Изначально поездка в Марокко была вызвана желанием погреться на солнце во время зимних праздников. Беглое изучение форумов и отчетов привело к мысли, что зимой даже в Марокко будет относительно прохладно, а если где-нибудь в Агадире и будет тепло, то солнца на будет видно из-за тумана. Более тщательное чтение отзывов привело к мысли, что страна не такая уж и дикая, дороги хорошие и всякие форс-мажорные обстоятельства (типа террористов или недружественных местных племен) отсутствуют. Поэтому пляжный отдых начал постепенно трансформироваться в полноценное путешествие по всей стране. В итоге примерный план выглядел следующим образом: Касабланка-Рабат-Мекнес-Фес-Эррашидия-Мерзуга-Тодра-Дадес-Марракеш-Эссауэйра-Касабланка. Детального плана мы не составляли принципиально, ибо, как показал предыдущий опыт, жизнь расставляет по своим места, и иногда самые неожиданные куски путешествия оказываются самыми запоминающимися, а традиционные туристические маршруты разочаровывают.
День 1
Прилет в Касабланку
Изначально было большое желание исключить этот город из нашего маршрута, но в Марракеш на нужные даты из Брюсселя (через который мы строили свой перелет) летал только местный лоу-кост (Atlas Blue) по цене в два раза превышающей цену перелета в Касу. В итоге победила жаба и маршрут решено было закрутить от Касабланки – летели лоу-костом Jet4You (http://www.jet4you.com), который предложил самые божеские цены (около 600 евро на двоих туда-обратно). У компании есть один, но очень существенный минус – к оплате принимаются кредитки, выпущенные только европейскими банками, поэтому пришлось стряхнуть пыль с одной такой карточки. Второй минус обнаружился по прилету в Брюссель – лоу-кост летает не из основного аэропорта, а из Charleroi Sud. Вроде как нормально (на то он и лоу-кост), но в этом случае аэропорт находился вообще в другом городе. Стоимость такси (чуть больше 150 евро) в результате оказалась почти сравнимой со стоимостью билетов. Передвижение же более общественными видами транспорта на обратном пути заняло порядка двух часов, что лишило нас прогулки по вечернему Брюсселю. От главного аэропорта до всех вокзалов Брюсселя ходит поезд (стоимость 9 евро), а от вокзала Bruxelles-Midi до Charleroi каждые 45 минут ездит автобус, стоимость поездки – около 36 евро на человека, что в два раза больше билета на поезд, но должно быть гораздо быстрее – не проверяли. Поездом из Брюсселя можно доехать до станции Charleroi и дальше – на автобусе до аэропорта с местного автовокзала (расположен рядом со станцией).
Итак, по прилету взяли машину в Avis, Pegeout 308 на 12 дней стоило порядка 9300 дирхам, что довольно привлекательно даже по сравнению с местными конторами. Машина довольно новая (пробег 12000км + куча нехарактерных наворотов вроде mp3, кондиционера и прочей экзотической для Марокко электрики. Неприятным моментом стал размер депозита в размере 20,000 дирхам (около 2,500 долларов), но это наверно объясняется классом машины (для эконом-класса, как я видел, депозиты составляли 11-12,000 дирхам, т.е. порядка штуки евро).
Начитавшись отзывов про стиль езды в Марокко вообще и в Касабланке в частности, начали движение в центр города на поиски гостиницы, которую я присмотрел в интернете. Местные джигиты полностью оправдали ожидания – лихо подрезали, поворачивали со второй и даже с третьей полосы и все время гудели. Я долго размышлял и пришел к выводу, что в Москве движение все-таки более цивилизованное – «санитары леса» в лице гаишников делают злостные нарушения ПДД дорогим удовольствием, тогда как в Марокко коррупция искоренена, и местные блюстители порядка в броуновский процесс движения почти не вмешиваются. Последующие две недели показали, что Касабланка является скорее исключением с наибольшей концентрацией отмороженных водителей (в основном таксистов). В Марракеше похожий бардак на дорогах, но там головная боль лечится простым снижением скорости до 20-30 км/ч, так как основной причиной помех являются не машины, а огромное количество мотоциклистов, повозок и просто отсутствие инстинкта самосохранения у пешеходов.
