Танзанийская тингатинга

[Марина Н]

Вот и закончилось наше амстердамско-найроби-танзанийское путешествие. Решение о нем было принято буквально дня за два, стимулами стали распродажа авиабилетов и наличие попутчиков. Весь сентябрь я настойчиво искала компанию для путешествия на новогодние каникулы в Иорданию и Сирию, но не складывалось. Час Х настал, посмотрела форум, списались через личку, распродажа КЛМ Москва-Найроби была до 5-ого октября, выбор дат вылета-прилета резко сокращался… И вот у нас определен срок путешествия, не очень удобен по дням недели (вылет в понедельник, 28-ого декабря 2009-ого, возвращение ранним утром 15-ого января 2010-ого – было бы лучше наоборот). Началось изучение темы... Выражаю благодарность Ирине, которая взяла на себя организационные моменты. Основные интересы у нас почти полностью совпали, на мой взгляд. А имея опыт путешествий с незнакомыми ранее людьми, могу точно утверждать, что нам опять повезло, и было вполне комфортно…
Итак, начнем, как обычно, с введения. Весь октябрь (по возможности) я читала отчеты о поездках в Кению-Танзанию в интернете, потом был 2-х месячный перерыв в связи с наплывом работы, поэтому впечатления во время путешествия были не очень сравнительные, да и пишу с чистого листа. И все же меня удивило столь большое количество интересных и увлекательных рассказов о путешествиях, а также изобилие шикарных карточек. Мне даже показалось, что процент написавших «мемуары» от всех посетивших самостоятельно Танзанию очень высок, и фототехника завидная..., что на сафари очень актуально.
Не знаю, как сложится, и в каком ракурсе получится этот рассказ, но сначала - краткое содержание – анонс.
Наиболее значимая часть нашего путешествия, конечно, сафари.

Побывав на нем, невольно слышишь наивность в вопросе дилетанта: «Видели ли ли львов?» Конечно, все, кто побывал на сафари, видели львов. И, конечно, каждый из них (а теперь и нас) наивно полагает, что ему очень повезло, что он увидел именно это действо. Кто-то почувствовал себя счастливым, увидев ушки львиного прайда из высокой травы, кто-то стал свидетелем пикантного интимного «митинга», кто-то фиксировал на фотоаппарат перекатывание спящей львицы, зевок, полизывание…(увы, сами такие.)

Мы видели львов семь раз. И тоже считаем, что нам повезло! Потому что можем сравнить, понимая, что реально простоять очень долго у дерева, на котором в ветвях отдыхает львица,– нам надоело любоваться.

Видели льва с пузом в половину туловища; очевидно, что он очень хорошо перекусил и встать ему тяжеловато, а лежал от метрах в 15-ти от дороги. Видели и типичную параллельную «солдатскую» лежку львов метрах в пяти от обочины – наверное, это их место, судя по аналогичным фото на этом форуме…
В октябре мы случайно просмотрели несколько серий ВВС из серии «Борьба за выживание» (Национальные парки Кении и Танзании), это оказалось очень актуальным, даже очень рекомендую перед поездкой посмотреть специально. Потому когда мы увидели двух молодых израненных самцов буквально в пяти метрах от дороги,

было понятно, что они изгнаны из прайда, конкуренты не нужны, а вдвоем выжить легче…

Лично на меня более всего произвело впечатление наблюдение за разделом зебры. К сожалению, мы не увидели саму охоту, но стали свидетелями пиршества, когда вокруг вертелись гиены, а урвав зебрину ногу тикали подале, чтобы съесть, и шакалы тут же…


Очень рекомендую иметь с собой бинокль, нам именно тут он особенно пригодился. Второй раз тоже видели пиршество около стада буйвалов, но уж очень далеко.
Случайно стали свидетелями, как шакалы разорили птичье гнездо, поев яйца. Птичка сначала кричала, уводила хищников, а поняв, что конец, замолчала. Минут 5 – и все…


Именно благодаря просмотру телепередач о животных (конкретно про слонов парка Цабо), я стала по-другому относится к этим умным животным, более трепетно, что ли. Особенно поразил необъяснимый факт чувства определения костей своих предков… И вот тут очень уместно сказать о везении и сравнении. В Нгоронгоро огромные слоны проходили буквально в пяти метрах от нашей машины, поворачиваясь как по заказу в фаз и профиль, в Серенгети дважды видели огромные стада слонов – далеко и близко. Вроде – программа выполнена. Но в последний час сафари в Маньяре – маленьком парке мы стали свидетелем слоновьего купания – такого радостного, веселого, семейного. Особенно привлекают внимание две пары с детенышами-младенцами.


Каковы же были удивление и радость, когда они подошли к нашей машине метра на два, и детеныш захотел молочка…

- Сюжет, достойный ВВС. Я раньше удивлялась, как же удается так классно снимать, наверное, везде дорогостоящие камеры напиханы… А тут – сами стали операторами, и приближать не надо. Водитель даже несколько испугался, что очень близко, решил немного отъехать. Вот теперь есть прекрасный стимул - наличие такого материала, чтобы сделать видеофильм.

Конечно, жирафы в Африке – не редкость.

Но мы насчитали на поляне сразу 40! И это не на территории нац. парка, поэтому, даже смогли выйти из машины, чтобы подойти поближе.


Конечно, забавны приматы!




Особенно голубояйцевые!

Еще меня поразило мирное сосуществование разных видов. Бородавочники наиболее пугливы…


Птички хороши: от синегрудой вороны,

узнаваемого страуса,

марабу

до незнакомых красавиц!




