Примерно год назад меня с моей более прекрасной половиной в момент думок о следующей стране для путешествия осенило: а что нам мешает погулять среди львов и прочих бабуинов на ножках? Т.к. наиболее подходящей по средствам и удобству перемещения была Кения, то её и выбрали. Сперва запланировали поездку на февраль, но в силу ряда причин и сведений, что из-за миграции гораздо интереснее наблюдать за четверолапыми детьми эволюции (я не про чрезмерных поклонников этанола) в августе/сентябре, перенесли путешествие на сентябрь. С предварительным планом на 3 дня сафари + дней 7 у побережья.
В итоге, в июле уже решили прозондировать почву на предмет контор в Кении, организующих сафари. Поползав по различным форумам и набрав чуть более десятка контактов различных компаний, послали им всем запрос прайсов и что они там предлагают в итоге. Оказалось, что у всех примерно одна программа: рано утром выдвигаются из Найроби в сторону Масаи Мара (самый лакомый заповедник из-за большого количества зверюг, ну и по каким-то другим причинам), затем геймдрайв на сафари, ночлег в кемпе или лодже на территории нацпарка; второй день полностью посвящен сафари, вторая ночь тоже либо кемп, либо лодж и последний третий день начинается с утреннего сафари, продолжается дорогой назад в Найроби и заканчивается чем угодно: по приезде в столицу вас высаживают в каком-нибудь гетто без документов и вещей, ваша задача - выжить 20 лет и остаться белым.
Цены на все это прыгали от 800 до 2500 бачков. Поизучав предложения, выбрали контору, которая обещала нам все сделать за 1000, сообщили им, что хотим одну ночь лоджа, другую кемпа для разнообразия и единения с природой, отправили swiftом 50% задаток. В итоге, они все подтвердили и стали дальше заниматься своими делами в ожидании нас.
А мы, в свою очередь, стали исследовать кенийскую береговую линию на google maps в поисках больших и чистых пляжей для определения места недельной релаксации после сафарских поездок. Вообще, первоначально была мысль после сафари перепрыгнуть на Занзибар и уже там плескаться в водах Индийского океана, но подсчитав денежные бумажки, решили остаться в Кении, а Танзанию оставить на светлое будущее. Итак, насмотревшись на берег, нашли только один более менее приличный район с потенциально приятным пляжем - им оказался Diani beach, в 30 километрах к югу от Момбасы. Дело за малым: найти палатку/комнату/коттедж/отель для пребывания. Сайты пестрели рекламой разных отелей в том районе по ценам около 200-300 баксов в сутки, на что мы только улыбались их жадности и, вспоминая прошлогодний греческий опыт, перешли к поиску коттеджей или апартаментов, объявлений о которых было гораздо меньше. Остановились на двух вариантах: вполне приличных, но небольших апартаментах, которые предлагал бельгиец (rainbow-apartments) за 25 euro/сутки, и коттедже за 390 euro/неделя от итальянца (shambani). Учитывая, что недалеко от коттеджа помимо океана по карте была видна речка, решили выбрать его, т.к. один океан хуже, чем океан и речка. Паоло (хозяин всего этого дела) подтвердил бронь. Отправив так же, как и в предыдущем случае, 50% задаток, мы стали предвкушать предстоящую поездку, до которой оставалось ещё 1.5 месяца.
Перелет.
Как обычно, это время промелькнуло, как один день. Недели за две я сделал прививку от желтой лихорадки в поликлинике на Неглинной и купил Лариам, таблетку которого съел за неделю до отлёта. Перед поездкой я ещё раз послал письмецо Зиппи (сафари) и Паоло (коттедж) с уведомлением, что мы ещё живы и им ещё рано тратить полученные от нас деньги - придется ещё поработать. Сообщив Зиппи, что я прилетаю в час ночи, а Джуня (моя половина) в 7 утра, и мне нужно где-то подрыхнуть до утра, я со спокойной совестью отправился в аэропорт. Разница по времени связана с тем, что мы отправлялись в Найроби разными маршрутами: Джуня из Дубая кенийскими авиалиниями, а я из Москвы через Стамбул соответственно турецкими.
Итак, началось!
Благодаря расстоянию и 2-х часовой стыковке, летел я в общей сложности 12 часов. В Стамбуле оказался вполне приличный аэропорт да и в самолете очень симпатичные стюардессы, так что никаких проблем при перелете не было. Замечу только, что сверху бывший Константинополь мне показался мало чем уступающим стюардессам, и я решил как-нибудь его отдельно посетить. За два-три часа до прилета в Найроби светящиеся в темноте сетки городов почти исчезли из моего поля зрения и только при подлете к кенийской столице вновь появились, но гораздо менее интенсивные, чем, к примеру, в Европе или на Ближнем Востоке - видимо, сказываются проблемы африканского народа с электричеством.