Итак, поиск гостиницы оказался очень нетривиальной задачей – по гугловской карте мы должны были просто ехать вперед и свернуть после парка на площади Nations Unies. К несчастью, на карте гугл не показал дорожные работы, поэтому пришлось несанкционированно свернуть на какую-то другую улицу. После этого ориентир движения у нас пропал и мы просто начали двигаться с потоком, время от времени подрезая другие машины и бибикая, дабы не особо выделяться из толпы. Начало темнеть, а искомая улица так и не находилась. Местный абориген понял по карте, куда мы хотим поехать, и даже показал направление, но и там не оказалось нужной улицы. В конце концов, увидев сияющие огни Ибиса, мы не стали долго противиться соблазну и приняли мудрое решение провести первую ночь в чужой стране по европейским стандартам. Впоследствии мы еще три раза пользовались Ибисом за время путешествия и я могу совершенно уверенно сказать, что по отношению «цена-качество» эта европейская сеть бьет всех своих местных конкурентов. Цена за дабл колеблется от 540 дирхам в маленьких городах до 640 в Касе, но за это вознаграждение предлагается климатизер (то бишь кондиционер), чистый номер с горячей водой, а также возможность посидеть в баре и выпить что-нибудь алкогольное. Для того, чтобы оценить эти столпы комфортабельной ночевки нам пришлось пройти через мучительные поиски гостиниц около Эрфуда и в долине Тодры, где предлагались номера либо в касбах (что-то около 4-х звезд, хотя само понятие звездности в Марокко не очень распространено), либо в типичных прибежищах backpacker'ов с полным отсутствием всего, кроме стен.
Но на тот момент мы еще не осознавали всего этого, а просто пили заслуженно заработанное пиво и настороженно озирались вокруг в поисках романтики и экзотики. Осматривать местную медину особо не хотелось, как по впечатлениям от прочитанных отчетов, так и потому, что начал накрапывать дождь. Откушав заморских блюд (по местным меркам – на широкую ногу, что-то около 200-250 дирхам на двоих) решили идти спать и завтра с утра прямиком уехать в Рабат.
День 2
Рабат – Мекнес
Разница во времени позволила относительно рано подняться, и уже в начале девятого мы выехали в направлении Рабата. Утро воскресенья преобразило центр Касы до неузнаваемости – тихая и какая-то даже приятная медина, случайные прохожие и (очень) редкие дворники. К тому же с утра ко мне пришло озарение, что неплохо бы попробовать использовать GPS в мобильнике, который к счастью, довольно подробно показывал центр Касы и основные магистрали.
Здесь надо сделать небольшое практическое отступление. Дело в том, что нормальной векторной карты Марокко я не нашел. Ни в Tom-Tom, ни в iGO. Существуют ссылки на какие-то карты Генштаба (http://poehali.org), а также карты в непонятных мне форматах на http://www.tracks4africa.com/ и http://mapcenter2.cgpsmapper.com. Как оказалось, наиболее простое и гениальное решение состояло в том, чтобы скачать карту Марокко на мобильный с сайта Nokia. За исключением медины Феса и Марракеша, а также более мелких городов, эта карта достаточно исправно работала всю поездку и даже позволяла делать какой-то примитивный поиск. В теории, по функциональности она должна приближаться к Tom-Tom и iGO (т.е. прокладывать маршрут и показывать местные points of interests), но для этого требовалось подключение к интернету, и даже когда оно нашлось, ближайшая АЗС по версии карты оказалась в Испании. С точки зрения навигации Марокко оказалось неожиданно дружественной страной – все важные дорожные указатели дублировались латиницей (в отличие от того же Ливана, например), в городах, как правило, указываются выезды на основные магистрали. Тем не менее, очень рекомендуется приобрети более-менее подробную карту (мы использовали 8-километровку), т.к. без нее довольно трудно планировать переезды из одного места в другое. Если же карта будет на английском, местным сусаниным будет проще тыкать пальцем в нужную точку.
Ну да вернемся к нашим рабатам. Рабат оказался тихим и зеленым городом со столичным ароматом и уютной мединой. Мы припарковали машину у стен медины на официальной и пустой парковке (со шлагбаумом!) и пошли осматривать достопремы. Было около 9 утра воскресенья и медина только просыпалась. Аборигены несколько удивленно смотрели на двух гринго, но особого внимания не уделяли. Пошел дождь и фотосессию пришлось прервать, спрятав фотоаппарат под ветровкой, из-за чего я приобрел несколько экзотический вид. Подошли к Касбе Удайа, которая оказалось еще более очаровательным местом – выдержанная строго в бело-синих тонах, она создавала необходимый романтический настрой приморского городка. Нечто похожее мы затем увидели в медине Эссауэйре, но в отличие от нее в касбе Рабата было относительно чисто и почти отсутствовали торговцы. Возвышенный настрой и фотосессию время от времени пытались портить отдельные местные аборигены, которые пытались что-то нам продать или преложить.
