ЧАДолюбие? ЧАДофилия? Да не, просто ещё одна африканская поездка.

[evil_nn]

Наконец вернулись в Аршей. Некоторое количество верблюдов имелось, но вот беда — они тусили в начале каньона, так, что знаменитых кадров с уступа, на который мы лазили накануне, чтоб было видно стада водопьющей скотины, не получалось, да и сами верблюды присутствовали отнюдь не в желаемом количестве. Так что пришлось удовольствоваться тем, что есть, хорошо хоть, что вездесущий ветер каким-то чудом стих на пару десятков секунд, позволив сделать кадры с отражением в воде. Верблюды, кстати, почему-то пили не из озерца, а из бадьи, в которую периодически подливал воду пастух, заодно подсыпая туда какие-то дополнительные ингредиенты. Забавно было наблюдать, как в довольно небольшую ёмкость временами удавалось засовывать морды сразу пятерым верблюдам.

[evil_nn]

Замечательный отчёт и фотографии! Подумалось - а почему никто не организует туры на воздушных шарах над этой красотой.

спасибо за лестную оценку! Насчёт шара - а вы когда-нибудь летали? Обращали внимание, сколько нужно с собой тащить для одного запуска? Опять же - не факт, что все захотят летать. Второй не факт - что даже те, кто захотели, захотят второй раз. А без этого не просматривается смысл тащить всё это добро с собой за 1000+ км, и потом столько же обратно. Но это ладно, это экономические соображения, а есть ещё и более весомые: во-первых, постоянный сильный ветер. Из своего пусть и небольшого, но опыта практически уверен, что при таком ветродуе поднять шар почти невозможно, да и унесёт его чёрт знает куда, даже если поднимешь. А во вторых - дальше в рассказе будет много глубоких песков, застревания по нескольку раз в день, и с прицепом двигаться по таким местам просто нереально.

[evil_nn]

Здесь провели минут 40, потом продолжили движение в направлении сегодняшней цели — посёлка Фада. Надо сказать, что мы уже подбирались к нему достаточно близко раньше — разбитая военная техника располагалась всего в 8 км, так что сейчас мы возвращались, описав довольно продолжительную петлю. Дорога пролегала по пескам, среди разбросанных скальных монолитов. Сделали остановку набрать воды около скважины прямо посреди пустыни, почти сразу же после остановились на обед в тени скалы. И снова ветер, в тени холодно, а на солнце одновременно печёт и продувает, комфортного промежуточного варианта нет.















Групповое фото, снято на телефон Хамида.

[evil_nn]

Дальше по дороге, как обычно, попадались всякие каменные пальцы, интересные формации, а уже почти перед самой Фадой притормозили перед забавной аркой, похожей одновременно на Эйфелеву башню и туловище без головы на кривоватых ножках. По мне так идеальный постамент для того, чтобы водрузить наверх голову одного из истуканов с острова Пасхи, получилась бы вполне гармоничный и законченный монумент. Правда, без рук, но нет в мире совершенства. Распространились слухи, что в Фаде мы ночуем в отеле, новость вызвала ажиотаж, все раскатали губищу — душ, электричество, интернет!

[evil_nn]

В Фаде телефон чётко видел сеть, но ничего не работало. Оказалось, что Airtel, чьи симки накупили все, тупо не работал уже двое суток, что-то с оборудованием, поэтому Тимур, Дмитрий, и ещё кто-то не поленились доехать на местный базар, который ещё функционировал, и купили три симки конкурента, к которым мы радостно присосались. Так с помощью раздачи вайфая удалось по крайней мере сообщить домой, что все живы и всё в целом нормально.

На окраине Фады.



Отель оказался двумя десятками домиков за забором, внутри срач и слой пыли, вопрос с электричеством решили с помощью дизель-генератора, вода же текла из крана/душа только до момента, пока его не поднимали выше пояса. Я всё равно героически под порывами ветра из разбитого окна санузла помылся снизу по пояс, и, нагнувшись, вымыл голову — освоить акробатический этюд с помывкой середины с моей ногой не представлялось возможным. Сортирный вопрос поначалу сильно напряг — при первом знакомстве с обьектом размещения снаружи возле каждого домика обнаружился стульчак, причём просто на улице, даже не прикрытый никакой загородкой, однако потом в домике нашёлся и унитаз, слив, разумеется, был организован с помощью ведра. Вообще задумано было круто — в каждом домике помимо спальни имелась мини-кухня, и гостиная с диваном, но всё пребывало в чрезвычайно запущенном состоянии — видимо, бизнес-идея почему-то не выстрелила (хм, с чего бы?). Хотя высказывалась версия, что это должно быть расположение какой-то воинской части, но я отнёсся к ней скептически – уж больно жирно для простых солдат в свете всего виденного.