Несмотря на многочисленность зебр, они поражают своей элегантностью

и веселым хвостообмахиванием!


Антилопы гну придают миграции чувство долга!




Газели, конечно, - не редкость.


Гиппо – особая тема.

Их зевки – завораживающи!



Конечно, не обошлось и без культурной деревни масаев.



И по дороги встречаются колоритные персонажи!



Надо отдать должное и просто прекрасным африканским пейзажам. Встретить Новый год в отеле с видом на кратер – просто шикарно!




Несомненно, Занзибар – очень экзотично!



И здесь красные колобусы – бесподобны! Я не ожидала, что наблюдение за этими прекрасными животными окажется столь увлекательным. Признаюсь, я ожидала меньшего. Наверное, от того, что мы попали в такой период, когда детишки еще маленькие.

Вот уж действительно, за людей нас не считают, то споткнуться о ноги, догоняя друга, то пролетят в 10 см от головы. Так и хочется их потрогать за длиннющие хвосты!



Мангровый лес – для развития кругозора…


А наиболее неожиданным для меня была предоставленная возможность поплавать с черепахами
и покататься на них!


По нашим требованиям к достаточности комфорта и соотношению цена-качество нас полностью устроил отель.

Классное море, отличный пляж!


Коралловый сад у берегов Мневбы

не разочаровал!




Прогулка по Каменному городу – обязательная часть программы.

Вот и закрылась Танзания.


Но и день в Найроби был очень насыщен.

Мы побывали на жирафьей ферме.



Мажорно пообедали в Корнивере


Пошлялись по центру городу.

Поднялись на крышу конгрессцентра. И это уже вид с него (то круглое здание, что на фото выше):

Вот так кратенько.

[Solnce)]

Весело, у нас с вами 2 отчета про Занзибар, написанные с разницей в 2 минуты!

Там электричество к Новому году появилось или так и остались проблемы с ним?

[Slava K.]

Обалденно! Особенно понравилось фото местного жителя (с серьгой в ухе)-просто чумовое

[Hispano]

Марина Н позитивный рассказ и красивые фото)

[AlexRage]

Спасибо за отчет.
С удовольствием прочитал и посмотрел фотографии.
Надеюсь, когда-нибудь и я осуществлю данную поездку...

[Shilik]

Птички очень интересные!

Обалденно! Особенно понравилось фото местного жителя (с серьгой в ухе)-просто чумовое

Ко всему прочему это может быть еще и женщина

[Марина Н]

Весело, у нас с вами 2 отчета про Занзибар, написанные с разницей в 2 минуты!

Да, отчеты у нас появились почти одновременно. Но поподробнее написать про времяпровождение на Занзибаре я решила в другой теме "Коварное солнце Занзибара " Коварное солнце Занзибара. Мы отдыхали с Вами на разных побережьях острова. Любопытно, все же какой порядок цен на жилье на северо-востоке, там все же выбор отелей поменьше, чем на северо-западе. Конкретно интересует реальная цена на сейчас на месте на Matembe … Просто планировали туда добраться, не сложилось. А Вы что предпочли?

Ко всему прочему это может быть еще и женщина

Да, это, действительно, красавица. Вот она, фаворитка в профиль:


Ну тогда и начнем с масаев.
Посещение масайской деревни – почти обязательная часть сафари. До поездки я с удовольствием прочитала замечательный отзыв, который ассоциируется у меня с фразой «Коровы – это наше Всё», про французских физкультурников, перепрыгавших масаев. Так восторженно написано! Респект автору! (Я так уже не могу, а раньше, года 4 назад писала.) А еще на «Ютюбе» есть классный ролик «Во дает!», в котором масай искусно прыгает на своем копье в обратной позе лотоса и вытворяет чудеса тела – просто супер, обязательно посмотрите, получите удовольствие! Короче, прочитанное и увиденное было гораздо лучше и интереснее того, что реально было у нас.
Сначала наш гид-водитель объявил цену за удовольствие посетить деревню – 100 долларов за 4-ых. Мы обалдели, ответили, что осведомлены о цене 10-15 долларов за каждого. Тогда он предложил 50. Согласились. Обсуждая потом эту беседу, мы пришли к выводу, что со своей точки зрения Карол был, что предложил завышенную цену. Кто-то мог бы и согласиться. Зачем отказываться от денег, если их дают? Именно здесь Ирина произнесла фразу «Жизнь плоха без лоха!»… Может, кто-то и за 5 попрыгает. 10 - это же не стандарт. Масаи особо не напрягаются. Но это туризм. Дело твое. Никто не принуждает смотреть на их представление и оплачивать его. Но тогда мы еще не предполагали, что это только начало. Это же Африка, и лохом здесь все равно будет мзунгу! Вопрос переплат – очень субъективный. Причина в том, что каждый определяет сам для себя ту сумму, которую готов заплатить за желаемое. Но, конечно, перед поездкой лучше знать хоть какие-то ориентиры, т.к. разница не в процентах, а в разах. Африка!
Деревень подобных достаточно, но мы, наверно, были в самой раскрученной, да еще и попали в аншлаг, т.е. одновременно машин 5, т.е. туристов 20 было. Предполагаю, что могло быть и поинтереснее, но на любителя.

Представление началось за забором. Мужики попели, попрыгали никак минут 10-15. Потом мы зашли внутрь, там тетки провыли пару песен, а потом фотоссесия, показ сувениров. И по домам – по этим самым, из навоза – программа стандартная. Масаи как на работу сюда ходят. Конвейер из туристов, никакого индивидуального подхода. Но зато, действительно, хоть обфотографируйся. Короче, на мой взгляд, нужное мероприятие.





