Как легко догадаться из названия, продолжительность этой поездки составила 23 дня (с 10 октября по 1 ноября 2009 года).
В Марокко мы прилетели с Alitalia. Перелет был оплачен милями, накопленными ценой трехгодичных регулярных мотаний Аэрофлотом, и в рублевом эквиваленте обошелся в 7000 с человека (сборы). 12 дней мы перемещались по стране на съемной машине. Остальное время – на поезде и автобусе.
Из дома был забронирован отель в Касабланке. Назывался он Galia и стоил 270 dh за двухместный номер с ванной. На момент поездки 1 dh стоил 3,8 рубля. Отель оказался совсем неплох, если не брать в расчет тесноватые номера. Расположен рядом с одной из центральных улиц города – Blvd. Mohammed V, в трех километрах от железнодорожного вокзала. E-mail: galia_19@hotmail.fr Кстати, отель Oued-Dahab, облюбованный российскими путешественниками, сменил адрес электронной почты. На какой – не известно.
Все отели, в которых останавливались на протяжении этой поездки, находились в бюджетной категории от 100 (в небольших деревнях) до 300 dh (крупные города). В этих отелях (за исключением одного) ванная комната была в номере. Практически везде в Марокко имеются кэпминги, а в городах на Атлантическом побережье – апартаменты с кухней (от 300 dh и выше).
Забегая вперед, скажу, что поездка для нас двоих обошлась в 1300 $ с человека, включая халявный перелет и сувениры. В целом, по сравнению с Тунисом и Египтом Марокко оказалось страной не дешевой.
В процессе своей реализации маршрут менялся практически каждый день. В итоге он выглядел так: Касабланка – Марракеш – Имлиль – Мирлефт – пляж Легзира - Сиди Ифни – Мести – пляж Бланш – Агуэрд-Удад - Варзазат – ущелье Тодра – Мерзуга – дюны Шебби – Тауз – Риссани – Азру – Мекнес – Хенифра – Марракеш – Асила – Танжер – Шэфшуэн – Фес – Кетама – Аль-Хосейма – Фес – Касабланка.
Знакомство с «Алиталией» началось со сломанного кресла в древнем самолете 94-го года выпуска и продолжилось хлебно-изобильным обедом в виде булки, кекса и бутерброда с сыром, которые предлагалось размочить апельсиновым «Зуко». У такого же старичка-самолета №2 с креслом все было в порядке. Но примерно через час полета в самолете стало что-то происходить. Что именно, понять было сложно, так как все сообщения делались на итальянском языке. Прислушиваясь к скороговорке стюардесс, мы уловили слова «компьютер» и «Танжер»… Танжер? Какого черта мы там забыли? После серии непонятных сообщений самолет начал резкое снижение. Через десять минут он уже катился по взлетной полосе. Где-то по левому борту виднелась совершенно неожиданная надпись: «Алжир», а по полю к нам со всех сторон подтягивались пожарные машины с включенными мигалками. Муж, уже совершенно успокоившись, радостно сообщил: «Ну, все, теперь нас покажут в новостях!»
На следующий день после незапланированного визита в Алжир, еще толком не придя в себя, мы перебазировались в Марракеш. Там нас уже ждала заранее забронированная машина. С помощью http://www.majesticlocation.com на 9 дней в нашу собственность перешла повидавшая немало на своем веку Suzuki Swift с безлимитным пробегом за 300 dh в сутки. Прокатчики потребовали предоплату за два дня. Что приятно, никаких денег на карточке не блокировали.
Так уж человек устроен, что первое для него - всегда самое. Вот и сейчас, вспоминая все увиденные в Марокко горные пейзажи, я продолжаю думать, что горы в окрестностях деревни Имлиль – первые, которые я увидела здесь - были самые красивые. Маленькие, словно игрушечные домики, отважно прилепившиеся на скалах, тенистые деревья, грецкие орехи и яблони, тоненькие, почти пересохшие горные речки.
Размещение в Имлиле предлагалось простейшее: койка, накрытая толстым шерстяным одеялом, стул, окно. На ночлег мы остановились в гестхаузе Gite la valee, удачно расположенном в центре деревни. Все номера здесь без удобств. Даббл стоит 100 dh. В номере чисто, видно, что недавно сделан ремонт . Во дворе есть место для парковки машины. Жильцы отсутствуют.
Туристов в деревне много. Все они в тяжелых треккинговых ботинках. И все (кто на спине осла, кто на своих двоих) движутся в одном направлении – к самой высокой (4165 м) марокканской горе Тубкаль. Треккинг на саму гору занимает два дня, к подножию можно добраться за четыре-пять часов (по утверждениям местных – за два). Подъем к горе не сложный. Ориентироваться легко по разметке на камнях, имеющейся по всему маршруту.
Проплутав по дороге к Имлилю и потеряв на этом часть дня, мы вышли из отеля слишком поздно. Преодолев две трети пути, поняли, что в два часа, как берберы, не уложимся, а скоро начнет темнеть. Поэтому мы повернули назад, тут же найдя себе не менее увлекательное, как мы себя тогда утешали, занятие в сувенирной лавке. Предметом торга послужил здоровый, килограмма на три, черный булыжник. Внутри него, как в пещере Али-Бабы, скрывалась целая россыпь фиолетовых аметистов. Друза, если по-умному.
Чем эта самая друза так приглянулась мужу, сказать сложно. Но уходить без нее он не хотел, пуская в ход все свои уловки, приобретенные в восточных странах. Сладко улыбался. Предлагал сигареты. Демонстрировал полупустой кошелек (основная пачка денег спокойно лежала в кармане). Делал вид, что собирается уходить, а потом возвращался. Хозяин лавки тоже не отставал. Показывал, как сильно хочет есть он и его многочисленные дети. Прикладывал руку к сердцу, объясняя, что отдает нам самое лучшее. И шептал как мантру: «Горбачев. Путин. Водка!». Просто красавцы! 1:1. Тут муж сделал ход конем: Ты отдаешь камень за мою цену, а я напишу про тебя в интернете, на российском туристическом форуме. Все русские туда ходят! – подтверждаю я. Марокканец неожиданно оживился, и уже через пять минут мы сидели у него в гостях, где он демонстрировал нам две пары своих новеньких горных лыж, а мы ему – форум awd.
Как и обещали, небольшая реклама Омара эль Кади...
... и его шопа:
Omar el Kadi гид, инструктор по горным лыжам, хозяин сувенирного магазина коородинаты через ЛС
Во время возвращения домой мы опасливо думали: «А вывозить самоцветы в таких количествах из Марокко - не противозаконно?» Но на таможне никто не проявил ни малейшего интереса к трехкилограммовому булыжнику, завернутому в полотенце.
Первое, что видели в тот день голодные и холодные ходоки на Тубкаль, спустившись с гор – удачно расположенную (прямо в конце их долгого пути) закусочную с ароматными курами-гриль. Там, сидя на террасе и с аппетитом поглощая свой ужин, мы оказались невольным свидетелем следующей уличной сцены: Двое немолодых соотечественников - отважных покорителей гор. Она – с треккинговыми палками и выражением лица, которое бывает только у российских женщин, он – в очках и с опущенной головой, в десяти метрах позади.
Он: О! Что это? Кура? Продавцу по-русски: Это у Вас что? Кура? Она ничего не замечает, энергично идет по улице, помогая себе палками. Он, погромче, с целью привлечь ее внимание: Кура! Она продолжает свой путь. Он: Люда! Люда! Здесь кура! Люда возвращается, делая брезгливое лицо: Ну и что? Он, робко: Давай купим, а? Люда: Да-а-а… вот мы возьмем и купим, а вдруг в гостинице тоже есть? И вдруг, дешевле?... в три раза... Арабы, ведь... И еще таджина здесь нет. Таджин хочу, а не курицу. И вообще, не стой здесь как дурак, пошли в гостиницу!
Муж укоризненно смотрит на меня и трясет пальцем: Вот и ты точно такая. Будешь. Лет через десять.
Пока мы лазили в горы, в гостиницу заселились два немецких существа, предположу все же, что женского пола. Весь вечер немки провели в холле, прямо под нашей дверью, шумно играя в разнообразные настольные игры: сначала в покер на деньги, а потом в нарды. Ближе к полуночи каждая из них достала по журналу с кроссвордами.