Хамид демонстрирует, как пользоваться санузлом.



На территории отеля.



И в номере.



Решил после помывки, что пора, наконец, сменить лангет на брейс — нога вот уже несколько дней вела себя примерно (тьфу*3), сделал это и проковылял в один из домиков, назначенный на сегодня столовой. Пока дошёл, чуть не околел, и чуть не сдуло, привыкнуть к этому невозможно.
Сегодня просидели довольно долго — отсутствие ветра в помещении и наличие интернета очень способствовали более длительному общению. Вручили Сабине две банки тушёнки, наказав на утро наварить макарон по-флотски. Подъём назначили на 6, все разошлись, мечтая о вкусном калорийном завтраке.

[Ер.Т.]

Спасибо! Классный отзыв и чумовые фото!
У меня назрел такой вопрос: а как вы решали туалетные дела, когда жили в палатках? Там ведь леса нет, за любым кустиком не сядешь? )))

[evil_nn]

Ер.Т., спасибо.
Ну как - решали... На самом деле почти всегда были или кусты в поле зрения, или камни. Один раз за соседний бархан все бегали - мальчики - налево, девочки - направо. Только один раз, уже на обратном пути, остановились посреди ровного как стол сахеля, вот там - да, проблема была. Подальше уходить приходилось.

[evil_nn]

Плато Эннеди — озёра Унианга.

Накануне вечером вручили Сабине две банки тушёнки, наказав на утро наварить макарон по-флотски.

Что-то пошло не так, и вместо вожделенных макарон по-флотски получили на завтрак подогретую тушёнку фри на дне кастрюли))). Чертыхаясь, сожрали с лепёшками. Сегодня предстоял длительный переезд в сторону следующей цели поездки — озёр Унианга. Доехать за день мы туда никак не успевали, поэтому каких-то значимых достопримечательностей сегодня не ожидалось. Первая половина дня ознаменовалась каким-то запредельным тупиловом и бесполезными остановками. Сначала проторчали в Фаде полчаса с неясной целью, потом, не успев отъехать даже на 20 км, кто-то запросился на писс-стоп, который тоже почему-то вылился в 20 минут стояния. Потом Хамид, заметив в стороне от дороги небольшой караван верблюдов, зачем-то ломанулся к нему — потеря ещё получаса (типа, в этом караване был его дядя, и надо было обязательно потрепаться, а заодно отжать воды) … Хорошо хоть, что водители заправили машины с вечера, избавив нас от участия в этой довольно длительной процедуре. Кто-то из наших местных запросил таблетки от гриппа, всех напрягши, позже выяснилось, что это был Мухаммед, наш переводчик.

Фада во всей утренней красе.







Дорога после Фады сильно изменилась — песок почти исчез, зато появились невысокие каменные гряды, да и на дороге камни торчали то и дело, что сильно снизило скорость передвижения. Забавным было то, что все подъёмы и спуски с этих гряд в самых крутых местах были заасфальтированы(!), но эти куски по 100-150 метров погоды, естественно, не делали. Видимо, на этих участках езда совсем уж напоминала триал, поэтому путём героического напряга бюджета и дорожников сделали хотя бы это.

Примерный путь на карте за этот день.



Примерно так выглядела округа.



А какие в Чаде монументальные знаки!!!

[evil_nn]

Переваливание по камням продолжалось километров 30, а потом на горизонте замаячил песок. Да какой! Первая дюна встретила нас крутым подъёмом метров на 30 и дальше шли по глубокому песку, дорогу можно было узнать по изредка попадающимся железным бочкам, заполненным песком же, с приделанными сверху металлическими стрелками. Около часа остановились на обед в узкой полосе кустов и деревьев, росших на месте показанной на карте речки, сейчас, разумеется, сухой, как горло проснувшегося утром алкоголика. Вокруг валялись в неимоверном количестве засохшие дикие арбузы, поэтому в ожидании обеда развлекались с их помощью — играли ими в футбол, подобие крикета и гольфа, просто кидались и давили — лопались они с довольно громким хлопком.