Вообще, начитавшись отзывов по поводу хелперов, фальшивых гидов и тому подобной публики я избрал тактику полного игнорирования. Как оказалось, этот метод является наиболее эффективным – после пары попыток завязать разговор хелперы переключались на более выгодных европейских туристов. Уже позднее, в ущелье Тодры где мы пересеклись с одной голландской парой, они жаловались на харасмент аборигенов. Из их объяснений я понял, что они каждый раз пытались вежливо отказаться от услуг «помощников», что имело прямо-таки противоположный эффект – местные хелперы, увидев любую реакцию со стороны иностранца, понимают, что не все еще потеряно и какую-то денежку можно срубить, после чего начинают обхаживать по полной программе, предлагая экскурсию, посещение самой лучшей сувенирной лавки и самого лучшего ресторана в городе (естественно получая комиссию от владельцев последних). Некоторые просто тупо просят пару дирхам. Единственное, что огорчало в нашей ситуации – нам так и не удалось нормально пообщаться с местными жителями – любой контакт с нашей стороны ограничивался рынками и гостиницами, а за любой попыткой пообщаться с нами мы видели (и небезосновательно) способ развести на пару-тройку десятку/сотен дирхам. Дошло до того, что мальчик, показавший нам в медине Марракеша правильную дорогу и не попросивший ни одного дирхама, вызвал у меня прямо-таки умиление. Очень забавно на эту тему пишет путеводитель: «Чаевые приняты давать даже за самую незначительную услугу. На водопаде Узуд ребенок показал на сидящую на ветках дикую обезьяну? Он сделал это исключительно ради нескольких дирхам. Мудрый старец позировал вам перед фотоаппаратом? Заплатите!» Так и представляется классическая «девачка», которую местные гиды полируют насчет того, что везде и всегда надо давать денюжку. К концу поездки я практически полностью перестал давать чаевые (не говоря уже о паре дирхам «для мальчика с водопада»), справедливо полагая, что свою маржу они и так не упустят.
Полюбовавшись на Атлантику со смотровой площадки, мы забрели в Андалузские сады и даже зашли в местный музей. На обратном пути прошли через местный главный сук (т.е. рынок), попытались поторговаться за зонтик, но продавец, вопреки нашим ожиданиям, не проявил должного энтузиазма в этом вопросе. Возвратившись на парковку, с удивлением увидели, что она почти вся заполнена. После нескольких попыток выехать, ориентируясь по звуку бампера, и заплатив 20 дирхам, поехали смотреть на башню Хасана и мавзолей Мухамеда V. Больше таких цивилизованных парковок в Марокко мы ни разу не встречали. Как написано в путеводителе – «в Марокко все парковки платные». Я бы внутренне согласился с этим (в Европе с этим делом обстоит именно так), если бы не внешний антураж, точнее его полное отсутствие. Первый раз я по ошибке принял парковщика за разновидность местного бомжа и верный своей тактике полного игнорирования просто проехал мимо. Как оказалось, такое поведение оказалось наиболее рациональным – оплата производится уже после выезда, как правило, парковщики наивно позволяли нам выехать с места парковки, а объехать их и уехать с парковки не составляло особого труда из-за отсутствия шлагбаумов. Квитанции отсутствовали как класс и поэтому эти люди в синих халатах больше всего напоминали сантехников, просящих рубль на опохмел. Иногда, чтобы не травмировать (в буквальном смысле) этих людей, я спрашивал, сколько стоит радость поделиться с ними деньгами, но всегда платил по своему усмотрению (5-10 дирхам). Совесть моя была абсолютно чиста – поведение, внешний антураж (отсутствие квитанций, шлагбаумов и т.д.) вызывали живые ассоциации с московскими парковщиками, которых, как известно, официально в природе не существует.
Башня Хасана со знаменитыми колоннами на аккуратно уложенной плитке была больше всего похожа на модную инсталляцию в каком-нибудь европейском городе и на символ Рабата смахивала не очень. Мимо колонн прогуливались туристы, в основном марокканцы, которые потом направлялись в мавзолей. Мы не стали проверять, можно ли туда входить неверным и несмотря на отчаянные призывы очередного хелпера поехали в Шеллаб, который, судя по описаниям, должен выглядеть очень интересно.
Описания не подвели – Шеллаб оказался очень милой касбой, с древними развалинами внутри, причем половину этих развалин составляли римские постройки, а половину – арабские. В развалинах дворца гнездилось неимоверное количество аистов, которые непрерывно стучали клювами, из-за чего создавалось ощущения, что мы попали на съезд дятлов. Для такого красивого места туристов было довольно немного, что делало его еще более привлекательным. В заброшенном саду росли пальмы и мандарины – именно так я и представлял себе место отдыха восточного деспота в жаркие дни. С сожалением покинув этот тихий райский уголок и, как обычно, не заплатив за парковку, мы отправились искать королевский дворец.
