Ненароком в Марокко (от Касабланки против часовой стрелки - с малышами)

[TKK]

Самые лучшие путешествия у нас получались вшестером, тремя семьями: мы с мужем и наши дети- сыновья с невестками. Об этом я уже писала в своих прежних отчетах на Винского.
Потом родились один за другим, разницей в пять месяцев, двое малышей: наши внуки Тёмик и Лёлик. 
Для современных родителей путешествия с детьми, даже самыми маленькими, - не помеха, а повод проводить вместе время отпуска. Сейчас Тёме почти три года, а Лёшику чуть больше 2,5, за плечами у каждого уже по 9 стран, не считая родной.
Еще прошлой осенью мы стали планировать путешествие ввосьмером. Благополучной Европой все уже немножко пресытились, хотелось экзотики, но так, чтобы перелет был не слишком длинным. Так и возникла идея лететь в Марокко.


 
Сразу обговорили, что в приоритете должны быть интересы малышей. Маршрут построили так, чтобы дневные переезды были не длиннее 200-250 км, по возможности, не каждый день и большей частью приходились на время их дневного сна. На все про все у нас было выделено две недели плюс выходные. Поэтому из более-менее стандартного маршрута по Марокко, многократно описанного здесь на форуме, с большим сожалением были  выброшены Эс-Сувейра с Эль-Джадидой, не говоря уж об Агадире. В «сухом остатке» вышло так:

1 день, 6 апреля: прилет в Касабланку, ночь в Касабланке
2 день, 7 апреля: с утра осмотр мечети Хасана II, переезд в Марракеш, ночь в Марракеше
3 день, 8 апреля: Марракеш, ночь в Марракеше
4 день, 9 апреля: дорога в Ait Ben Haddou через перевал Tiz’n’Tishka и касбу Telouet, ночевка в районе Ait Ben Haddou
5 день, 10 апреля: Ait Ben Haddou, окрестности  Ouarzazate, ночевка там же, в районе Ait Ben Haddou
6 день, 11 апреля: переезд в Tinghir, по пути ущелье Gorges du Dades, ночевка в Тингире
7 день, 12 апреля: каньон Todgha Gorge, дорога в Merzuga (Сахара), ночевка в лагере берберов в пустыне
8 день, 13 апреля: Merzuga, ночевка в Мерзуге
9 день, 14 апреля: переезд на север, остановка в Midelt, ночевка в Мидельте
10 день, 15 апреля: переезд в Фес, остановка по пути в кедровом лесу с мартышками близ Азру, ночь в Фесе
11 день, 16 апреля: Фес, ночь в Фесе
12 день, 17 апреля: переезд в Chefchaouen, ночь в Шефшауне
13 день, 18 апреля: переезд на побережье океана с заездом в зоопарк в Рабате, ночь недалеко на побережье под Mohammedia
14 день, 19 апреля: весь день на побережье, ночь там же
15 день, 20 апреля: с утра пляж, вечером самолет в Москву через Рим

phpBB [media]

Билеты в Касабланку через Рим (в оба конца) авиакомпанией Alitalia были куплены в ноябре по смешной цене в 13 тыс. руб. По такой же цене их, кажется, продавали и в феврале.  
Младшие решили лететь с ночевкой в Риме, им понадобилась Шенгенская виза, которую они получили в посольстве Италии сроком на год, несмотря на одну ночь. Остальным Шенген не понадобился, так как из транзитной зоны мы не выходили. Второе плечо - из Рима в Касабланку мы летели все вместе.

В январе арендовали две одинаковых машины: небольшие Toyota Yaris у Hertz.
В феврале забронировали все жилье: почти все на ., поскольку нам нужны были апартаменты или риады на шестерых с двумя детьми и, по возможности, с кухней.
Для тех, кому некогда читать длинные отчеты, особенно когда маршрут стандартный и многократно описанный здесь, на форуме, решила для начала выдать информацию, которая идет в разрез общему мнению, высказанному здесь, и сделать акцент на моментах, которые, как мне кажется, остались немного в тени.

Во-первых, марокканцы нам вполне себе понравились. Возможно, потому что нас было много и мы были очень уверены в себе и подготовлены, нам встречались исключительно доброжелательные люди. Нам искренне радовались, узнавая, что мы из России, говорили, что наш народ очень похож на них, что мы такие же открытые и невыпендрежные и еще однажды было сказано, что мы обладаем «power». Слава богу, президента практически не упоминали.
«Помогайки» слегка портили нервы, но мы твердо говорили: «ля, шукран» (спасибо, не надо), особо непонятливым объясняли: «Брат, мы хотим сами разобраться». Если сами хотели спросить дорогу, обращались к лавочникам или людям в возрасте. Они охотно (и совершенно бесплатно) подсказывали, куда идти. Везде же нас выручали карты maps.me, даже в мединах городов.

Во-вторых, Марракеш нам пришелся по душе, даже очень. Я слегка недоумеваю, почему его здесь хают. Ведь основная тема красоты арабской архитектуры, изумительной отделки интерьеров, раскрывается именно в Марракеше: медресе бен Юсуфа, гробнице Саадитов, дворце Бахия. Мне казалось, что мне не очень интересны марокканские города, я больше по природе. Ошибалась. Все эти арабские Медины, узенькие средневековые улочки, лавки, мечети с минаретами, внутренние дворики с ажурной резьбой, мозаика зелиже (Zellij), фонтаны- восхитительны. И все можно увидеть в Марракеше.

В-третьих, нельзя пропустить мечеть Хассана II в Касабланке. Обязательно зайти внутрь. Эмоциональный шок гарантирую. Подобной красоты и роскоши в мусульманских мечетях вы, скорее всего, не видели (да, есть Голубая мечеть в Стамбуле, но там все другое).



В-четвертых, если поедете из Марракеша в Уарзазат через перевал Тизи-н-Тишка, обязательно после перевала сверните на дорогу Р1506. Там теперь проложена отличная, полностью заасфальтированная дорога и это самая красивая дорога из всех, что мы проехали. Разноцветные горы, слегка тронутые изумрудом апрельских трав, - чумовые впечатления!

В-пятых, если кто едет с детьми - в Рабате очень неплохой зоопарк. Все африканские животные в довольно сносных условиях, есть хорошая детская площадка.
Ну и еще: в апреле можно купаться! Температура воды вроде бы 18 градусов, но то ли у берега на рифах теплее, то ли к ней быстро привыкаешь и чувствуешь себя вполне комфортно. А малыши так вообще были в восторге!

Сахара, каньоны, Фес, Шефшауен - тут полностью совпадаем в оценках из других отчетов на этом форуме.
Дальше для особо пытливых расскажу все по дням, как обычно, с координатами знаковых мест.

Да, еще о бюджете. Аренда одного автомобиля на 15 дней обошлась в 20500 рублей. Мы делили две машины на три семьи, нам вышло дешевле. Апартаменты, риады, гостиницы в среднем обходились в 5-6 тыс. на шестерых плюс дети. Так что тоже было совсем недорого. 
Пустыня: трансфер на джипах до пустынного лагеря, закат на дюне, ужин, небольшой концерт берберов у костра, ночевка в шатрах, завтрак, сэндборды и после трансфер в перевалочный риад, где можно было принять душ - на каждую семью вышло примерно по 70 евро. Остались очень довольны, можем рекомендовать. 
Бензин - примерно 1 евро за литр. Проехали приблизительно 2200 км, расход топлива был небольшим даже в горах: примерно 5-6 литров на 100 км.

Итак, по дням:

[TKK]

1 день, 06.04.2019, суббота

Касабланка

Паспортный контроль прошли довольно быстро, получили машины в аэропорту, установили детские автокресла, привезенные с собой из Москвы, купили симки (10 евро за 15 гигов на месяц) и поехали в нашу первую квартиру.



Дирхамы еще не снимали. Я начиталась, что в аэропорту невыгодно. «Никогда Штирлиц еще не был так близок к провалу»... Потому что почти сразу уперлись во въезд на платную дорогу. Меня могли стереть в порошок своим «нуигдетеперьтвойвыгодныйбанкомат», если бы мои милые мапс.ми не указали б нам съезд на бесплатную дорогу, которая идет параллельно платной и, при этом, очень неплохого качества. Ура! Я спасена! А выгодный банкомат без комиссии мои ребята нашли совсем недалеко от нашей квартиры. На всякий случай, имейте в виду: банк без комиссии - BMCI, легко ищется в любом городе по maps.me. Ограничение по снятию: 2000 дирхам в день.

Въезд в город не для слабонервных. Сравнить можно только с Бангкоком или Лимой. Поворотники включать - это, видимо, не для «настоящих пацанов». Поворачивать из крайнего правого ряда налево, при этом даже не мигая, перестраиваться без предупреждения, подрезать - это все в порядке вещей. А пешеходы здесь вообще бессмертные. Для них ни светофоров, ни зебр не существует от слова «совсем». Шел, шел: «А, мне надо ж на ту сторону» и сразу под колеса, глазом не моргнув, не посмотрев в сторону автопотока, не вынув наушников из ушей. С велосипедистами та же история, «хрустики» они и есть «хрустики».

Пока искали нужный нам дом, пытались припарковаться у тротуара, - как черт из табакерки, выскочил «парковщик». «Ля, шукран» - обойдемся без тебя, просто не мешай. Нашли нужный адрес, въехали на подземную парковку, выдохнули.

Апартаменты оказались чудесными. Лучшими за все наши путешествия. И оформлены с большой любовью и вкусом, как для себя, две ванных комнаты, три спальни, гостиная в арабском стиле с диванами и подушками. Кухня полностью оборудована, вплоть до соковыжималки, «закрома» ломились от круп, макарон, сахара-соли, специй. Тут были и чаи, и кофе, да еще и комплимент от хозяина в виде огромной вазы с фруктами и тарелочки с пирожными. Злоупотреблять гостеприимством хозяина мы не стали и быстро сгоняли в магазин за своими продуктами, но само заботливое отношение к своим гостям нас тронуло. В этот день мы впервые насладились вкусом свежевыжатого сока из марокканских апельсинов (дальше ни дня без апельсинового сока у нас, кажется, не было). А малыши вдоволь нарезвились среди диванных подушек.



Сил идти куда-то вечером не было, просто выпили вина еще из Рима и легли спать.

2 день, 07.04.2019, воскресенье

Касабланка - Марракеш

По отзывам многих туристов, в Касабланке особенно делать нечего. Но стоит посмотреть на мечеть Хассана II. Туда мы и направились, найдя на карте мапс.ми ближайшую к ней парковку (33.603956, -7.630571). Парковка оказалась «золотой» по здешним меркам: 5 евро за машину. Мы тогда еще не умели торговаться. Хотя, что это я? - хотели по 10 евро за каждую машину, но мы сказали, что у нас маленькие машины, поэтому отдали 10 за две.
Но сама мечеть прекрасна.



Третья по величине в мире, 210 м высотой, строилась на вынужденные пожертвования простого люда. Архитектор - француз, как ни странно. Вовсе не мусульманин. Но спроектировал все с душой и большим вкусом. Построена сравнительно недавно, в 1993, но никак не «новодел». Элегантна, изящна, стройна, несмотря на грандиозные размеры.



Огромная площадь перед мечетью, а за уходящим ввысь минаретом - бескрайний океан. «Трон Аллаха покоится на воде». Лучше место трудно было выдумать.



Безумно захотелось попасть внутрь. Пошли в кассу, но оказалось, что немусульман пускают по расписанию: в 9, 10, 11 и 14, в пятницу: 9, 10 и 14. До одиннадцати было полчаса. Решено было, что все мужчины пойдут гулять по набережной до маяка, а девочки останутся ждать. После встретимся, благо, связь есть.

К 11-ти у входа в мечеть уже столпилось какое-то количество народу, в основном, пакетные туристы. При входе предлагают разуться, как всегда у мусульман, и положить свою обувь в разовые пакеты.