Такая местность наиболее сложна для проезда.



После обеда продолжили движение. На мапс.ми дорога в этом месте прерывалась километров на 15, вскоре стало понятно, почему. Перед нами открылось широкое пространство, заполненное не просто песком, а барханами — понятно, что любые следы тут просто заметало в течение суток, и ехать каждый раз приходится, заново прокладывая себе путь в движущихся песчаных холмах. Впрочем, Хамид, неизменно возглавляющий наш караван, прекрасно безо всякого навигатора продвигался вперед, выбирая с осторожностью по одному ему известным признакам траекторию, и иногда сдавая назад, заехав на край какого-то участка с особо рыхлым песком. Наш водитель, Муса, явно имел на этот счёт своё мнение и частенько фрондёрствовал, с шиком на скорости проносясь по участкам, которые Хамид обогнул, догоняя впереди идущую машину, мы наблюдали за этим с начала поездки. Влад в первый раз с начала поездки пробурчал: «Ну как дитё малое… Доиграется ведь!» Как в воду глядел — через пять минут, лихо несясь всего в паре-тройке метров от следов первых двух машин, мы как будто налетели на ватную стену. Джип резко погасил скорость, остановившись до нуля на отрезке буквально в пять метров, при этом колёса зарылись почти по самую ступицу. После пары попыток выехать стало ясно, что самостоятельно это сделать не удастся. Муса стравил воздух из баллонов ещё больше, сзади в джип упёрлась интернациональная орава из десяти человек, и машина неохотно выползла из песчаного плена.





Иногда на горизонте вставало марево миражей.

[evil_nn]

На некоторое время Муса присмирел, и мы двигались строго по следам. Вскоре участок с барханами кончился, и дорога продолжилась по более-менее ровному песку, временами, впрочем, становящемуся более рыхлым, требовавшим переключения на пониженную передачу. Сделали остановку около грузового Мерседеса, когда-то бороздившего здешние пески с грузом чего-то коричневого в мешках (гусары, молчать, это не оно!)), но, видимо, из-за поломки оставшегося здесь навечно. Солнце уже ощутимо клонилось к закату, и фотосессия показалась мне удачной. Наши местные набрали в пакеты коричневого содержимого из мешков в мерседесе, надо бы не забыть спросить, что это было.







Дальше довольно ходко поехали в сторону вершины с привычным русскому уху названием Морда, немного в стороне от подножия которой и остановились, поймав на последнем участке пути лучи заката на и без того красных песках, с тенями машин на стенках барханов. Ночью ветер усилился до вообще неприличного, палатки у тех, кто легкомысленно отнёсся к выбору места, подпрыгивали и норовили улететь, удерживаемые на месте только весом содержимого.

[evil_nn]

С утра вылезать не хотелось больше обычного — хотя температура была не ниже, чем в предыдущие дни, но ветер… Тронулись без двадцати восемь. Хамид повёл караван, отклоняясь вправо от основной дороги, ведущей к нашей сегодняшней цели — озёрам Унианга. Зигзаг в сторону был вызван желанием посетить вьюпойнт на высоком бархане, с которого открывался неплохой вид на пустыню, и на вершину Кодоко.

По-моему, Марс выглядит именно так, как на следующих 4 снимках.









Нафотографировавшись, сделали тактический крюк на север, и там вырулили на относительно ровную местность, по которой можно было двигаться к цели без бесконечных виляний по песчаным холмам. Ветер ещё усилился, по песку мела позёмка, скрадывая рельеф, горизонт заволокло серо-жёлтой хмарью. В наветренный борт машины громко стучал гонимый ветром песок. Минут через 30 я вдруг увидел, как машина Хамида, а за ней и вторая стали буксовать, зарываясь в песок, желая предупредить Мусу, заорал «Эй-эй-эй!», Муса встрепенулся, молниеносно оценил обстановку, и… конечно же, притопил на газ. Ну чё, проехали на три метра дальше Хамида, только он смог сдать назад самостоятельно, а нам пришлось опять спускать шины (которые накануне вечером подкачали), и выталкивать джип с помощью рук и такой-то матери. На улице ветер, несущий песок с изрядной скоростью, вызывал ощущение, что через 30-40 минут тебе отпескоструит ноги по самые ляжки (закрытые шортами) до полной эпиляции.

