 2 .
Здесь покоится прах основателя и покровителя города Мулай Идриса, правившего с 807 по 828 год . Его гробница считается одним из самых священных мест мусульманского Марокко.
Обойдя около здания, можно полюбоваться изящным резным декором на дверях и разноцветным керамическим орнаментом.. С точки зрения искусства усыпальница является ценным образцом марокканской архитектуры. Зал для молитв освящает множество люстр, а за фигурной решеткой в глубине расположена главная святыня .



8. Музей Нежжарин (Complex Nejjarine - 18в.) - это бывший караван-сарай для путешествовавших купцов, которые хранили и продавали свои товары на нижнем этаже, а спали на верхних. В расположенных вокруг внутреннего двора комнатах сейчас выставлены музейные экспонаты: берберские замки, деревянные сундуки , предметы ремесел, музыкальные инструменты.
Рядом на площади находится известный настенный фонтан - Нежжарин 18 века ,являющийся подлинным произведением искусства старого города. Он привлекает внимание цветочным орнаментом и геометрической мозаикой из яркой керамики..



9. Если позволяет время, можно посетить Medresa El-Attarine, расположенный на окраине медины.. Медресе Эль-Аттарин (1325 г.) является шедевром династии Маринидов, Внутренний двор традиционно украшен мраморными резными колоннами, деревянными арками, изящной плиточной облицовкой и арабскими сурами..

10. Андалузская мечеть (Andalusian mosque) 9 века впечатляет массивными деревянными дверями и минаретом с изумрудной отделкой..И опять-таки , вход для избранных, хотя, в целом, религиозные постройки Магриба достаточно похожи..



11. Кожевенные фабрики Феса , так сказать, являются эмблемой города, а их посещение - интересный опыт. Профессия дубильщиков кожи до сих пор передается здесь по наследству. Процесс обработки кожи в этих мастерских не изменился со средних веков. Ее по-старинке вымачивают дубильными веществами, а затем красят в больших каменных чанах и сушат под солнцем. Они расположены в замкнутом дворе прямо под открытым небом и напоминают набор баночек с гуашью. Чтобы перебить неприятный запах, всем посетителям выдаются пучки мяты.
Вокруг красилен расположены магазины с кожаными изделиями, с террас которых можно наблюдать за работой мастеров.

За вход обязательно попросят небольшую плату, если вы не будете покупать куртки, сумки, плащи, кошельки, ремни или пуфики..
Мы еще немного гуляли по старому городу, разглядывая базары,но затем надо было ехать в следующий пункт...



12. И вот выехали, наконец, из медины на самую окраину города, чтобы посетить Некрополис династии Маринидов, расположенный на склоне холма с прекрасной обзорной панорамой Феса.. Тут открывается превосходный вид на медину с высоты птичьего полета. Сейчас от некрополя остались только руины и стены.
Правители династии Маринидов знамениты своей градостроительной деятельностью в Фесе (Султан Абу Саид Отман II (1310—1331) и пытались объединить страну.. Они посчитали старый Фес слишком маленьким, и возвели много построек вне стен города: таким образом, был рожден Новый район.

"Будучи первой столицей королевства под управлением Идриса II, затем дважды в XIII веке - столицей государства Маринидов, и в XIX веке - центром господства Мулая Абдаллы - Фес остается духовным и культурным центром традиционного Марокко и самым великим городом". (информ.источники)

На самом деле есть две горы с обзорными площадками разной высоты, где можно наблюдать волнующий закат на фоне пасущихся козочек, когда солнце освещает Фес вечерними оранжевыми лучами.. Древние крепостные стены с зубчатыми башнями окружают имперскую столицу с миллионом старинных домов, бережно храня ее богатое мировое наследие..

[Нина80]

Уникальная городская медина , занесенная в список Юнеско, сохранилась в первозданном виде, как и 1000 лет назад. Лабиринты ее извилистых улиц наполнены ароматами специй, мастерских, базаров и кофе - это и есть настоящий всплеск жизни среди повседневной суеты восточного города…

Базары являются неотъемлемой частью фесской жизни, и они разделены по ремеслам.
Где-то торгуют косметикой и мылом, в других местах продают чайники и подносы, изделия из железа и серебра, вышивки, обувь и одежду, мебель и ковры... Знаменитые остроносые марокканские тапочки –«бабуши» тоже можно купить здесь…

Базар Аттарин, бесспорно, самый оживленный в городе, занимает целую улицу, которая с обеих сторон каждый вечер закрывается массивными дверями.

По желанию, посетите текстильные кооперативы, где вам сошьют фирменную джеллабу из качественных материалов и обязательно торгуйтесь..

…Вечером меня ждал фруктовый салат и свежий сок папайи! Закончился день, полный впечатлений.. Конечно, жить в риядах медины незабываемо: это целые музеи с национальным колоритом и открытыми террасами на крышах домов..