Я понимаю, почему в эту мечеть разрешен вход немусульманам. Помимо ощутимого дохода (билет стоит 120 дирхам, что равно примерно 12 евро), цель понятна: показать неверным все величие, красоту и великолепие истинной веры. Чтобы ослепли от восхищения, поразились роскоши, потеряли дар речи, вознеслись под своды до невообразимой высоты, а после были придавлены мыслью о собственном ничтожестве перед непостижимостью и недостижимостью Всевышнего.



И это все действительно срабатывает! Входишь в эту мечеть будто в Чертоги из какого-нибудь «Властелина колец» или «Игры престолов». Хотя были ли в «Игре престолов» такие чертоги? Что-то не припомню. Во всяком случае, здесь сразу на ум приходит именно это слово.



Множество (говорят, 78) колонн розового гранита, зеркальные полы, устланные правильным чередованием золотистых мраморных и изумрудных ониксовых плит, (кое-где покрытые ковром), тончайшая и искуснейшая резьба по дереву, ажурные невесомые своды,



переплетения света и тени, отражения огромных затейливых люстр и светильников в тысячах мраморных зеркал, ячеистые потолки, словно внутренняя поверхность крышки огромного резного ларца (потом я видела потолки дворцов в Марракеше и поняла откуда взялась сама идея, но потолки в Главной Мечети Марокко меня, нас, особенно поразили). Вторым этажом идут резные балконы темного дерева - кедра. Кажется, это молельня для женщин.



Через витражи и окна виден бушующий океан. Иришка сказала: «Чувствуешь себя на Ноевом ковчеге». Мы согласились.
Конечно лучше один раз увидеть! Не пожалейте времени и денег. А еще там, говорят, разборный потолок, через который видно небо. А где-то внизу есть стеклянный пол, через который видна вода. Этого мы не видели, подтвердить не могу.



В общем, под большим впечатлением мы вышли из Мечети Хассана II и только очень жалели, что наши парни не смогли разделить наши эмоции.
Но они тоже неплохо провели время. Погуляли по набережной, спустились к воде, малыши даже, кажется, побродили. Получились прекрасные кадры.



В общем, эта мечеть и эта набережная сделали для нас Касабланку. Так что не пропустите.
А потом мы выбрались из города и по платной дороге А3 направились в Марракеш.

[Tamara_Ego]

Интересный отчёт. И замечательно написали о Касабланке (о мечети Хасана Второго). Действительно, чаще пишут о том, что там нечего смотреть. А Вы очень поэтично всё описали.
С интересом буду ждать продолжения!

[TKK]

Спасибо за теплые слова!
Для меня путешествие считается зачетным, если нам встречается что-то такое, чего мы раньше не видели, когда получаешь совершенно новое впечатление.
Так в этой поездке первым таким впечатлением была мечеть Хасана II. Так что уже в первый день я поняла, что путешествие удалось!))

[TKK]

 (Продолжение)

Итак, после обеда мы выехали в Марракеш.
Малыши по пути благополучно заснули. Первые 100 км пейзажи были совершенно невыразительными, а потом появились горы, показались вершины Высокого Атласа и жизнь заиграла новыми красками.



Когда дети проснулись, уже почти на подъезде к Марракешу, мы остановились в придорожном кафе (31.918755, -8.025903) пообедать и это был наш первый таджин с бараниной. Очень хорошего качества. С черносливом, изюмом и финиками. Судя по количеству посетителей кафе, сюда ездят чуть ли не специально за хорошей кухней. Во дворике хорошая детская площадка, так что наши малыши порезвились вволю.



Осталось по пути заехать в сетевой супермаркет Marjane, расположенный уже в самом Марракеше (31.667414, -8.012208). Продукты купили, но спиртное тут не продается. Нагуглили какой-то винный магазин. Подъезжаем примерно в нужное место: поток машин, припарковаться негде. Скоропалительно принимаем решение — выходят самые старшие (я из одной машины, наш отец семейства из другой), находят магазин, берут вино, а остальные пока ездят по кругу, чтобы потом подобрать нас с грузом. Отца практически выталкивают из машины. И вот стоим мы на тротуаре и оказывается, что его телефон с симкой в машине. А в моем телефоне нет симки и нужного адреса. И роуминга нет тоже. Я было открыла рот, чтобы излить на мужа все свое негодование: «забыть телефон!! как нас найдут!!» Но он меня опережает: «Так. Сначала ищем вино. Потому будем решать остальные проблемы». Хм. Действительно. В сухом остатке у нас название магазина. Сначала мечемся по окрестностям, вывески с нужным названием нет. Потом у какого-то дедка я спрашиваю, не знает ли он где drink shop Nicolas. Дедок понимающе объясняет, что это где-то на соседней улице. Находим. Покупаем. И вот стоим мы с 5 бутылками марокканского вина (в том числе и загадочного «серого») и с надеждой смотрим на дорогу. А навстречу нам бежит толпа всех наших детей! Они все поняли, про забытый телефон тоже почти сразу сообразили. Припарковались где-то по соседству и пошли искать то ли нас, то ли магазин, обсуждая по пути — не разругались ли мы вдрызг и не разбежались ли в разные стороны в состоянии аффекта, позабыв про основную цель. Поэтому первые слова при виде пакетов в наших руках были: «Респект!» Долго смеялись над тем, что в критической ситуации мы можем встать выше разногласий и понять, что же важнее в данный момент.

Загружаемся в машины и едем в обратную сторону. Причем, прямо вдоль стены старого города. Наступает момент узнавания. Для меня, во всяком случае. Пазл складывается. Поэтому начинаю быстро объяснять почему в стене рядами идут отверстия — остались с момента строительства, в них вставлялись деревянные упоры, чтобы можно было вставать на них и строить выше. И вдруг - ворота и сквозь них… «Кутубия!» - кричу я. Леха по рации передает: «Мама ругается непонятными словами и настаивает, чтобы все смотрели направо. Мама, я не могу туда смотреть, я ж еле уворачиваюсь от этих... бессмертных!»

Промахнувшись раз пять, находим нужный нам адрес апартаментов. Мы забронировали квартиру в таунхаусе за стенами медины в закрытом районе, где можно было без проблем припарковать обе машины.



Правда, отсюда не очень близко было до всех знаковых достопримечательностей, но нас это не испугало: мы любим ходить. Единственный минус: в этот вечер нас уже не хватило на исследование вечерней медины. Ну и еще один момент. Квартира оказалась четырехэтажная. То есть на первом этаже кухня и гостиная все в том же арабском духе: диванноподушечная, а дальше на каждом этаже, вплоть до четвертого, по одной спальне. И выход на террасу на крыше.



Ну и набегались же мы по этажам! А малыши занялись любимым делом — самозабвенным разбрасыванием подушек. В общем, все при деле.

[TKK]

3 день, 08.04.2019, понедельник

Марракеш

Утром в районе 9 часов мы уже были у ворот медины Bab Debbagh. Ближайшей достопримечательностью по мапс.ми были Мечеть и Медресе Бен Юзуфа, Youssef Mosquee и Medersa Ben Youssef (31.631948, -7.986324). Логистически верно было сначала дойти до медресе, а затем уже на главную площадь медины Марракеша Джема-эль-Фна.

Конечно, прямо у ворот к нам пристал помогайка и бодро пошел перед нами, типа, он нам сейчас покажет путь. Не на тех напал. Я громко зыкнула раза три: «Ля, шукран», парень поворчал и отстал. А мы влились в улочки медины.

Медина вдохнула нас, вобрала в себя, поглотила и не отпускала уже до вечера. Не знаю почему, возможно, потому что мы были готовы к обшарпанности фасадов, к мусору на улочках, навязчивости хэлперов, мы принимали все это как сопутствующие детали арабского колорита. А уж этого колорита тут было с лихвой! И, знаете, он, похоже, принял нас – Марракеш, благосклонно позволил нам очароваться и оставить тут кусочек своей души.



Решила, не мудрствуя лукаво, слизнуть из инстаграм комменты нашей команды – их мнение о Марракеше.

Дима: «Марракеш топовый! На уличных базарах есть, кажется, вообще все, включая змеиную кожу и футболки Ювентуса с фамилией Роналду»

Иришка: «Царство фактур, бешеный микс богатства и нищеты, бесконечные россыпи разноцветных товаров, голодные больные кошки, розовые стены, зеленые крыши, горы фруктов, кобры и вараны на асфальте, лабиринт базара – добро пожаловать в Марракеш!.. Если слегка подпрыгнуть и поджать ноги, тебя подхватит вихрь красок Марракеша и понесет по калейдоскопу цветных улочек»

Вика: «Марракеш удивительный. Вопят ослы, воркуют горлицы, славят своего бога муэдзины, дымится густой черный кофе перед сосредоточенными мужчинами… и если тебя не сбил сегодня шальной мотороллер и не затоптала повозка, то, вообще, считай, повезло»

Но хватит лирики, вернусь к маршруту. Медресе Бен Юсуфа (Medersa Ben Youssef). Не знала, что до 2020 года находится на ремонте. Поэтому мы попали только в Музей Марракеша, который находится рядом с медресе и куда привел нас навигатор мапс.ми.



Теперь я понимаю, что музей этот так себе. Если времени только один день, то его можно и пропустить. Сначала я подумала, что это после мечети Хассана II на нас ничто уже не может произвести такого уж впечатления, но после гробницы Саадитов и дворца Бахия понимаю, что просто интерьеры музея не столь уж роскошны по арабским меркам. Хотя вот, посмотрите, красота ведь?





И малыши наши c удовольствием побегали у фонтанов. Никак не хотели уходить.
Вход в куббу Альморавид не нашли, увидели только крышу за забором.

До сердца медины Джема-Эль-Фна, Djemaa el Fna (31.635421, -7.988905) дойти довольно просто. Идти по карте все той же мапс.ми и смотреть на указатели наверху. Вообще, не пренебрегайте указателями, просто будьте внимательными и не забывайте посматривать вверх. Ну и уворачивайтесь от норовящих таранить вас мотороллеров, одиноко протискивающихся по узеньким улочкам машин и навьюченных ишаков. Если почти сразу начались рыночные ряды — вы точно на верном пути.



Будьте готовы к тому, что она сперва вас, возможно, разочарует. Вроде, должна она быть просторнее, весомее, все же объект из списка Юнеско! А тут круговерть какая-то: циркачи и акробаты, заклинатели змей, барабанщики, уличные продавцы, лошадиные упряжки, мартышки на привязи, продавцы воды. Но держите ухо востро. Для начала выпейте по стакану апельсинового сока, который выжмут прямо при вас (6 стаканов за 20 дирхам).



А дальше гуляйте с независимым видом, мол, я так просто тут мимо проходил, и не дай бог они заподозрят, что на них захотели взглянуть исподтишка.
Мы-то почти сразу попали в сети заклинателей змей, правда, не очень сопротивляясь.



Самим хотелось поближе посмотреть, поучаствовать, поснимать.



После долго торговались о цене за «представление». Мартышек обошли стороной. Жаль их: бедняжки сидят на цепи. А нам впереди еще предстояла встреча с ними в кедровом лесу под Азру (Azrou).
Выбрали кафе непосредственно у площади и забрались на террасу на третьем этаже, чтобы попить кофе с великолепным видом на Джема-эль-Фна, заодно и поглазели на акробатов, которые устроили свое представление поблизости.



Отдохнув, пересекли опять площадь, дошли до Кутубии (Koutoubia) (31.624363, -7.992542), самой древней мечети в Марракеше, подходить к стенам не стали, поскольку знали, что нас внутрь все равно не пустят, а со стороны старинная мечеть смотрится выигрышнее. Фактическим материалом вас грузить не буду, все есть в других отчетах и Википедии.



Следующим пунктом намеченного нами маршрута была Усыпальница Саадитов (Saadian Tombs) (31.617255, -7.988529).
Туда-то мы и отправились после Кутубии.