Как, видно песчаную позёмку?

[evil_nn]

Преодолев коварные барханы, дальнейший путь до Ounianga serir проделали без приключений. Озёра Унианга — это два оазиса посреди пустыни, мы сейчас добрались до восточного, представляющего собой цепочку параллельных, вытянутых с севера на юг озёр. Притормозили на холме, с которого открывается вид на несколько, потом спустились на берег, остановившись по дороге для фотосессии с прикольными каменными грибками (соскучились уже;)).











На берегу озера, несмотря на то что оно, казалось бы, в котловине, традиционно дул нефиговый такой ветер, Хамид куда-то сдёрнул на машине, все разбрелись по берегу фотать. Народ засобирался купаться, однако вода в озере оказалась не по-африкански прохладной, да и на улице тоже была не жара, поэтому на ритуальное макание отважились только трое. Далее тупили с полчаса, потом вернулся Хамид и объявил, что обедать будем здесь. Складывалось впечатление, что в начале поездки мы постоянно гнали и разрывали жопу в британский флаг из опасения, что что-то пойдёт не так, теперь же Хамид решил, что основные трудности позади, и надо тянуть резину, чтобы не вернуться в Н’Джамену раньше назначенного/оплаченного срока.





Вскоре материализовались местные, разложив всякое для продажи, от тазика с финиками до штык-ножа.

[evil_nn]

Неспешно пообедали, выехали от озера (с застреванием, ладно хоть на этот раз не мы). Заехали ещё на один вьюпойнт прямо в посёлке, я в очередной раз охренел, как тут живут люди — картинки прилагаются.

Это деревня, если что.













Ещё один вьюпойнт — с неразорвавшейся авиабомбой со времён войны с Ливией.

[evil_nn]

И относительно короткий и беспроблемный марш-бросок до следующего из озёр Унианга — lac Yoa, уже с довольно большим (относительно, конечно) посёлком Ounianga Kebrir на берегу. Заехали ещё на одну точку для фото, а потом переместились чуть за окраину посёлка, расположившись лагерем почти на берегу озера. Пользуясь тем, что последние лучи заката ещё давали приличный свет, сбегали на берег, поснимали соляные отложения (похоже, что озеро солёное), к тому же поблизости тусило аж пять фламинго, правда, не розовые, а банально серые.







Соль на травке возле озера.



Фламинго.



Далее последовала стандартная вечерняя программа, в которую внёс разнообразие день рождения Александра, и выставленная Сергеем по этому случаю бутылка Метаксы, вызвавшая небывалый ажиотаж — бухло у всех уже подходило к концу…

А это фоточка — для наглядности насчёт постоянного ветра, посмотрите, какую канаву вокруг куста вырыл всего лишь листик пальмы из-за постоянного ветродуя.

[Nik-N]

Красивые места. Отчет замечательный. Слежу за продолжениями.
Вопрос автору: а как там ночное небо?

[evil_nn]

Красивые места. Отчет замечательный. Слежу за продолжениями.
Вопрос автору: а как там ночное небо?

Спасибо! Ночное небо там замечательное - засветки нет вообще, и яркими звёздами весь небосклон усеян. Особенно здорово в Аршее было, видимо, там пыль практически отсутствовала.

[evil_nn]

Озёра Унианга и потерявшиеся в пустыне.

Наметившаяся вчера тенденция тянуть резину сегодня проявила себя в полной мере — началось всё с небывало позднего подъёма в 6:30. Это сыграло с некоторыми участниками злую шутку – как обычно, после подъёма все разбрелись по окрестным кустам и пальмам в поисках индивидуального уединения, но тут откуда ни возьмись появилась орава местных детей, человек тридцать – по-видимому, идущих в школу как раз через это место. Мне повезло, я со своей скамейкой, как обычно, забился в самый укромный куст, а вот некоторых застигли врасплох, вплоть до того, что пришлось, сидя на корточках, натужно (во всех смыслах слова) улыбаться и махать хихикающим детишкам рукой)).