Одна из причин, по которой мне заранее сильно хотелось в Марокко. Океан. И не спокойный, а бурный, весь в острых как бритва скалах. Такой, чтобы ОКЕАН! Именно таким он и встретил. Только вот привезенный купальник не пригодился.
Попрощавшись с Имлилем, под крики первых петухов мы двинулись в дорогу. Путь лежал в Сиди Ифни, поближе к пляжу Легзира.
Где-то по дороге
По мере приближения к побережью планы менялись два раза. В результате мы оказались в 140 км от Агадира, в деревне Мирлефт.
Деревня малюсенькая, но сориентироваться в ней с налету не каждый сможет. Названий улиц не существует, столь она невелика. Указатели толком отсутствуют.
После часа кручений стало понятно, что шоссе разделяет Мирлефт на две части. Первая, лежащая на побережье – виллы новых марокканцев. Здесь рыбы нет, как в «Ералаше» (рыбы – то бишь отелей). Зато много фазенд творческой элиты Марокко. Очень красивое местечко. Вторая часть города с немногочисленными отелями и кафе, расположенными вокруг рынка Souk de Mirleft, менее симпатична.
Забраковав все отели вокруг сука, так как, суки, больно страшны, мы пытались обосноваться в самом приличном, как нам тогда показалось, мирлефтском отеле, в небольшом удалении от рыночной суеты. Отель назывался Ksar, и за номер в нем просили 440 dh. http://www.ksar-molina.com
Однако заселению помешала здоровенная хозяйская овчарка. Заприметив неподалеку от нашей машины кошку, она кинулась вслед. Через пару минут преследований кошка забилась куда-то под глушитель. Собака, брызгая кровью (мама мия! КРОВЬ!), заходила то справа, то слева, пытаясь выковырять несчастное животное. На истошный собачий лай из ворот отеля появилась старушка - французский божий одуванчик. Держась на безопасном расстоянии, она стала грозить псине клюкой: «Фляш, мерзкий пес, пошел отсюда!»
Короче, имеем следующее: вечереет; после восьмичасового переезда, мы сидим в машине в обнимку с чемоданами; старушка кричит и за сердце держится; под машиной окровавленный, как Щорс, кот; вокруг неистово мечется, истекая слюнями, Фляш. И отъехать-то нельзя: вдруг кота на колеса намотаем? Муж, правда, все время порывался дать газу и сбить Фляша, но было жалко старушку.
Спас ситуацию хозяин псины, появившийся к концу третьего акта. Да! Кот остался жив-здоров! Немного пошатавшись, он потихоньку двинулся подальше. Двинулись и мы: ни за что не будем жить под одной крышей с мерзким Фляшем!
В сотне метрах от Ksar обнаружился кэмпинг Le Nomade, где мы и заночевали.
- У Вас какие-то проблемы? – опасливо спрашивает хозяин кэмпинга, указывая на кровавые разводы вдоль бампера. - Собака, – односложно, как обычно на английском, объясняет муж. - Собака? – огорчается вопрошающий. - Кошка… Собака… Атак! Атак! – сопровождается имитацией собачьего рыка. - А! – отлегает у марокканца от сердца. - Ми… Ее… бац-бац! – вдруг зачем-то добавляет муж.
В результате собеседник остался в полной уверенности, что ненормальные русские сбили сначала кошку, а потом и собаку.
Апартаменты в Le Nomade просторные. Две комнаты, барная стойка, плита, простой набор посуды, телевизор с тремя десятками каналов (почему-то телевизор в марокканских гостиницах – большая редкость). http://www.nomadetrip.com За все удовольствие просят 300 dh. В придачу довольно настойчиво предлагают свежепойманную рыбу неизвестной породы. Пожарить не могут, мол, у тебя газовый баллон и сковородка есть, ты и жарь. Женщина ты или где? Но морочиться с рыбой на ночь глядя совсем не хотелось, поэтому отправились ужинать в ресторан.
Перед самым закатом забрались на холм позади деревни, посмотреть на разрушенный форт.
Кстати, буква «Ж» как на стенах форта (присмотритесь повнимательнее к последней фотографии), встретится еще не раз на многих стенах и дверях Марокко. Символ рисуется в качестве оберега и предохраняет от сглаза.
Что касается пляжей, то в Мирлефте их много, точнее - шесть. Чтобы добраться до них, нужно спускаться с довольно крутых утесов. К некоторым, рискуя свалиться в океан, можно подъехать на машине.
Больше всего нас впечатлил скалистый Plage Marabout с одинокой хижиной, нависшей над пропастью. Муж долго снимал его на камеру, романтически вздыхая: «Вот мне бы такой шамбр»*! Пока откуда-то из-за скалы не показался бомж и не объявил, что шамбр – его, занято, стало быть, валите отсюда.
В песочном плену (Sidi Ifni, Mesti, Plage Legzira, Plage Blanche)
Попав в Марокко, довольно быстро мы стали жить по каким-то птичьим часам. Чуть светает (пол-шестого) - сна ни в одном глазу. Хотя дома поспать мы любим. Начинает вечереть (пол-восьмого) - сразу глаза слипаются.
На рассвете все побережье плотно окутал молочный туман.
Чтобы не пугать полицию, мы первым делом оттерли кровавые следы с машины. После чего отправились прямиком на пляж Легзира.
Про это место и без меня здесь написано достаточно. Ограничусь парой фраз. Пляж расположен в 25 км от Мирлефта и известен благодаря двум гигантским каменным аркам (красив, не поспоришь). Съезд к Легзире легко распознается по указателю на шоссе. Если есть желание переночевать в непосредственной близости к пляжу, то простенький Auberge Legzira радостно примет вас в свои объятия. А вообще, вокруг пляжа сейчас идет интенсивное строительство отелей. В связи с чем, подъезд перерыт бульдозерами. По всему видно, что ситуация обещает здорово измениться… А жаль.
Сегодняшний день по плану был совсем несложен. Насмотревшись на пляж и ничего толком не разглядев из-за тумана, мы двинулись ниже, в город Сиди Ифни, что в 30 километрах от Мирлефта. На этом дневной план-минимум заканчивался.
Сиди Ифни - город, особенно полюбившийся мужу. Микс из марокканской провинциальной захолустности с каплей испанского ар-деко. Центральная площадь Ифни – Place Hassan II – хоровод полуразрушенных испанских зданий, включая ратушу и церковь, вокруг аккуратного тенистого парка. Авеню Hassan II, идущая от площади, упирается в муниципальный рынок. Рынок окружают палатки, в которых жарятся тут же пойманные сардины. Мой самый дешевый (20 dh) и, пожалуй, самый вкусный таджин с рыбой был съеден именно здесь. В среднем небольшой таджин стоит от 30 до 40 dh.
Большое отступление на съедобную тему: (нервным и голодным читать не рекомендуется)
Чем больше стран я посещаю, тем больше убеждаюсь в верности постулата: самая вкусная еда – уличная. В Марокко в то время, как в придорожных кафе и рыночных забегаловках все кипит, бурлит, заполняя аппетитным паром пол- улицы, в ресторанах официанты, зевая, сгоняют мух с пыльных полок.
Типичный диалог в марокканском ресторане:
- Вот меню. Что будете заказывать? - Шашлык, пожалуйста. - Шашлыка нет. - А что есть? - А что Вы хотите? - А что Вы можете? - А что хотите! Мы все можем, все, что есть в меню.
После того, как сделан заказ, кухонный мальчонка не спеша берет авоську и идет на рынок покупать продукты. А официант тем временем отправляется за чаем в соседнюю чайную…
Кстати, меню на английском в Марокко - большая редкость. В большинстве случаев оно будет на французском. Так что волей-неволей выучите пяток слов на этом языке.
Если отбросить многолетнюю российскую привычку есть на завтрак бутерброд с сыром и яичницу, то в Марокко отличная альтернатива бутерброду – фасолевая каша с томатами или облепиховым маслом (7-10 dh за большую тарелку), которую лопает с утра большинство населения. Продается повсеместно. С утра места продажи распознаются по здоровым алюминиевым кастрюлям. К обеду их убирают.
Не можете заставить себя отказаться от бутерброда? Не беда! Берите только что испеченную круглую лепешку-питу (хубз). Лепешка надрезается крест-накрест, а внутрь кладется творог, яйцо… короче, все, что в доме найдется. Один раз в хубзе попался сюрприз в виде треугольника плавленого сыра прямо в фольге. Спешили, что ли? Стакан натурального йогурта обойдется в 2-2,5 dh, а домашний мягкий сыр в 5.