И мы попрыгали, для веселья:


Это внутри хижины, рассказывает про 5 жен…


Долго там, действительно, не просидишь по понятным причинам.



Крупный план:












Знаменитые сандалии:

[Solomeya]

Марина, очень интересно.
Классные фото, хорошо написано.
Спасибо за доставленное удовольствие)

[Марина Н]

Все же дошли руки до этой темы. Но запал уже прошел. Поэтому получится покороче, поделю наше сафари на три части – по тем паркам, в которых побывали: Нгоронгоро, Серенгети (2 дня) и Маньяра. Невольно будет их сравнение между собой.

Сначала национальный парк Нгоронгоро.
.
Так получилось, что сафари мы начали с этого парка, что нетипично и, наверное, не совсем правильно. Обычно его оставляют на закуску. Зато мы провели новогоднюю ночь в лоджии с шикарным видом на кратер. И утром 1-ого января 2010 г. спустились вниз…

Плагиат от Открытия:

Сегодня Вы опуститесь на 600-метровую глубину кратера. Исследуете лесные территории, заселённые обезьянами и слонами, вулканические озёра, где предстают во всей красе фламинго, и открытые саванны, где львы охотятся за добычей. Нгоронгоро — огромный кратер на краю саванны Серенгети, возникший в результате взрыва крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Дно кратера расположено на высоте 2380 м над уровнем моря. Его края примерно на 600 м выше и возвышаются на 3000 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро составляет от 17 до 21 км и его общая площадь насчитывает примерно 26 400 гектар. На дне кратера расположено озеро Магами, знаменитое популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу. В кратере обитает около 25 тысяч животных, в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке. Особенно часто в Нгоронгоро встречаются зебры, буйволы и различные виды антилоп, таких как гну, канны и газели. На них охотятся живущие в кратере львы и леопарды. Помимо них в Нгоронгоро обитают также чёрные носороги, слоны и, что является необычным для этих широт, бегемоты.

- В принципе, правда. Уж на эту территорию миграция не влияет. Но черных носорогов мало кто видит. Чаще одного и издалека, и в одном и том же месте, вблизи леса Леруи. И у нас так было.

Дорога от озерка, из которого торчали спины бегеметов уж очень далеко, тем более в сравнении с лужицами в Серенгети и большущим озером Маньяра в Маньяре.

Изобилие зебр и антилоп было вдоль дороги из Нгоронгоро в Серенгети. Но тут мы в первый раз увидели элегантных зебр так близко.

Лично мне этот парк понравился больше 2-х других, но некоторым он покажется зоопарком, уж очень на маленькой территории напихано такое разнообразие зверья.

Без сомнения, один из самых популярных парков по посещению туристами. И неважно, сколько денег Вам обошлось сафари – все оказываются в одном месте. Есть определенный круг почета – кольцо вокруг озера Магади, по которому возят туристов. И у места, где что-то происходит одна машина вряд ли простоит более 5-ти минут, обязательно подъедет еще одна, а то и пять… Иногда это напрягает, т.к. не может всем быть одинаково хорошо видно.

Нас тоже провезли по этому кругу, а затем мы погнали куда-то. Правда вдоль дороги – миграция: зебры, антилопы разные. Увидели на большом поле жирафов, подъехали к ним реально близко. Но рано, около 17-ти, приехали в кемп Паблик в парке Серенгети, и только тут выяснилось, что по первоначальной программе в этот день был запланирован обед в кратере, а ночевка в Ндуту – конечно, так было бы лучше. В Африке надо все контролировать, чуть потерял бдительность – получи ответ за годы рабства… Мы реально были в кратере только три часа (с 7-и до 10-ти). На мой взгляд, этого мало. В Нгоронгоро можно проехать и по большему кругу, много ответвлений, территория небольшая, зверья полно, интересно. Проедь через час здесь по той же самой дороге, и будет все по другому – животные же перемещаются. Обидно, блин. Но мы ж не знали, как надо… Эмоции восторга от увиденного переполняли… А в путеводителе Кука правильно написано: не торопитесь уезжать отсюда, «вечерний подъем – самая красивая часть поездки, учитывая условия освещения и тени.»

Но при всех этих недоразумениях посещением Нгоронгоро остались очень довольны. И за три часа успели много нащелкать. Еще и в охоточку, в первый раз. Вот уж вспомнишь времена пленочных фотоаппаратов – разорение на пленку. А теперь разорение на фототехнику. Обидно наблюдать это все с мыльницей в руках… Не всегда интересное происходит близко к дороге. Кстати, хоть я еще и не смотрела видео, но мне кажется, именно здесь оно выигрывает перед фото.

До поездки, просматривая отчеты с аналогичными фотографиями, я не могла представить себе реальную площадь кратера. И даже когда мы остановились у смотровой площадки я не могла представить, что темное пятнышко – это целое стадо животных…


А это кратер с другой стороны:

-Правдо, не верится, что именно там, внизу и проходит сафари…

И еще:


А теперь вид из нашей комнаты. Не очень удачно свет, но зато можно оценить, насколько это восхитительно, охренительно, шикарно!


Мне очень понравилась наша лоджия. И очень приятно вспоминать, что тут и наступил 2010-ый год.



Ужин был хорош, с жареным поросенком, уткой (как пекинская!), лобстерами …

Трудно не дивиться местным пейзажам, африканским, свободным:













А теперь зверье в кратере.
Кто был, знает. Как много надо стереть, чтобы оставить лучшее… (Постараюсь избежать повторов анонса.) Приоритет выборки - не крупный план, а стремление показать, как там реально...( т.е. чаще с горизонтом.)