27 октября.

.. Улицы Феса и других городов серьезно патрулируются военными с автоматами наперевес, бдительно охраняются важные туристические объекты, разведка, наверняка тоже не дремлет... Именно поэтому всем известная группировка еще пока не устроила хаос в этой стране..
Современный правитель Мухаммед 6 весьма ответственно подходит к вопросам безопасности.. Полиция часто ловит террористов, в последнее время усилен контроль на дорогах, проводятся всевозможные допросы и обыски со стороны местных ГАИ.

… Просыпался утренний Фес, с террасы на крыше отеля была видна часть медины..
После завтрака начался далекий путь по горам Среднего Атласа, расположенными между Рифом и Высоким Атласом… Разнообразие флоры и фауны, виноградники и фруктовые сады, живые источники и озера делают это место поистине сказочным.. А величественные кедры известны своим долголетием и невероятно прочны!
Эти края удивительны, горный массив изрезан ущельями, здесь живут берберские племена.

В мире не так много стран, которые могли бы похвалиться таким природным разнообразием.
Марокко протянулось от горных цепей Атласа к Рифу , от пляжей – к песчаным дюнам и зеленым оазисам…

Оказывается ,в пустыне также можно совершать интересные экскурсии. Лучше всего отправиться к туарегам в Мерзугу, и золотистые дюны не заставят себя ждать.. Переночевать здесь, смотреть на закат и восход – незабываемо, а главное – увидеть черный небосвод с миллиардами яркими звезд, разбросанных по галактике!

Итак, мы поднимались все выше, над лесами пролетали низкие облака, кедровые чащи коврами стелились у подножия гор..

Экономика Марокко держится на сельском хозяйстве: здесь работает множество сахарных заводов; произрастают все необходимые овощи и фрукты, имеющие настоящий вкус !
Душистые апельсины, яблоки, сливы, мандарины, оливки, финики, мед, инжир, миндаль и специи используются во многих марокканских блюдах.. Перечислять все дары природы на марокканской земле не хватит сил!

Об аргановом масле скажем отдельно : оно бывает пищевое и косметическое....Его неподражаемый вкус лишь отдаленно сравним с шоколадным маслом «Нутелла», но это - лучше в сто раз и придает энергии на весь день! Косметическое используют для волос, ухода за кожей тела и лица..Покупать сей продукт лучше в специальных кооперативах по , увы, высокой цене (в евро).. Дешевые варианты продаются в любых других местах, но скорее всего нарветесь на подделку, так как без помощи местного тут не разобраться..

Король Хасан 2 первым делом развил ирригационное снабжение в стране, что является самым главным для Марокко..

Золотая осень была в самом разгаре, когда мы въехали в замечательный Ифран (Ifrane) с каменными шале и черепичными крышами , называемый «Марокканской Швейцарией.» Его живописные пейзажи чем-то напоминают Европу, а зимой это – популярный горнолыжный курорт.. Идеально чистые улицы, обилие зелени и прохлада, уютные парки с фонтанами и пьянящий свежий воздух очень бодрят !




«Ифран, заложенный в 1929 г. французским протекторатом, более похож на европейский, чем марокканский город, он возвышается на высоте 1650 м над уровнем моря. Зима тут холодная и снежная, а лето прохладное.».

Национальный Парк Ифран пролегает на территории Среднего Атласа - горного хребта в Марокко, входящего в систему Атласских гор. Бескрайние кедровые леса и многочисленные озера делают Ифран главным резервуаром питьевой воды в Марокко. Вот некоторые источники – Дейт Аква, Виттель, Афургах , Дейт Хашлаф.

Сегодня Ифран напоминает швейцарскую деревушку, с её прямыми улицами, застроенными европейскими домами. Он интересно расположен географически, из-за чего служит отправным пунктом для многих маршрутов, например, к водопадам Дев (Каскад-де-Вьерж), в 3 км к западу от города.

…Наш путь в Марракеш занимал весь день до темной ночи, благодаря тому, что мой гид вчера потерял документы на машину, и мы два часа торчали в интернет кафе , ожидая емейл для распечатки…Закат я уже встретила посреди дороги , когда солнце садилось за горизонт…



…Заправки по дороге, мятный чай.. и только глубоким вечером остановка в Бени Меллал (Beni Mellal ), находящегося у подножья Атласских гор..
Здесь очень ровная местность, но в темноте ночи ее было не разглядеть.. Мы посетили только смотровую площадку крепости и природные источники с чистейшей питьевой водой, окультуренные под ручьи и водопады среди зеленого парка..