Итак, наша крылатая машинка приземлилась и я оказался в здании относительно небольшого по размерам аэропорта, который почему-то сразу вытащил из моей памяти постройки советского типа - непонятные коврики на полу, обшарпанный бетонный пол, деревянные ступеньки в главную комнату любого сооружения - туалет, закрытые небольшие магазинчики duty free (которые, в общем, нафиг не нужны тогда были) и полная тишина. За время заполнения иммиграционной формы, оплаты 25 бачков за визу и её получения я видел только 4-5 работников аэропорта - остальные были в царстве сна, либо мертвы. В иммиграционной форме можно в качестве места и цели приезда можно писать что угодно - всеравно всем пофиг.
Встреча.
Пройдя все формальности, вышел к месту встречи с Зиппи, которая терпеливо ожидала меня с другим чернолицым мужиком - водителем. Познакомившись и посмеявшись, мы поехали в тойотовском минибасе в транзитную квартирку, которую организовала Зиппи для временного ночлега. Ехали минут 15; света, кроме как на дороге, нигде не было, поэтому оценить происходящее вокруг было невозможно. Температура была примерно градусов 18 выше нуля, но все нигеры были в куртках. Остановились у 4-5 этажного дома в каком-то небольшом, охраняемом райончике. Транзитное жилье было на вид стандартной жилой европейской квартирой без каких-либо изысков. Зиппи показала показала спальню. Посмотрев на видавшую не раз таких путешественников простынь, я решил спать в одежде.
Проснувшись от будильника и собрав все свои пожитки, мы двинулись встречать Джуню. Приехал за нами уже другой водитель на таком же минибасе, в котором мы и проведем большую часть ближайших трех дней. Уже давно рассвело (было примерно 7 утра) и можно было оценить, в каком районе мы оказались: это отдельно стоящий огражденный квартальчик на отшибе, недалеко от аэропорта. Вокруг трущобы с одноэтажными домишками и кучи народу, шагающие или крутящие педали стареньких велосипедов по дороге в сторону города, как оказалось, на работу. Общественного транспорта в том месте не было и каких-то людей просто по дороге подкидывали случайные машины.
Встреча произошла точно в срок, и мы, ещё до конца не осознающие то, что оказались на земле прародителей человечества (если верить в это), сели в минибас и помчались стоять в пробках в Найроби - наш путь в Мару лежал через центр. Все окраины вдоль дорог были забиты лачужками и кучами людей, которые творили какие-то свои грязные во всех смыслах дела. Через часок мы добрались до центра, который был гораздо приличней, чем все предыдщие места, да и вообще был более менее похож на нормальный город. Поменяли деньги на баксы. Зиппи рассказала, что обменом тут занимаются банки и бюро (просто обменные пункты), в которых курс повыгоднее, поэтому мы и направились в последние. Замечу, что жадные кенийцы имеют разные обменные курсы в зависимости от номинала купюр: у больших более приятный курс (75 шиллингов/бакс за франклинов, 70 шил/бакс за остальных президентов), поэтому мой мощный и предусмотрительный ум головы в данном случае обломался - перед полетом я специально достаточно много бумажек разменял на более мелкие, чтобы легче было давать на чай. Пережив потерю нескольких сотен недополученных местных тугриков, отправились в аптеку покупать Маларон - более правильную замену Лариаму, имеющему, судя по слухам от бабок в интернет-лавках, кучу побочных эффектов. В итоге, покончив со всеми делами и попрощавшись на 3 дня с Зиппи, пустились с Джоном, нашим водителем, в саванну корчить зверям рожи.
День 1
Дорога до Масаи Мара занимала около 4х часов нашего драгоценного времени, но, к счастью для всех нас, мы его не теряли, а разглядывали и изучали всё, что происходило вокруг. Кроме того, в цену входил отличный массаж и тряска по продвинутым (по сравнению с полным отсутствием) кенийским дорогам - первые часа 1.5-2 проходили по асфальту, последующие - плавно перетекли в вибрации по грунтовке. Джон-водила не шумел и вообще делал вид, что его нет - это, похоже, общая черта для всех здешних водителей, что большой плюс. Проезжая по бескрайним просторам, наблбюдали множество небольших смерчей, которые играяючи поднимали в воздух многотонные тягачи и сносили целые кварталы (реально просто песок и пыль).