Мы долго ехали вдоль стены и, наконец, нырнув в более или менее приличные ворота, мы оказались на широком проспекте без единой машины. Эту сюрреалистическую картину нарушали лишь люди в форме, которые с изумлением глядели на нас. Один из полицейских остановил нас и спросил, куда, собственно говоря, мы направляемся. Нас очевидный ответ «к королевскому дворцу» его полностью удовлетворил, и он махнул рукой. Припарковавшись за королевской же мечетью мы направились осматривать местную цитадель царизма. Цитадель снаружи оказалась какая-то невзрачная – два этажа с традиционной зеленой черепицей и без особых архитектурных излишеств. Если бы не огромная площадь и усиленные отряда милиции, никогда бы не принял ее за резиденцию монарха (и это при том, что король в Марокко обладает почти абсолютной властью). Сделав пару фотографий, мы направились с главным воротам и с московской прямотой осведомились, нельзя ли, дескать, осмотреть сие творение изнутри. Часовой было вытаращил на нас глаза, но его старший коллега быстро сориентировался и сурово сказал, что-то вроде «мерси, но сие невозможно». Мы не стали испытывать судьбу, тем более, что следовавшей за нами туристической группе тоже показали только парадные вороты и дальше не пустили.
Несмотря на, как говорится, «малоэтажное строительство», дворцовый комплекс даже снаружи поражал воображение. Судя по описаниям, там живут не только король со своей прислугой, но и вся королевская гвардия со своими семьями. Такой вот «тихий район, нешумные соседи»...
Город: Рабат
Цвет: белый (в медине), бело-синий (в касбе)
Понравилось? Да
Что понравилось? Касба Удайа, Шеллаб, башня Хасана
Что не стоило посещать? Королевский дворец, музей в Андалузском саде
Что купить? Изделия из кожи, керамика
Но все хорошее подходит к концу, кроме того, особых достопримечательностей у нас в списке больше не оставалось, поэтому, перекусив, мы отправились в Мекнес.
Дорога оказалось платной, зато очень приличного качества – на уровне хороших французских платных дорог. Вообще, первый вопрос, который возникает при упоминании самостоятельного путешествия по Марокко – «как там с дорогами?». Авторитетно утверждаю, с дорогами там все хорошо. До того хорошо, что местная полиция самым жестким образом пресекает любое нарушение скоростного режима, чтобы хоть как-то снизить статистику смертности на дорогах. Пока это, наверно, единственное правило ПДД, за соблюдением которого столь жестко следят, поэтому даже водители гранд-такси на трассах не превышают. Вообще, движение в городе и на трассах отличается разительно. Если в типичном городе это веселый беспорядок, вызванный твердой уверенностью пешеходов и водителей повозок, что машина – не трамвай и если нужно – объедет, то на трассах поведение водителей достаточно разумное и, я бы даже сказал, вежливое. Даже рассказы о безумных гранд-такси оказались несколько преувеличенными – вопреки ожиданиям, они не ездили по середине дороги и аккуратно обгоняли, если было нужно. Некоторый элемент неопределенности придает наличие пешеходов, пересекающих скоростные трассы, там, где им это удобно. Впрочем, это все цветочки, по сравнению со стадами овец и коров, которые пересекают дороги национального значения в самых неожиданных местах в самый неожиданный момент. В общем, на протяжении всей поездки мы вполне комфортно обходились нашим шедевром французского автопрома. Единственные два случая, где может понадобиться джип – это, естественно, пустыня и дороги без покрытия, где роль щебенки исполняют крупные булыжники, но это уже для сознательных любителей экстрима.