Населенный берберами и евреями задолго до исламизации, город назывался Касба Белькуш, и только потом он стал Бени Меллал.
Кругом царит изобилие оливковых и апельсиновых рощ, простирающихся до самого горизонта. Благодаря хорошему водоснабжению, поступающему с плотины , здесь теперь возделывают сахарный тростник и свеклу.
В 13 веке, оказавшись на границе государств, город превратился в яблоко раздора между Альмохадами и Меринидами. В 1680 г. Мулай Исмаил воздвиг здесь крепость, а другая часть города вполне современна , и особых достопримечательностей тут нет..



… На подъезде к Марракешу я издали увидела невероятно эффектные пальмы – символ древнего имперского города ! ..И снова многоликий Марокко объял меня ночным тропическим ветром…

[Нина80]

Марракеш фото..


Железнодорожный вокзал.


Королевский театр (вид из отеля Corail) .



28 октября.

Марокко - удивительная страна, которая находится между реальностью и сказкой, окруженная старинными легендами и традициями.

У меня почти каждый день переезды, а вот без гида одной было б весьма проблематично, хотя он впоследствии начудил по полной.. Никто здесь не говорит по английски, да и народ редко бывает приветливый.. Зато каждый день есть свежие соки авокадо , граната , апельсинов.. Мы проезжали бескрайние плантации мандаринов, дыней, ананасов, га ши ша , я ела вкусные плоды кактусов ..

Марракеш (Marrakesh) - розовый город «Жемчужина юга», один из старейших (11 в.) и второй по величине имперский город, расположившийся у подножия Атласских гор. Его душой является медина и знаменитая площадь Джема-эль-Фна .

Если вы мечтали оказаться в атмосфере восточного рынка, древних узких улочек, то начать осматривать достопримечательности надо со старой медины, обнесенной толстой стеной.. Так марроканцы хотели запутать врагов, но с лихвой досталось и туристам, легко теряющимся среди лабиринтов безымянных улиц…Целый квартал рынков - «сук» тянется вокруг площади , где полно изделий местных ремесленников, накручивающих тройную цену..



Город- легенда с восхитительной архитектурой , историческими дворцами и памятниками старины.. Терракотовые дома, буйство красок и аромат цветов этого солнечного оазиса на фоне гор под ярко-синим небом воистину завораживают!
Каждый путешественник сделает тут новые открытия и получит свой незабываемый урок, пристегните ремни!

Здесь порой очень странные традиции , куда европейцу ни за что не проникнуть, ведь это - очень закрытая нация.. На контакт почти не идут, а для друзей – все они братья, хотя на остальных им запросто наплевать. Иностранца повсюду ждут «сюрпризы», часто доходящие до абсурда, то есть нужно знать - где и чего опасаться, а куда лучше вообще не лезть..

Считается, что Аллах создал из огня джиннов – духов, досаждающих людям. Корни растут из древних обычаев , где джинны - неоспоримая часть как исламской веры, так и местной магии.. Многие люди вдохновенно и углубленно этим тут занимаются.. Марокканская магия считается одной из самых сильных в Африке.. Масла в огонь порой добавляется с примесью «вуду», что уже совсем безнадежно для обычного человека..

Народной любовью пользуются всевозможные оккультные ритуалы на подчинение духов с использованием талисманов и амулетов…Религия, конечно же , очень против познавания запредельных миров.. Однако, такими методами можно быстрее добиться нужного результата, хотя и последствия, увы, не предсказуемы…

Для истинно верующих, Коран считается лучшим домашним оберегом, опять -таки, смотря для кого…

Корни магии берутся из языческих культов, еще до мусульманства.. Но с приходом ислама традиция не пропала.. Вера в духов настолько сильна у этих народов, что им пришлось сочетать веру в Аллаха и в то же время сохранить свои древние замашки.. Так что , помимо Корана, каждый человек старается обзавестись оберегающим амулетом…Очень популярен талисман «Ладонь Фатимы», охраняющий от сглаза и недобрых людей.. Для марокканцев эти вещи являются нормальным явлением, на рынках можно без проблем купить все необходимые атрибуты для проведения колдовских ритуалов.

Древние берберы жили на территории Магриба отдельными племенами. У них были похожие культурные традиции, сильно различавшиеся в деталях..Можно сказать, современные арабы сохранили связь со своими предками и вся их жизнь строится на почитании старых обычаев..



Марракеш – столица юга Марокко с богатым наследием, пережившая пять династий правителей : каждая из них привнесла улучшения в эту неповторимую сокровищницу культуры..

Он был основан Альморавидами в 1062 году, которые сделали его своим неприступным бастионом и провели сюда воду..
Альмохады в 12 веке улучшили ирригационную систему , расширили городские стены, построили великолепную мечеть Кутубия..
Вслед за этим династия Маринидов завоевала юг Марокко (1269г.)