Спустились вниз, колесо прокололи…

- это наш джип.

Наш первый объект внимания - шакал:


Обажравшийся лев:


Большая разница, как снять. Например, вот так не выигрышно, но более реально можно представить, как это выглядит в действительности:


А можно и крупным планом, только смысл?...

-Такие сюжеты невольно превращают туристов в фотоохотников. Лежат, лежат…. И вдруг встали. Ну как не нажать на кнопку спуска?

Или вот, еще один пример - страус:

- он же не понимает, что задняя половина нижней части туловища – не особо привлекательно смотрится на фото…

Вот и правильно повернулся:

- и пошел дальше.

Гораздо интереснее было наблюдать за охотой. К сожалению, далековато и против солнца:


Уже разделка добычи:


В ожидании:


Пора:


Кому что достанется:

- немного далековато для моего объектива. В бинокль – классно видно.



Гиена с добычей:


Львица:


Пошла к водопою:


Полоса фламинго:

Озеро, конечно, фаворит попадания в кадр. Вот такие сюжеты – типичны (сняты в процессе азарта):






Слоники:




Зеброчки:



Красавица!


Черный носорог:


Буйвол отдыхает:


Чудо в перьях, хвостатое:


Всяко разно:


Бегемотики очень далеко:


И как же без бабуинов?


Прикольная фотка получилась?

[Марина Н]

Национальный парк Серенгети.

Этот парк был создан в 1951 году британскими колонизационными властями. В 1981 году он был включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Слово «Серенгети» в переводе означает «бесконечные равнины» или, точнее, происходит от масайского слова «siringet» – «вытянутая площадка». Самый старый и известный в Танзании и, по некоторым оценкам, один из лучших заповедников в мире, занимает территорию почти 15000 кв. км. Здесь можно познакомиться с той Восточной Африкой, которая существовала на планете до появления здесь белого человека.

Мне показалось, что именно в этом парке везенье играет наиболее значимую функцию, чем в других посещенных нами парках из-за большей территории. В Нгоронгоро – везенье в том, что именно увидеть. А в Серенгети не только что, но и кого и сколько… Несмотря на такие просторы грибные места известны. Мы вот ни разу ни увидели кого-то первыми, к сожалению. И, наверное, здесь действительно разумнее ехать к месту, где машины уже остановились, т.к. это значит, что там происходит что-то интересное. Однажды наш водитель решил сам найти дичь, свернув на развилке на другую дорогу, не ведущую к скоплению фотоохотников. Мы проездили очень долго, ни встретив никого (наверно, час). Лично мне даже надоела такая езда. Но некоторым она будет по вкусу, типа «настоящая охота».

Лично я считаю, что результативна тактика выжидания. Вот, например, увидели мы в траве ушки. Значит, там спит лев или львица. Львица. Минут через 10 становится понятно, что там 2 львицы и 5 львят. Минут через 10 уже понятно, что недалеко еще одна группа кошачьих. Смотрим: кто там? – Между ушами – хвост. - Пара валетиком. А подальше – лев блаженствует в одиночестве. Дождь закончился. Львята начинают отряхиваться. Взрослые особи грациозно облизываются. Кошачьи блаженно переворачиваются, зевают. Львица повела детенышей к папе. Красиво шагают, гуськом. Большой прайд… Ожидание награждено. А можно прокататься в надежде на лучшую добычу и остаться с новсом.

Конечно, много зависит от того, куда ехать. У въезда в Нгоронгоро мы видели несколько джипов с явно работающей рацией. Но в парках мы не видели ни одной такой машины. Реально работает сарафанное радио: на развилках водители обмениваются информацией, где и кого видели. Но на львах ошейнички есть. И мне кажется, что хоть у них территория и большая, но они с нее не уходят, а значит, опытные водители, которые часто бывают в этих местах, примерно знают, где находится львиный прайд (наш водила бывал явно редко). Но явно есть дороги – трассы, вдоль которых мала вероятность увидеть много. Мы, например, вечером именно по такому маршруту катались.

И в Серенгети не обошлось без неприятных инцидентов.: День состоит из двух геймов: утреннего и вечернего. После обеда водитель спрашивает у нас:
- Во сколько выезжаем вечером?
Встречный вопрос:
- А как долго длится гейм?
Лично у меня после прочтения отчетов о сафари сложилось убеждение, что хищников в работе, т.е. за охотой, вероятнее всего увидеть рано утром, когда рассветает. Потом они спят весь день, переваривают добычу, а ближе к темноте опять бодрствуют. (Это типично, но не всегда так.)
- Два часа.
- -Тогда попозже. Если темнеет примерно в половине седьмого, то в пять.
- Хорошо.
Но мы устали бездельничать на поляне рядом с палаткой, выехали пораньше. И погнали по асфальтированной дороге, а потом обратно…(Водитель встречной машины сообщил, что после стада слонов уже никого нет.) Охоту шакалов мы увидели случайно, длилась она минут 5. Некоторые подъехали, а уже поздно… Не только мы бороздили по этому явно нерыбному месту…
Времени пол шестого, а мы уже у кемпинга. Спрашиваем:
- Почему так рано возвращаемся?
- После 19-ти в парке находится нельзя. Штраф.
- А когда спрашивал нас о старте гейма, почему не сообщил об этом?
- Я очень извиняюсь! – 10 раз.
Вообще-то, вопрос о длительности геймов – «выездов в поля» мы заранее не поднимали, как -то в голову не приходило. Но вот так получилось. Просто, наверное, не сложились у нас отношения с нашими сопровождающими сразу. С того самого момента, как за 10 тыс. вынудил нас купить гроздь бананов… Нет смысла искать причины. Африка! Просто я рекомендую заблаговременно, во избежание подобных недоразумений, конкретно оговорить программу. Это очень важно!