Эта часть медины уже меньше напоминает рынок. И улицы пошире, и неба здесь больше,



поэтому видно все чаще, как аисты кружат над городом, а после возвращаются в свои гнезда на свободных столбах и минаретах.



Детишки заснули в специальных рюкзаках за спиной у своих пап, а это означало, что надо 1,5 -2 часа ходить, ни на минуту не присев. Ну, вот мы и ходили.



Итак, гробница Саадитов.

Когда я готовилась, была мысль: а ну его, этот мавзолей, что за удовольствие смотреть на чужие могилы, но углубляясь в тему, поняла, что не права. Смотреть усыпальницу надо! Гробницы сохранились до наших времен в очень хорошем состоянии. Причина этому в том, что при смене власти, при династии алауитов, мавзолей на всякий случай разрушать не стали, сад с усыпальницей обнесли высокой стеной и доступ к захоронению закрыли. Могилы Саадитов были забыты на долгие столетия. Обнаружили их случайно при аэрофотосъемке уже только в 1917 году.



Ценны, конечно, не сами по себе могильные плиты, а то, где они находятся, то есть сам мавзолейный комплекс.



Который состоит из михраба с 12 колоннами и тремя нишами и усыпальницы матери султана. К главному святилищу всегда стоит очередь: заглянуть в михраб можно через единственное окно, а желающих много. Стояли минут двадцать, но оно того стоило.



Быстрый взгляд на ослепительный мрамор колонн,



изысканные кружева резных арок из камня и дерева,



затейливую мозаику стен,



сложный 3D орнамент потолка,



Лихорадочные щелчки затворов фотоаппаратов. Нельзя задерживаться больше, чем на пару минут, а этого катастрофически мало. Все взахлеб. Перехлест эмоций. Вот, умели же! Вручную, без особенных инструментов - такую красоту... Мы потом рассуждали на тему, что, видимо, из-за того, что в исламе запрещено изображение животных и людей, было доведено до совершенства искусство орнамента, резьбы, тонких деталей. Все это просто не может не восхищать.

Тут же, в беседке можно посмотреть фильм об истории гробницы (правда, на французском). Немного посмотрели, передохнули и пошли дальше.



Поскольку неподалеку было еще одно знаковое место - ворота Bab Aghnaou (31.617397, -7.990675), решили заглянуть и туда.



Это чуть ли не самая древняя достопримечательность Марракеша. Это самый старый (11 век), когда-то парадный, вход в Старый город: ворота сложены из известняка и кирпичной кладки.

Последним обязательным пунктом нашей программы был Дворец Бахия (Bahia Palace) (31.62154, -7.982047).
Построен относительно недавно, в середине 19-го века, при султане Абд аль-Азизе с настоящей королевской роскошью и размахом. Причем, это даже не королевский дворец, а дворец чиновника - некого визиря Ахмеда Бен Муссы, где он жил со своими 4 женами и 24 наложницами.

Готовясь к поездке, я не раз встречала высказывания о дворце как о "настоящем шедевре марокканской архитектуры". Конечно, пропустить такое мы не могли.
И - да, это настоящий шедевр, услада для глаз и место, где в тени садов можно немного отдохнуть от марокканской жары.



Молодняк к тому времени проснулся и с удовольствием попозировал:



А я увлеклась фотографированием сквозь ажурные решетки многочисленных двориков и комнат:



О Дворце Бахия я могу говорить с неменьшим восхищением, что и о гробнице Саадитов, просто как это говорится в арабских сказках: "мой язык слишком беден, чтобы передать красоту, от которой больно глазам", ну или типа того.

В общем, программа по основным достопримечательностям была выполнена, мы по какому-то приложению на телефоне нашего сына нашли ближайшее кафе с высокой оценкой, с удовольствием пообедали и решили со вкусом, не торопясь, отдаться шоппингу на старинном арабо-берберском рынке.



Накупили всякой всячины, быстро усвоили, что не торговаться на арабском рынке это просто потерять себя (и деньги), а, главное, стали счастливыми обладателями пяти джеллаб: три мужских, два женских, в них потом и ходили по пустыне и использовали как домашнюю одежду)). И что интересно, как заметили после ребята, торгуешься, сбываешь цену вдвое, а то и втрое, а после все равно остается ощущение, что нас "обули", раз согласились продать на каком-то, наверное, промежуточном этапе!

Стало смеркаться, а нашей последней целью на день было встретить закат где-нибудь на верхней террасе кафе и посмотреть на вечернюю площадь Джема-эль-Фна.
Забыла упомянуть, что я перед поездкой не пожалела времени, прочла книгу "Сказитель из Марракеша" автора с трудным именем Джойдип Рой-Бхаттачарайа. Не то чтобы я советовала всем эту книгу, но она как-то передает атмосферу этого места - главной площади медины. Во всяком случае, мне, кажется, удалось уловить дух площади с таким очень женским именем, проникнуться им.
Мы забрались на крышу все того же кафе, в котором сидели и утром, заказали 8 чашек марокканского чая, потом еще 8, потом еще... Смотрели, зачарованные, как лучи уходящего солнца золотят крыши и фасады шумного арабского города, ловили последние блики, любовались зажигающимися повсюду огнями и немного грустили о том, что мы не успели толком поглубже познакомиться с этим необычным розовым городом, а он уже обаял нас, и что завтра нам уезжать, а кусочек своей души мы оставляем здесь...



Потом шли 2 км по ночным улицам медины, видели, как продавцы убирают свои товары, повозки увозят то, что не продалось за день, оставляя за собой кучки мусора, сомнительные личности кучкуются по подворотням, запах специй и благовоний смешивается с запахом анаши, и это все и есть атмосфера города, с которым нам сегодня, пусть всего лишь на один день, - довелось подружиться.

[TKK]

4 день, 09.04.2019, вторник

Дорога из Маракеша в Ait Benhaddou через Telouet (RN9, P1506)

Путешествие с детьми не предполагает особой спешки. Поэтому утром, позавтракав омлетом, выпив по стакану апельсинового фреша и по чашечке кофе, заполнив два термоса кипятком (в дорогу это обязательная ежедневная процедура, чтобы можно было детям заварить кашу в пути, а самим на привале выпить кофе), собрав вещи, мы, наконец, отправились в путь.
На выезде из Марракеша завернули в супермаркет и пополнили запас продуктов в дорогу.

Дорога сегодня обещала быть чуть ли не самой красивой в Марокко.
Неожиданностью стало то, что практически по всей длине горных перевалов велись дорожные работы. И правда — дорожное покрытие почти везде требовало ремонта. Поэтому ехали медленнее расчетного времени. Часто движение перекрывали и пропускали сначала встречные машины, затем нас. Дети заснули и во время таких остановок мы переживали, что шум бульдозеров может разбудить их.

Горы становились все выше, снежные вершины приближались, казалось, вот-вот и мы до них доберемся. Миновали несколько перевалов, наконец, доехали до перевала Тизи-н-Тичка (Tizi n'Tichka), высотой 2260 метров. Он отмечен имитацией сторожевых башен.



Этот перевал считается самой высокогорной трассой в северной Африке. Вид с него хорош, не поспоришь.



И вот вскоре после перевала мы (как и было запланировано сразу) свернули с национальной трассы RN9 на местную P1506. В этой точке: 31.26168, -7.386112.
Не знаю почему эта тема слабо раскрыта на форуме Винского, я где-то из других источников, типа англоязычного трипадвайзера, нагуглила, что дорога эта необычайно красивая, но сплошь грунтовая. И еще она проходит мимо касбы Telouet, которую тоже все рекомендуют как одну из самых красивых в районе Уарзазата именно по внутреннему оформлению.
Готовясь к поездке, я боялась, что наши машины с низкой посадкой обязательно где-нибудь застрянут. Но все вместе, посмотрев на фото из google.maps, решили, что в крайнем случае вернемся. И две машины это не одна — всегда поможем друг другу.

Забегая вперед, скажу, что нас ждал приятный сюрприз: совсем недавно построили новую дорогу, везде положили асфальтовое покрытие и теперь она куда лучше главной трассы на Уарзазат.
Дорога оказалась просто чумовой по окружающим ее совершенно волшебным пейзажам! Для меня дорога Р1506 оказалась самым сильным впечатлением за всю поездку.



Мы останавливались, наверное, каждые пять километров, чтобы сфотографировать очередной ошеломляющий вид, открывающийся за следующим поворотом.



Таких разноцветных, полосатых гор я еще в жизни не видала! Извините, но я заспамлю эту часть отчета своими фото: не могу выбрать, какими стоило бы пожертвовать.



Но вот доехали примерно до середины этой дороги, где как раз находится поселок Телоуэт (Telouet) с его касбой (31.286857, -7.237004). Слегка поторопившись и не доехав до парковки, свернули по maps.me немного раньше. Вот снимок с айфона.



Оставили машины (на фото место помечено звездочкой) прямо у местных саманных хижин, спросили у местных, как лучше пройти к касбе, и, в качестве бонуса, получили великолепный вид на крепость с ее пока еще не разрушенной стороны.



Прошли по окраине поселка через заросли тростника и тополиную рощицу,



перешли ручей и оказались у входа в касбу с ее нетуристической стороны.



Укрепленные строения были резиденцией одного из самых могущественных пашей Марокко 20-го века Тхами Эль-Глауи, «Властелина Атласа». Семья Эль-Глауи имела тесные связи с султаном. Он обладал огромным политическим, культурным и экономическим влиянием.
Когда марокканское движение за независимость набирало популярность, Эль-Глауи объединился с французскими колонизаторами, чтобы вытеснить нынешнего султана Мохаммеда V и поставить у власти Бен-Арафа, марокканца, симпатизирующего французам. Но в 1955 году Мохаммед V вернулся из ссылки на Мадагаскар и объявил независимость Марокко. Эль-Глауи был объявлен изменником и потерял все свои политические рычаги, и с тех пор всеми заброшенная крепость стала постепенно разрушаться. (©youroute.ru)



Рухнули сторожевые башни, пошли трещины по стенам, кое-где провалилась крыша. Чудом уцелели два приемных зала, поражающие взгляд великолепной отделкой и украшениями. Интерьер выдержан в андалусском стиле, со множеством рельефных лепных украшений, деревянные потолки покрыты росписью, стены украшены разноцветными изразцами зеллидж. Сохранился стеклянный купол, пропускающий свет . Лучи солнца заглядывают в зал и через окно в раме из кованого железа.



Семья Эль-Глауи взимает вступительный взнос в размере 20 дирхамов за вход, чтобы сохранить мавританскую архитектуру, витиеватые окна, расписные потолки и узкие коридоры касбы от разрушения.

Мы с удовольствием побродили по развалинам, поднялись по узкой лестнице на крышу-террасу крепости, полюбовались открывающимися с высоты видами,



нашли путь к главным комнатам с сохранившейся отделкой.



Отдали дань уважения мастерству строителей прошлых лет, немножко повоображали себя султанами, распахивая тяжелые двери, благо, немногочисленные посетители вокруг как-то вдруг рассосались.



Вернулись к машинам и решили устроить привал где-нибудь на выезде из Телауэта.
Так и поступили. Остановившись у небольшого съезда, достали продукты, термос с кофе и устроили пикник на обочине с видом, достойным кисти какого-нибудь художника-импрессиониста.



Потом было еще примерно 30 километров пути по картинной галлерее знаменитого пейзажиста Природы.



Опять без конца останавливались или фотографировали прямо из машины.



Вот почему мы теперь такие фанаты фотографирования? Нет бы просто смотреть и наслаждаться. Ведь все равно фотографии не передают всего великолепия. С другой стороны, они позволяют надолго сохранить в памяти воспоминания о красоте, в этом, наверное, все дело.