В эпоху Саадитов (с 1554г.) началась новая эра расцвета истории государства… Были возведены сады, дворцы, фонтаны, мечети и медресе, а также гробница- некрополь царей..
Последняя династия Алауитов (с 17 века) прославилась такими достижениями, как несравненный Дворец Бахия, Сады Менара, реконструкция Мечети Бен Юссеф, создание и развитие новых районов в начале 20 века, а также налаживание культурных и дипломатических связей с другими странами.. Это был «золотой век», когда застройка шла полным ходом. Многие художники и писатели попали навсегда под очарование загадочного Марракеша и стали частыми гостями этого города..

Практически с самого начала существования Марракеша , его защищали высокие толстые стены и мощные укрепления. Вход в эту крепость с северной стороны проходит через монументальные ворота Баб эль-Хемис, а с южной стороны — через Баб эль-Робб .

Главное, не затеряться в лабиринтах улиц огромной медины и получить свой собственный опыт в изучении многоликого арабского города.. Его основателем принято считать Абу Бакра – храброго вождя берберского племени Альморавидов..

О былом процветании и величии Марракеша свидетельствует красочный образ его различных районов. В новых кварталах делового района Гелиз есть большое количество офисов, построенных в европейском стиле..

А вот что еще я вычитала в некоторых источниках:

« Нам в основном известны лишь парадные стороны ислама и жизни мусульман. Наличие различных магических обрядов у мусульман не афишируется. Для них Аллах — высшая карающая и милующая инстанция. Он настолько всемогущ, что любые злые силы, которые используют маги и колдуны, не идут с ним ни в какое сравнение. Поэтому прибегать к такой помощи следует только в крайнем случае. Да и то делать это в тайне, чтобы не вызвать гнев бога. А чтобы не возникал соблазн все-таки обратиться к магии, Коран предупреждает, что на волшебство людей толкает дьявол. Поэтому лучше не связываться со сверхъестественными силами. Однако, вера в могущество джинов сохранилась у арабских народов с языческих времен и зачастую оказывает влияние на их повседневную жизнь .. Причем в наши дни магические средства используются не только в обыденной жизни, но даже в крупномасштабных политических конфликтах.» (инфо в интернете.)



С утра попозже я собралась осуществлять насыщенную экскурсионную программу , начав с самого чудесного уголка Марракеша....
1. Сад Мажореля (Jardin majorelle) – прекрасное место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты. Он был назван в честь одного французского художника, потом долгое время принадлежал Ив Сен Лорану и его партнеру Пьеру Берже. Сад пропитан атмосферой творчества и знаменит своей богатой коллекцией растений, собранных со всего света.. Насыщенный синий ультрамарин, в который окрашены его здания и вилла в стиле арт-деко, является главной дизайнерской фишкой.

" Хозяином творческого наследия являлся французский художник Жак Мажорель. Он приехал в Марокко в 1922-ом году и приобрел земельный участок на краю пальмовой рощи. Жак построил себе дом и начал создавать сад с редкими тропическими растениями. Вскоре увлечение превратилось в нечто большее. Жак контактировал с ботаниками со всего мира, свозил сюда необыкновенные деревья и цветы из Южной Африки, кактусы из Мексики, лотосы из Китая. Когда чудо садово-паркового искусства было готово, Жак открыл его ворота для всех желающих. "

Экзотические цветы, беседки и аллеи с яркими керамическими вазами, пение птиц и шелест фонтанов настолько умиротворяют, что хочется сидеть тут весь день, наслаждаясь прохладой..
Сад Мажорель представляет собой шедевр ландшафтного дизайна , он расположен между новым городом и мусульманскими кварталами Марракеша..

После аварии в 1955 году у художника начались проблемы со здоровьем, и вскоре он продал свое имущество… Великолепный парк на протяжении нескольких лет оставался заброшенным.

Второй жизнью Мажорель обязан кутюрье Ив Сен-Лорану и французскому промышленнику - меценату Пьеру Берже. Во время визита в Марракеш (1980г.), они посетили сад, а узнав о предстоящей продаже участка под застройку, выкупили его у вдовы Жака..

Дом художника переименовали в Виллу Оазис и провели крупные реставрационные работы .
Прах Ив Сен-Лорана, скончавшегося в 2008 году, покоится в саду Виллы Оазис, а в студии Жака Мажореля (Синей вилле) в 2011 году открыли музей, где выставлены личные коллекции кутюрье - берберские изделия из кожи, одежда, ювелирные украшения, керамика и текстиль. А в бывшей студии художника можно увидеть акварели, посвященные природе южного Марокко.

Теперь Сад Мажорель открыт для посещения всех желающих. На входе посетителей встречают фонтан и красивая бамбуковая аллея.