Добравшись до ворот заповедника, мы оценили слонский черепок, лежащий у ворот и приветливо улыбающийся всем туристам. Первым делом Джон повёз нас в Сопа лодж (Sopa lodge) кинуть вещи и немного перекусить: ещё 5 минут езды и мы у входа. Местные нигеры радостно нас встретили, вручили ключ от наших суточных апартаментов и пригласили на обед. Наш домик был расположен достаточно далеко от входа. И на самой территории, оформленной в форме большого сада, располагалось как минимум 30 таких построек. Мы покидали вещи в небольшом приятном номере и побежали забивать желудки местной едой. Сам ресторан представлял из себа достаточно большой по площади зал с множеством столиков и шведским подходом - набирай сколько влезет. У голода не осталось шансов и он с легкостью был побежден.
Неуставшие уже, но довольные пошли охотится на Джона с целью посадить его в минибас и отправиться в первое наше сафари. Нашли его бродящим вокруг минибаса с кислой миной - оказалось, что пока мы ехали сюда у минибаса сломалась какая-то херня в подвеске и он нас попросил подождать минут 30, пока он её не пофиксит. Мы уже начали расстраиваться и готовиться к тому, что седня уже никаких животных не увидим. Стали ползать по территории лоджа изучать местную флору и фауну. С первой было все в порядке - большое разнообразие всяких цветочков и деревцев, а вот со второй нас постигла неудача: если не считать показушных масаев и их глиняно-навозную избушку, больше ничего живого мы не обнаружили. Устав ползать меж деревьев, и только вернушись к нашему номеру, услышали голос очередного небледнолицего, вещавшем нам, что Джон нас ищет. Мы, повеселевшие, двинулись к выходу с территории лоджа, где обнаружили уже гораздо более довольного нашего гида, приглашавшего в поездку.
Было уже примерно 17 часов 01 минута и 15 секунд как мы двинулись в очередной путь. До заката оставалось совсем немного времени, но Джон пообещал, что кого-то мы точно успеем увидеть. Ещё 10 минут и мы в необъятной пожелтевшей от долгого отсутствия дождей саванне, по которой лениво бродили гну и кто-то там Томпсона. Мы все дальше отдалялись от лоджа, периодически встречая таких же туристов на минибасах, которые двигались уже в обратном направлении. Джон Иванов периодически общался по рации на родном могучем языке. Проезжая очередной холмик, он крикнул нам “Лук”, показывая рукой в сторону, видимо расчитывая увидеть в нас любителей овощей, но мы не повелись и не стали смотреть в сторону лука и редьки, а узрели группу львов и буйвола в окружении, наверное, десятка минибасов. Полюбовавшись на них и не дождавшись кровавой битвы, метнулись на наших 4х колесах дальше в поисках остальных четвероруких и ногих. В тот вечер нам повезло с несколькими гепардами, убежавшими, правда, за какой-то маленькой антилопкой далеко в кусты. Темнело быстро и Джонщик предложил возвращаться, мотивируя тем, что нам скоро будет конец, если его будут дальше мучать два белых говнюка (все было не так, но я привру для словца).
Вернувшись и поужинав опять в ресторанчике, я попросил сидевшего на диванчике тайванца (как он сам меня недобро поправил, когда я обратился к нему, как к японцу) оказать помощь в перекидывании отснятого за день контента с камеры на ипод - он не возражал. Господа, перед поездкой не забывайте думать о свободном месте для ваших видео/фоток. Покончив со всякой ерундой, я со своей половиной двинулся по освещенной тропинке к нашему лоджу. Проходя мимо очередного домика, я увидел пару средних лет, с которой ещё летел в самолете - как выяснилось, после Мары они направляются в Цаво и ещё куда-то продолжать фотоохотится на животных. Договорившись потом обменяться впечатлениями, мы попрощались - больше наши дороги не пересекались.
День 2
Проснулись мы около 6 утра и пока завтракали потеряли минут 30, этого было достаточно для того, чтобы выехать на сафари в сопровождении кучи других мешающих нам минибасов.
Впереди у нас был целый день катания по саванне. На этот раз мы уехали очень далеко и другие туристы нам встречались очень редко. Гепардов не было, но зато обнаружили отдыхающего на дереве и думающего о мировых проблемах леопарда.
Жирафы, слоны, гну, буйволы, мангусты - неполный перечень представителей кенийской фауны, которые попадались нам на глаза.
Около 14:00 заметили парочку львов в кустах, решили выбрать более перспективный ракурс и заехали с другой стороны. Остановившись, сделав кучу видео и фото кадров, сказали Джону “Окей, гоу” - но не тут-то было: заднее колесо беспомощно вращалось в пустоте, провалившись в яму. Львы в 5 метрах от нас и недвигающаяся машина - это то, за чем мы ехали в Кению.