Мекнес встретил нас строениями современного вида, что несколько противоречило нашим представлениям о «королевском городе». Недоразумение быстро разрешилось, как только мы въехали в ворота крепостной стены. Вокруг наблюдались нехарактерно большие для марокканского города пространства – огромная и пустая площадь королевского дворца, огромная бетонированная коробка с трибунами, подозрительно смахивающая на бассейн «Трудовых резервов», огромный пруд правильной прямоугольной формы. Окончательно добила нас огромная конюшня (Heri es-Souani), созданная для 20,000 лошадей Мулая Исмаила. Этот деятель вызывал уважение уже одной своей оригинальностью в планировании пространства (насколько я знаю, никто из правителей Марокко никогда не предпринимал масштабных попыток перестроить какой-либо местный город). Краткая справка из путеводителя полностью подтверждала эти мысли – судя по описанию, Мулай Измаил был нечто вроде марокканского Петра I: он, собственно, и основал Мекнес, попытался построить свой Петербург, для чего пригнал армию рабов и попутно использовал дворцы Марракеша в качестве строительного материала. Пикантность его правлению придавало наличие 500 наложниц и торговля христианами (точнее обмен захваченных неверных на мусульман), что привело к созданию большого количества литературных описаний во французской литературе и того самого имиджа «загадочного Магриба», которым бессовестно пользуются рестораны средней руки и шавермочные во всем мире. Впрочем, sic transit gloria mundi, как говорил конюх из «Формулы любви», после смерти Мулая Исмаила дело его померкло, сыновья стали драться за престол, а Мекнес превратился в обычный городок.
Сделав кружок фактически по периметру крепостных стен, мы еще раз прониклись масштабностью сооружения и начали искать гостиницу обычным методом тыка. Вывеска «риад Якут» на площади Place Lalla вызвала противоречивые ассоциации, но я все-таки решил удовлетворить свое любопытство и узнать, что внутри. Внутри оказался полумрак, за которым различалось нечто вроде испанского патио с минимальным количеством освещения и людей. Неожиданно приветливый персонал сообщил, что мест у них нет, но они могут позвонить в знакомый риад и вот там места совершенно точно найдутся. Немного напрягшись, я попросил просто показать дорогу туда, на что мне сказали, что самостоятельно дорогу найти вряд ли удастся, поэтому дружественный риад уже выслал для нас проводника. Немного поразмышляв, в пришел к выводу, что осмотр гостиницы особо не повредит, тем более что первоначально озвученная цена – 60 евро – находилась в пределах разумного. Ровно через 10 минут, как и было обещано, появился интеллигентного вида марроканец, который объяснил, что на машине проехать мы не сможем, а вот пешочком за 10 минут – в самый раз. Лихо перейдя оживленную дорогу в неположенном месте, проводник углубился в улочки медины, периодически приветствуя каких-то знакомых. Я почему-то вспомнил про Ивана Сусанина и в небольшой панике попытался запомнить ориентиры. Наконец, разогнав стайку местных пионеров, наш проводник торжественно открыл ничем не примечательную дверь риада и передал из рук в руки местному рисепшену. Внутри риад напоминал эксклюзивный вариант двухзвездочной гостиницы – все то же самое но исключительно в марокканском стиле. Предложенная нам комната напоминала келью монаха, особо поразила сантехника – даже раковина была выложена мозаикой. На этом фоне обычный белый унитаз выглядел просто кощунственно. Заметив наши скептические выражения, девушка с «рисепшена» предложила осмотреть нам другие комнаты, что на практике означало осмотр абсолютно всех комнат гостиницы, даже тех, где уже были постояльцы (эту привычку я, кстати, заметил практически у всех владельцев/менеджеров гостиниц в Марокко). Завершив осмотр террасой, я, наконец, попытался поинтересоваться, что там насчет цены, но девушка быстро перевела разговор на другую тему, сказав, что о цене я смогу поговорить с ее мужем. Мужем оказался высокий араб в традиционном джелябе и с на удивление хорошим английским. Он немного недоуменно воспринял мою попытку поторговаться, но милостиво снизил цену до 50 евро. Я быстро перевел это в 500 дирхамов, снизив цену, таким образом, еще на 50 дирхамов и решение было принято.
Riad Zahraa
Touta 5 Sidi Abdellah el Kassri, Meknes 50000, Morocco
0021261747641
http://www.riad-zahraa.com/
После переноса наших вещей в гостиницу вокруг началось мельтешение и суета – каждые пять минут нас спрашивали, все ли у нас хорошо, не хотим ли мы еще чая и т.п. Разговорившись с владельцем на следующий день, я понял причину – риад открылся всего 7 месяцев назад, и из-за его расположение глубоко в медине прямая реклама была практически невозможна, из-за чего единственный способ привлечь клиентов – это обеспечить хорошие отзывы. Что, в общем-то, могу с чистым сердцем сделать – несмотря на пугающую аутентичность и комнату-келью, общая атмосфера в риаде была очень расслабленная, все постояльцы постоянно тусовались в «патио» и все вместе напоминало атмосферу семейного отдыха. Из минусов – не очень вкусный и достаточно дорогой ужин (около 200 дирхам, что перечеркнуло все мои выгоды от попытки поторговаться) и необходимость тащить вещи прямо в центр медины (правда владелец упомянул о возможности использования для этих целей специальной тележки).