[Нина80]

2. Кутубия (Koutoubia) - «мечеть книготорговцев» - самая большая мечеть Марракеша, известная великолепным 69-метровым минаретом, послужившим образцом для башни Хасана в Рабате и севильской Джиральды. Когда-то возле нее располагался рынок, где продавали манускрипты. Создал сей шедевр эмир Якуб Аль-Мансур (правил в 1184-99 гг.)

Первоначально идея строительства принадлежала правителю династии Альмохадов Абд аль-Мумин. Однако, потом выяснилось, что михраб сориентирован не на Мекку. В результате чего архитектора казнили, а мечеть разрушили…Новое здание возвели в течение 15 лет, а развалины колонн так и остались здесь.. Со временем, вокруг посадили деревья, чтобы как-то украсить местный ландшафт..

Минарет Кутубии – самый высокий в Марокко и увенчан 4-мя позолоченными шарами..
По преданию, они были сделаны из драгоценностей жены султана Якуба аль-Мансура, которые ей пришлось отдать в знак своего раскаяния за грех, совершенный во время священного месяца рамадана.

Внутренний дворик служит местом для традиционных молитв — намаза.

Мечеть Кутубия воплощает тягу марокканцев к красоте и искусству. Это самое древнее и величественное здание , символ Марракеша.. Красиво освещенный ночью, он стал "духовным маяком" города.



3. Немного пройдясь по медине, я зашла в медресе Бен Юсеф – Ben Youssef Medresa (основана в период Маринидов - 14 век)..
Передо мной открылся просторный внутренний двор, с изящным декором в виде традиционной мозаики, орнамента , тончайшей каменной и деревянной резьбы. Раньше это был известный исламский университет, куда приезжали учиться студенты из других мусульманских стран.
Медресе (религиозная школа) получила свое название от альморавидского султана Али ибн Юсефа, который значительно расширил город и является крупнейшей в Марокко.
Она построена возле одноименной мечети и сохранилась почти в первозданном виде. Практически 400 лет это место было центром религиозной жизни в медине.

Над входом в Медресе Бен Юсефа возвышается арка с бронзовой дверью..
В центре имеется небольшой бассейн для омовений. Пройдя дальше, можно попасть в огромный молельный зал, который делится на три помещения высокими мраморными колоннами, расписанными изречениями из Корана..

Медресе включает около ста худжр (кельи), расположенных в два яруса и связанных коридором. По обеим сторонам двора тянутся традиционные галереи, отделенные стеной. Как учебное заведение медресе было закрыто в 1960 году и открыто как музей в 1982 году.
Напротив расположен павильон Куба Альморавидов (Куба Ба'Адьюн- 1064г.) , как уцелевший фрагмент мечети..



4. Рядом находится Музей Марракеша (Musee de Marrakech), занимающий здание дворца Мехди Мнебхи конца 19 века.. Он сооружен в испано-мавританском стиле : сразу за входом находится большой открытый двор с фонтаном .. В первую очередь привлекает внимание огромная люстра, выполненная из переплетенных металлических пластин. После обретения Марокко независимости дворец стал государственной собственностью, в нём размещалась первая школа для девочек в Марракеше. Сейчас тут проходят различные художественные мероприятия, выставки, лекции и творческие вечера.

В музейной экспозиции представлены коллекции монет , марокканская керамика , глиняная посуда, ювелирные украшения , антикварная мебель, оружие и национальные костюмы. А также есть собрание старинных книг, рукописей и гравюр из Ирана, Индии, Андалузии и Марокко.

5. Пройдя через площадь Джамаа эль-Фна и медину в сторону дворца Бахия, я упомяну частный Музей (Dar Si Said Museum) ,построенный в том же стиле и содержащий фрески, коллекцию народного искусства и областных ремесел.
Здесь также собраны уникальные ковры из гор Высокого Атласа и ценные берберские экспонаты.. Это небольшой дворец визиря Саида (1900г.) с богатым убранством , ,мозаикой , кожаными изделиями..
Многоцветие Марракеша проявляется на оживленных рынках, в разнообразии художественных промыслов, колоритном фольклоре и красочных фестивалях..
Культурная столица Марокко откроется вам во всей красе и можно узнать о ней много чего интересного, если вы еще и говорите по-французски..

Фото площади Джамаа эль-Фна и медины.



6. Восхитительный Дворец Бахия (Palais de la Bahia) – это истинный шедевр архитектуры, окруженный прекрасным садом. Он построен в конце 19 века и означает «Дворец красавицы».
Здание возведено по приказу великого визиря Марракеша Сиди Ахмеда бен Муссы, для самой любимой жены, хотя впоследствии здесь жили еще 3 его жены и 24 наложницы.

Bahia много раз достраивался ввиду того, что визирь скупал соседние участки , и требовалось все больше материала, который привозили со всей страны.. Архитектору, занимавшемуся планировкой , было сложно постоянно вносить новые поправки так, чтобы они смотрелась гармонично и в то же время закрывали дамам возможность встречи друг с другом.
Таким образом , проект растянулся на целых семь лет. Дворец строили почти тысяча рабочих из Феса.