Несомненно, в любой арабской стране никуда не деться от шашлыков, гриля, кебабов и шаурмы. Цены на них сопоставимы с таджином.
Хочется самого свежего мяса? Тогда лучше выбирать закусочные, расположенные рядом с мясными лавками. Правда при этом приходится поглощать свой обед в окружении развешенных повсюду мясных туш, зловещего вида коровьих голов и печальных баранов со связанными ногами. В Марокко распространенная практика – прежде, чем купить мясо, сначала осмотри товар, так сказать, в «живом» виде, еще бегающий, мычащий и кудахчущий.
А вот кому верблюжий кебаб?! Налетай!
В качестве аперитива почти всегда (независимо от крутизны заведения) подаются бесплатные маслины. Если хочется «своих», а не ресторанных, то на рынке горсть маслин с десятком разнообразных начинок стоит около 2 dh.
Перед порцией шашлыка зимним днем неплохо бы погреться тарелкой хариры – сытной и приятно-дешевой марокканской похлебки с чечевицей (5-10 dh) или, если греться нет необходимости, марокканским салатом (вареные и свежие овощи с яйцом; стоит столько же). Если салат сверху обильно полит майонезом, то стоит призадуматься, что под ним. По всему Марокко очень много пиццерий. За 40 dh можно взять среднего размера пиццу.
Если возникнет желание готовить себе самому и не задаваться каждый раз вопросом, сколько что стоит, то во всех крупных городах имеется сеть супермаркетов Acima, а в некоторых - гипермаркет Marjan. Выбор продуктов довольно скромен.
Найдите десять отличий
В «Асиме» есть винный отдел, который, как правило, имеет отдельный вход. Кстати, качество вина, даже самого дешевого, в Марокко очень порадовало. Особенно пришлись по вкусу «Ксар», «Булуан», «Вольпьер» и «Каберне президент».
В большинстве же марокканских ресторанов алкоголь не подают (лицензия на торговлю алкоголем стоит в Марокко баснословно дорого) или продают из-под полы...
Да, что-то заболталась я тут. Поскольку тема еды не всем так же интересна, как мне, вернемся назад в Сиди Ифни. Отелей в Ифни совсем мало. Был выбран Hotel Belle view. http://membres.lycos.fr/hotelbellevue На территории отеля есть парковка и ресторан. В номере, за который просят 180 dh, имеется большой балкон с видом на океан и ванная. За эти относительно небольшие деньги, отель более, чем достойный.
Городской пляж желания купаться не вызывал, поэтому, немного послонявшись по городу, решили разведать, что это за пляж Бланш ("белый", если по-русски). Расстояние в сто километров от Ифни совсем не смутило.
По пути на пляж остановились в деревушке Мести. В ней местные женщины сколотили кооператив, занимающийся производством масла аргана.
Арган – растение, в просторечии называемое железным деревом и встречающееся в южном Марокко. Его плоды напоминают оливки, только побольше размером. А само масло на вкус слегка отдает тыквенными семечками. Будете в Мести, берберские тетки с удовольствием покажут вам, как они давят масло и даже продемонстрируют свою волшебную маслодавильную машину в работе (если заведется). При нас она работать не захотела. Масло дорогое, бутылочка 120 мл стоит 100 dh, но вкусное.
Около населенного пункта Гульмайм наткнулись на небольшой каньон с речкой на дне. Там на берегу грелась зеленая черепаха. При нашем появлении она тут же шарахнулась в речку и затаилась где-то под камнями. Сколько я ни караулила ее с фотоаппаратом наготове, черепаха так больше и не показалась.
Увидев издалека пляж Бланш, мы начали радостно потирать руки. Необъятные песчаные просторы со вкраплениями белых дюн и голубая полоска океана намекали, что пришло время обновить купальник. Однако здесь нас ожидал подвох.
Пытаясь подъехать поближе к воде, мы наглухо увязли в песке. Волшебный туман тут же рассеялся, и стало видно, что машина застряла в месте откровенно стремном, безлюдном и сплошь усеянном городскими отбросами. Нам крупно повезло: в это время по пляжу болтались четверо местных пацанов, наслаждающихся марихуаной, пивом и закатом. Чтобы вытолкать машину, в ход пошло пол-свалки: груда разнокалиберных картонок, мешки от удобрений, обломки бетона и тряпки. Судя по многочисленным следам на песке, не мы первые, не мы последние.
Только когда стало смеркаться, впятером мы смогли вытащить нашу малышку на свободу.
Спасибо, добрые люди!
По сравнению с возможностью ночевки на свалке, все обошлось малыми жертвами: фары перестали работать. Когда стемнело, ехали на ощупь по серпантину без отбойников, включив аварийку.
Последний раз редактировалось BSOD 19 ноя 2009, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Читал с большим интересом. Признайтесь честно, названия муж диктовал? Ну не может женщина столько географической дребедени запомнить P.S. Шутка, без обид
gulik78 писал(а):Признайтесь честно, названия муж диктовал? Ну не может женщина столько географической дребедени запомнить
Я на этот случай с собой блокнот вожу А муж у меня вообще подобной ерундой, типа, в какой город мы приехали, голову не забивает. Зато отлично помнит, сколько стоит бензин и как называется марокканское пиво
На дорожной карте нужная нам дорога отмечена в виде тоненького желтого серпантина (то есть, локального назначения), а на карте Lonely Planet вообще отсутствует.
- Ну, что, едем? – спрашиваю с сомнением в голосе. - Едем! А заночуем где-нибудь по дороге, - беззаботно отвечает муж.
Каждое утро начиналось примерно с одного и того же: наши планы в очередной раз менялись. Вот и сейчас, решив не возвращаться через Агадир, мы ринулись в самую глубь Анти-Атласа через город Тафраут. И как обычно, поступив спонтанно, не ошиблись: дорога необыкновенной красоты, высотища такая, что дух захватывает, а народу - ни души.
Забравшись максимально высоко, мы остановились полюбоваться открывавшейся сверху невероятной панорамой.
В это время из-за скалы показались трое местных. Двое несли тяжеленные мешки, а третий тащил не менее тяжелый чемодан. Остановились рядом, заулыбались. Муж тоже заулыбался в ответ, махнув рукой куда-то вдаль, мол, красота-то у вас какая! Потом, пребывая в щедром настроении, предложил каждому по сигарете. Мужики заулыбались еще шире. Каждый вынул из своего мешка по громадному гранату (в чемодане тоже оказались гранаты) и вручил его нам.
Не доезжая Тафраута, около деревеньки Агуэрд-Удад мы съехали с основной дороги, чтобы посмотреть так называемые Paited Rocks. По-хорошему, для езды в этой долине нужен джип, так как дорога весьма каменистая. Нашли нужное место чудом, случайно остановившись покурить прямо у указателя – здоровой глыбы с намалеванной на ней стрелкой.
Всю эту внушающую композицию из причудливо сгруппированных голубых, сиреневых и розовых округлых глыб сотворил в восьмидесятые бельгийских художник Жан Верам. И, судя по размерам инсталляции, вся деревня ему в этом помогала. http://www.verame.com
Несколько мыслей по поводу марокканских дорог и бензина:
Слышала много положительных высказываний насчет здешних дорог. К сожалению, не поддержу их. За хорошими дорогами – это в Египет. В Марокко в подавляющем большинстве своем нам попадались однополосные дороги. В буквальном смысле «однополосные»: не по одной полосе в каждом направлении, а всего одна полоса для движения в обе стороны. И часто обозначения на карте «национальная», «региональная» и «локальная дорога» показателем их ширины не являлись. Однополосные дороги настолько узки, что разъехаться по ней двум машинам довольно сложно. Если впереди едет грузовик, то за ним тащится со скоростью 10 км/ч пяток легковушек.
Грузовик – народное средство передвижения
Многочисленные джипы, видимо, чувствуя свое превосходство на дороге, дорогу уступать не любят. В результате приходилось нашей малышке каждый раз, кряхтя, слазить на обочину.
Езда по однополосной дороге
Горные дороги преимущественно такой же ширины, к тому же в большинстве своем без отбойников.