Решив, что это подарок судьбы, пока Джон вызывал помогу своих корешей, мы начали поглощать заботливо припасенный им полевой обед, периодически снимая бродящего туда-сюда льва на видео. Минут через 20 подъехал другой четвероколесый друг и вытолкал нас из ямы.
На этот раз мы поехали к границе с Танзанией к речке с бегемотами и крокодилами. Оказавшись там, заметили кучу парнишек с калашами, скучающими на камнях около реки - ими оказались местные гиды. Джон передал нас одному из них в руки и тот повел двух российских понаехавших вдоль реки показывать плещущихся в водичке бегемотов. Наличие автомата он объяснил необходимостью отпугивать этих толстяков в случае проявлении ими агрессии, либо желанием припугнуть нас, если мы не захотим делиться всеми своими деньгами с ним.
Поснимав кучу мирно загоращих бегемотов и пару крокодилов, мы распрощались с этим представителем свободной кенийской республики. Нас ожидал вечер и ночевка в кемпе.
Кемп находился в некотором отдалении от заповедника. И пока мы туда ехали, Джон предложил посетить масайскую деревню, посмотреть на их представления. Согласившись, мы через некоторое время поняли, что это было ошибкой: масайцы встретили нас с большим желанием денег и сразу стали выпрашивать у нас 2 тыщи местных рублей (около 1000 наших). Их наглость нам понравилась примерно так же, как попадание ногой в говно, и, послав их копать картошку, мы продолжили ехать в кемп.
Кемп оказался вполне приличным. Поначалу нам не понравились местные пацаны в масайских одежках - мы ожидали, что они опять ща начнут клянчить то-се, задавать глупые вопросы и так далее. Но оказались умнее и не лезли никуда, пока их не попросят. Вечерний ужин готовил Джосеф - пацан-повар от Австралкенов, который уже был там. Никаких проблем с едой не было. Поев и посидев у разведенного костра, мы отправились спать в палатку.
Ночью прошел дождь.
День 3
Решив не повторять вчерашней ошибки, мы заранее договорились с Джоном, что проснемся на 30 минут раньше, чем большинство остальных и выйдем первыми тропу мира с животными. Все так и оказалось: когда мы выезжали, было ещё темно и прохладно. Зато когда доехали до животных мест, солнце уже стало немного высовываться из-за горизонта и радостно нам помигивать. Джонище показал нам место ночевки буйволов - около 8 штук лежали в кустах, лениво посматривая на нас. Затем мы обнаружили охотящихся за антилопой двух львиц. Они долгое время в кошачьем стиле сидели в траве и периодически подползали к жертве, пока та отворачивалась.
Не дождавшись развязки, т.е. так они уползли достаточно далеко и уже почти ничего не было видно, мы поехали на поиски гепардов, которые обделили нас своим видом днем раньше. Но в этот раз Джон нашел их достаточно быстро, но к тому времени уже подтянулись другие охотники за головами и 3 или 4 гепарда бегали туда-сюда, играясь, в окружении примерно 10 машин.
Поездив ещё около 2х часов, понаблюдав за жизнью диких, мы поняли, что настало время прощаться с ними на неопределенное время, т.к. нас ещё ожидал путь назад в Найроби. Заехав на обратном пути в кемп и позавтракав, мы, полностью удовлетворенные, ринулись к новым впечатлениям назад в город.
Зиппи тем временем позвонила нам и сообщила, что на ночь забронировала нам отель, как мы и просили.
Дорога назад проходила в штатном режиме и где-то к 14-15 часам мы оказались в столице. Джончище сразу нас подвез к отелю, где мы с ним и попрощались, возможно, навсегда. Отелем оказался Parkside: как я читал раньше, это один из немногих бюджетных приличных отелей. С чем, кстати, я совершенно не буду спорить. Так что ещё один плюс Зиппи.
Побросав там наши пожитки, передохнув и помывшись, мы отправились в город, а заодно и на прощальную встречу с хозяйкой сафарской конторы - она сама на этом настояла. До центра пешком было идтить минут 10, что мы легко и сделали, пошатавшись по улицам. Посмотрев на бесконечный поток чернолицых людей. Это, наверное, был единственный момент в моей жизни, когда я мог сказать, что чувствую себя белой вороной (или лучше вороном) в прямом смысле слова. С Зиппи встретились в её офисе в каком-то типа бизнес-центре. Она распросив нас, что понравилось, а что нет, подарила футболку и несколько полотен с художествами на кенийскую тему. Тепло распрощавшись мы пошли бродить в поисках места, где смогли бы опять освободить карту памяти для последующих снимков. Это сделать было достаточно сложно, т.к. при виде sd карты местные администраторы киберкафе разводили руками. Уже начиная грустнеть, мы наткнулись на одно, в котором добрый человек предложил воспользоваться его кардридером. Поэтому ещё один совет: всегда берите с собой средства чтения ваших карт.