Утром 2-ого дня наш водитель четко взял курс на Арушу. Мы говорим водителю:
- Мы договаривались о двух днях по парку Серенгети. Почему направление – Аруша?
- Ничего подобного, мы едем в другую сторону.
И тут фурор произвел навигатор, который был с собой у ребят. Кстати, весь наш сафарийский маршрут записан, для кого-то будет явно полезен. Собирались выложить… Водитель просто обалдел! Почувствовав себя под колпаком, он покатал нас медленно и прилежно, как хотели и нужно, - очень удачно. А возвращались мы по параллельной дороге, ведущей в сторону Нгоронгоро, т.е. не по той, по которой ехали сюда (до Большого камня). Очень красивая дорога – нереальная красота, погода – супер!

А теперь фотогалерея Серентети ( миграция по дороге между этими парками – после Маньяры).

Красавица - неподвижная модель на вершине, что с въездом в парк. Наверное, она там живет и ее часто там все видят и фотографируют:


А здесь – антоним. Незаметна:



Лев у дороги:


Весь грязный…


Еще бы, так блаженствует:


И еще один грязнуля:



Сидит вот так в одиночестве и наблюдает за туристами:



А это другой вид бабуинов:

- философ, смотрит за горизонт и не обращает никакого внимания на проезжающие и остановившиеся машины…

Компаньоны:





Бородавочники:

Самые пугливые животные. Услышав звук мотора, сразу удаляются от дороги:



Гиппо.
Неподвижные тушки:


Машут хвостиком:


Зевнул:


Перевернулся:


Тут же видна спина крокодила. И птичка из мультфильма, сделавшее крокодила добрее, «и он сказал «спасибо»…»:






А это в другой луже:


Вот так наблюдение выглядит со стороны:






Рядом – птички:



И такие тоже есть:


Много птичек. Разные. Неприглядные…





Любопытные:


Антилопы:

ох уж, стадные животные!

И эти стадные, но посолиднее:


Слева львы доедают буйвола (поздно подъехали, но далеко):




Вот наши палатки:

- отдельная тема для обсуждения. Тут 10 кемпов с названием Серенгети…

Удивительно, но сюда тоже заходят интересные обитатели здешних мест. Вот мангустик:


Птичка с носом – рядом с кухней:


Ночные гости:


Этот жираф пришел к нам в лагерь:


Жирафы - тема:






Красавец-малыш:




Позирует:


Уходят…


Голубое небо всегда делает фото лучше:


Типично:


А вот еще один типичный пейзаж – несколько машин. Значит, там есть что посмотреть:


Любуются львицей:


Много зависит от позиции наблюдения – вот только хвост:

- получше – в анонсе.


Фотосессия после дождя.
Еле заметен в траве:


Проснулся, зевает:










Дороги после дождя размывает. Возможно и такое:


Бабуины в Серенгети предпочитают ходить по дорогам:


Их тут изобилие:

- но в Маньяре будет гораздо эффективнее.

Ужин кайотов:






Слоны:






Вечереет. Красиво…






Добавлено спустя 37 минут 37 секунд:
Серенгети-зебры!
Увы, прайд львов далеко!




А это с другой стороны:




Я не ожидала увидеть у элегантных зебр столько эмоций!























-порадовали красавицы…

Хороши пейзажи?:










































Братья у дороги:










Зализывает рану:

[Марина Н]

Национальный парк озера Маньяра

(находится на высоте 950 метров над уровнем моря). Слово «маньяра» происходит от названия растения «emanyara», из которого племена масаев строили свои жилища. Неповторимый по своей красоте национальный парк озера Маньяра был основан в 1960 году. Его общая площадь составляет 330 кв. км, из которых 230 – приходится на озеро. Пышный лес, где живут колонии бабуинов и голубых обезьян, сменяется редколесьем, лугами, болотами и озерами. Буйволы, слоны, жирафы, антилопы, бегемоты, зебры встречаются здесь повсеместно. Однако самое знаменитое зрелище – львы, лазающие по деревьям. Они проводят большую часть дня, растянувшись на ветвях акаций на высоте шести-семи метров над землей, высматривая добычу. Необычайно богат и птичий мир парка, особенно вблизи озера. Здесь обитают розовые фламинго, три вида бакланов, змеешейка и несколько видов цапель, живущих огромными колониями, встречается ибис, рыжий пеликан, марабу и аист-разиня, удивительная форма клюва которого позволяет ему ловить улиток, а также птицы-мигранты, которых насчитывается больше чем 380 разновидностей. На юге парка расположен горячий источник, вода которого богата натрием, солями углекислоты и имеет температуру около 80 градусов. Перед входом в парк дорога пересекает деревню Мто-Ва-Мбу (Комариная Река), которая известна своим великолепным фруктовым рынком и антикварными лавочками.

Посещение Маньяры было аккордом нашего сафари. Изначально посещение этого парка не было включено в нашу программу, а явилось жестом компенсации наших потраченных нервов со стороны компании – организатора сафари. Честно говоря, мы не ожидали чего-то особенного, опираясь на отзывы посетивших его ранее форумчан и со слов группы россиян, с которыми мы ночевали в Паблике, путешествующих с Викторией и побывавших там днем ранее: никак, только природа...