А, между тем, горы будто пустились в пляс, закружили, завертели:



Доехали до смотровой площадки, рекомендуемой maps.mе (31.175051,-7.130434). Пришлось слегка съехать с дороги, но оно того стоило! Внизу ущелье, оазис, тонкой лентой вьется река. Та самая, которая потом течет мимо Айт-бен-Хаддоу.



А на скалах гнездятся глиняные дома. Посмотрите, как естественно они вписываются в пейзаж. Даже неочевидно, где заканчивается отвес каньона с окошками-гнездами птиц и начинаются стены глинобитных хижин. Наверное, древние строители брали идеи у самой природы. Это просто поразительно, правда!



Уже на закате мы добрались до своего риада — берберского дома в двух километрах от Айт-бен-Хаддоу.



Нет, это не наш поселок, но это где-то рядом.

[TKK]

5 день, 10.04.2019, среда

Ait Benhaddou — Ouarzazate - Ait Benhaddou

Обычно никто не останавливается в районе Уарзазата на две ночи, но мы заранее решили, что это будет время передышки для наших малышей, с минимумом переездов.
Вообще, в этой поездке, помимо того, что мы были вместе, всей Семьей, был еще один плюс. Мы могли позволить себе расслабиться, выделить больше времени на что-нибудь «вкусненькое», просто на прогулки, наслаждаться неспешностью. Если малышам было что-то интересно: бродить по реке, кувыркаться в песке, ковырять палочкой ямку, мы чаще всего подчинялись их прихотям. Конечно, если бы поехали только вдвоем с мужем, могли бы посмотреть раза в полтора больше, но сложившийся формат оказался ничуть не хуже.

Так что утром этого дня мы решили съездить в Уарзазат, по пути заехав на смотровую площадку у Айт-бен-Хаддоу (31.040662, -7.125706), пока не спускаясь к крепости и не заходя в нее.

Для моих друзей, кто не читал других отчетов на форуме Винского, и думает, что впервые слышит об Айт-бен-Хаддоу, немного информации.
Во-первых, вы, сами не догадываясь об этом, видели это знаковое место во многих фильмах и сериалах. «Гладиатор», «Игра престолов», «Принц Персии», «Мумия», всех не перечислить, - некоторые эпизоды снимались именно здесь.
Во-вторых, она занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем это чуть ли не единственный объект, принадлежащий частным лицам — в деревне все еще живут пять семей. Электричество получают от солнечных батарей, воду, видимо, носят. Живут торговлей сувенирами.



Стоит ксар на склоне холма из розоватого песчаника, на левом берегу вади Меллах. Напротив селения, у другого берега реки находятся строения более новой деревни.



Всем советую начинать знакомство с этим во всех отношениях хрестоматийным ксаром со смотровой площадки на въезде в А-б-Х со стороны Уарзазата.



Хотя ее и так невозможно пропустить. Это своеобразное плато над Вади Меллах. И виды отсюда, с обрывистого края плато, куда не посмотри, — просто дух захватывает!



И долина, и разноцветные горы, и снежные вершины на горизонте, и крепость на холме, а с южной стороны — настоящая столовая гора, каких мы тут после встретим великое множество.



И такие простор и ширь — не передать словами!
А еще тут водятся в больших количествах бурундучки. Увидев нас, они быстро попрятались по своим норкам, не дав сфотографировать, только полосатые пушистые хвостики мелькнули.



Погуляв по плато полчаса, мы продолжили свой путь. От Айт-бен-Хаддоу до Уарзазата 30 км, то есть примерно полчаса езды.
Обратите внимание, какое драматичное небо. У нас жара, а где-то льет дождь.



Следующей нашей целью была киностудия Атлас в Уарзазате.

Говорят, что эта киностудия самая крупная в мире. Так как в ее распоряжении 322000 кв.метров пустыни.



За многие годы существования Atlas Studio на ее площадках были сняты такие знаменитые фильмы, как «Лоуренс Аравийский», Александр Македонский», «падение Черного Ястреба», «Мумия», «Царство Небесное», «Звездные войны», «Вавилон», «Искры из Глаз»и многие, многие другие.

Здесь позволено бродить среди множества павильонов и без запретов рассматривать декорации, трогать их, забираться на трон. И это довольно занимательно.



Особенно когда смотришь со стороны и видишь вполне правдоподобную картину: зал с египетскими статуями, закоулки Багдада, ступы Тибета, а подойдя поближе, пощупав или заглянув за стену, кирпичи которой выглядят, как настоящие, видишь раскрашенный пенопласт и пластик, толщиною буквально в 2 см. и держится все на легких бамбуковых палках и глине. Вот такой вот «мир иллюзий».



Малышам же нашим страшно понравились разные машины — джипы, «винтажные» грузовики, которые стояли на площади и можно было забраться в любую и порулить. Они так и остались в этих джипах, пока мы по очереди ходили рассматривать декорации к разным картинам.



А еще здесь в пустыне построена настоящая крепость, до которой довольно долго идти и вблизи она выглядит гораздо более бутафорской, чем издалека.



Так незаметно время подошло к обеду, нам нужно было еще посетить касбу Таурирт (Kasbah Taourirt) в старом городе Уарзазата, но дети взяли и уснули в машинах. Пришлось подстраиваться под них. Мамы остались в машинах, а мы с парнями пошли исследовать старый город. Решили не заходить в касбу, а обойти старый город, как советовали в одном из отчетов.

Так и сделали. Зашли через ворота слева от входа в касбу. Нас попытался проводить местный хэлпер, мы отмахнулись, пошли сами.



Зашли в какой-то тупик, вернулись, спустились вниз по узким улочкам, попытались поснимать, местные продавцы потребовали денег, мы удивились: за что, спрашивается, прошли мимо минарета мечети с гнездом на крыше, увидели вдруг "процесс" изготовления кирпичей из местного песчаника - их просто сушат на солнце



и как-то само собой вышли с другой стороны крепости на тропу с прекрасным видом на касбу.



В саму касбу подниматься не стали, увидев большое число туристов и зная, что ничего особенно впечатляющего мы уже не увидим. Вернулись к машинам, предложили девочкам (которые все это время сторожили спящих детей) прогуляться. Я провела Иришку коротким путем к той дорожке, откуда был самый выигрышный вид на касбу Таурирт, ну и после отправились назад.



Вернувшись в свой риад, мы слегка перекусили, немного отдохнули и пешком направились в Айт-бен-Хаддоу (напомню: расстояние 2 км).

Теперь поподробнее о Айт-бен-Хаддоу.

Когда-то это было селение-крепость (ксар). Сохранились руины укрепленного амбара (игерм), где хранились общинные припасы. Плодородные почвы близ вади хорошо подходили для сельского хозяйства, а выгодное расположение у склонов холма позволяло успешно отбивать вражеские атаки. Большая часть зданий в деревне — глинобитные домики характерного рыже-бурого цвета.
Согласно Википедии, ксар возник предположительно в 11 веке для охраны караванного пути который пролегал из Марракеша через Загору в Тимбукту
Когда необходимость караванного пути через Сахару, отпала, городок постепенно пришел в упадок, а его жители стали переселяться в новые места. Так продолжалось до тех пор, пока в конце 20 века правительство Марокко не решило превратить ксар в музей под открытым небом.

Чтобы попасть в ксар, надо перейти речку.



По мосту или по мешкам с песком, переброшенным через реку.



Здесь вас ждут верблюды:



Можно их пофотографировать и продолжить свой путь.
Если пойти не к ближайшим воротам, а войти через самый правый вход в касбу, то денег с вас никто не возьмет.



Потом будет совсем неутомительный подъем по узким улочкам с сувенирными лавками на вершину холма. Следите за головными уборами, здесь всегда очень ветрено.



Мне кажется, перед закатом самое выигрышное время для подъема на вершину касбы. Очень уж живописные краски бросает уходящее солнце на окрестные дома, долину, горы. Уходить совсем не хотелось, хотелось любоваться и любоваться…



Но нас ждал ужин на террасе рекомендованного Димкиным приложением ресторана, с видом на касбу в лучах заходящего солнца.



Ужин был зачетный, очень радушный официант, вкусная еда и замечательный вид. Уходя, оставили приличные чаевые.



Домой шли уже практически в ночи, подсвеченной звездным африканским небом. Цепочкой растянувшись вдоль дороги. Впереди и сзади светили фонариками, чтобы редкие машины видели нас издалека. Вот это и был главный недостаток выбранного риада, все же удобнее останавливаться на постой в самом поселке Айт-бен-Хаддоу.

[Mabel*]

замечательные фото и рассказ !!)))
Наверно 6-7 касб будет вполне достаточно чтобы составить себе представление об этом уголке Марокко, а больше и не стоит... не стоит тратить дни в погоне за касбами в Долине Тысячи Касб.
Телуэт, Айт-бен-Хадду, Таурирт, Тифалтот, Америдил, Айт-Мутед, Айт-Арби - и хватит ! ))

[TKK]

6 день, 11.04.2019, четверг

Ouarzazate - Boumalne du Dades — Tinghir

Утром распрощались с хозяевами нашего берберского риада.



Я как-то умолчала об этом нашем «постоялом дворе». Сложное послевкусие. С одной стороны, очень гостеприимная и милая девушка-берберка нас принимала, ухаживала за нами, с другой — нам за одну и ту же цену достались не равнозначные номера. То есть две комнаты на втором этаже были с собственным туалетом и душем, пусть и над унитазом и просто за занавеской. А третья комната (конечно, мы, старшие, поселились в ней, малышам туалет в номере нужнее) — на первом этаже. С общим туалетом и душем. И все бы ничего, но и туалет, и душевая находились прямо у входа, умывальник тут же, прямо на проходе, рядом с ресепшином. Оказалось, для нас, европейцев, крайне не комфортно такое отсутствие приватности. Когда приходится чистить зубы и умываться на виду у всех, у любого, кто надумает заглянуть в риад. Про туалет и душ вообще молчу. Так что этот риад я никому рекомендовать не буду.

Утром мы опять решили немного задержаться в Айт-бен-Хаддоу, погулять вдоль реки, посмотреть на город-крепость при утренних лучах.



В этот день мы планировали посмотреть каньон — ущелье Дадес и доехать до ущелья Тодра, остановившись на ночь в Тингире — городе на въезде в ущелье Тодра. Из-за малышей удобнее было, чтобы переезд приходился на время их дневного сна. Поэтому погуляв по Айт-бен-Хаддоу, рассчитали время так, чтобы в Уарзазате заехать в магазин купить продуктов и, желательно, вина. Услужливый гугл подсказал, как найти в Уарзазате drink-shop. Марокканское красное и серое вышли несколько дороже, чем в Марракеше, но, главное, оно было!
Здесь же, рядом с продуктовым магазином нашли беспроцентный банкомат BMCI, пополнили запасы налички, все здесь: 30.920217, -6.915632.

Дорога до Boumalne du Dades оказалась не очень-то интересной. С левой стороны вдалеке виднелись горы, а справа, насколько помню, пустынные просторы. Пока не подъехали к Бумальн Дадес. Здесь мы свернули с национальной трассы N10 на R704 и практически сразу же начались захватывающие виды, поскольку дорога повела нас в горы.



Дадес это речной каньон с высотой стен от 300 до 500 м. И это, как и другие каньоны, настоящее чудо природы. По сути, самая наглядная демонстрация коррозийной силы водных потоков. Которые вырезали себе путь сквозь могучие твердые скалы, в течение несколько миллионов лет.

У меня как-то вылетело из головы, что еще не доезжая до самого ущелья, по пути нам встретятся необычные геологические формирования — скалы с курьезным названием Monkey Fingers.