В марокканских городах громкие названия «бульвар» и «авеню» часто мало соответствуют действительности по российским меркам. На деле бульвар может оказаться узкой проселочной дорогой. Правда, качество покрытия почти на всех дорогах хорошее.
Бензин дорог. Литр super sans plomb (стойки зеленого цвета) стоит 10,3 dh (около 40 рублей). Что интересно, при попытках налить бензин другой марки, что подешевле, выяснилось, что пистолет не лезет в наш бензобак. Зато дешев дизель. На дороге постоянно попадаются дизельные Renault Logan и Peugeot 206. Однако, в прокате ничего из дизельных машин отчего-то не предлагали.
Заправляться лучше на крупных фирменных заправках, таких как Petrom, Ziz, Shell, Oilibya, CMH. Был прецедент, когда мы заправились на какой-то маленькой бензоколонке паленым бензином и все четыреста километров, пока он не закончился, передвигались как старый паралитик.
Заправка где-то неподалеку от деревни Мести
Если будете мыть машину перед тем, как сдавать ее в прокатную контору, то мойка стоит 30 dh снаружи и столько же – за салон.
Проведя весь день в дороге, обозначенной тонким желтым серпантином, лишь поздно вечером добрались до Варзазата. Города, вытянутого как колбаса вдоль Ave Mohammed V.
Если в марокканском городе есть улица имени Мухаммеда V, то на сто процентов она будет центральной. Мухаммед V был первым марокканским королем. С этим именем связывается обретение Марокко независимости в 1956 году. Сейчас в стране правит его внук Мухаммед VI.
С изображением последнего непременно будете сталкиваться в Марокко по десять раз на дню. Во всех кафе полагается вешать портрет короля со стаканом чая, в ренткаре – с машиной, в книжном магазине (как уже не сложно догадаться) - с книгой в руке. Наверное, сама популярная фотография короля, которую видела везде и всюду – та, на которой он изображен со своей женой Лаллой Сальмой и детьми. Ранее жен королей Марокко позволялось фотографировать только после рождения ими детей. А вот на Лаллу Сальму – дочь простого фесского учителя - этот запрет не распространился. Так, между словом, сеть гипермаркетов «Маржан», о которой я писала выше, принадлежит королю.
В Варзазате подходящий отель под названием Bab Sahara (140 за даббл с ванной) обнаружился на площади al-Mouahidine. Из окна номера открывался отличный вид на саму площадь. При отеле есть ресторан.
Решив проблему жилья, мы долго пытались приткнуть нашу машину, пока наконец не обнаружили на обочине, рядом с заправкой Shell пару свободных метров. Прямо напротив – полицейский участок. Вот и отлично: целее будет!
Вообще, в Марокко в крупных городах довольно проблематично найти место, где можно припарковать машину. За все лучшие места надо платить. Парковка на пару часов обойдется от 2 до 10 dh (в зависимости от крутизны города и месторасположения парковки), за ночь – 10 и больше. Туристы в половине случаев, выезжая с парковки, любят сделать каменное лицо и, игнорируя крики парковщика, уехать, не заплатив. Хотя, черт разберет, кто из них парковщик, а кто – просто любитель «быстрых» денег. Удостоверение, висящее на шее парковщика – тоже не гарантия. Подобный документ здесь предлагается сделать на каждом углу.
Находясь в Варзазате, не упустили случая посетить колыбель марокканского Голливуда - киностудию Атлас. Расположена она на выезде из города в сторону Марракеша и Агадира. Вход стоит 40 dh. Раз в полчаса здесь водят экскурсии. Гид изъясняется только на французском.
На основной территории студии на данный момент можно осмотреть только один павильон, где собраны всяческие видавшие виды кино-трофеи (в основном на египетскую и китайскую тематику) и сфотографироваться с красными феррари из папье-маше, пылящимися во дворе. Во втором павильоне идут съемки, вход закрыт.
В нескольких километрах от этого места находится город-декорация к фильму Ридли Скотта «Царство небесное». Декорации изображают Иерусалим 12-го века и за шесть лет с момента постройки довольно хорошо сохранились. Их посещение входит в стоимость билета. Не смотря на то, что все здесь сделано из гипса и пенопласта, вплоть до камней в пращах, на фотографиях оно выглядит очень реалистично.
Главный хит в пределах города – касба (крепость) Таурирт, построенная в начале прошлого века.
В центре касбы находится резиденция Паши Глауи, когда-то правящего югом Марокко.
Титул «паша» приблизительно соответствует нашему «губернатору». Резиденция, состоящая из с нескольких десятков комнат, залов и закоулков, после реставрации, спонсированной ЮНЕСКО, выглядит совсем как новенькая.
Вход стоит 20 dh. До этого касб мы еще не видели, поэтому остались сильно довольны.
Наверное, потому, что Марокко – страна маленькая, все туристы здесь движутся приблизительно в одном направлении. Несколько раз, еще по дороге от Марракеша нас обгоняла обгоняла стайка мотоциклистов. Где-то около Сиди Ифни они исчезли в молочном тумане, и вот, по прошествии стольких дней вновь показались за поворотом. Все мы вместе мы двигались в сторону ущелья Тодра.
Это место и вправду любопытное. Не зря так все туда стремятся. Темное, узкое ущелье, образовавшееся, страшно подумать… около 225 миллионов лет назад, прорезает насквозь маленькая, но шустрая речка. Трехсотметровые скалы цвета охры наваливаются со всех сторон, вызывая клаустрофобию.
В самом фотогеничном месте ущелья, около отеля Yasmina было довольно тесно от череды джипов, пешеходов, груженных осликов, продавцов сувениров, что-то роющего экскаватора и вереницы горластых немцев, которые рассекали местность на квадроциклах. На самом верху скал висела пара отважных скалолазов, кажущихся с земли не больше точки.
Плотность движения в ущелье
«Красиво, но слишком шумно, чтобы здесь жить» - решили мы и вернулись назад в соседнюю деревню в сторону Тинерхира.
За 150 dh была снята комната в маленьком гестхаузе Valentine (душ в номере, вода, увы, только холодная). Отсутствие воды с успехом компенсировалось отличным видом из окна на горную речку, вдоль которой жители деревни разбили свои огороды.
Из окна мы заприметили гранатовые деревья, которые почти постоянно кто-то тряс. А мы чем хуже?.. Да, гранаты оказались удивительно сладкими.
Подтянутый полицейский заглядывает к нам в салон: Bonjour! Vous alliez avec l'excès de la vitesse. - А?- муж чешет двухдневную щетину.
В салоне взору полицейского предстают наваленные всюду пустые пакеты из-под сока и начатые рулоны туалетной бумаги. На заднем сиденье сушится никогда не успевающее просохнуть банное полотенце и проветриваются треккинговые ботинки. На переднем – я, ем гранаты, собранные под окном гостиницы.
Полицейский быстро выныривает из салона: Avec l'excès de la vitesse! Мы, хором: А? Полицейский по слогам: P-A-S-S-E-P-O-R-T! Муж: А!
Через минуту полицейский возвращается с документами и с пожеланиями ездить помедленнее отпускает нас с миром. Вообще, дорожная полиция в Марокко попадается на въезде-выезде из всех крупных городов, а также на более-менее приличных асфальтированных трассах, где можно разогнаться. Есть и перманентные радары. За всю поездку за превышение скорости были остановлены четыре раза. И все четыре раза с успехом повторялся описанный выше диалог.
До ближайшей к песчаным дюнам Шебби деревни с несимпатичным названием Мерзуга мы добрались практически без происшествий. Разве что речка в одном из городов на нашем пути вышла из берегов и затопила всю дорогу.
Мерзуга удивила заброшенностью.
Этакий степной полустанок. Безлюдно. Ветер гоняет целлофановые пакеты. Ковыряясь в песке, сильно линяющие верблюды находят и с аппетитом жуют что-то, видное только им одним. Отели пустые и с виду вроде как давно покинутые. Одним словом, деревня оправдывает свое название.
Немного покрутились, поспрашивали, поприценивались, пока, наконец, не остановились в Camping La Liberte (100 dh, ванная в номере). http://laliberte.net76.net
Интересно, что во всех обойденных кэпмингах имелся свеженький Lonely Planet, который нам гордо демонстрировался. Гордость возрастала в пропорции 10:1, если в путеводителе было упоминание о самом кэмпинге.