Однозначно, нам повезло здесь гораздо больше. К сожалению, мы не увидели не только самое знаменитое зрелище, но и вообще львов в каком бы то не было виде. Но нас это не очень расстроило, т.к. насыщение любованием этих хищников уже произошло. Фламинго намного дальше, чем наблюдали в Нгоронгоро. Зебры, жирафы, антилопы – все уже было достаточно. Но зато порадовали бегемоты. На протяжении всего маршрута у нас была навязчивая идея: полюбоваться бегемотами во всей красе. В Нгоронгоро – они были совсем неподвижны, очень мало и далеко. В Серенгети – несколько лужиц, уже ближе и больше. Но только в воде, а на берегу – следы от выхода. Со слов нашего гида: они 18 часов (дневных) проводят почти неподвижно в воде, а ночью выходят питаться. И мы тогда поверили, что это действительно так. Подъезжаешь в пруду – а там спины бегемотиков – не больше 20-ти. Моргнут, поплыл – редко. Их громкий разговор воспринимался нами восторженно, а долгожданный зевок как подарок судьбы.

Допускаю возможность, что кроме бегемотов и надоевших скучных обезьян здесь можно увидеть немного интересного. Но это зависит от удачи и от восприятия…

Ну да ладно, залпом фото (здесь их уж явно перебор):

Ночевали мы в Kiboko Bush Camp. Очень понравилось. Армейские палатки, каждая с названием животного:

- Буйвол – домик ребят.

А мы жили конкретно в гепарде:
http://www.perfectplaces.com/vacation-rentals/74066.htm

Это внутри:



- прикольно. Есть электричество, горячая вода.

Административный корпус:


Короче, тут не шикарно, но очень хорошо, экзотично:


Мы завтракаем, а вокруг – голубояйцевые манки:


И птички порхают:


Обслуживающий персонал:

- сервис радует.
С верхней дороги парк Маньяра выглядит вот так:


А это на подъезде:


Главная дорога:


Тут как ботанический сад. Вот дерево какое-то значимое. Действительно, ствол такой нечасто встречается:


Баобаб:


Бабуины разных видов:




Лес… А в нем кипит жизнь:





- я сначала даже подумала, что только так во всем парке: из кустов – зверье:








А такие носатые красавицы привлекли наше внимание:




К сожалению, я вообще не разбираюсь в названиях птичек. Но эта тут – явный фаворит! (изображена на рекламной табличке парка.)





Нарост, конечно, чУдный:


Пока наблюдали за вытаскиванием шариков из брошенного термитника сзади за машиной, прямо на дороге, начались разборки обезьян: вид на вид:

Птицы улетели, мы сдали назад, а термитник оккупировали мангусты, десятка 2. Они настолько пугливы, что убегают от звука створок фотоаппарата. В бинокль наблюдали – очень увлекательные зверьки.

Подъезжаем к центральной поляне:




А тут жизнь кипит…




[img]http://marim3.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/marim3.fotoplenka/150308274/xlarge/157920858.jpg
















- подсаживает.

Тут не только бабуины, но и бородавочники:

















Уходят в лес:


Надо отметить, что возвращаясь, на поляне тусовались немногочисленные ассорти зверья, но скучновато.

Бегемотики:








Здесь ограждение для туристов:

В принципе, правильно.



Конечно, в сравнении с увиденными бегемотами ранее, здесь лучше: больше и ближе. Пошустрее, движутся…не только в воде, но и ходят. Более разговорчивы. А голос у них громогласный.






Выезжаем из леса:


Подъезжаем к озеру. Пейзажи здесь тоже хороши…

[Марина Н]

Без сомнения, более всего Маньяра нам запомнится купанием слонов:




























Уходят:

Довольные, мы уезжаем. Но буквально за поворотом - вторая серия:


Удовольствие – снимать такое:

Какая прелесть:












А это залез в грязь и довольно машет ушами:



- мне показалось, что махание ушами у слонов – признак удовлетворения.


- здесь опять тот случай, когда приоритет – видео (действие и звук)…















Какая разница, когда солнце правильно светит (в данном случае - не так ярко, через облачко):


Что-то еще термитника не было. Исправим:


Обед:


В следующем, заключительном блоге – миграция и резюме.

[Марина Н]

Время идет, а воспоминания остаются. Поездка понравилась. Но все же соглашусь, что Африка для тех, кто уже многие страны повидал и хочет других, особых ощущений. Здесь как раз есть изюминка – зверюшки. Но и пейзажи, безусловно, хороши. И это компенсирует всякие противные африканские нюансы, о которых я написала в другой теме «День в Найроби + танзанийские заморочки» День в Найроби+танзанийские нюансы.... А в этой теме, в основном, восхищение континентом:

Вечные снега Килиманджаро
Не боятся солнечного жара.
С гордостью на Африку взирают,
А под ними облака играют.

Кения, Танзания, масаи.
Тяга к приключениям кромсает
На кусочки призрачные страхи.
Здесь есть всё - от буйвола до птахи.

Рай без оговорок - Нгоронгоро.
Это забывается не скоро…
Бегемоты, зебры, львы, фламинго
Будто бы с картины тингатинга.

Что там фильмы, в зоопарках звери,
Тут сама природа в полной мере
Раскрывает нам свои объятья
И меняет каждый вечер платья.

Черный континент, но сколько света -
Родина неистового лета,
А над ним краса земного шара -
Вечные снега Килиманджаро.

