На Принсипи... душевнее как-то. Народу меньше, поэтому чище, дороги лучше, хотя большая часть из них и не асфальтирована. Дети в деревнях не клянчат конфеты, не кричат вслед "Дос, дос!" - они просто тихо столбенеют при виде белых, особенно белых детей.
На Принсипи по-настоящему дикие пляжи - дикие и красивые. Душераздирающие картины разрушенных португальских поместий. Они строились в самых красивых местах, обязательным условием был красивый вид на Гвинейский залив, так что теперь, когда все в руинах, это просто мирадоры.
И на Сан-Томе, и на Принсипи мы брали напрокат машину с водителем (на Сан-Томе это стоило в сутки 50 евро за машину + 10 евро водителю, на Принсипи - 80 евро в сутки), но траты оправданны. Без гида было бы сложнее. И страшнее, потому что прокатный джип не всегда хорошего качества, а дороги местами просто кошмарные.
На Сан-Томе нам достался убитый ниссан-террано (у которого не работала вторая скорость), затем мы его сменили на другой ниссан-террано, у которого дважды за один день пробили покрышку, а у третьего арендованного автомобиля – это был опель фронтера, – был сломан багажник, и когда мы его открыли, он больше не закрылся, и нашему водителю пришлось опять ехать в мастерскую. В этот раз мы с ним не поехали, мы уже видели, как сантомейцы чинят автомобили. Надо открыть капот, закурить и вдумчиво осмотреть содержимое. Лучше это делать втроем или вчетвером.
Зато на Сан-Томе мы вдоволь насмотрелись, как люди живут. Глаз радовался каждую минуту, видя необычное. Нос начал привыкать к местным запахам. Ни одного дня нам не было скучно. Не хватало лишь солнца: много дней было дождливых. И пляжи не всегда пригодны для купания: волны.
Говорят, в августе всегда так. Говорят, надо было ехать раньше, в июне или июле. Поэтому в последние три дня на Сан-Томе мы сменили оплаченную заранее резиденцию авенида в центре города на хостелерию Ла Прованс, которая вообще-то намного хуже (застиранное постельное белье, серые полотенца, хитрюга-хозяин - кстати, француз, - мухлюет с питьевой водой, продавая как бутилированную воду, которую сам наливает из крана), но зато там есть бассейн и лежаки для принятия солнечных ванн. Притом мы были едва ли не единственными постояльцами. Дети три дня купались, а мы загорали: это было приятнее, чем на местном пляже, где не слишком чисто и ты, весь такой белый и смешной, обязательно являешься объектом чьего-либо пристального внимания. За три дня мы загорели преотлично.
На севере вообще климат получше, чем на юге.
Зато приятно было фотографироваться на экваторе под дождем.
...Первые пять дней на Сан-Томе мы провели в росе Сен Жон в деревне Анголареш. В сорока километрах от столицы. На месте оказалось, что сорок километров - это два часа езды по разбитой дороге. Таксист, который вез нас из аэропорта, ни разу не был в этой деревне. Прежде чем отправиться в это опасное путешествие, он несколько раз останавливался и расспрашивал встречных, а можно ли туда вообще проехать. Все ему говорили - не-а, нужен джип. И только один дядька сказал: да, можно, я бы и сам отвез, но у меня много работы. Он был убедителен, этот дядька. И таксист рискнул. Ему ужас как не хотелось терять клиентов. Он очень бережно довез нас. Гораздо бережнее, чем это впоследствии делал специально нанятый нами местный водитель. Таксист – его зовут Фишберто, – конечно, берег не нас, а свою убитую тойоту двадцатилетней давности. Но нам-то какая разница? Главное, мы добрались, и все зубы у нас остались целы
Пять дней на росе Сен-Жон... Постоянный дождь порождает депрессию, от которой не спасает даже прекрасное португальское вино, подаваемое за ужином. Каждое утро кто-нибудь из нас просыпался с требованием немедленно уехать отсюда. Но мы справились. Если когда-нибудь, в результате какого-нибудь странного стечения обстоятельств... или помутнения в мозгу... мы опять поедем на Сан-Томе... то двух дней на росе Сен Жон будет вполне достаточно. Этого хватит, чтобы ознакомиться с высокой кухней и образовательными проектами господина Сильвы (это нынешний хозяин поместья – сейчас оно, правда, громко именуется "центром туризма"), пообщаться с анголареш (выходцами из Анголы) и сгонять на экватор (еще тридцать километров на юг, а потом на катере на остров Ролаш).
Можно остановиться и на юге - там есть шикарное местечно под названием Жале, дикий пляж, бунгало на сваях. Но это - вариант для влюбленных: электричества там нет, а значит, после шести вечера (после захода солнца) делать там абсолютно нечего, разве что слушать грохот волн. Местный дядька за пять евро в день будет вам готовить из привезенных вами продуктов. Кокосы еще есть на пальмах, тоже еда. Есть еще на островах парочка резортов, но мы в них принципиально не останавливались: во-первых, дорого (а сервис все равно не европейский), а во-вторых, не интересно.
Из побережий нам больше всего понравилось западное: дорога очень хорошая, идет прямо вдоль кромки моря, пейзаж местами напоминает саванну, баобабы растут, местами - Лазурный берег. В хорошую погоду как на ладони равнобедренный треугольник пика Сан-Томе, две тысячи с кепкой. Но нормальных вариантов проживания там практически нет. И пляжей песчаных тоже нет.
...Сумку с ластами и масками мы возили зря: снорклинг тут средненький, никакого сравнения с Марианскими островами, где мы буквально часами могли ползать по рифам. Растительность как растительность. Тропическая. Бананы-кокосы, миндаль, какао, кофе, хлебное дерево. Цветочки там всякие. Мы это все уже видали в других местах. Животных тут тоже никаких нет (макаки на Принсипи не в счет). Но нам хотелось посмотреть (и показать детям), как люди в Африке живут - и мы посмотрели. Из "условно-африканских" (т.е. географически относящихся к Африке) стран мы были только на Маврикии и Кабо-Верде. То была не Африка, конечно. Никакого сравнения.
Вот так, буквально в двух словах. Если будут вопросы - задавайте.