Поэтому когда мы их увидели, нашему изумлению не было предела. На фотографиях все выглядело как-то попроще.
Остановились на первой же смотровой площадке. Нет, простите, остановились мы, не доехав до смотровой, на крутом повороте, хотели было выйти, но тут к нам ринулась стая детей-попрошаек и мы предпочли ретироваться. Наша машина шла первой. Практически через минуту наши спутники из второй машины связались с нами по рации и попросили остановиться, подождать их: «Мы забыли Иришку» - «Чтооо???!!»
Оказывается, когда мы остановились, Иришка вышла из машины пофотографировать. Мы же передумали и решили ехать дальше. Водитель во второй машине, видя такое дело, тоже тронулся. Но как-то не обратил внимания, что Иришки-то нет! Причем, они так бы и поехали, очевидно, болтая друг с другом, если бы ребенок на заднем сиденье не сказал: «Маму забыли».
В Иришкином пересказе все было примерно так: «Вышла с фотоаппаратом, не успела сделать и пары шагов, вижу: уезжают. Ага, приколисты, решили подшутить. Но когда машина скрылась за поворотом, тут мне стало не до шуток!»
Хорошо, что сынок не дал маме потеряться!
Наконец, все семья воссоединилась и мы доехали до смотровой.



Нас настолько поразил необычайный вид этих скал, что мы решили на обратном пути спуститься вниз для небольшой прогулки вдоль этих замечательных «обезьянних пальцев», благо, на мапс.ми было проложено несколько трекинговых маршрутов разной протяженности и координаты начала спуска тоже имели место быть.

Ну а пока мы добрались непосредственно до каньона. Закладывая крутые виражи на серпантине, поднялись на самую высокую смотровую. Интернет нам в помощь, мы охотились за шикарными видами, открывающимися сверху, которые нам помнились по чужим фото.



Виды и впрямь были очень живописными, поэтому для начала мы решили устроить пикничок на обочине. Как мы любим, чтобы получать удовольствие не только гастрономическое, но и визуальное.



Остановились на большой парковке, других машин здесь пока не было. Нашли более-менее удобное место, достали термосы с кофе, сыры, сардины, вкусные лепешки и приступили, так сказать, к трапезе. На самом деле, можно было пообедать и в кафе на парковке, но у нас было много еды с собой, а в марокканских едальнях, как показала практика, можно застрять надолго.
А в кафе мы все же зашли, чтобы выпить марокканского мятного чая и иметь возможность с высоты поглядеть на ленту серпантина. Самый выгодный ракурс открывается именно отсюда, с террасы этого кафе.



А после, как и было задумано, спустились вниз и отсюда: 31.452278, -5.969066 отправились на прогулку:



перешли по мостику речку,



прошли по тропе через рощу до небольшого поселка в горах, поднялись на близлежащие скалы,



оценили виды сверху



и еще прогулялись вдоль реки у подножия «пальцев».



Очень приятная вышла прогулка и малышам очень понравилось: как же, здесь была небольшая запруда и можно было побросать камушки в воду.



А еще шли через заросли олеандра и младший сказал: «Бабушка, не трогай это растение, оно очень ядовитое».



Кстати сказать, вдоль нашего маршрута мы постоянно встречали женщин, которые в поте лица трудились на полях или рубили хворост в рощах, тащили за спиной тяжелые вязанки хвороста, - и ни одного работающего мужчины. А, нет, один молодой парень все пытался проводить нас, быть «помогайкой» - тяжкий труд, да. И еще они торгуют в лавках. Странны твои дела, Аллах.

Но вот мы вернулись к машинам и помчали дальше.



Еще полсотни километров и мы в Тингире — следующей нашей остановке на ночь. Здесь был замечательный гостевой дом «Maison d'Hotes Au Calme» с террасами, с красивым видом на окрестности.



Мы сходили в город поужинать, опять выбрав по рейтингу в приложении лучший. Ночной город нам очень понравился, на вечернем рынке накупили множество разных фруктов по очень гуманным ценам. А после расположились на террасе, открыли вино, заказали кальян — кайф, да и только! Кстати, о кайфе. Через какое-то время кальянщик предложил нам: «Гашиш?» - Нет, пожалуй, не сегодня…))

[TKK]

замечательные фото и рассказ !!)))
Наверно 6-7 касб будет вполне достаточно чтобы составить себе представление об этом уголке Марокко, а больше и не стоит... не стоит тратить дни в погоне за касбами в Долине Тысячи Касб.
Телуэт, Айт-бен-Хадду, Таурирт, Тифалтот, Америдил, Айт-Мутед, Айт-Арби - и хватит ! ))

Спасибо!
Да, мы тоже так решили. Того, что вы перечислили, - более чем достаточно. И мне тоже хотелось бы посмотреть еще парочку из "Тифалтот, Америдил, Айт-Мутед, Айт-Арби", но из-за детей ограничились совсем лаконичным списком.

[TKK]

7 день, 12.04.2019, пятница

Tinghir - Gorges du Todra — Merzuga

Утром, плотно позавтракав в нашем гостеприимном гостевом доме, мы первым делом направились к ущелью Тодра. В принципе, этот каньон связан с каньоном Дадес горной дорогой, но чтобы объехать все потребовалось бы много времени и, вдобавок, мы не были уверены, что наши машины способны проехать по всем грунтовкам. Поэтому так же, как и в случае с Дадесом, мы собирались проехать самую узкую и самую зрелищную часть каньона насквозь, выйти на парковке и прогуляться по ущелью пешком, а после вернуться назад, на национальную дорогу.

Наверное, я слишком переготовилась перед поездкой. Ущелье было ровно таким, как я его и представляла по чужим фотографиям. Не случилось эффекта открытия.



Но Тодра, конечно, хороша, хоть и многолюдна.



Пожалуй, стоило сюда приехать рано утром. Количество туристов росло на глазах. Еще и торговцы повсюду: арабский, так сказать, колорит, без него никак.
К тому же оказалось, что это излюбленное место французских и испанских скалолазов. На обрывистых стенах то тут, то там на безумной высоте карабкались человечки.
Мы прогулялись вдоль реки, прямо по воде.



Мне не хотелось снимать кроссовки и там, где по камням перескочить через поток было невозможно, меня на спине переносил сын — О, как!

Потом мы попытались немного подняться на гору. Подъем начинался с лестницы. Но потом сдались и повернули обратно — нас звала уже Сахара.
Выезд из Тодры тоже очень живописен. Это тот самый Тингир, где мы провели ночь.



Не знаю, правильный ли я выбрала маршрут — через Эрфуд, сначала N10, после Tinejdad съезд на R702 . Кажется, большинство ездит именно так. Хотя навигатор, кажется, предлагал путь через Альниф, по R113, а затем N12, на Мерзугу поворот в Риссани.
Наша дорога была не очень. Вся раздолбанная, ведутся ремонтные работы.
А вот после Эрфуда пошла замечательная трасса, хоть и не национальная, R 702.

И это уже Сахара. Хотя и не такая, как мы привыкли ее представлять и как рассказывала учительница географии. Просто выжженная солнцем, почерневшая и потрескавшаяся земля. Пески и дюны начнутся позже.

Но пустыня пустыней, а обед по расписанию. На этот раз наш пикник состоялся на обочине Сахары в формате фуршета. Открыли багажники, соорудили из одного багажника а-ля барную стойку. Интерьером для фуршета служила бескрайняя даль до самого горизонта. Проезжающие машины приветственно сигналили нам, мы им в ответ махали бутербродами.



А в Мерзуге в гостевом доме нас уже ждал Ахмед (?) или Хасан(?), в общем, парень с хорошим английским. Он открыл нам ворота парковки, где мы оставили свои машины, предварительно забрав нужные вещи. В перевалочном риаде нас напоили чаем, сказали, что завтра нас вернут сюда же и мы сможем принять душ, смыть песок пустыни, прежде чем забрать машины.

Я забыла, кажется, сказать, что на Сахару мы отвели две ночи, одну из них (первую) должны были провести в шатре - в лагере посреди пустыни, а вторую в риаде в Мерзуге.
По правилам до лагеря мы должны были добираться на верблюдах. Но это полтора часа, которые малыши наши стопудово не выдержат, поэтому мы заказали трансфер на джипах. Причем, наши сорванцы просто фанатеют от джипов. Кажется, «монстр трак» они научились раньше говорить, чем «мама». Здесь они вопили от счастья, как сумасшедшие. Нас посадили всех вместе в лэндкрузер, кажется, и — погнали!

Джип влегкую шел по песку (водитель знал свое дело), а когда начались дюны, драйвер, видимо, проникся нашим воодушевлением или симпатией к нашим малышам и закатил для нас настоящее сафари по дюнам! Мы взлетали на гребень дюны, слегка пробуксовывали, а после стремительно падали вниз. Тут же крутой вираж — песок веером из-под колес и опять вверх — вниз! Малыши визжали от восторга, хохотали взахлеб, мы все тоже радостно орали)). Кажется, наш драйвер тоже ловил кайф от нашей эйфории.
Вот таких нас, немного ошалелых, он высадил посреди пустыни, откуда начинался ряд дюн, над которыми возвышалась самая большая дюна, велел встречать закат, а сам умчал куда-то по своим делам.




Ребята тут же переоделись в джеллабы, так было давно задумано, все мы сняли обувь и пошли завоевывать дюны.



Я как покоритель дюны 45 в пустыне Намиб (высотой 240 метров) сразу авторитетно заявила, что проще всего подниматься по гребням дюн — там песок плотнее. Не все и не сразу поверили, но потом убедились на собственном опыте — все так.




Я же, выбиваясь из сил, родила «сентенцию», что чувствую, как каждый из моих 56-ти, как и из 65-ти тянет меня вниз))).
По секрету все же скажу: пустыня Намиб в Намибии, конечно, живописнее пустыни Сахара в Марокко. И дюны там выше в разы (в Намиб есть самая большая в мире Дюна номер 7 высотой 383 м.) Но пустыня Сахара тоже необыкновенно хороша.



Для меня это еще и потому, что мы там были всей семьей, а наши ребята из любой пустыни способны сделать праздник)). Я сидела на гребне дюны и радовалась, глядя на их дурачества. Как они скатывались кувырком, сбегали, съезжали, зарывались в песок: и старшие, и младшие. Младшие еще со своими неизменными лопатками готовы были, кажется, перекопать всю Сахару, если бы не было дел поважнее: съезжать и карабкаться вверх, опять съезжать и снова карабкаться.



Дополнительным бонусом было то, что на нашей дюне мы были одни. Видны были люди где-то вдалеке, даже не на соседних дюнах, а дальше.
Но надо сказать, закат нам не светил. В прямом и переносном смысле. Вначале солнце еще появлялось в просвете меж облаков, но, в конце концов, спряталось за тучами и, похоже, не собиралось показывать, как оно закатится.



Так что, порезвившись на дюнах часа полтора, мы спустились вниз и стали ждать нашего водителя.
Уже и сумерки опустились, и похолодало, и все верблюды со своими седоками растворились в темноте, а он все не ехал и не ехал.



Мы уже начали было обсуждать: как выжить в пустыне ночью, как впереди увидели два приближающихся огонька — фары нашего джипа.
Извинился, забрал нас и быстро домчал до нашего лагеря в пустыне.
(Фотографии лагеря уже утренние, при дневном свете)



Здесь у нас для каждой семьи был приготовлен шатер с кроватью, выстланы ковровыми дорожками тропинки к санузлу и к главному шатру, где нам подали роскошный ужин с супом хариру, салатом, таджином, фруктами и неизменным мятным чаем.
А после у костра устроили небольшой концерт: песнопения и пляски под берберские барабаны, в кои немедленно были вовлечены и мы. Потом нас попросили спеть русские песни. Девчонки спели, но почему-то все звучало грустно. А веселые ритмы как-то и не шли на ум…
Мы еще посидели у костра, выпили вина, спросив разрешения, и разошлись по своим палаткам.