Вода снова только холодная. Кухня общая. В ней круглые сутки спит охранник - туарег в гигантской синей чалме. Электричество от генератора, который включают только при наличии 10 жильцов. Но мы здесь одни, поэтому наш удел – фонарик.
Дюны прямо за окном: лезь – не хочу. За 500 dh за двоих предлагают поездку на верблюдах с ночевкой. Но особенно не настаивают. Обжигавшись не один раз на таких «халявных» экскурсиях, практически уверена: согласись мы, по дороге непременно развели бы еще на такую же сумму или завезли не дальше, чем за соседний бархан. Короче, отклонив все предложенные «шоколадные» варианты, мы обули свои ботинки и полезли.
Всего эргов («дюн», то бишь) в Марокко два: Chigaga и Chebbi. Последние занимают относительно небольшую полоску 20 на 5 км. Поэтому брести по ним так долго, как это показывают в американских фильмах, где герой на третьи сутки начинает погибать от жажды, не получится. Так как очень скоро они закончатся.
Через десять минут борьбы с непокорной стихией поняли, что идти по эргу, ой, как сложно. Ноги проваливаются, песок лезет всюду, к тому же солнце палит нещадно. А коварный бархан, еще совсем недавно казавшийся всего в двух шагах, оказывается все дальше и дальше.
На закате на каждой возвышенности непременно кто-нибудь сидит. С утра ветер хоть немного заносит многочисленные колеи от шин, безобразно исполосовавшие все дюны.
Вместо них песок покрывается веером разнообразных следов. Через каждый метр начинаешь чувствовать себя юным натуралистом: здесь бегала мышь, тут сидела лиса, а там, похоже, проползла змея.
Ради любопытства мы доехали до соседней с Мерзугой деревни Тауз, где асфальтированное шоссе, а соответственно и вся цивилизация, заканчиваются.
Завидев издали машину, к нам сразу кинулось несколько жителей, горя желанием показать все местные «достопримечательности». Увидя, что мы, немного поозиравшись, развернулись, во след нам кричали: «Месье, подождите, месье! Вы еще не видели нашу медину!», «Осмотрите нашу старую деревню, она всего в километре отсюда, месье!»
Вот ведь не повезло жителям Тауза: дюны заканчиваются, не доходя до их деревни совсем чуть-чуть, сменяя пейзаж на хамаду - бесконечно унылую, растрескавшуюся от засухи равнину.
Последний раз редактировалось BSOD 25 янв 2010, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
О том, как мы повстречали кучу на миллион долларов и морозостойких макак (Azrou)
Как-то я прочитала в интернете, что самый древний в мире динозавр был найден в Марокко, в небольшой деревне, неподалеку от Варзазата. Когда в деревню приехали мировые светила палеонтологии, местные жители как раз предпринимали попытки распродать фрагменты скелета на рынке.
На протяжении всей дороги через долину Зиз, от Мерзуги до Эр-Рашидии нам встретилось неисчисляемое количество лавок, торгующих минералами и окаменелостями (fossile).
Долина Зиз
Заинтересовавшись, мы заехали в небольшой музей минералов, расположенный в 3 км от города Эрфуд. Съезд к нему можно узнать по большому гипсовому тиранозавру, видному издалека. Вход в музей бесплатный. Пыльные полки с окаменелыми моллюсками, раковинами, фрагментами костей, зубами и метеоритами. Большая часть коллекции продается. Очень понравился обломок, внутри которого окаменело какое-то первобытное создание, здорово смахивающих на гигантскую тлю. Позже, дома я выяснила, что это никакая не тля, а трилобит.
Мы: Сколько это стоит? Смотритель музея лениво чешет голову: Ну… 80 евро.
После чего он равнодушно удалился во двор, оставив нас наедине со всей коллекцией. Учитывая названную цену, весь этот склад древностей мог бы потянуть как минимум на миллион долларов.
Подумали и покупать ничего не стали. Попрощались, пошли к машине. Идем, смотрим, а во дворе две бесхозные кучи лежат. В одной те самые минералы навалены, в другой – окаменелости, ну, те, что по 80 евро. Видимо, в шопе все не помещается. Решив, что от кучи сильно не убудет, наковыряли себе на память кусок кварца и скромный камешек с доисторическим тлей-трилобитом.
Утро этого дня началось не обычно: нам наконец-то удалось искупаться.
Неподалеку от Эр-Рашидии за очередным поворотом обнаружилось потрясающе-голубого цвета озеро Hassan ad-Dakhlil. Место исключительно красивое, с удовольствием остановились бы здесь на денек, если бы нашли в окрестностях хоть один отель.
Местность по мере приближения к городу Азру, где мы собирались заночевать, начала сильно меняться. Воздух стал заметно прохладнее, а горные склоны покрылись веселыми сосенками и гигантскими кедрами.
На въезде в Азру (со стороны Мидельта) нам встретилась стая берберских макак маго в густых мохнатых шубах (сразу видно, что морозостойких). Макаки смирно сидели вдоль дороги в ожидании вкусных подачек. Если захотите их покормить, то купите фруктов: от печенья и сахара они отказываются.
Рядом с макаками располагались два марокканца, катающие всех желающих на лошадях в нарядных попонах. Обочину дороги в этом месте обрамляла целая цепочка машин, владельцы которых желали поглазеть на обезьян. Программа минимум: марокканские женщины и дети сначала макак покормят, потом непременно на лошадях покатаются. И все довольны. И женщины, и дети, и хозяева лошадей.
И только одни макаки были чем-то недовольны
Около Азру заметно изменилась не только природа, но и архитектура. Если в районе Марракеша преобладали бараки цвета кораллов...
а в окрестностях Варзазата – саманы из глины и соломы...
то здесь они сменились вполне европейского вида белыми домиками с красными и зелеными черепичными крышами.
Свое название «Великая Скала» Азру получил благодаря скале, возвышающейся со стороны выезда из города в сторону Марракеша. Скалу венчает гигантская металлическая корона, которую облюбовали местные голуби. Город небольшой, и сориентироваться в нем совсем не сложно.
Основные отели (предлагающие довольно базовые удобства) и кафе расположены в районе площади Mohammed V. Там же имеется небольшой рынок.
Отель Azrou - единственный из отелей с душем в номере, который более-менее подошел нам по цене (165 dh за даббл с ванной). Найти его оказалось задачей не легкой. В Lonely Planet было уклончиво указано, что он расположен где-то на выезде из города в сторону Марракеша. После того, как мы раза три проехали указанную дорогу взад-вперед , ничего похожего на отель обнаружено не было.
Однако, все до единого опрошенные жители знали такой отель и с уверенностью отправляли нас назад, на злополучную дорогу. С пятой попытки выяснилось, что отель не имеет вывески, располагается за высоким забором и известен, благодаря шумному и постоянно переполненному бару.
Если не брать во внимание компанию в баре, то отель совсем не плох, чист и недавно отремонтирован, а на территории есть большая стоянка. Если когда-нибудь доведется заниматься его поисками: находится он метрах в четырехстах от «короны», в здании салатового цвета.
Вечером наблюдали из окна своего номера увлекательное шоу, как выпившие по паре 150-миллилитровых бутылочек с пивом «Flag», марокканцы, шатаясь, разбредались по своим машинам. Наименее стойкие экземпляры оставались в «Azrou» с ночевкой. Муж необычайно заинтересовался таинственной силой «Флага» и тут же провел «тест-драйв»: купил и выпил стандартную марокканскую убойную дозу. Потом хмыкнул и выпил еще одну такую же, а потом и еще две. Вердикт был однозначен: «Фигня какая-то!».
До момента сдачи машины оставалось еще несколько дней: мы шли впереди первоначального плана. Разглядывая карту, обнаружили, что находимся всего в шестидесяти километрах от Мекнеса. Из имперских городов были только в Марракеше, да и то галопом, поэтому решили не терять такого шанса.
Дорога до Мекнеса была отличная и радовала глаз изобилием красных полей, оливковых рощ, гранатовых деревьев и виноградников. Да, все вино, которое мы попробовали в Марокко, было произведено именно в районе Мекнеса.
Пересохшая река Фекран делит город пополам: на новую часть с банками, офисами и дорогими отелями и старую, с мединой.
Иногда Мекнес называют «марокканским Версалем». И совершенно не зря: музейные раритеты здесь буквально на каждом углу, в каждом доме.