До ужина оставался еще один час, и мы решили расширить свой кругозор, сделав кружок по медине. На пятом или шестом повороте я понял, что потерял ориентацию и отдался на волю интуиции. Интуиция провела нас через темные переулки прямо на сук, на котором продавцы как раз постепенно сворачивали торговлю. Судя по ассортименту, сук был предназначен в основном для местных, поэтому появление туристов особого ажиотажа не вызвало. Наконец, увидев вывеску музея Dar Jamai, я понял, что мы пришли к Place Hedim - главной площади старого города. Главная площадь в темноте особого впечатления не производила, поэтому, перекурив, мы двинулись уже знакомым маршрутом к гостинице.
День 3
Мекнес - Фес
На следующий день мы посетили тюрьму христиан (Habs Qara), которой почему-то очень заинтересовалась Кристина. Судя по описаниям, это должно быть раем для диггеров – подземелья растянулись километра на три в сторону Феса, однако большая часть стен обвалилась и для осмотра открыта относительно небольшая часть. Марокканцы то ли поленились что-либо делать для туристов, то ли решили сохранить темницу в первозданном виде – полное отсутствие освещения (за исключением дырок в потолке, выходящих на площадь), куча строительного мусора и, судя по запаху, туалета для местного персонала. Следующим в программе стоял мавзолей Мулая Идриса, который оказался невзрачным зданием с абсолютно пустыми помещениями, за исключением, собственно, усыпальницы. Еще немного поплутав в местных районах средневековой застройки, мы решили выдвигаться в Фес.
Город: Мекнес
Цвет: желтый
Понравилось? Скорее да
Что понравилось? Конюшни, темница для христиан, прогулка вокруг имперского города
Что не стоило посещать? Мавзолей
Что купить? Вино, всякую продукцию сельского хозяйства
В Фес вела одна дорога по все той же трассе Рабат-Фес. За окном все так же мелькали идиллические итальянские пейзажи с большими зелеными полями и рощами оливковых деревьев. Дорога плавно переходила в бульвар, который упирался в королевский дворец. Королевский дворец, как и все аналогичные сооружения в стране, оказался закрыт для посещения, но зато с огромной придворцовой площадью. Сделав необходимые протокольные фотографии, мы смело углубились в легендарную медину Феса. Медина оказалось вполне цивилизованной и как-то неожиданно быстро кончилась. Сверившись с картой, GPS и путеводителем, мы поняли, что прошли насквозь новую медину (Fes Jdid), а самое страшное - старая медина (Fes el Bali) – находится еще впереди. По пути перекусили в забегаловке с пасторальным видом на местную речку и мельницу. Кафе отличалось не очень вкусной едой и огромным количеством кошек. Вообще популяция кошек в стране огромна, собаки нервно курят в уголке, а мыши, наверно, вообще отсутствуют как класс. Хотя, может быть, и не отсутствуют, а наоборот живут припеваючи – кошки питаются местными туристами, точнее, тем, что остается от их трапезы. Хотя нет, опять неправильно, кошки настоятельно требуют справедливую долю от обеда туриста. Выглядит это так: когда посетителю приносят меню, кошачье население занимается своими насущными делами, и даже когда приносят чай и сок, это вызывает минимальный интерес кошатых, но появление закусок и блюда с мясом вызывает настоящий ажиотаж. Различные экземпляры используют свои ноу-хау: некоторые просто умильно глядят тебе в рот, некоторые жалобно мяукают, некоторые застывают в позе мировой скорби, как бы давая понять, что десять дней питались святым духом. При появлении официанта это представление на время прерывается и с новой силой возобновляется с его уходом. После того, как вся еда съедена, вся гоп-компания немедленно теряет всякий интерес и направляется обхаживать следующего туриста. В Тодре было очень интересно наблюдать такой дуэт – один кошак громко и требовательно мяукал, причем без особого артистизма, как бы давая понять, что одного голоса достаточно для размягчения наших сердец. Другой же, по-видимому, недавно сорвал голос на аналогичном выступлении и скромно держался в стороне, время от времени подхрюкивая что-то осипшим горлом. Штобы, такскаать восстановить справедливость и проучить наглого котяру, я специально кидал объедки осипшему. Тот, впрочем, оказался немного глуповат и находил вкусняшки, только когда они попадали ему по голове. Горластый безуспешно пытался вычислить траекторию полета объедков, но, как правило, ошибался, и от этого мяукал все безутешнее и искреннее. Уже под конец оказалось, что такими же голодными глазами на все мои действия смотрела Кристина, и все больше нервничала, понимая, что все самое вкусное достается кошкам. Как и все театральные обеденные представления котов, они тут же утихли и удалились переваривать увиденное и съеденное, как только мы положили приборы на тарелку. В Эссауэйре жесткую конкуренцию кошкам составляют жирные чайки неимоверных размеров, которые сами с легкостью могли унести в своих лапах любого котейку. Котейки, не будь дураки, в открытое противостояние не вступают, а околачиваются около рыбных ресторанов, где морская еда им перепадает уже в обжаренном виде, с панировкой и политая лимонным соком. Вкусные рыбные косточки они полностью игнорировали, и все тянулись к сочным кускам белого мяса...
