отчет мой скорее лирико-поэтический, чем практико-информационный
Марокко. Блеск нищеты или горечь берберского чая.
Предистория.
бывает так у человека – зудит и зудит(в душе). Мечта о поездке в Марокко зудела у меня года три точно. Почему? Неизвестно. Вот хочется – и все.
И разглядывая чужие фотографии, читая чужие отчеты о поездке, я думала: «Когда-нибудь, я обязательно поеду туда». Когда-нибудь…
В ночь на рождество 2009 года, дождавшись, когда все уснут, я открыла форточку 8 этажа и, высунувшись по пояс в морозную ночь, четко и громко произнесла, с надеждой глядя вверх: « Хочу поехать в Марокко. Хочу поехать именно в этом году!»
Не помню, откуда я вычитала, что в рождественскую ночь небеса раскрываются и слышат тебя. Ну обычно, я загадываю про мир во всем мире. А тут эгоистично пожелала для себя.
В ночь на старый новый год, манипуляцию с форточкой я повторила.(т.к. и в эту ночь небеса слышат, как говорится)… заработав бронхит, и кашляя 2 месяца подряд, уже весной, где-то в марте, звонит мой брат из командировки и говорит:
« Я тут на сайтах разных брожу, на сайтах авиакомпаний. Ты, вроде, Марокко бредишь, у Ал Италии офигенные скидки есть, но на сентябрь».
Ну, естественно, мой ответ был «ДА!». Небеса решили избавиться от психопатичной особы, не дай Бог, оккупировала бы каждый год форточки, сиди, слушай ее нытье.
Короче говоря, пока я не оказалась в Марокко, я не верила, что все-таки это свершится…
А вдруг, снимут с рейса... а вдруг, Ал Италия разорится…
Но небеса не врут, если обещают!
Часть 1. Туманность Касабланки
Ярко-синие двери и красные стены, сладость медовых фиников и терпко-горький мятный чай, «каменное солнце Эссуэйры» и сердце Маракеша – громкоголосая Джема –Эль-Фна,бурлящий океан и розовый шелк Атласских гор, касбы, ущелья, пустыня – все это и даже больше – Марокко. Без границ, без начала и конца, абсолютно разное, иррациональное, хаотичное, агрессивно-напористое, пугающее и завораживающее.
…3 часа ночи. Я открываю глаза. Нежная тихая музыка льется из динамиков аэропорта.
Кафе и офисы закрыты, полицейские куда-то ушли, зато появились уборщики, расплескали воду повсюду, и надраивают мраморные полы. Десяток сонных пассажиров ждут свой рейс. Мы ждем начало движения электрички, которая отвезет нас прямо из аэропорта к вокзалу «Касса-Вояджерс». Ждать осталось 2,5 часа. Подхожу к дверям аэропорта. Клубы тумана окутывают высокие пальмы и фонари. Тишина и теплый воздух.
Мы в Марокко. Туманность Касабланки прекрасна. Туман врывается в здание, прячется в углах, за чемоданами, под сиденьями, но зоркие уборщики выгребают каждый клочок сизо-рыхлого воздуха, и аэропорт благоухает моющими средствами. Штабели спящих военных - три на два, итого - пять марокканских летчиков просыпаются не спеша, и с удивлением оглядываются по сторонам. Дружной гурьбой спускаемся вниз, наконец-то!
Чемоданы загружены, билеты прокомпостированы, поезд мчит вперед. Туман продолжает скрывать окрестности от любопытного взгляда туриста. В холодном пустом вагоне только мы с мужем и трое военных. В сером окне прорисовываются окраины, не блещущие чистотой и порядком: груды мусора, мини-свалочки и свалки, опять мусор… Верните туман на место! Конечно, это не Касабланка. Во всей красе она предстанет перед нами в день отъезда, выплывет из марева жары и разочарует обыденностью индустриальных кварталов, наглым рвачеством таксистов, поразит давящей громадою – мечетью Хасана 2-го… Образ ее так и остался – в белом тумане, с белыми стенами, с капельками-брызгами океана в самую жару и гортанно-радостными криками резвящихся парней – они прыгали в волны, крича и танцуя. И на их крики сходились туристы с фотоаппаратами и камерами.
Они пробегали мимо мечети, восхищенно замирая на миг фотосессии, и бежали дальше.
Но все это будет в конце – как прощальный взгляд, тоскливый, с хрусталиком слезы в углу глаза. А сейчас, когда туман рассеялся, мы оглядываемся по сторонам на перроне Касса-Вояджерс, подходит мужчина, спрашивает, чем помочь, объясняет, куда бежать, его мама все внимательно слушает, молчит, и лишь в догонку желает удачи.