Владелец дома был весьма полноват, поэтому, чтобы не утомляться подъемами, большинство апартаментов сделали на первом этаже.
Центральный двор , пол и стены комнат сделаны из мрамора и облицованы изразцами «зеллидж» . Интерьеры приводят в изумление : ажурные окна, расписные потолки, двери с искусной резьбой из кедрового дерева, традиционная мозаика и сложные узорные орнаменты.. Восторгу нет предела!
К слову, мрамор был привезен из Мекнеса, кедр - из Среднего Атласа, а терракота из Тетуана.

Palais de la Bahia оказался столь прекрасен, что превзошел все дворцы королевства. Тогда молодой султан Абдаль-Азиз вконец обзавидовался . И как только великий визирь умер, тот велел разграбить дворец.

На территории комплекса есть фонтаны, бассейн в виде звезды, будто в райском саду тут растут жасмины, кипарисы и апельсиновые деревья.
В гостиной мы видим непревзойденный кедровый потолок, изумительные фрески, резные двери с марокканскими узорами.

Бахия представляет собой лабиринт , состоящий из 150 залов, множества арок и внутренних двориков.
Большим вниманием посетителей пользуется парадный зал, богато отделанный кедром. Двор выложен дорогим каррарским мрамором и окружен галереей колонн с традиционными арабесками, а крыша покрыта ярко-зеленой черепицей..
За великолепие внутреннего убранства дворец прозвали "жемчужиной Марракеша" .
Он расположен в медине города недалеко от еврейского квартала.

[Нина80]

Еще немного фоток дворца.



7. Настало время попить чаек, и мы свернули на улицу Riad Ezitoune El Jadid и шли до тех пор, пока снова не добрались к исторической площади Djemaa el Fna.

Для многих площадь Джамаа эль-Фна является экзотическим царством города. С рассвета и до ночи здесь обитают заклинатели змей, акробаты, колдуны и астрологи, художники хной и многочисленные торговцы свежими соками. После заката тут особенно оживленно : всюду снуют толпы людей, гремят барабаны, работают рестораны, продаются сладости, жарятся шашлыки.. ..
Это театр жизни и марокканской культуры, но лучше держаться от фокусников подальше: в момент разведут на деньги и не отвяжешься..

Здесь приятно поужинать вечером в ресторанах типа Café de France или Glacier с прекрасными точками обзора на террасах сверху.. И наблюдать за тем, как кипит жизнь в самом сердце марокканского города.. А заодно порадовать себя такими блюдами как, рыба на углях, таджин, кускус, морепродукты, баранина итд..

Не лишайте себя удовольствия прокатиться в конном экипаже . Место для выбора карет находится возле стен Djemaa el Fna у ворот Bab el Jdid.

Однако историческое прошлое у площади отнюдь невеселое: в 19 веке она служила местом казни преступников, головы которых потом вешали на городских воротах.
Сегодня площадь охраняется ЮНЕСКО как духовное наследие человечества, где до сих пор можно прочувствовать ту особенную атмосферу средневековья…
В медине Марракеша раньше не возводили здания выше пальм по правилам градостроительства..

..После поездки в Марокко я узнала, что такое настоящий берберский чай: сюда входит зелёный чай, свежая мята, много сахара и кипяток.
При заваривании в металлический чайник обычно кладут мяту с чаем, насыпают сахар, добавляют кипяток, а затем как можно выше его поднимают , чтоб при наливании струей в стаканы образовалась пена.
( Иногда продаются сборные чаи с добавлением специй, но они не являются традиционными.)

Фото площади Джамаа эль-Фна



8. Продолжаем путь к мавзолею династии Саадитов (Saadian Tombs), считавших себя потомками пророка Мухаммеда. Комплекс основан в конце 16 - начале 17 веков, во времена султана Ахмада аль-Мансура, сделавшего Марракеш столицей своего государства..

Усыпальница Саадитов из-за своего богатого внутреннего и наружного убранства стала также одной из основных достопримечательностей . Здесь находятся три больших зала, где захоронены несколько поколений этого клана, правившего на территории Магриба с 1509 по 1659 год.

Интерьеры богато оформлены колоннами из итальянского мрамора , великолепной резьбой, цветной мозаикой и геометрическими элементами....
После заката династии Саадитов мавзолеи были забыты до 1917 года, пока их случайно не нашли французы во время аэрофотосъемки..



9. Неподалеку находятся старинные парадные ворота медины - Баб Агнау ( Bab Agnaou) . Что в переводе с берберского означает «безрогий черный баран. » Они сооружены в период правления Альмохадов - 12 век. Каменный фасад с аркой , как обычно, сделан в виде «подковы» , но к сожалению, их башни не сохранились..