Честно говоря, не знаю, что посоветовать тем, кто только собирается на африканское сафари. Удачи... Конечно, большая часть приятных впечатлений очень зависит от правильного планирования. А еще больше от количества денег, которые Вы готовы выложить. Важны также время года, длительность и место сафари, а также Ваш выбор ночевок. В любом случае – выбор за Вами. У меня осталось от сафари двоякое впечатление: с одной стороны – понравилось, а с другой было ощущение, что могло бы быть и лучше. Может, верна тут поговорка, что «лучше там, где нас нет», но судя по отчетам в Кении поинтереснее… - но здесь важен месяц (да и дороже там). Насчет длительности: по мне лучше бы побольше парков – но это опять дороже. Минимум – три дня (если наш северный маршрут). Все посещенные парки разные: Нгоронгоро – обязателен, насыщенный, Серенгети – само собой, Маньяра – тоже хорош (даже есть только павианы и бегемоты). Другие – посмотрите по отчетам, сами решите. По ночлегу – лучше комбинировать. Понятно, что лоджии – хороши, в них расслабляешься, полностью отдыхаешь (Ngorongoro Wildlife Lodge – великолепно, рекомендую, особенно на Новый год). Но цены – кошмарные (за дабл от 200 долларов). Вот с кемпсайтами мне до поездки было совсем не понятно. Реально там есть два вида кемпингов: простой – за 30 долларов и специальный – за 50. Одних Ндуту – 6 штук, а Серенгети – десяток. Мы ошибочно полагали, что кемпинг будет расположен рядом с лоджией. Но при въезде всех распределяют: в зависимости от погодных условий (например, сыро после дождя в какой-то части парка) и наполненности. Короче, в зависимости от Ваших пожеланий и финансов можно спланировать любую программу. Реально ее стоимость складывается из следующих составляющих: стоимости ночлега, оплаты въезда в парк с человека и с машины, оплата машины (ее аренда, бензин, услуги водителя-гида и повара), еда.

Вот реклама из парка Маньяры:


А далее довесок – фото по дороге Нгоронгоро – Серенгети:

Верблюды:


Коровы:


Ослы, козы:




Птицы:


И кролики:




Увидели одного жирафа с зебрами:


О, боже, сколько же их? Посчитали – 40!


Тут не парк, можно без риска быть оштрафованным проехать по полю:


И даже выйти:

Это было по пути из Нгоронгоро в Серенгети, и тогда у нас еще не было насыщения жирафами, которое произошло в Серенгети. Да и вообще картина, по-моему, не частая (в отчетах – точно).

Здесь же жук-навозник:

-хорош шарик. Круговорот…

До поездки я смотрела цикл серий ВВС «Борьба за выживание». Там миграция была снята очень выигрышно – через реку. Но то, что мы видели, было тоже очень впечатляюще (особенно на видео, т.к. бОльший охват – от одного края горизонта до другого)…








Пошли:




Разбавим:




После дождя:






Вряд ли кто возразит, что очень красиво:

- Африка!

[logi2121]

А где гепарды, леопарды и прочие носороги?
Стандартный набор "придорожного" зоопарка (грустный смайл)

[Марина Н]

А где гепарды, леопарды и прочие носороги?

Насколько я поняла, Вы пока не вдавались в глубины выбора маршрута сафари: Кения или Танзания, куда, когда...
В Кении они, увы! О том и речь. Писала неоднократно...

[logi2121]

Я так вижу, что Вы уже побывали, судя по до боли знакомым фоткам, да и по тексту , в стране под манящим именем Танзания, не в Кении же кратер Нгоронгоро
В соседнем топике обсуждается вопрос о 100$-ном сафари в составе группы. Я думаю, оно будет аналогичным.
Мне вот мучительно больно смотреть на несчастных придорожных ГАРАНТИРОВАННЫХ львов, тот прайд, что живёт недалеко от рейнджерской заставы, у выкопанной бульдозером лужи. Им даже выспаться не дают.

Побывать в стране, где можно увидеть охотящегося леопарда, или кошек, не упомянутых в Бигфайф, и ограничиццо круговым объездом дорожек вокруг кемпинга...

[Марина Н]

Прям соль на рану. Чувство неудовлетворенности все более усиливается, когда приходит осознание, что это уж совсем стандарт. Но воспринималось сначала, правда, на ура. И не дешевое удовольствие, увы, у нас было 5 дней сафари. И в машине мы были вчетвером - очень комфортно.

Проблема выбора не стоит в двух случаях: знаешь очень мало или знаешь все. А четких достоверных источников информации не так уж и много. Если честно, я, к сожалению, не вникала в то, куда лучше ехать, но судя по навигационным картам, тоже полагала, что животных в это время (начало января) больше в Серенгети, поэтому и был выбран этот «северный» маршрут Танзании. Сейчас я почти уверена, что интереснее было бы в Кении. Или нужен опытный рекомендованный гид, готовый быть заинтересованным и отрабатывающим, а не тот, что был у нас.
Предпринятые попытки не увенчались успехом. Мне кажется, что виновны две стороны. Очень много составляющих. Уж так сложилось.
Зато есть желание когда-нибудь исправить ошибки, и с учетом полученного опыта организовать желанное сафари: в Кении, к конце августа-сентябре.

Но, уверяю Вас, не все считают аналогичный маршрут ширпотребом. Да и не так уж он и плох. Хоть здесь я с Вами полностью согласна, обидно. Просто каждый выбирает сам для себя приемлемый вариант путешествия. И не всегда чем больше потрачено денег, тем лучше результат. Просто важно не ошибиться, на чем сэкономить.