Обычная дверь на обычной мекнесской улице
Центральные ворота медины – Bab el-Mansour- самые большие в Марокко
Dar Jamai
Зелидж – традиционная марокканская плитка ручной работы
Выехав часа в два дня из Мекнеса, мы решили проехать в сторону Марракеша так далеко, насколько получится.
Ночь застала нас в ничем не примечательном для туристов городе Хенифра, в Hotel de France (250 dh за даббл с ванной, вода в номерах, как не удивительно, горячая, о чем предупреждает вывеска «Имеется горячий душ» на входе).
Отель, также как и город, был бы ничем не примечателен, если бы не приотельный ресторан с раритетным оборудованием начала того века. Прямо не могла оторвать глаз от огромного сейфообразного холодильника «Фриджидейр», который выпускался еще в 20-х годах, и деревянной кассы, такой, знаете, в которой надо ручку крутить. До этого я видела такие агрегаты только в черно-белом кино.
Хенифра запомнился только одним эпизодом. Захолустное арабское кафе с пластиковыми, столами, которые никогда не хотят стоять горизонтально. Все вроде как обычно: мухи, портрет короля со стаканом чая, газеты вместо скатерти на столах. Только среди всего этого марокканского антуража сильно бросался в глаза абсолютно европейской наружности мужчина, жаривший кур. Он отлично изъяснялся по-английски. Узнав, откуда мы, он вытер руки о засаленные джинсы и со знанием дела кивнул: «Угу, Москоу, Медведев».
Отчего-то практически все марокканцы, вступавшие с нами в диалог, радостно предполагали, что мы - «полак» или на худой конец «словения». Потом мы уже и сами на стандартный вопрос «Откуда?» зачем-то отвечали: «Полак-полак». Что людей разочаровывать?
«А вы откуда будете?» - в ответ собеседник отвел глаза, смущенно хихикнув. «Короче, мутный какой-то тип. Что он делает в таком месте?» - подумали мы, поглощая его курицу. А на утро поняли две вещи: что курица была несвежей, и что мы отравились.
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь (Asilah)
Вот уже девять дней, как я привыкла обозревать шумный и непонятный арабский мир из окна машины. Чуть что не понравилось, прыгнул в нее, заперся изнутри и дальше поехал. А тут, в Марракеше машины нет, со всех сторон гвалт, шум, газы выхлопные. Только вернувшись в большой город после долгого отсутствия, понимаешь, насколько вонюч городской воздух.
Единственное место, где можно укрыться от городского шума – номер в гостинице
Навалилось все как-то сразу. Сходили посмотрели знаменитую площадь Джама эль-Фна: не впечатлила совсем, даже фотографировать не стали. Назад, в горы хочется. Пошли и купили билеты на ночной поезд из Марракеша в Танжер. Только решили не в Танжере, а немного раньше вылезти – в курортном городе Асила, т.к. хотелось урвать еще хоть малюсенький кусочек моря.
На вокзале полезли сразу в «спящий» вагон. Лезем, значит, а нам говорят:
- А куда это вы, мадам-месье? - Как куда, у нас же билеты первого класса? - Ну, да первого. А это вагон, в котором едут по билетам с couchettes.
Вот так облом! Хоть бы кто в кассе поинтересовался, предполагаем мы ночью спать или нет! Кстати, даже сидячие билеты на ночной поезд стоят совсем не дешево – 285 dh с человека.
Наивно думали, будут места, пересядем. Не вышло. Поезд забит под завязку. В нашем купе первого класса шесть кресел. Четыре из них занято здоровенными неграми. Они едут до середины пути – до Касабланки, поэтому спать не хотят и свет гасить тоже. Сидят, кроссовки сняли, нас замечать не желают. Один напевает свои африканские мотивы, другой ему аккомпанирует, отбивая ритм о столик. Двое других оживленно о чем-то дискутируют. И так четыре часа.
Спать хочется, сил нет. Может, ну, эту Асилу, на фиг? Вылезем в Касабланке и в первую попавшуюся гостиницу спать, спать, спать...
Но в Касабланке (время час ночи) начался такой ливень, что вылазить в никуда не рискнули. Когда часть народа в Касабланке сошла, мы предприняли попытку дерзкую захватить каждый по собственной полке. Удалось. И даже удалось чуть-чуть заснуть. На час. А потом в Рабате в поезд вновь повалили люди.
Отступление про марокканские поезда:
Хоть я тут и брюзжу, марокканские поезда – штука удобная и быстрая. Ездили как на поездах TNR (более медленных и дешевых), так и на TCR (эти побыстрее будут и с кондиционером). 1 и 2 класс различаются только количеством сидений в купе (соответственно, 6 и 8 штук).
Билеты в вагон с лежачими местами (couchettes) стоит покупать заранее: он в составе всего один, и места в нем распродаются моментально.
Вокзалы в крупных городах Марокко настолько же красивые, насколько бестолковые. Лидирует вокзал Марракеша с огромными потолками, мраморными полами и бутиками в купе с отсутствием камеры хранения и достаточных мест для сидения пассажиров.
Сайт национального оператора ONCF: http://www.oncf.ma Вообще, раньше я всегда предпочитала поезда без кондиционера, т.к. после него вечно прибываешь на место назначения с насморком, а ночью лежишь и тихо околеваешь. Теперь я готова изменить свое мнение, проехавшись в не кондиционированном марокканском поезде, в котором не открывалось ни одно окно.
Утром, злые и «квадратные» вылезли в Асиле. Дождь за ночь немного поутих, но погода бесповоротно испортилась. Из-за ледяного ветра холодно, как в это время в Москве. Сначала одели свитера. Потом достали куртки с капюшонами… Вот, вам и «здравствуй, море»!
На перроне кроме нас еще человек пять. Выходим со станции, четверо сразу лезут в какой-то автобус.
- Асила? – спрашиваем. - Нет, не Асила. Ждите, – отвечают.
Ждем, натянув капюшон до самого носа. Мы, еще один мужик и привокзальная кошка.
Уехать утром с асильского вокзала, что в нескольких километрах от города, совсем не просто: такси там не частые гости.
Асила - небольшой курортный городок, в 46 км южнее Танжера. В августе каждого года в городе проходит международный фестиваль живописи. http://www.c-assilah.com
В это время курорт расцветает всеми цветами радуги, а стены медины покрываются веером разноцветных граффити, которые ежегодно меняются.
В остальное – город тихо дремлет, подернутый туманом.
Лучшее жилье за всю поездку было найдено именно здесь. Mounia Apartments, искренне рекомендую. Свежий ремонт, спальня, простая кухня, совмещенная с гостиной. Все аккуратно. Сантехника не течет… Словом, ощущается близость Испании.
Прямо под окнами городской парк. В парке пасутся овцы, методично выбирая из сваленного в кучи мусора какие-то вкусности. Шерсть у них бежевая и настолько пушистая, что из окна они кажутся похожими на большие мягкие игрушки.
- За сколько отдадите апартаменты? - За 400… Это для вас дорого? - Э-э-э… немного, - лукавим (место отличное, этих денег в данном случае не жалко) - Ну, тогда за 250 - … - Если поселитесь на 2 дня, то за 200.
Чудеса, да и только! Управляющий отеля сбросил цену в два раза, хотя мы его об этом совсем не просили.
Асила - город небольшой, и его легко можно обойти за пару часов. Около ворот Bab Homar расположен продуктовый рынок, там же – десяток ресторанов и пиццерий.
Медина Асилы, прячущаяся под прикрытием мощных стен португальской крепости...
... в моем личном рейтинге марроканских медин, состоящим как минимум из двух десятков пунктов, занимает первое место.
Сочную картинку отлично дополняют старушки в полосатых юбках и соломенных шляпах с разноцветными помпонами.
В центральной части медины, со стороны моря, доминирует массивный Raissouli Palace, принадлежавший в начале прошлого века местному криминальному авторитету Муле Ахмеду эр-Райссули. Обычно в этом здании проходят все культурные мероприятия города, для обычных посетителей он закрыт.
Здесь за нами увязался некий странный персонаж, одетый в длинный серый плащ с поднятым воротником. Клетчатая кепка а-ля Олег Попов и темные очки только добавляли его облику нелепости. После десяти минут игр в кошки-мышки он затерялся где-то в закоулках медины.