10. Ближе к закату хотелось прохлады и тишины. Парк Менара - Menara оказался подходящим местом для отдыха после насыщенного дня.. Незамысловатый павильон 16 века отражался в зеркальной глади пруда, окруженного пальмами на фоне далеких гор..
Это искусственное озеро служило для ирригации оливковых садов, а скромное здание - летним убежищем царя, где открываются живописные виды на Атлас..

[Нина80]

Наконец, я вернулась в отель переодеться и отдохнуть.. Hotel Corail был расположен в новом районе Ville Nouvelle возле современного железнодорожного вокзала , с видом из окна на королевский театр Марракеша.. ( 18,Avenue Hassan 2).

Вечером после 20.00 я засобиралась на популярное шоу Chez Ali Fantasia, с национальной музыкой, стреляющими всадниками, танцами живота и песнями из различных уголков Марокко.. Это мероприятие намечалось в шикарном ресторанном комплексе за чертой города , где обычно проходят арабские фольклорные представления и спектакли с ужином (или просто с напитками в баре, что существенно дешевле -250 дирхам)..
Само шоу идет всего 1 час, а до этого народ ест, пьет и веселится в ожидании чуда, фотографируется с артистами, гуляет по огромной территории комплекса среди парка с фонтанами..

Вот там-то мой легендарный гид и проявил себя во всей красе..
Сначала все шло отлично, я даже расслабилась и подумала про себя : «Молодец, хорошо все организовал..»…Время текло медленно , а концерт пока не начинался.. Торжественный антураж происходящего нагнетал обстановку некоего праздника в ожидании чудес, чтобы народ напивался посильнее.. С розового вина товарищ уверенно переключился на виски.. В целом, прибухнул он уже достаточно ,усугублялось это тем, что целыми днями при мне еще и курил га шиш .
Назавтра у нас планировался переезд по горному перевалу Высокого Атласа, очень опасному серпантину высотой более 2500 метров.. Я опять размышляла, что делать…Ведь с бодуна гид бы точно свалил нас в пропасть, так как водитель он был неважнецкий..



Но случилось следующее...Пока шло шоу, товарищ незаметно нажрался в стельку..
И когда мы сели в машину, я вдруг увидела его остекленевшие глаза и поняла, что приплыли.. Совершенно некстати подбежала какая-то девочка и стала просить у него милостыню несколько дирхам, а он с размаху ударил ее, громко матерясь на арабском… Тут же явилась мать девочки и вытянув перед собой обе руки, стала выкрикивать (судя по всему) проклятия в его адрес…

Потом мы долго не могли выехать с парковки: плохо соображая, что делает, он давал по газам и резко тормозил, чуть ли не втыкаясь в соседние машины..

Наступила глубокая ночь, с трудом выбравшись на асфальт в темноте , он вдруг набрал скорость и покатил по прямой… Неожиданно дорога ушла вправо, а поскольку гид спьяну не заметил поворот, то мы изо всей силы врезались в каменную стену, и послышался дикий грохот.. Резкий удар, столкновение, и стена рухнула на моих глазах, авто застряло в груде упавших камней… Я ударилась о переднюю панель, и шок! Хорошо я была пристегнута.. Дерзкий придурок, не шевелясь, лежал на руле мордой вниз. Я выползла из машины и побрела в сторону главного шоссе.. Меня трясло от ужаса..

…За пару дней до этого гид уже начал наглеть, высокомерно и по-хамски со мной разговаривал, иногда повышая голос до крика, когда ему что-то не нравилось.. Он вел себя неадекватно и выкуривал косяки при мне, уже абсолютно не стесняясь… Мой план был точно от него избавиться в ближайшем мегаполисе, и вот….

… Я стояла одна ночью загородом, на дороге, непонятно где, и пыталась поймать такси.. Редко проезжавшие машины не останавливались ..

Доблестная полиция все-таки заметила меня и, в удивлении, притормозила. По- английски они почти не говорили , но были вежливы. Французский и арабский не знала я.. Привезли прямо в отделение и составили протокол.. Вопросы не прекращались часа 2, а ведь паспорт остался в гостинице...

Претензий ко мне они не имели вообще, но пришлось рассказать как есть, хотя связываться с этой историей мне совершенно не хотелось.. Нужно было выспаться и назавтра подумать ,как продолжить программу… Я все же могла двигаться дальше.. Полицаи отвезли меня в отель, посмотрели на паспорт, поведали ресепшену обо всем и поехали искать козла-гида, оставшегося лежать на обочине дороге в своей сплющенной разбитой машине..