[logi2121]

Мы брали 6 дней, конец января-начало февраля. Маньяра-Нгоро-Серенгети. На месте в Аруше, Боббитурс. Средней руки компашка. Нас тоже было 4-ро, две семейных пары.
На этом форуме есть топик, по поводу чаевых. Там я всё описал. Здесь повторюсь.
1) Сразу сказали водиле, что энималсы прямо пропорциональны типсам.
2) Для закрепления урока дали в Нгоро сто зелёных. И сказали, что это - половина. Выследили охотящуюся львицу, гепарда, носорогов. Для разминки.
3) В Серенгети мы были в таких местах, о которых на этом форуме никто не писал. Никаких рейнджеров и прочей толкотни из кучи машин.
Никаких завтраков и получения ланчбоксов, затемно в буш! Днём покемаришь и опять!Гид видел ВСЁ! Как он потом прикололся, "май айз вент ту скул".
Идущий в темноте лев, только глаза в свете луны, толкает (или показалось?) плечом передний бампер, проходит вперёд и ОРЁТ!
Юаровцы в дайвцентре не понимали, почему мы ржём на вопрос, __удалось__ ли нам увидеть бигфайф?
Повторюсь, ужели 3 тыщщи руплей ака 100 долларов жалко на такое?

[Марина Н]

Я посмотрела Ваши сообщения. Вспомнила, что до поездки читала именно эту Вашу полемику о чаевых. И она задела. Дело не в 100 долларах. Нет смысла рассуждать о причинно-следственных связях, обсуждать все возникшие у нас недопонимания. Не все водилы такие понятливые, как достался Вам. Не у всех все так просто получается: заплатил – получил, особенно в Африке. Вам однозначно повезло. Но могли бы и более подробно поделиться этаким таким

в таких местах, о которых на этом форуме никто не писал.

Все ж в сравнении... Ну не увидели мы гепардов. Жизнь мимо не прошла
----------------

В соседнем топике обсуждается вопрос о 100$-ном сафари в составе группы. Я думаю, оно будет аналогичным.

Не считаю глупым вопрос об оптимальном соотношении цена-качество для сафари от тех, кто еще не плавает. Субъективно: реально минимальные цены на сафари (типичные) в Танзании: грубо - за 3 дня – 600 долларов, за 5 – 900. Это для компании от 4-х человек. Тут разница в том, какие парки (сколько) и какое жилье. Нет особого смысла делать рассылку по всем организаторам сафари, а списков таких достаточно. Все шлют примерно одинаковые цифры, которые не радуют, и похожие программы.

Можно составить представление о порядке цен вот здесь:
http://www.bobbytours.com/tanzania-tour ... faris.html
Реально получить от указанных цен скидку в районе 50 долларов. (-это не для особо талантливых).

Мое мнение: для неприхотливых походников, желающих увидеть максимум за минимум разумно: восхождение на Кили – 6-7 дней, сафари – 3 дня + Занзибар. Именно с участницей такого маршрута в 2007 г. от Бобби я консультировалась перед поездкой. Сафари ей тогда обошлось в районе 600-650 долларов, проживание в кемпах, но палатки армейские, с кроватями, маршрут стандартный.

В кемпе Серенгети (Seronera campsite) мы встретились с россиянами, путешествующими от Виктории, 6 человек, 3 дня – 650 (2010 г.). Палатки у них были побольше наших.

Мы же выбрали другую компанию (у которой палатки – малютки, но мы об этом узнали только на месте – да и как относиться…). Я все же очень рекомендую разбавить романтику палатки комфортом лоджии. Ngorngoro wildlife lodge – повторюсь, очень понравилась. Пожалуй, также комфортно было только в Голубой Лагуне, под Рейкьявиком, с видом на лавовое поле. Панорамный вид через огромное окно-стену – незабываем! Это воспринимается более позитивно, чем со смотровой площадки, у которой по пути все останавливаются… Хоть приоритетная цель сафари – увидеть больше интересного, но отдых и расслабление тоже необходимы (особенно 31.12-1.01).

Мне бы не хотелось конкретизировать цену нашей программы, т.к. не я занималась ее проработкой, да и были значительные изменения, причем, сначала в худшую сторону, а потом в явно лучшую.
Вот про цены вполне четко написано:

On the budget end, spending about $150-180 per person, per day of the safari is the right range. It's a range because the exact price depends on the specific parks, group size, time of visit, and so on. If someone offers you a safari for substantially less than $100, they will either have to sponsor your trip themselves (rather unlikely), or they will just disappear with your money. This is because a park like Serengeti charges $50/person/day just for entry, and another $30 for basic camping. That's $80/person/day, with no car, cooking, guide, or any other costs. And if you want to visit Ngorngoro, the fees just rose to $50/person and $200 per vehicle.

The grey area are the operators who offer $100/day, or so. Your safari will happen, but this price will often mean that the company is cutting costs. The cars may be unreliable, instead of three days inside a national park, you might get two and another day of just driving around; the driver and cook may get paid so little that they will be extorting tips from you the whole time. This type of economizing may save you some money but ruin your trip. If you spent a day on the side of the road because the car broke down and the company didn't supply a new one, was the saving really worth it?

Of course, on the more expensive side, there is really no limit to how much you can spend. There are plenty of posh lodges that will gladly allow you to part with $600 per day. But, if you don't have that kind of cash, you can easily do a non-camping safari with lodges at about $250-$330/person/day.

Чаевые – очень скользкая тема (сколько, когда, кому, за что). Однозначно, они должны быть (когда еще на сафари - ?), причем изначально надо расставить все точки над «i», и в их дачи - получении должны быть заинтересованы две стороны – сделка обоюдно выгодная. Но для этого тот, кого заинтересовали (получатель), должен стараться работать, а не создавать явные неприятности. По крайней мере, он должен отработать ту программу, за которую уже заплачено (или предложить лучшую)…