Raissouli Palace и странный незнакомец
Городской пляж здесь широкий и длинный, но довольно грязный за счет рыбацкого порта. В 3 км от города есть еще один пляж с манящим названием Paradise Beach, но до него мы так и не добрались. Поэтому судить, насколько он соответствует своему названию, не могу.
Несмотря на то, что погода все это время оставляла желать лучшего, и пришлось купить зонтик, Асила – город, куда хочется вернуться больше всего.
Но это сейчас. А тогда хотелось одного: только бы не сидеть на месте. Влезли в рейсовый автобус, и, заплатив по 10 dh, покатили в Танжер.
О марокканских автобусах:
В Марокко с междугородними автобусами связаны названия двух основных операторов: компании CTM и принадлежащей ONCF, компании Supratour. Маршруты последней являются прямым продолжением существующей железнодорожной сети страны. Соответственно, прямо в железнодорожной кассе можно купить два билета, например, на поезд из Касабланки в Марракеш + билет Supratour из Марракеша в Агадир.
Часто в городах натыкались на псевдо-офисы CTM. Так, в Аль-Хосейме прямо напротив официального офиса нарисована коварная стрелка, согласно которой «настоящий» офис совсем не здесь, а сразу за углом.
При офисе CTM есть камеры хранения. А вот к сожалению, на тех железнодорожных вокзалах, где мы побывали, они отсутствовали.
Что касается междугородних автобусов других, менее крупных фирм, то все бы ничего, если бы марокканцы любили хоть изредка открывать в них окна, не тащили бы прямо в автобус свои тюки и не устраивали обильных перекусов во время поездки, складывая остатки прямо под сиденье. В автобусах CTM преобладают туристы.
По деньгам цены на билеты CTM, Supratour и остальных операторов различаются, но совсем незначительно.
Справа от меня в автобусе сидит древняя бабка в широкополой шляпе с помпонами. В одной руке у нее бутылка молока, в другой лепешка. Дружелюбно предлагает мне присоединиться к ее скромной трапезе, протягивая кусок лепешки.
Слева от мужа, листающего путеводитель, не менее колоритный дед в шерстяной джеллабе. Заглядывает через плечо, рассматривая фотографии Марокко, и одобрительно прищелкивает языком.
Весь час пути из Асилы до Танжера были заняты безмолвным диалогом с любопытным дедом. Поняв, что иностранцы не бельмеса на человеческом языке, он активно пытался разговаривать с нами жестами: выразительно вращал глазами, театрально размахивал руками и подпрыгивал на своем сиденье.
Из набора жестов мы смогли понять, что собеседник вспоминал, как он тоже когда-то был молодым и быстроногим, любил путешествовать и даже ездил в Испанию.
Некогда шикарно-гламурный, Танжер сейчас здорово изветшал. Остались лишь тихие отголоски прошлого: бронзовые фонари на улице, французские кофейни с пижонистыми официантами, старинные горбатые краны в гостинице, женственно-округлые кресла начала прошлого века, хромоного замершие в самых неподходящих местах. Да еще громкие имена: Матисс, Теннесси Уильямс, Трумэн Капоте, Берроуз, Пол Боулз, Керуак.
Бронзовые фонари на площади Grand Socco
Горя желанием прикоснуться к прошлому, для жилья выбрали Hotel Biarritz (250 dh за даббл с ванной). Сильно потертое здание в стиле ар-деко. Высокие потолки, витые лестницы с гладкими деревянными перилами, за которые так приятно подержаться, массивные деревянные жалюзи и мебель 70-тилетней давности. Есть ресторан. Из окна номера виднеется полоска моря.
Hotel Biarritz
В Танжере максимально сильно ощущается близость к Испании. Испанский берег маячит всего в 14 км. Прохожие вместо уже привычного французского ca va встречают испанским hola. В меню ресторанов таджин сдает позиции паэлье. А самое частое, что продают здесь иностранцам – билет на паром до Европы.
На Place de France массивные бронзовые пушки повернуты в сторону Испании. Сама Испания видна на горизонте
Blvd. Mohamed V идет вдоль городского пляжа, на котором молодежь играет в волейбол, и бродит парочка фото-верблюдов, к огромному порту. Здесь же основное сосредоточение развлекательных заведений города.
Около порта шумно. Вот выгрузилась с парома пестрая толпа алжирских женщин в паранджах, вот подъехала фура с надписью на боку «Россия-Белоруссия-Испания», куда-то протопала рота военных. Здесь же, непосредственно около входа в порт, расположен офис CTM.
За бульваром простирается наиболее интересная для туристов часть города – Ville Nouvelle с рядами сильно облупленных зданий в стиле ар-деко и ар-нуво. Помните сериал про Эркюля Пуаро? Вот-вот, именно оно.
Hotel el-Muniria, в свое время дававший приют Берроузу и Керуаку. Предположительно именно здесь был написан знаменитый "Голый завтрак"
Шэфшуэн. Хм… Еще днем раньше ни в какой Шэфшуэн мы совсем не собирались. До тех пор, пока я не наткнулась в LP на фразу одного из его авторов – Энтони Хэма, безапелляционно гласящую, что Шэфшуэн – то место в Марокко, которое он никак не может пропустить.
Не долго думая, мы зашагали к кассам CTM. Билет обошелся в 40 dh с человека + 5 dh за багаж. Добираться из Танжера около 3 часов.
- Зачем мы туда тащимся? – пытал меня муж, уже порядком сдавший от бесчисленных переездов. - Ну…э-э-э… там хорошо. - А что там хорошего? - Там медина. - Да, ладно, здесь везде сплошная медина! - Нет, ты не понял! Она там другая. НЕ ТАКАЯ.
Короче, почему Энтони Хэм не может пропустить именно Шэфшуэн, я толком не поняла. Но человек я легковерный, поэтому, здравствуй, Шэфшуэн, вот и мы!
На автобусной станции вместе с нами вылезло еще четыре пары таких же легковерных туристов. Дорога в город пролегала по невероятной крутизны холму. Пока мы разминали затекшие после автобуса конечности, все остальные «легковерные» отмахнулись от таксистов, быстро навьючили на себя по рюкзаку и бодрым шагом полезли в горку. Мы тоже - те еще туристы. Обойдемся безо всяких там такси…
Через полчаса карабканья в гору под палящим солнцем, тащя тяжеленную сумку, я сорвала себе шею. Вот сейчас, спустя две недели, сижу дома, пишу отчет, а треклятая шея до сих пор толком не поворачивается. Люди, будете в Шэфшуэне, непременно берите такси от автобусной станции до города, не издевайтесь над собой! Цена вопроса - всего 10 dh.
Основное скопление гостиниц в районе медины, особенно около ворот Bab el-Ain. Поселились немного подальше, около Bab Souk, в Hotel Al Khatabi (180 dh за даббл с душем). Свежий ремонт, новенькие сосновая мебель, сантехника и еще пахнущие магазином одеяла.
Энтони Хэм отчасти был прав: медина здесь не похожа на другие. Старая часть города расположена на холмах и изобилует высокими подъемами, на которых глохнут машины.
Стены большинства домов, а кое-где и пол, грубо отштукатурены и выкрашены в бело-голубой цвет, давая ощущение этакого пещерного царства.
Позади центральной площади Uta el-Hammam расположена хорошо сохранившаяся касба (вход 10 dh). В одном крыле ее – скромный этнографический музей, в другом «сладкая парочка» – зловещего вида тюремные камеры и художественная галерея.
В медине шумно и тесно от туристов. Возможно, поэтому в этой части города ощущается какая-то наэлектризованность. Хотя, неизвестно, как бы я отреагировала, если бы под моими окнами постоянно сновала толпа туристов с камерами.
Если в больших городах никто не обращает на тебя внимания, а в маленьких – с любопытством пялятся из чайной, то здесь все как-то по-другому. По мере нашего приближения встречные быстро убегали прочь, а на фотоаппарат реагировали как на пистолет.
Именно здесь была отмечена наибольшая концентрация приставал, в том числе старух и детей. Невероятно активные ресторанные зазывалы. Муж здорово разозлился, когда один из официантов закончил свою призывную к обеду тираду фразой: «Keep silence? So fuck you!» - и предусмотрительно спрятался в глубинах ресторана.