Она нам пригодилась.
Часть 2. Фес на развес
Шаг за шагом, взгляд за взглядом «ощупываю» Марокко.
Первый день дикой усталости от перелетов-ожиданий и дороги. Еще ничего не понятно. Еще все странно и удивительно. Толпы туристов, жара и любопытные взгляды местных. И, конечно же, главный управляющий страной – великий Рамадан.
Часть Феса(совсем его маленькую часть), мы увидели в первый день. Смыв дорожную пыль, поехали в старую медину города. За ее главными воротами Баб-бу-Джелуд находятся 9400 улочек и переулков. Было страшно потеряться, и мы шли прямо, никуда не сворачивая, попутно хватаемые за руки торговцами: «мадам, месье, зайдите только посмотреть!» Сначала, по незнанию, заходили. С пришедшим опытом и потерянным временем, научились широко улыбаться и идти дальше. Но за руки нас все равно продолжали хватать. Торговля за две керамические тарелки закончилась, по всей видимости, не в пользу мужа. Т.к. хозяин лавки улыбался, а не рыдал. А я тем временем бухтела, на кой мы их купили, если ездить еще по стране 2 недели….
Воскресенье. 8 утра. Рамадан. Фес спал сном младенца. Тишина и пустошь.
Закрыты все кафе и магазины. Таксисты тоже еще спят. На обычном автобусе добрались до медины и только собрались заплутать в узких улочках, вдруг откуда ни возьмись, появился так называемый – гид. (В Марокко каждый второй человек – гид, каждый третий – торгаш. Или наоборот..) Худой, прилично одетый усатый мужичонка лет 50-ти с газетой в руке(прям интеллигенция из народа) всего за 1 тысячу рублей(нашими) настойчиво предлагал экскурсию по самым извилистым закоулкам Феса. Мое строгое и даже суровое лицо «русо-туристо – облико-морале» ничуть не спугнуло «помогайлу».
Он приклеился словно пиявка, стал рассказывать про своих детей(3 штуки), которых ему надо кормить, продемонстрировал их фотографии на своем сотовом, и продолжал волочиться. Он шел, исчезал, снова возникал из-за какого-то угла, потом махнул рукой и сказал: «не хотите за тыщу, давайте, сколько сможете». Почуяв выгодное предложение, в игру включился муж. И мы отправились в путь.
Внимайте мне, фанатки сериала «Клон»! И трепещите! мы шли дорогой Жади, плутали по тем самым подворотням и улочкам. Иногда казалось, гид ведет туристов на расправу в катакомбы (надо ведь кормить 3-х детей…). Оглядываясь на мое суровое лицо, он убыстрял шаг, иногда для приличия махал рукой на право-лево, обозначая старину и древность.
Поворот, проход, еще один закоулок, влево, наверх, и снова вбок. Где мы? Кто мы? И как отсюда выбраться на волю? Эту паутину улиц, эту загадочную сеть медины никогда не познать обычному туристу. Он обречен тратить время, отбиваясь от приставучих торгашей, пугаться обманщиков и воров. Сжимая в руках дорогую камеру, он изредка нажимает спуск затвора. Но кадр смазан.
Фес не дается, ускользает, захлопывает перед самым носом тяжелую старинную дверь. Его не возьмешь голыми руками. Фес не покупается в дорогих магазинах и забитых сувенирным барахлом лавках. Он сам по себе, сам в себе. Ему плевать на пришлых. Снова щелкает фотоаппарат. На нем – упакованный туристический Фес. Кадр смазан.
« Поводырь» приводит нас к магазину бронзовых изделий. Никогда не думала, что бронза блестит как золото и звенит мелодичным отзвуком.
Огромная лавка увешана, забита, переполнена потрясающе красивыми(и потрясающе дорогими) подносами, кувшинами, тарелками и т.д. и т.п. Здесь же сидит мастер, выбивает узор на очередном блюде. Выходит пузатый хозяин в джелябе и на 3-х языках рассказывает вызубренный за долгие годы торговли текст.
« Мастер, которого вы видите, из поколения чеканщиков на бронзе. Еще его пра-пра-пра- дед делал ворота королевского дворца». Тут же висят демонстрационные фотографии: пресловутых ворот, династии мастеров за работой, газетные вырезки, старинные черно-белые карточки.
Хозяин демонстрирует товар лицом, ударяет пальцем о поднос и раздается нежный, глубокий, долгий звон.