Ночью я вышла из шатра: огромное небо с сияющей дугой Млечного Пути и мириады мерцающих звезд. Космос, одним словом! Как тут уснешь?! Пропустишь же все на свете!
Уснула. Пропустила(((

[Mabel*]

замечательный отчет!! Вы красиво и образно пишете, в коротких комментариях успеваете отразить самое важное )) И фото информативные ))) Очень вам благодарна, возьму на заметку для будущего путешествия ))

[TKK]

8 день, 13.04.2019, суббота

Мерзуга — Сахара, озеро Dayet Srij, оазис

Утром ребята встали пораньше, чтобы встретить рассвет. Пустыня особенно хороша на рассвете и закате, когда на склоны дюн ложатся четкие тени.



А в 8 нас уже пригласили на завтрак: традиционные блинчатые лепешки, очень вкусные, кстати, с различными джемами и оливковым маслом.

Трансфер запаздывал и мы решили покататься на сэндбордах. Доски стояли тут же, в гостевой зоне лагеря. Далеко идти не было времени, поэтому воспользовались ближайшими к лагерю небольшими дюнами.
Конечно, это был больше выпендреж, чем катание, но фото получились лихие. А малыши так использовали доски вместо санок.



С трансфером вышла заморочка. Во-первых, нам предложили ехать партиями. В первом джипе отправились мы с мужем.
Приехали в перевалочный риад, приняли душ и в приятной прохладе, с мятным чаем и бесплатным вайфаем расположились на диванчиках риада. Но ожидание остальных членов команды сильно затянулось. Оказалось, что джип сломался и пока искали другую машину, то, да сё, прошло часа 2.
Наконец, ребята приехали: рассказы, как вытягивали сломанный джип, душ, чай — и пора прощаться с нашими берберами.

В качестве отступления, если кто надумает, как мы, ночевать в пустынном лагере, очень рекомендуем эту берберскую семью, как они себя позиционируют. Трансфер на верблюдах или джипах, закат на дюнах, ужин, завтрак, сэндборды, посиделки у костра, индивидуальные шатры — все это стоило примерно 70 евро на семью. Да, еще и душ в приятном гостевом риаде в деревушке Hassi Labied, недалеко от Мерзуги, после возвращения. Хозяин Brahim, который организовывал все для нас, - молодой парень, учится в университете в Ифране. Говорит на английском, французском, испанском, арабском и родном берберском, кстати. Заказывали через ., ссылку могу дать в личке.

В общем, к месту нашей следующей ночевки — в Мерзуге, мы прибыли примерно к часу, как раз ко времени сна детей. Пообедали и уложили их.

Гостевой дом, что мы выбрали, «Maison Adrar Merzouga», оказался на самом краю поселка. За калиткой на заднем дворе сразу пустыня. Так что если кто не хочет ночевать в пустыне, связываться с верблюдами или джипами, то может спокойно дойти пешком. Встретить рассвет, закат, просто побродить по дюнам. До большой дюны, которая указана даже в мапс.ми как «Большая дюна» отсюда примерно 2,5 км. Можно дойти минут за 45. Заказывали через booking.com.
Номера очень хорошие с душевой и туалетом в каждом номере, симпатичный внутренний дворик. Чаем угощают бесплатно.



Нам было чем занять оставшиеся полдня. Пока дети спали, ребята сходили посмотреть на дюны. А потом у нас в планах было озеро Dayet Srij в трех километрах от Мерзуги. Летом оно обычно пересыхает, а зимой и весной здесь гнездятся стаи перелетных птиц: огарей, фламинго, цапель.
Дорога к нему по каменистой черной пустыне заставила поволноваться из-за нашей низкой посадки. Но преодолимая даже для обычных легковых, просто надо стараться ехать осторожнее. И, как мираж в пустыне, - озеро. Посреди выжженной земли без растительности, на фоне далеких дюн. Сюр, да и только.



Остановились, вышли. Огарей полно, но близко не подпускают, фламинго мы сначала даже не увидели, а потом Димка разглядел их через увеличительный объектив фотоаппарата: посередине озера их просто целые стаи!



Немножко послонялись вдоль берега, да и поехали назад.

Детям обещали катание на верблюдах. Сказано, сделано. Поехали ко входу в оазис, там, как мы заметили, когда проезжали мимо, место дислокации погонщиков верблюдов. Обычно они рассчитывают на «долгую дорогу в дюнах», но мы сговорились буквально на 15 минут. Дети больше бы не выдержали.



Сначала смеялись, но когда верблюд под Викой с Лёшиком начал стонать и ворчать, малышня погрустнела. После приземления я спросила Лёлика: «Тебе понравилось?» Он ответил: «Верблюда жалко, ему тяжело». А Тёма так вообще минут через пять стал проситься вниз.

После катания погуляли по оазису - пальмовой роще, наелись сладчайших диких фиников.



Вернулись в риад и пошли в пустыню наблюдать закат, благо в этот день солнце не стало капризничать и порадовало нас пронзительной красотой пустыни в красках угасающего дня.



Опустились сумерки, похолодало и мы резво побежали в предварительно выбранный ресторанчик в Мерзуге, где сидело много местных. Нас покормили неплохо, но очень уж медленно. Так что домой вернулись ближе к полуночи.

[Ефим91]

Интересное путешествие, да ещё с пацанами! Фото отличные. И по ним кажется, что всё очень комфортно, даже жара и пыль не чувствуются.
Английского было достаточно для общения? И ещё вопрос: как местные относятся к тому, что мужчины в их национальной одежде?

[TKK]

Интересное путешествие, да ещё с пацанами! Фото отличные. И по ним кажется, что всё очень комфортно, даже жара и пыль не чувствуются.
Английского было достаточно для общения? И ещё вопрос: как местные относятся к тому, что мужчины в их национальной одежде?

Было действительно комфортно. Жары особой, в общем-то, и не было. На солнце жарко, но ветрено и поэтому легко переносится.
Английского вполне достаточно, хотя мои ребята слегка говорят по-французски, но очень слегка. С берберами под Айт-бен-Хаддоу общались через переводчик на телефоне, их телефоне. Девушка писала по-арабски, переводила на английский, а там уж мы отвечали.
Когда ребята покупали джеллабы, продавцы очень одобрительно к этому отнеслись (еще бы, доход!)) А когда носили - всем было вообще индифферентно.
На самом деле, марокканцы вполне толерантные, мне кажется. Встречались некоторые девушки - китаянки, например, вообще в очень откровенных нарядах, в шортах-трусиках. Так мы, скорее, бросали на них косые взгляды: надо же уважать традиции, а местные вообще никак не реагировали.

[TKK]

9 день, 14.04.2019, воскресенье

Мерзуга - Мидельт

Пришло время прощаться с Пустыней. Утром трое из нас (и я в том числе) встали пораньше, в 6-40, чтобы встретить рассвет. Мне еще хотелось попробовать дойти до большой дюны. На maps.me это Grand Dune de Merzouga (31.077664, -3.990292). До самой ближайшей дороги поселка примерно 2,5 км. Оттуда, видимо, и направляются все туристы. Потому что народу там, на гребне, сидело видимо-невидимо. Но я пошла от нашего риада, это по прямой 3 км. Прошла минут 40, с гребня на гребень или же обходя дюны у подножий, чуть-чуть не дошла и решила возвращаться обратно, потому что нам пора было отправляться в дорогу. Все равно с моей стороны тени ложились не в самом выгодном ракурсе, на фото вышли так себе.



А глазами я увидела все, что хотела. У ребят же с ближайших дюн получился неплохой вид на поселок.



Завтрак мы заказали в риаде накануне вечером. Он был как обычно — яичница и традиционные блинные лепешки со всякими джемами-соусами.

Теперь мы направлялись на север, к Фесу. Но дорогу в 460 км разбили на два дня из-за малышей. Следующая ночевка у нас была забронирована в Мидельте, примерно посередине пути к Фесу.

Пустыней мы уже как будто насытились, пора было сменить обстановку. Но на выезде из пустыни, километрах в 20 от Эрфуда у нас была намечена еще одна цель.
Дело в том, что Иришка у нас увлекается не то чтобы палеонтологией, но коллекционированием минералов и всяческих ископаемых. В Марокко повсюду продаются диковинные окаменелости: трилобиты, аммониты, щетки минералов.
«Марокко— рай для палеонтологов. В многих музеях мира выставляются окаменелости, найденные в Марокко; на разнообразных аукционах встречаются марокканские трилобиты; а в самом Марокко из окаменелостей делают предметы декора. Даже туристы, не особенно интересующиеся палеонтологией, посещая город Эрфуд, обязательно покупают на память разные окаменелые сувениры».
Но покупать их не спортивно, решили мы. Иришка очень хотела самостоятельно откопать какие-нибудь древние ископаемые или, как их еще называют по-научному, фоссиллии. Когда мы еще только ехали в Мерзугу, по пути увидели указатель на дорогу в горы (31.376732, -4.171098) с надписью: «Выставка аммонитов». Вот мы и решили проверить, что это за выставка.

Подъехали к берберской хижине, возле которой были выставлены разные древние каменья, и решили самостоятельно подняться по склону карьера и поискать что-нибудь интересненькое. И у нас получилось! Нашли множество отпечатков на скалах, но два целых аммонита удалось отковырять. Кроме того, несколько каменных, довольно больших ракушек, окаменелые щупальца кальмаров, каких-то ортоцерасов или типа того — запах древности! Жаль, что с собой не было инструментов, пришлось отбивать острыми камнями. Затратили на все про все минут сорок, но нас всех эти поиски ужасно увлекли, а Иришка так вообще была счастлива безмерно.) Потом все находки хорошенько почистили, часть из них отобрали и привезли с собой домой!



Но, пора в путь-дорогу. После Эрфуда начинаются такие пейзажи:



Проезжаем Эр-Рашидию. Скоро на пути искусственное водохранилище, питаемое рекой Зиз: «Вarrage Al-Hassan Addakhil» (32.027367, -4.436643).



Леха, увидев его, говорит: «Я должен искупаться». Если я чего решил, то выпью обязательно. Пришлось по рискованной для нашей низкой посадки каменистой грунтовке спуститься к водохранилищу. Вода очень бодрящая, все же Зиз — горная река. Но ребят это ни разу не остановило.



Кстати, здесь нам дорогу перебежала огромная ярко-желтая ящерица или, скорее, игуана. Такая же, как и те, что демонстрировали нам мальчишки на площади Джема-эль-Фна в Марракеше. Только свободная и шустрая. Слишком быстро спряталась за камнями, не успели запечатлеть.

Дальше опять начались пейзажи необычайной красоты.
Останавливались на смотровых площадках (о которых заранее узнавали по мапс.ми) и просто снимали из окна автомобиля.



Потому что очень хотелось поделиться со всем миром своим восхищением! Очень красивая дорога. И долгое время вдоль реки. Африка, не перестаешь удивлять!



В Мидельт приехали рано, часов в пять. Город оказался довольно крупным, с десятками красивых минаретов, разбросанных повсеместно.

Апартаменты достались нам огромные, опять в несколько этажей и все нам. Отделанные плиткой с безудержной арабской роскошью.



С диванами и подушками. С выходом, как обычно, на крышу. А где же еще сушить белье?



Решили пойти прогуляться.
Это был тот случай, когда ты попадаешь в нетуристическое место в глубинке, выходишь на улицу вся такая светловолосая, в футболке и джинсах, и… чувствуешь себя голой. Потому что все женщины вокруг — абсолютно все до единой - в хиджабах. Открыты только лица и кисти рук. А мужчины тоже в длинных своих джеллабах. И сотни глаз, кажется, смотрят только на тебя. Но проходит первый шок, помогает мысль, что ты не одна — нас трое, трое и двое. И внимание, на самом деле, уже больше обращено на белобрысых малышей: «уси-пуси». А так-то: что, они простоволосых женщин не видели, что ли? Да и парни в джинсах, а не в пляжных шортах — и на том спасибо! Покупаем килограмма три фантастически дешевой клубники и очень дешевой малины, ну и маленьких бананов, как мы любим. А потом еще восточных сладостей, типа нашего хвороста в меду — вещь!
Идем мимо ряда кафешек. Все мужчины, которые не торгуют, - одни мужчины, подчеркиваю: только мужчины, сидят в кафе с чашкой кофе или чая, развернувшись в сторону улицы. Просто наблюдают. Где в это время женщины? Ну, видели их в парке, с детьми. Угостили наших мальчуганов апельсинами. А мы их клубникой. Вот такая дружба народов.
Дома наши мужчины готовят нам нехитрый ужин: макароны с сыром и салат. Запиваем его, уже по традиции, красным марокканским. И - спать, завтра опять в дорогу.