Под утро я легла спать . Сон не шел, я выпила пару таблеток успокоительного и позвонила шефу турфирмы... Как ни странно, он был уже в курсе происходящего… Гида посадили в тюрьму лишь на 48 часов, а там - выкуп и свобода…
Мне было уже все равно…Болела голова и слегка тошнило.. К слову, ремень безопасности спас мне жизнь..



С утра начальник прислал мне другую машину, и выехав из гостиницы в 11 утра, я продолжила свой путь в Горы Высокого Атласа на высоте около 3000 метров, хотя самочувствие в тот день было не очень…
Тарика действительно отпустили через 2 дня.. Я не стала давать против него показаний : не то место и не то время… Вряд ли я что-либо выиграла бы от этого процесса: мы в Африке, на минуточку…

Мне , разумеется , предлагали лечь в госпиталь… Но это же западня.. А чего страховая..
По приезду в Россию, я на скорой уехала в больницу, где мне сделали томограмму и зафиксировали сотрясение средней тяжести..
Я не стала посвящать их в подробности моей марокканской истории, а рассказала что просто шла и упала на улице... Меня бы здесь точно не поняли ..
Расписавшись и взяв выписку, я ушла из больницы..
Теперь надо было приходить в себя после таких приключений.. 28 октября, как тату в моей памяти, не забудется никогда…

29 октября.

Дорога в Уарзазат по высокогорьям Большого Атласа занимала больше 5 часов…

Невероятное великолепие дикой природы , реки, каньоны, ущелья и пропасти : от всего этого захватывало дух, и не покидало ощущение того, будто находишься на другой планете..
Красноватые горы сменялись желтовато-оранжевыми, зелеными и синими… Яркое солнце отражалось от вершин и заливало светом своего сияния все вокруг.. Я чувствовала себя почти что Рерихом в Гималаях. Поездка по извилистому серпантину высотой 2700 метров пугала и восхищала одновременно..

Снежные вершины Атласа называют «крышей Марокко» , так как они пересекают страну с севера на юг . Самая высшая точка горного массива – Джебель Тубкаль (4200 метров).
Южнее Атласских гор раскинулась самая большая пустыня мира – Сахара….Разноцветные дюны, оазисы, речные долины и берберские деревушки – незабывамое зрелище для тех, кто приехал сюда впервые.. Здесь множество архитектурных достопримечательностей – древних укреплений и живописных загадочных развалин ..

Берберы – жестокий народ, так как выживание в дикий природных условиях, множество катаклизмов, бесконечное переселение и вражда друг с другом на протяжении столетий сформировало их характер и национальные традиции… Им приходилось строить неприступные крепости - «касбы», самая легендарная из них Айнт-бен –Хадду, где я неподалеку остановилась на ночлег.. Среди хребтов притаилось множество берберских деревень, построенных из красной глины.

Современные берберы живут в скромных глинобитных домах с толстыми стенами ,а на горных склонах возделывают небольшие поля с овощными культурами и пасут козочек с овцами…
С водой здесь не очень, в основном орошают растения из местных рек, чтобы затем вырастить пшеницу, кукурузу, картофель..

Зимой в горах идут обильные снегопады, и поэтому берберские общины Высокого Атласа часто оказываются отрезанными от окружающего мира.
Из долины в долину можно перебраться только через перевалы по узким горным тропам, где ходят мулы..

Мне очень нравятся постоянные переезды в новые города, когда надо выдвигаться в глубь страны, из больших городов в сельскую местность.
Невероятные горы Атласа - это впечатление на всю жизнь и отдых для души..

Уарзазат – главный берберский город юга , стоящий на перекрестке дорог между долинами рек Дадес, Зиз и Драа. Его называют воротами Сахары, он знаменит фантастическими закатами, сказочными крепостями и суровыми дикими пейзажами..

Он совершенно не похож на другие марокканские города и возник не так давно..
Завораживающие цитадели, долины и пальмовые рощи, дюны и оазисы дарят нам неповторимое волшебство.. Время здесь словно замерло..

[Shakotis]

Супер! Красочно и ярко!
Я давно присматривался к этой стране.
А теперь всерьез задумался о скорейшем посещении в ближайшем времени.

Почти все климатические пояса присутствуют в такой небольшой, казалось бы, стране.. Не говоря уже о пустыне, степях, кедровых лесах, горах и тропических просторах , создающих большое разнообразие природных красот…

Ну надо же... Никогда бы не подумал.

Я заметила, что марокканцы не любят Касабланку за то, что тут остался заметный след от европейской цивилизации, напоминающий им о временах колоний..

Ну понятно... Зато нам именно это и нравится.
А вот то, что столица - самый неинтересный город, - грустно, конечно...
Зато Chellah впечатлил.
Asilah и синие улочки Chefchaouen - вне конкуренции!
Да и мечети Феса...
Понравилась информация о мечети в Касабланке.
В Марракеше есть где разгуляться, мягко говоря...