Вообще Шэфшуэн не ограничивается маленькой, деревенского вида мединой. Если спуститься с холмов, он становится здесь совсем другим: современным городом с широкими улицами. Здесь открыли для себя замечательную недорогую pâtisserie (кондитерскую) «Aziz». Вот уж где настоящий рай для сладкоежек. Всех форм марокканские сладости из миндаля, грецкого ореха, меда и нуги (около 60 dh за кг), плюшки, круассаны по 2 dh, пирожные и молочные коктейли и свежевыжатые соки за 5 dh.
В целом Шэфшуэн оставил не однозначные впечатления. Но я рада, что, поверив Энтони Хэму на слово, мы заехали сюда.
спасибо, отличные фото, понастальгировал. будет время почитаю подробно. жалко, что не добрался до Асилы - вы подтвердили мое мнение о том, что там славно. а страна вам показалась маленькой, потом что вы как нормальные люди там 23 дня были -)
Шефшауэн? Зазывалы? Наверное, я был в другом Шефшауэне. Или они ещё не просыпались, когда я уходил в горы. Вот в Фесе - это ещё издалека похоже на зазывал.
Наверное, в другом: я в горы на рассвете не уходила Вообще, сравнивая с Тунисом и особенно с Египтом, в Марокко нам встретилось напорядок меньше приставал. Да и те, что встретились, были не слишком назойливы.
Огромное вам спасибо за этот рассказ! Великолепный отчёт! я получила подлинное наслаждение, читая его и разглядывая фотографии! Единственный протест: где фотографии игрушечных пушистых овечек и старушек с помпончиками? я расстроена!!! неужели вы их не сфотографировали??? от меня звёздочка и огромное спасибо!
Шэфшуэн с его холмами и попрошайками через два дня казался уже пройденным этапом. Торопясь на встречу с таинственным Фесом, мы загрузились в самый ранний рейсовый автобус неизвестной компании (8:30, 55 dh +10 dh багаж с человека) и уже к обеду прибыли на место.
Первым, что порадовало меня здесь, было такси.
Эх, прокачу! или поговорим про такси:
В Марокко два вида такси – grand и petit (фр., "большой" и "маленький"). Grand – это потертые мерседесы 70-х годов, которые работают по принципу наших маршруток (пока не утрамбуются, не поедут, а плата берется с каждого пассажира). Ими удобнее всего перемещаться на средние расстояния а-ля Москва-Балашиха.
Petit, что ясно из названия, размером поменьше. В каждом городе эти такси своего цвета. Средняя, незначительная поездка по городу, обходится в 10dh. Счетчик есть, но включать его не слишком любят. Ночью действует более дорогой тариф.
Из всех перепробованных такси самые лучшие воспоминания остались о красных фесских. Счетчик включался ВСЕГДА. Правда, в вечернее время, найти свободное такси в Фесе было практически не реально, настолько этот вид транспорта популярен у местных жителей. На двоих-то стоит почти как городской автобус.
В час пик городской автобус в Фесе набился так, что кренился на один бок. За автобусом, не втиснувшись в него, но прицепившись к задним дверям, ехала целая гроздь «зайцев», ловко вскочив на картонку или пластиковое дорожное ограждение. Шум и скрежет при езде вся эта акробатическая композиция издавала адский. Увидев полицейского «зайцы» тут же соскакивали и, лавируя между машинами, прыскали в разные стороны.
После горных деревень мне снова хотелось глотка цивилизации. Макдональдса, широких, хорошо освещенных улиц и больших супермаркетов. Поэтому для начала решили поселиться в новой части города (Ville Novelle).
Выбор пал на Hotel Kairouan (150 dh за даббл с душем, туалет на этаже, в номере есть только некоторое подобие биде). Номера большие и старые. В Фесе осмотрено большое количество разнообразных отелей от 100 до 500 dh за номер. Все они были одинаково обшарпанные, разве что у некоторых лобби побольше. Так что за эти деньги «Кайруан» - хороший выбор.
Забегая вперед, скажу, что в Фесе довольно много передвигались на съемной машине. Несмотря на внушительные размеры города, ориентироваться в нем оказалось делом не сложным. Главное, запомнить две дороги: Ave de La Liberte, соединяющую новый город со старым, и фесский МКАД – Route principale №1.
Жемчужина Феса – старая медина (Fes El-Bali) – крупнейшая в мире и самая старая в Марокко. Ей около 1200 лет. По моим меркам она не самая красивая, зато самая зрелищная.
Вообще, медина (от арабского «город») – это старая часть города, окруженная крепостными стенами. Обычно она разбита на хаумы (кварталы), где проживают различные общины (религиозные, этнические, профессиональные). В центре медины находится мечеть, а рядом с ней – сук (рынок). Улицы в медине узкие и довольно запутанные. Как правило, автомобильное движение там возможно только на центральных и наиболее широких из них.
Основные гостиницы в старом городе находятся около ворот Bab Bou Jeloud. Если вы поселились где-то в глубине в медины, в одном из его бездонных закоулков, то можно нанять носильщика с тележкой, который отвезет ваши вещи до отеля. Ведь плутать в толпе вместе с чемоданами не всегда хочется.
В фесcкой медине наибольшим культурным потрясением для меня стали мясные ряды.
Людской поток стремительно волок нас куда-то вперед. Под ногами испуганно жались куры, путались гуси, отпущенные в свободное «плавание», жалостливо блеяли овцы. Надо всем этим зоопарком царил, размахивая топором, мясник со своим соседом колбасником и его исполинской мясорубкой. Под их прилавками призывно выстроились кошки всех мастей. А наиболее смелый кошак влез прямо на стол к мяснику, чудом уворачиваясь от его беспощадного топора.
На встречу людскому потоку каждые пять минут мчался перегруженный чем-нибудь, вроде ящиков кока-колы, хрупкий с виду ослик. Его погонщик бежал по пятам, оглашая окрестность криками «Balak, balak!», что служило прохожим командой сгруппироваться и немедленно прижаться к стенам.
Каждый раз, когда мы попадали мясные ряды (в тот момент жили неподалеку с ними), мой взгляд как магнитом притягивала к себе, висящая у мясника на крюке, верблюжья голова с грустно оттопыренными губами. День за днем она все больше сморщивалась и привлекала к себе не только туристов, но и полчища мух. На третий день ее, слава богу, убрали.
Прогулки по медине
Фес считается марокканским городом ремесел. В каждом углу кто-то что-то строчит, кует или точит.
Со стороны ворот Вав el-Ftouh, из района невзрачных лачуг город встречает густыми столбами черного дыма. Сначала, насчитав таких столбов как минимум четыре, решили, что в Фесе начались какие-то беспорядки.
Но потом оказалось, что здесь расположены гончарные мастерские. Именно из них в процессе изготовления знаменитой фесской керамики и валит черный дым.
Километры торговых рядов. Большой Черкизовский рынок. В воздухе едкая вонь от красилен кожи.
На третий день пребывания в Фесе мы решили пожить в риаде и переехали из отеля Kairouan в Riad Zohour (300 dh за номер). darzohour@gmail.com
Риад – это традиционный марокканский дом, помещения которого расположены вокруг внутреннего двора.
Если честно, жить в риаде, несмотря на все богатство убранства, мне не слишком понравилось. В двух словах, почему:
Все комнаты в здании вентилируются через окно во внутренний двор, который почти всегда сверху чем-то затянут, либо закрыт стеклянной крышей. Окно особенно не откроешь, т.к. во дворе (прямо под окном) постоянно кто-то сидит. Ночью невероятно душно.
В риаде потрясающая акустика. Слышно все, что происходит в соседних комнатах дома, каждый шорох. Напоминает большую коммуналку, особенно, если в соседней комнате сидит хозяин дома. Ведь нередко риад используется как жилой дом, и лишь несколько комнат сдается туристам. В этом случае под одной с вами крышей обитает не только сам хозяин, но и куча его родственников, близких и дальних, со всеми их тюками, тазиками, орущими отпрысками и сушащимся на террасе бельем.
Хотя, может, мы просто сделали неудачный выбор. Это я к тому, что если и останавливаться в риаде, то с ценой не стоит скупиться: впечатлившие меня интерьеры начинались от 120-150 евро за номер.
Альтернативный вариант – забраться куда-нибудь подальше от крупных городов. Например, в Шэфшуэне можно было пожить в отличном риаде за вполне небольшие деньги: Dar Gabriel (60 евро за номер). http://www.dargabriel.com За нечто похожее в Фесе уже будут просить от 100 евро.
неужели вы их не сфотографировали???