[TKK]

10 день, 15.04.2019, понедельник

Мидельт-Азру-Фес

Утро началось, как обычно, по уже отработанной схеме. Завтрак с круассанами, купленными накануне в булочной, быстрые сборы, наведение порядка в апартаментах, ключ оставили на столе, дверь захлопнули. Хочется похвалиться: хозяева всех риадов и апартаментов написали о нас отличные отзывы в .. Зарабатываем хорошую репутацию.

Дорога до Азру (Azrou) неутомительная, только малыши потребовали больше внимания, так как на этом участке пути им еще рано было спать.



Я ехала на этот раз в машине со старшим — Тёмой, играли, читали. Надо сказать, к нашей гордости, ни разу в машине мы не ставили им мультики, как-то обходились без этого. И вообще, мультиками мы их занимали за всю поездку только раза три-четыре.

Через какое-то время пустынные пейзажи сменились лесами. Мы все гадали, что за леса: пока еще явно не кедровые. Но подъезжая ближе к Азру, убедились, что теперь вот точно кедровые. Только кедры не такие, как у нас, другая разновидность.



Для тех, кто не знает. Марокко, в общем-то, не сильно большое государство, отличается большим разнообразием природных зон. Тут тебе и пустыня, и горы, и океан и, вот, кедровые леса. Мы как раз ехали в такой заповедник с обширными территориями, занятыми кедровыми лесами. Именно отсюда издавна берут древесину для оформления шедевров марокканской архитектуры.



Удивительно и то, что здесь, в кедровых лесах близ города Azrou, водится большая популяция варварийских бесхвостых обезьян или маготов. Встречу с ними мы как раз и обещали нашим детишкам.
У меня на карте мапс.ми была отмечена точка, где мы точно должны встретить обезьян (для тех, кто сомневается, как я до поездки — не встретить их невозможно!): 33.419851, -5.178382.
Здесь находится информационный центр Национального парка Ифрана.
Въезжаем в заповедник. Орем в рацию: «Мартышка!!» А, чёрт, это собака. Но следующим живым существом у дороги была уже точно обезьянка!)



Остановились на парковке. Что удивительно: никаких «помогаек» и даже денег не берут за вход-въезд в парк. А маготы повсюду!



Сначала в окружении толп людей, но, чуть отойдешь, и толпы рассасываются, можно спокойно наблюдать за ними, фотографировать. И, кажется, они не такие наглые, как в Китае или Тайланде: не бросаются к тебе, не отнимают еду или очки. Или нам так повезло.



Единственное, показалось, что они грустные какие-то, как-будто утомленные окружающей действительностью.



Уж в каких только ракурсах мы их не снимали!



А вот и человеческая парочка, тоже примечательная:)



Потом увидели семейку с малышом, старшая самка даже угрожающе зарычала на нас, когда мы чересчур приблизились.



Натешившись наблюдением за обезьянами, поехали искать самый древний кедр в этом лесу — 800-летний Кедр Гуро, названный так в честь генерала Анри Гуро, координаты этого места: 33.42637, -5.1554.
И тут нам пришлось здорово попереживать. Мапс.ми неожиданно завел нас на такую дорогу — не охнуть, не вздохнуть! Сплошь булыжники и острые каменюки и все с горки на горку. Развернуться нет никаких шансов. Если вы не на внедорожнике, даже не думайте заезжать на эту дорогу: P7217. Путь кажется самым коротким, но это только вначале. На последнем участке пришлось выйти из машины и отбрасывать особенно опасные камни с дороги. И двигаться крайне медленно и осторожно.



Уфф… Проехали! В общем, лучше ехать по асфальтированной дороге — продолжению той, по которой вы ехали к этом месту. Там объезд по национальной трассе кажется далеким, но, на деле, -целее будете.

А тот самый Кедр оказался не просто старым, а давно уже мертвым. И парковка платная.



Но зато мы здесь в берберских лавочках прямо под сенью кедров купили замечательные поделки из ифранского кедра. Деревянную ступку с пестиком и очень аутентично выглядящую суру из корана на кедровом срезе, а еще огромную шишку. И все по очень гуманным ценам. Были здесь и удивительные складные тумбы с переплетенными ножками из целого куска дерева, очень искусные. Но у нас такая есть, нам привезли такую из Марокко наши французские родственники.
Обезьян тут тоже полно, но мы уже насытились общением с ними.



Выехав из этого заповедника, решили сделать кружок назад и проехать через Азру, который в путеводителях позиционируется как аутентичный арабский город со старинной мединой.
Проехали. Симпатичный городок, если было время, стоило бы заглянуть в медину, но мы лишь проехали по краю.
Ифран проскочили, не задерживаясь. Действительно, типично европейский городишко, его, в общем-то, так и называют порою: «Марроканская Швейцария», но уж очень одинаковые домишки: приличные, аккуратненькие, с крутыми крышами. Одинаковые, какими, видимо и должны быть дома в университетских городах. В любом случае, это явно не то, за чем мы ехали в Марокко.
Куда приятнее наблюдать такие пейзажи:



Не заметили, как добрались до Феса. На въезде в город заглянули в Carrefour (34.046056, -4.994516). Купили продуктов, арганового масла (косметического и кулинарного) и, главное, пополнили запасы вина.
Поскольку это было почти по пути, решили сразу заехать на смотровую площадку Borj Sud. Эта южная смотровая площадка находится рядом с крепостью, вход в музей был закрыт, но мы туда и не стремились. Фес лежал перед нами, как на ладони. Отсюда можно было прекрасно видеть, что город находится в окружении пальмовой рощи. Известно, что пальмовый оазис в городе Фес является самым крупным оазисом финиковых пальм в Марокко. Говорят, что правитель Идрис I основал поселение в этом месте исключительно из своей любви к финикам.



А дальше нас ждала засада. Кто ж знал, что именно в это время король надумает посетить Фес. Мы заподозрили неладное, когда увидели шеренгу полицейских вдоль всех дорог на подъезде к королевскому дворце и медине. Они стояли странным образом повернувшись спиной к проезжей части, все до единого. Даже если при этом упирались лицом в городскую стену. Что это было? Разве не должны они следить за потенциальной опасностью, исходящей со стороны дороги? Какие-то свои правила, так, видно, по уставу положено.
Ну а потом нас завернули и просто-напросто не позволили проехать в медину, где находились наши гостевые апартаменты. Сделали второй круг. Попробовали объясниться с полицейским: живем мы там! Никакого взаимопонимания. Вдруг подходит парень, спрашивает в чем дело, объясняем, показываем адрес, он предлагает ехать за ним. Идет к полицейскому и все разруливает. Провожает нас до нужной парковки недалеко от нашего дома и прощается с нами, не взяв ни дирхама! Предложил, было своего гида, но когда мы отказались, не настаивал: нет, так нет. Мы ему очень благодарны!
Зато сразу же сглупили, попались на крючок носильщику. Ведь знали же, что надо сначала спрашивать о цене, а после уже соглашаться. Но слишком были измотаны дорогой. Он сгрузил наши вещи в свою телегу, никто не заметил, что край одного чемодана попадал на колесо. Так что чемодан, как минимум, потерял товарный вид во время такой перевозки. А после стал требовать 50 дирхам. С одной стороны, это всего лишь 350 рублей. С другой — чемодан испорчен. В общем, осадок остался.
Но зато всего лишь через пару-тройку минут мы были в великолепной квартире с тремя спальнями, двумя санузлами, огромной гостиной с огромными же диванами и оборудованной кухней.



Быстро поели, переоделись и пошли осваивать Фесскую Медину.
Первым делом прошли к Голубым воротам Bab Boujeloud (34.061059, -4.982021), не только главным воротам в старую Медину, но и самым «новым», 1912 года. Ворота выдержаны в мавританском стиле. Я читала, что здесь всегда много людей. Так и есть. Сфотографировать так, чтобы кто-нибудь что-нибудь не заслонял, просто невозможно.
Изнутри ворота синие (так я поняла, что мы находимся внутри медины),



а снаружи выложены зелеными изразцами (цвет ислама, кажется, я уже упоминала).



Кстати, насчет медины. Их две. Мы жили в основной, самой старой Fes-el-Bali. Именно Fes-el-Bali охраняется Юнеско, это одна из крупнейших пешеходных зон мира.
Рядом с ней, за стеной - «молодая» Fes-el-Jdid, средневековая медина, основанная в 13 веке как Фесское еврейское гетто.

Итак, мы подошли к Голубым воротам, прошли через них, сфотографировали и опять вернулись в старую медину.
Отсюда сразу начинаются рыночные ряды, сначала фруктовые, мясные и со специями. А потом они переходят в типично арабские лавочки со всяко-разными товарами. Завтра мы придем сюда, чтобы накупить сувениров.



Пока же выпили апельсиновый сок, поболтав с продавцом, пока он орудовал соковыжималкой. Пытались по привычке поторговаться: «Что?! 5 дирхамов за стакан? Мы в Марракеше 6 стаканов за 20 брали!» На что он резонно ответил: «До Марракеша тысяча километров», не сбавив ни дирхама. Зато объяснился в любви к русским, так что расстались друзьями и еще на следующий день, проходя мимо, Раскланялись с ним.



Затем просто гуляли по улочкам, впитывая в себя атмосферу вечернего старинного города. А я, как раз перед поездкой прочитав «Дом паука» (где-то было написано «путеводитель по Фесу») пыталась поймать узнавание мест, где обитали главные герои, сравнивать свое впечатление от старого Феса с настроением книги.



Мы шли и шли вглубь медины по мапс.ми. Иногда сигнал терялся и тогда было достаточно дойти до какой-нибудь более-менее широкой площадки-колодца, чтобы определить свое местонахождение. Так что заблудиться не удалось. Шли, пока совсем не стемнело.



Тогда мы как-то ловко вышли как раз возле нашего дома. Идти куда-то ужинать уже было поздновато, да и обедали мы не так давно, так что просто закусили вино сыром и легли спать.

[TKK]

11 день, 16.04.2019, вторник

Фес

С утра решили обследовать медину Fes-el-Bali поосновательнее. Теперь уже при свете дня.
Главная «фишка» Феса, насколько я смогла сделать вывод из многочисленных статей, отзывов, прочитанных книг — это сохранившаяся по сей день его аутентичность, вернее, аутентичность, средневековость его медины. То есть легко представить, что примерно так все и выглядело здесь столетия назад и почти не менялось веками.



Здесь все дышит древностью. Дома с обшарпанными, кажущимися высокими стенами, которые, наверное, сомкнулись бы наверху, если бы не палки-распорки, торчащие между ними. Арки проходов, слепленные, видимо, столетия назад.





Двери, давно требующие ремонта, или, наоборот, великолепные, резные, - за ними может скрываться роскошный двор, темная мастерская или же вход в мечеть.



Или вдруг питьевой фонтанчик 18 века, отделанный лепниной и изразцами. Здесь особенно бросается в глаза игра контрастов: блеск и нищета, вылизанная чистота внутренних двориков и цветущих садов и, по-соседству,- мусорные свалки.



Медина по-прежнему разделена на кварталы ремесленников: гончаров, кузнецов, кожевенников, которые стараются придерживаться в своем мастерстве дедовских традиций, работают по тем же технологиям, что и сотни лет назад. И, кстати, освобождены от налогов — таким образом власти поддерживают имидж аутентичности города.