Ну, впрочем, это все лирика. Наш поход на медину Феса был ненадолго прерван визитом в гостиницу по пути, где я относительно легко сторговался за отличный номер с климатизером и прочими радостями + умеренный марокканский стиль (т.е. без особого экстрима и вполне в европейском вкусе) за 400 дирхам (с изначальных 55 евро). И хотя на буржуинских форумах были упоминания, что кто-то поселился там за 180 дирхам я считаю эту цену очень адекватной качеству. Впоследствии, в районе Эррашидии и Эрфуда мои попытки сбить цену, основываясь на соотношении цены/качества этого отеля, ни к чему не привели.
Hotel Jnane Sbile
22 Kasbat Shems Boujloud,Fes, Maroc
hotel.jnane.sbil@hotmail.com
Находится напротив одноименного парка (Андалузских садов), неподалеку от основных ворот в старую медину (Bab Boujloud)
Первая попытка проникнуть в старую медину ни к чему не привела – все улицы заканчивались тупиками, местные мальчишки откровенно издевались над нами, подростки сочувственно смотрели вслед и предлагали купить гашиш. Сверившись с картой, мы обнаружили, что гуляем по Kasbah Nouar – огороженному району старой медины. Наконец, вторая попытки удалась, и мы углубились по главной улице и, по совместительству, рынку старого города.
Вообще, что такое медина и с чем это правильно употреблять? Старый город – самое верное определение, которое дает самое неверное представление почти любому туристу (особенно европейскому). Понятие старого города ассоциируется у нас с Прагой, маленькими немецкими городками, безусловный рефлекс и слюноотделение вызывают также слова «Старая Рига», на ум почему-то приходит вкусное пиво и большой кафедральный собор на заднем плане. Забудьте эту чепуху! Медина – понятие белому человеку недоступное, особенно такая ее разновидность как марокканская медина. Первое, что вы видите – это рынок, непрерывный поток лавок по обе стороны улицы. Сук (рынок) в городах Марокко редко выглядит так, как его представляют люди, знакомые с Черкизовским или, на худой конец, колхозным рынком – это не аккуратные лавочки на площади, а бесконечные улицы, с лавками, где продают и иногда тут же производят всякую продукцию. Причем не только туристическую – очень часто продают одежду, еду, игрушки made in China – словом, все, что предназначено для местного населения. Я так понимаю, что большая часть сувениров также используется в повседневной жизни местными жителями – по крайней мере, многие из них ходят в тех же джелябах и шапочках, которые по идее должны предназначаться для туристов. Кристина в сердцах сказала, что все это напоминает экскурсию на Черкизовский, правда я не очень уверен, что она там была... Сук – это первое, что вы видите, входя в медину, и, как правило, это единственное, что вы там видите. Если вы осмелитесь, например, в Фесе, свернуть на какую-то из боковых улиц, то вы смелый и отважный человек, впереди вас ждет большое будущее и успех. 9 тысяч улиц всего, из которых около 3 тысяч заканчиваются тупиком. Будьте готовы отдать 10 дирхамов местным следопытам за указание правильного направления. Кто сказал «шедевры архитектуры»? Во-первых, на узких улицах вы ее просто не сможете рассмотреть, уж не говоря о том, чтобы сфотографировать, а во вторых, внешне большинство мечетей/медресе ничем не выделяются. Абсолютное большинство остальных строений – коробки без окон с грубой штукатуркой в качестве единственного архитектурного излишества (по мусульманским обычаям, окна, если они и есть, выходят во внутренний дворик, недоступный со стороны улицы). Единственное, что вам остается наблюдать – бесконечные товары, разложенные по лоткам, с небольшими вкраплениями телефонных переговорных пунктов (т.н. teleboutiques, присутствуют даже в самых глухих уголках медины). И запахи! О, эти запахи - о них можно сложить целую поэму!! Так любимые путеводителями ароматы специй, по мере перемещения в другие ремесленные кварталы, сменяются запахами изделий из кожи, рыбы, еды, кульминация и множественный оргазм наступает в квартале tannerie, т.е. там, где выделывают кожу. Путеводители скромно советуют купить пучок мяты для нейтрализации аромата, но если честно, вас можно с легкостью стошнить где-нибудь в самом неподходящем месте (типа магазина кожевенных изделий) даже несмотря на это народное средство. Нам поплохело где-то в районе рыбной улицы, но мы мужественно пережили позывы к нехорошему, пробиваясь к площади со всякими столиками и спасительной порцией убойной мятного чая. Но и там нас ждал обонятельный удар – механические повозки, полностью отвечающие стандарту минус Евро 5 и ниже, дополняли букет запахов будоражащим ароматом романтического вечера.