«Это звук солнца! Вот так поет настоящая бронза. А то, что продают туристам в Маракеше – жестянка». (О, как же он был прав… о, мой не купленный поднос… где ты теперь… в чьем доме – американском, испанском, английском… кто знает, чью душу радует твой блеск и звон…). Не увидев покупательской заинтересованности на наших лицах, хозяин тоже теряет интерес к разговорам. Ослепленные, выползаем из магазина. Веди нас, Сусанин, и будь, что будет. Ныряем в очередную подворотню. А гид знает свое дело: если в самом начале медины туристов – не протолкнуться, то здесь, куда он нас завел, встречаются только местные. Улочки все обшарпанней, очень узкие. Еле разошлись меж собой повозка, запряженная осликом и паренк, что катит тележку с овощами. Возле
низенькой дверки машет метлой обычный подросток в джинсах, согнувшись в три погибели, он заходит в дом. Там, за чуть приоткрытой дверью – лестница выложенная мозаикой, взгляд скользит вверх, по ступенькам, в обычный марокканский дом, коих тысячи на этих бесчисленных обычных и загадочных улицах…
Гид привел нас к магазину кожаных изделий. На встречу уже «летит» радостный хозяин. Делаю лицо «кирпичом» и грозно провозглашаю: « No shopping»!
Хозяин ласково приглашает зайти, обещая потрясающее зрелище. Заманив нас на крышу и вручив пучки с мятой, подводит к ограде и словно распахивает занавес: Ап!
Перед глазами возникают знаменитые дубильни и красильни Шуара. Громадные каменные чаши с красителями и дубильными веществами, мужчины за работой- топчатся в этих чанах, не обращая внимания на туристов. Уткнувшись носом в мяту(хотя запах терпимый, в российских лифтах и похлеще воняет) слушаем рассказ о производстве кожаных изделий. Как дубят, вымачивают, красят кожу, и все только естественным путем, без химикатов. Спокойно спуститься вниз не дали. Сначала нежно запихнули в комнату сумок. Следующая – пуфы и обувь, третья – куртки и плащи. «Померяйте, мадам, вам очень пойдет». Я смотрю на предложенную желтую куртку, которая «очень пойдет»(в связи с чем? С цветом лица?), потом на продавца, и он все понимает. Не будет шопинга. Не будет. Не тех баранов привел друг-гид, кормилец троих детей. Не впихнешь им, что попало, да подороже. Уже на выходе, с надеждой глядя на мужа, он показывает кошельки и пояса. Но ни рубля, ни дирхама в тот день поборникам капитализма не досталось.
Медина манит все глубже, все дальше. Не остается сил на фото. Не хватает дыхания. Короткой рысцой пробегаем мимо народной арабской бани(хаммама). В узком коридорчике ждут своих мужей обычные марокканки. Следующий поворот – рынок гончаров. После – рынок кузнецов. Гуляя 4 часа, мы выбредаем к самому началу пути – Медресе бу Инанья. Больше ходить нет сил. Отдаем 400 рублей поводырю( укоризненный взгляд: « у меня ведь трое детей…»)и скрываемся за воротами медресе.
На следующий день осматривали королевский дворец Дар-Махзен( 14 век). Только начали восхищаться красотой и величием, как подъехало 5 туристических автобусов. Разноязычная толпа фотографировалась 10 минут на фоне друг друга( потому как дворца не было видно за туристами), а мы спокойно отдыхали в тени апельсиновых деревьев. Стройным стадом всех загрузили обратно. Восхищаться можно было дальше.
Потом просто бродили по улицам, терялись и находились. Надеялись посидеть в кафе, но увы и ах! Все приличные местные кафе были закрыты до вечера.
А вечером, когда все наелись, город бурлит и общается. За стаканчиком мятного чая, сидя в плетеном кресле, можно бесконечно наблюдать обычную повседневность фесян, погружаясь в нирвану и абсолютный покой.(ну разве что временами отмахиваясь от нищих).
Фес огромен. Его невозможно объехать, оббежать за пару дней. Зубчатые стены старой и новой медины, современный город – все они живут своей жизнью, особым ритмом.
Когда тучи затянули небо, и ветер стал сбрасывать финики с длинноствольных пальм, мы поехали в усыпальницу Меринидов. В связи с Рамаданом, усыпальница работала по особому графику и была закрыта. Рядом располагалась смотровая площадка, откуда Фес был виден во всей красе. Но даже на последок он не позволил себя разглядеть…разгадать..
Накрывшись серым хиджабом туч, он спрятал свое лицо от назойливых туристов.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Часть 3. Блеск-бурлеск сирых и убогих
Фес-Рабат-Маракеш
В Рабат приехали неожиданно быстро и проехали свою остановку. Молодая девушка в хиджабе привела нас буквально за руку к кассам, объяснила, как лучше добраться до центра города и на последок посоветовала: «Не бойтесь спрашивать. Люди вам помогут. Если поймут…»
В столице Марокко мы были проездом. Но упустить шанс глянуть на город хотя бы мельком – не могли. Ловим такси и едем в королевскую резиденцию. Размеры дворца и близлежащей территории впечатляют.