Поэтому наша прогулка по лабиринтам улиц медины вовсе не была бесцельной. Мы искали знаменитую «фишку» медины — кожевенные мастерские. До самых известных и туристических красилен Шуары (Tanneries Chouara) идти было далеко, поэтому мы нашли на картах кожевенный кооператив поближе Sidi Moussa Tannery (34.063947, -4.976299), туда и направились.
На подходе к красильням нас сразу же взял в оборот служащий магазина с кожаными изделиями, с верхней террасы которого открывается превосходный вид на красильни.



Он же тоном заправского гида на сносном английском рассказал нам об основных принципах технологии окраски кож. Все делается дедовскими способами, как и столетия назад, вручную (и «вножную» - ногами утаптываются шкуры в чанах). Основа для красок исключительно натуральная: птичий помет выбеливает, шафран дает оранжевый цвет, синька синий. Оливковым маслом можно затемнять цвет кожи.



Запашок тут моментами (когда ветер дует в нашу сторону) — тот еще. Это как раз аммиак от птичьего помета.

Экскурсия была как бы бесплатной. Но мы-то знали, что за это должны купить что-нибудь в магазине. Я приняла удар на себя. Мне нужна была напоясная сумка, ее и купила, наверняка переплатив втридорога. Но я знала, на что иду. Сразу решила, что пусть это будет платой за экскурсию.

Хотелось осмотреть еще несколько знаковых мест Медины. Дошли до мечети Кайруан, мечети-усыпальницы Мулай Идриса II (основателя первой марокканской столицы, правнука пророка Мохаммеда), правящего с 807 по 828 год. Доступ к могиле немусульманам закрыт, но можно взглянуть на усыпальницу издалека, через открытую дверь. Поэтому, честно говоря, тут мало что запомнилось.



А вот в медресе Бу Инанья (Medersa Bou Inania) пошли, уже зная, что это одно из немногих мест в Марокко, куда можно войти иноверцам.

Плата за вход 20 дирхамов. Тут все очень красиво. И входные створчатые ворота, отделанные бронзой, и резные двери и купол, и внутренний дворик, украшенный мрамором и ониксом в сочетании опять же с резьбой по дереву.



Прогулку пришлось прервать, так как пора было уже укладывать малышей на дневной сон. Вернулись домой. И за эти два часа, оставив малышей на дедушку, успели вернуться в Медину, пошопиться. Наконец, купили чайник. Теперь мы дома будем заваривать мятный чай в настоящем берберском чайнике!



После чего решили, что старой медины с нас, пожалуй, уже достаточно, пойдем погуляем по королевскому парку, благо, он совсем недалеко от нас.



Встретили по пути наряд офицеров в очень необычной для нас форме. Попросили разрешение сфотографировать, к сожалению, нам отказали.
Кому-кому, а сорванцам нашим прогулка по парку понравилась куда больше, чем тряска за папиной спиной в рюкзаке.



Опять вернулись к Голубым воротам, по пути задержавшись, чтобы выпить, как мы любим, по стаканчику апельсинового фреша.
И снова Медина, теперь уже прощальный заход.



Как-то забыла рассказать о перемене в наших планах. Изначально, еще при составлении маршрута, мы решили, что в Фесе остановимся на три ночи. В один из дней мы с мужем съездим в Шефшауэн, ребята останутся в Фесе, а на следующий день мы останемся с малышами, а ребята одним днем смотаются в Шефшауэн. Но, кажется, в Мидельте мы переиграли наши планы, решив, что детишки достаточно легко переносят ежедневные переезды, поэтому решено было поехать в Шефшауэн всем вместе, и ночь, что планировали провести в Фесе, перенести в Шафшауэне. Бронь в Фесе пропадала, но и бог с ней, а в Шефшауэне мы заказали гостиницу без проблем прямо накануне.
Так что завтра утром мы прощались с Фесом и выезжали в Шефшауэн.

[TKK]

12 день, 17.04.2019, среда

Фес - Шефшауэн

С сожалением покидали наш замечательный риад, правда, не думаю, что хозяева этих гостевых апартаментов оставят о нас добрый отзыв.
Вечером того же дня мы получили от них письмо: «Не знаете, куда пропали два пульта от телевизоров?» Ответили, что не знаем, мы ведь даже не включали телевизоры. Но через полчаса пульты вдруг обнаружились в наших чемоданах. Очевидно, запасливые малышата "заныкали" пульты во время наших сборов. Кажется, они управляли с помощью пультов своими "космическими кораблями" или типа того.
Пообещали при первой возможности выслать пропажу.

Выезжая из города, сделали небольшой крюк до обзорной площадки у гробниц Меринидов (34.069657, -4.97934), минуя Borj Nord. Вид с холма открывался просто фантастический!



Эту смотровую пропускать нельзя! Думаю, именно эта view point самая зачетная из всех площадок города. Прямо и на запад шикарный вид на весь город, с восточной же стороны холмы с белыми вкраплениями каменных плит мусульманского кладбища.



А после взяли направление на север, в сторону Шефшауэна. Но в какой-то момент проскочили нужный поворот или, наоборот, не туда свернули и вдруг оказались на какой-то очень узкой дороге, видимо, совсем уж местного значения.



Машины встречные и попутные вскоре закончились, как, впрочем, и асфальт. Вздохнули и поехали дальше. Зато сложности пути с лихвой компенсировались живописными окрестностями.



В конце концов, конечно, выехали на национальную RN 13.

Кстати, все обочины пестрели маками, причем, не только красными, но и почти фиолетовыми. «Ага!» - глубокомысленно сказали мы, вспомнив заодно, что Шефшауэн является столицей местного драгдиллерства. Правда, читали мы, в основном, про поля конопли и про то, что именно из Шефшауэна поставляется трава в кофешопы Амстердама.

На RN 13 у нас была поставлена промежуточная точка для отдыха у озера Bou Daroua (34.785294, -5.536314). Думали: заедем, чтобы дети побегали, размялись немного. Но дети вдруг внезапно заснули, будить их не было никакого резона.
Поэтому мы свернули к озеру чисто посмотреть. Очевидно, это место для пикников местных жителей: оборудованные места для отдыха и приготовления барбекю.



Если бы не сильный ветер, можно было бы тут слегка задержаться, но мы решили двигаться дальше.

К концу пути, на подъезде к Шефшауэну, горы становились все выше, но погода не радовала, на небе собралась хмарь и слегка похолодало.
Тем не менее Шефшауэн покорил нас уже первым своим видом со смотровой на въезде в город.



Для тех, кто впервые слышит о Шефшауэне.
Город известен своей архитектурой, окрашенной в сине-голубые оттенки, эту традицию объясняют различными причинами.
Согласно одной из версий, изложенной в Википедии, голубым цветом Шефшауэн обязан евреям, которых в 16-17 веке сюда выселили из Испании. Именно евреи внесли традицию красить дома во все оттенки синего, потому что он является самым близким к цвету неба, напоминающему им о Боге. Спустя годы, евреев здесь почти не осталось, но эта традиция прижилась и стала главной чертой старых городских кварталов.

И пусть небо не было голубым, небесная синева вокруг компенсировала это с лихвой.
Гостиница, которую мы забронировали накануне, была как раз у верхней границы старинной Медины небесного цвета. Вот на такой улице:



А это проулочек, ведущий к отелю:



А вот так выглядел парадный вход в отель и ресепшн:



Просто игрушечная нереальность!





Номера с балдахинами вокруг кроватей были на разных этажах, но на крыше, как водится, терраса с диванами и столиками для комфортного отдыха гостей. Сюда мы решили заглянуть вечером.

Переоделись и поспешили знакомиться с синим городом. Правда, для начала в ближайшем местном фастфудном заведении испробовали типичные марокканские «сэндвичи» с мясом, помидорами, картофелем фри и еще кучей каких-то составляющих. Вкусно, между прочим!

А город нас совершенно очаровал!



Не знаю, евреи ли «виноваты» в самой идее красить дома в цвет неба или горожане, постоянно обитающие в дурманящей дымке ганджибаса, «так видят» свой город, но это действительно чертовски красиво! Эйфория — это то состояние, в котором вы здесь постоянно находитесь.




Бродили, спускались и поднимались по бесчисленным лесенкам, сворачивали в узкие переходы и фотографировали, фотографировали, фотографировали.



По пути заглянули на главную площадь Медины прямо у крепости - с бесчисленными кафешками и высокой елью в центре.



Решили здесь поужинать вечером, на обратном пути. Вот тут-то и заметили вход, судя по всему, в настоящий кофе-шоп по аналогии с амстердамским. Многочисленные посетители с нездешними глазами сидели в клубах дыма с отчетливым запахом канабиса. А тут и вообще к отцу семейства (почему?!) стали подходить мутные личности с вопросом «Канабис?»

Шли, постепенно приближаясь к тропе, ведущей на смотровую площадку у старой испанской мечети.

По пути ребенок попросил чая, а взятый с собой напиток уже закончился. Остановились у маленькой таверны с меню: суп хариро плюс чай - 6 дирхам (примерно 40 рублей). Попросили налить только чая в нашу бутылочку — для малыша. Удивился, но налил, предварительно посюсюкав и потрепав по щечке Лёшика.
По живописной тропе, мимо пасущихся длиннохвостых (!) овечек поднялись к мечети.



Виды действительно нереальные!



Посидели, помедитировали...



Спускаясь вниз, остановились возле местного художника, выбивающего прямо здесь же обычным молотком лаконичные картинки на керамических плитках. 



Его незамысловатые поделки, как и рисунки,  были выставлены на продажу вдоль тропы. Нас же привлекла еще и музыка, звучавшая из его магнитофона. «Пинк Флойд» - немедленно определил мой муж. Это становилось еще интереснее.
Мы остановились, решили купить парочку картинок для себя и друзей. Муж похвалил его музыкальный вкус, немедленно завязался разговор. Оказалось, это еврей (хотя на наш взгляд от араба не отличишь), с большой теплотой относится к нам, русским, сказал, что у нас религия из общих истоков, а здесь, в Шефшауэне всего 15 процентов иудеев. Помимо двух эстампов, которые мы купили, он подарил еще каждому по небольшой картинке с символами Марокко и разными иудейскими символами. Пожелали друг другу удачи и всего хорошего.

Теперь у нас дома висит такая вот память о уличном художнике Шефшауэна:



Еще по пути я купила синюю, под цвет Шефшауэна, теплую блузу с капюшоном из грубоватой хлопчатобумажной ткани, - мечта, а не блуза.))

Ну а потом мы зачетно поужинали в кафе на площади. Я наконец-то заказала нежнейшего вкуса рыбу (так и не поняли по названию, что это было)- до моря от Шефшауэна всего лишь 40 км. И марокканский суп здесь был тоже превосходным.

Наевшись до отвала, пошли в гостишку.
По пути приключилась еще одна незабываемая встреча. 
Остановились у уличного прилавка, где жарили и тут же продавали сладости, типа нашего хвороста в меду. Немного в глубине женщина преклонных лет раскатывала тесто для этой выпечки. Я засмотрелась. Вдруг она мне напомнила мою бабушку. Такая же кругленькая, с мягким добрым лицом, тоже всегда носила платок и так же ловко раскатывала тесто. Мы встретились взглядами и улыбнулись друг другу. Это была берберка или арабка, но до щемящей нежности похожая на мою русскую, давно покойную, бабушку. Подчиняясь внезапному порыву, я послала ей воздушный поцелуй. Она поймала его и прижала к сердцу. Затем ответила мне таким же поцелуем. Я тоже поймала его сердцем... Что это было? Что-то такое, что не объяснить словами. Но Шефшауэн навсегда остался со мной, в моем сердце, как и эта женщина...

Здесь фото другой старушки, просто навеяло:



Вечером, уложив детей и настроив видеоняню, мы поднялись на террасу и в очень душевной и колоритной атмосфере завершили этот день марокканским вином среди ночных огней города где-то внизу, под нами.