Старая медина Феса - это, конечно, экстремальный вариант – охотно верю тому, что не существует ни одной подробной карты этой части города. Взобравшись к гробницам Меренидов и созерцая ее сверху, мы, наконец, нашли точное определение – трущобы. В самом позитивном смысле этого слова – без преступности, с некоторым даже гламурным лоском, но – трущобы. И при этом все медины городов Марокко примерно похожи – в Марракеше она более туристическая и цивилизованная, в Эссауэйре – маленькая и чуть более чистая. Но у всех медин есть все родовые признаки, описанные выше. И постепенно, к концу поездки это стало немного утомлять....
Тем временем, насмотревшись на бесконечные лавки, я, наконец, созрел для начала сувенирно-закупочной деятельности в королевском городе Фес. «Джеляб», эта пижама из фланели с капюшоном снаружи, в которой щеголяло большинство местного населения, пленило мое воображение. Я твердо решил купить себе такую же, серо-зеленого цвета. «Фисташкового», строго поправила меня Кристина. Ну, фисташкового, так фисташкового – никогда не понимал этих фруктово-ягодных цветов. В первых двух лавках искомого цвета не нашлось, а в коричневом и синем джелябе я выглядел как упитанный монах-капуцин. Наконец, в одной из лавок искомое изделие народного промысла нашлось – владелец по-восточному расхваливал и качество, и материал и вышивку, и перешел бы к уникальным качествам капюшона, если бы не озвученная цена – 800 дирхам. Я уже засобирался вежливо отдать товар и продолжить свое маркетинговое исследование ассортимента по другим лавкам, но тут впервые столкнулся с процессом торга в Марокко. Мистер, какая ваша цена? Уже морально попрощавшись с лавкой, я на автомате снизил цену в два раза. Продавец заохал и начал еще раз показывать мне чудесное качество фланели и брабантских кружев, вышитых вручную. Если честно, я почему-то рассчитывал услышать какую-нибудь символическую цену в 100 дирхам и ни за 800, ни даже за 400 покупать ничего не хотел. Наконец, видя мой настрой, продавец горестно попросил назвать мою последнюю цену. Я из вежливости накинул еще 100 дирхам и уж было собрался покинуть сие заведение, как он неожиданно согласился, выражая всем видом неземную скорбь и уныние. «Вы сегодня первый покупатель за весь день», успел шепнуть его помощник.
Итак, я познал азы искусства торговли. Для кого-то, наверно, это обыденная вещь, для меня была в новинку, посильнее всей прочей местной экзотики. Как дипломированный экономист и финансист, я знал, что у каждой вещи должна быть своя себестоимость и торговая наценка. При этом, наценка может быть и 100% и 200% и 400%, но, по крайней мере, путем проб и ошибок можно определить, насколько делить изначально названную цену и какая цена в конечном итоге является справедливой. Особенность рыночной (в буквальном смысле этого слова) экономики Марокко состояла в том, что не существовало никакого среднего уровня наценки – каждый ремесленник / продавец определял наценку по своим моральным убеждениям, наглости и прочих факторов, которые классики микроэкономики никак не учитывали в своих фундаментальных трудах. Из-за этого, цену на одни товары можно было легко сбивать в 6-8 раз, тогда как за другие товары выдушить 20% скидки можно считать гигантским успехом. Оставалось одно «но» - определить, что это за товары. Позднее здесь же в Фесе, ожесточенно торгуясь за несколько кожаных безделушек (правда, действительно хорошего качества), я вывел для себя формулу торговли. Первое правило: всегда будь готов помахать ручкой продавцу и пойти дальше. Как правило, нежное арабское сердце не выдерживает сцены ухода клиента, и торговля продолжается с новой силой, но встречаются и принципиальные личности, которые говорят «адью» в ответ.
[/img]