Затем неторопливо собрались, и для начала съездили на смотровую точку над обрывом, где минут пятнадцать провели за фотографированием. Прикольное местечко — залив отделён от основного озера косой, и вода в нём почему-то красно-бурого цвета, в то время как в основном озере — глубокого тёмно-синего с зеленоватым оттенком.















Затем вернулись в посёлок, где почти час заправлялись, чинили колёса и т.д. Делать в это время было абсолютно нечего. Бензин, кстати, сюда завозят здоровыми бензовозами из Ливии, граница относительно недалеко, и стоит он дешевле, чем в столице, примерно 400 сефа (~0,58 евро) против столичных 500 сефа.

Грузовик из Ливии. Это ещё не максимальная загрузка.

[evil_nn]

Затем приехали на противоположный край озера — огромный песчаный пляж, окаймлённый пальмами, причём песок насыщенного оранжевого цвета, а вода у берега — зелёная. Картинка на фото получается просто загляденье, и не поверишь, что такие цвета могут быть без дополнительной обработки в фоторедакторах.









Пляж)).





Народ почему-то решил, что здесь мы залипнем до обеда, и все разбрелись кто куда, однако выяснилось, что у Хамида другие планы, и пришлось довольно долго собирать тех, кто успел уйти подальше, по окрестным кустам. Со мной, ясен перец, таких проблем не возникло)).

[evil_nn]

Оттуда переместились на соседнее озеро, Красное, также разделённое узкой песчаной косой пополам, причём цвет воды в двух водоёмах тоже заметно отличался. Обед планировался как раз тут, и это место оказалось первым за поездку, кишащим комарами. Повадки у них сильно отличались от привычных — кровопийцы, видимо, сидели на голодном пайке, и не тратя времени на прелюдии, сразу набрасывались на открытые участки тела. Не успел я оглянуться, как словил десяток укусов, что сильно напрягло. Немного успокаивало, что Хамид убеждённо заявил, что малярии тут нет, да ещё наличие у Василия двух упаковок коартема на крайний случай. В общем, я удалился на скалу, под палящее солнце и ветерок, вернувшись только для того, чтобы взять салатик, тем не менее и за этот короткий промежуток времени был покусан ещё несколько раз.





Здесь вода в соседних водоёмах тоже отличается цветом.

[evil_nn]

После обеда снова вернулись в посёлок, где ещё минут 20 пополняли запасы воды. Не успели отъехать, как снова остановка — купить курицу и петуха. Вот это всё и задолбало конкретно — что мешало оставить нас расслабляться на первом пляже, а самим спокойно без нас сделать все закупки и технические процедуры — непонятно. За это Хамиду незачёт. Наконец уже в начале четвёртого начали движение в сторону Н’Джамены — начиналась обратная дорога. Куры мерзко и громко орали в багажнике (слава богу, не в нашем), причём это было отнюдь не кудахтанье, а реально истеричные вопли приговорённых к смерти, которые с новой силой провоцировала каждая кочка на дороге. Кочек было, надо сказать, много.

Запасаемся водой. Надпись на заднице у местного смотрится двусмысленно.



Направление взяли на Калаит, в котором мы уже были по дороге сюда, но сейчас маршрут был иной. Поскольку ехали мы менее двух часов, то, естественно, доехать не успели, и, свернув на пару километров с остальной дороги, Хамид привёл наш караван к большому бархану, у подножья которого и разбили лагерь. Виталию что-то поплохело — слабость, болел живот, так что он практически не вылезал с заднего сиденья машины, и так и ушёл в ночь, отсыпаясь там. Народ слегка напрягся – а ну как ковид? Бархан на закате подарил красивые кадры с рельефом и яркими цветами, потом солнце поспешно село, и все привычно расположились за столом.











Супчик поспел быстро, а вот курицу ждали просто супердолго, настолько, что половина коллектива, не выдержав, расползлась по палаткам спать. Кокочущая парочка не оправдала надежд, зато мои опасения подтвердились в полной мере — снова боевые африканские куры, всю жизнь проведшие в постоянной беготне в поисках пропитания, жёсткие и жилистые. Положение несколько спасла подливка с тушёными овощами, шедшая в комплекте с курицей к кускусу. После курей все как-то быстро засобирались, и к половине десятого все уже разошлись по палаткам. Завтра предстояла долгая и непростая дорога, причём без достопримечательностей.