Вот куда идут народные деньги. В каждом крупном городе у короля по дворцу. Среднестатистические марокканцы живут куда скромнее.(мягко говоря).
Такого количества нищих, как в этой стране, давно я не видела. Они по всюду.
Сначала пугаешься, поражаешься. После – привыкаешь .Хотя, моя пионерская душа отказывалась привыкать к виду нищей, сидящей на земле и кормящей грудью у всех на виду(даже тряпицей не прикрывшись). Акупированные парки, лавочки, тенек под пальмами – кажется, мы застали сходку всех сирых и убогих страны.
Как рассказал очередной попутчик(юрист из Феса), практически 40% населения – безработные. Те, кто работают, получают мизер, и многие сразу после работы идут приставать к туристам – побочный заработок.
За спиной то и дело змеиный шепот-свист: « Месье, псс, эй, месссссье…» Вспоминая Кису Воробъянинова, хотелось добавить «Женима паж сис жур!Подайте бывшему предводителю дворянства!»
Сядешь в кафе чаю выпить, отдохнуть после дня хождений по городу, и начинается бесконечное паломничество вокруг столиков. Дети, продающие салфетки, мужчины с горой пиджаков, с кулями ремней и солнечных очков от самого Дольче и Габаны, бродячие музыканты-танцоры и просто попрашайки. И ведь не просто пришли-ушли. Они тыкают в нос свой товар, на твое «нет» сбрасывают цену и продолжают стоять над душой.
Иногда ловишь себя на мысли, что вся эта бесславная «гвардия» - все они играют в специальном спектакле для туристов. Закончится день, они смоют свой грим, снимут сценическое рубище и пойдут в кафешку ужинать и обсуждать последние новости.
Еще один вид попрашаек – помошники-вымогателеи, которых не просишь о помощи. Они сами на тебя кидаются.
В Маракеше запутались в лабиринте улиц, никак не могли найти нужный поворот к нашему риаду. Мимо на велосипеде проезжал 15-летний подросток, с плеером в ушах, который схватил нас за руки и очень активно стал объяснять, куда, собственно, надо свернуть. Мы его вообще не трогали, стояли себе, разговаривали, а тут: «Май френдс! Ай хелп ю!».
Вот это френд вел нас 2 минуты, на «спасибо» сказал: «Гив ми мани.» Муж напрягся, честно сказал, что денег нет, сами мы не местные. Возмущению вьюноши не было предела. «Как это нет! Вон у тебя в пакете сок, хлеб, сыр! А мне денег на сыр не хочешь дать? А ведь рамадан! Хаарам!»
« Лопату в руки и работать!», - сказала я по русски. В итоге нас обругали на американском-матерном, почерпнутым из американских же боевиков, и отпустили с миром.
Иногда язык не ворочался, каждому попрошайке что-то отвечать. Подбежал ко мне однажды добрый молодец, увидав камеру. Пойдем, говорит, покажу тебе места красивые для фотографий, не пожалеешь. Я молчу на его трель соловьиную. Только головой мотаю, нема как рыба. Ну он мужу и сказал, что это за психически ненормальная баба с тобой ходит, да еще и с таким дорогим фотоаппаратом. Ох, пришлось мужа сдерживать, а парню убегать.
В каждом городе помимо нищих на туристов набрасываются торговцы. В расширенном зрачке читается одна мысль: «Купииии!»
В Эссуэйре гуляли по медине, 2 шустрых продавца затянули в свою лавку как обычно «только посмотреть».
- Вы из богатой страны? Ваш президент помогает бедным?, не успели ответить, как ребята сами за нас резюмировали, - Вот и вы помогите бедным, как ваш президент,купите у нас что-нибудь!
В Марокко приезжает много африканцев-гастарбайтеров из Мавритании. В Фесе такая группа кучковалась в недостроенном доме, мимо которого вечерами мы шли в отель. Гастарбайтеры, сливаясь в ночи с темным небом, раскладывали на земле кровати- картонки…
В Рабате большого скопления нищих не успели заметить, после осмотра дворца, поехали в Шеллах. Рабат очень красивый, зеленый и уютный. Жаль, что мало увидели, предстояла изнурительная дорога в Маракеш. Прибыв в город уже под вечер, нашли дешевый отель и отправились на площадь Джема- Эль-Фна. И не побоявшись пищевого отравления, отведали тажин и кус-кус, запили все мятным чайком и пошли ночевать в отель с таракашками. Утром нас ждал автобус в Варзазат.