Когда мы вышли на улицу, уже стемнело. Наслушавшись рассказов про то, что с наступлением темноты лучше свалить с улицы, мы решили дойти до отеля. Но в итоге мы до него добежали, т.к. начался сильнейший ливень, которого так не хватало в саванне. Попрыгав по лужам и повеселив остальных нигеров, парочка оказалась в отеле, где весело скоротала вечер, предварительно договорившись с таксистом, номер которого дала Зиппи о доставке нас в аэропорт следующим утром.
День 4
Проснувшись часов в 8 и позавтракав в кафешке рядом с отелем, сели к таксисту, давно уже нас ожидавшему у тротуара и без каких-либо приключений доехали до аэропорта (стоило это то ли 800, то ли 1200 местных рублей).
Проведя часок в чистом и приятном эмбраере кенийских авиалиний, мы достигли город-порт, в котором останавливался ещё Васко Да Гама во время своего путешествия в Индию, Момбасе, где нас должен был ожидать Салим - водила из коттеджа, в котором мы должны были остановиться.
Всё так и получилось: теплая и влажная атмосфера Момбасы была дополнена встречей с ним четко по расписанию. Салим был чем-то похож на главного героя из Зеленой мили, только немного поменьше. Посадив в аналогичный минибас, что у Джона, он повёз нас к месту нашего отдыха на ближайшие 7 дней.
Путь на юг из Момбасы лежит через паром, поэтому пришлось подождать, пока не придет очередная посудина. Сменяют паромы друг друга каждые 20-30 минут. Преодолев это небольшое препятствие, мы двинулись дальше. А дальше нас ожидал пригород Момбасы (не помню, как называется), который представляет собой типичные нигерские трущобы. Описывать их не имеет смысла - гораздо легче просто посмотреть видео или фото.
Чем дальше мы продвигались, тем более нарастало опасение, что наша тропическая база будет располагаться в подобном районе. Но, как оказалось, опасения были напрасны. Салим остановился неподалеку от небольшого населенного пункта, в тихой зоне, не забитой туристами. Ворота на территорию коттеджей открылись и перед нами предстал отличный вид на сад, цветочки всякие и приветливого мужика у ворот.
Коттедж понравился сразу и атмосферой, и расположением. Побросав вещи и познакомившись с поваром, мы полетели оценивать пляж, находящийся в 3-стах метров от нас. Как водится, всякие бурные радостные эмоции нас переполняли и мы все ещё не верили, что попали в эту сказку.
Вечер провели в изучении района. Решили пройтись по основной дороге в поисках магазинов и кафе. С этим нам не очень повезло - идти пришлось минут 30, по пути отбиваясь от навязчивых продавцов с лавок по краям дороги и прочих любителях поприставать в надежде заработать что-нибудь. Самое главное слово для таких случаев - это просто сказать later, тогда они умолкают и будут надеятся на встречу с вами позже, либо не будут.
День 5
Утро началось с того, что повар решил нам показать, где нужно закупать продукты для нас. Съездив туда, решили, что лучше ездить туда ему самому, что на вид ему не очень хотелось. Но получив чаевые, в следующие разы он все закупал самостоятельно.
После этого мы отправились на пляж в самое пекло. Намазав все, что можно, дошли до пляжа и обнаружили, что купаться реально только в одном месте, где речка впадает в океан. На остальном побережье поработал отлив, обнажив кучу кораллов и камней, на месте которых вчера спокойно плескалась вода. Решив, побродить по пляжу, мы двинулись вперед навстречу миллионам бичбоев (на самом деле на пляже было очень мало народу, но бичбоев было гораздо больше, чем отдыхающих). В итоге отбившись от 4 или 5 приставал, мы последовали за 6ым, который решил нам устроить экскурсию на косу из кораллов, сославшись на то, что сегодня последний шанс в отлив уйти так далеко от берега и что завтра уровень воды уже так не понизиться. Мы решили перекусить этой лапшой и пошли за ним. В итоге бродили около 2х часов, постоянно находя всякую морскую живность и осторожно наступая среди множества морских ежей, один из которых моя половинка все-таки поймала двумя пальцами, но к счастью, все обошлось и шипы быстро были вытащены. Через некоторое время мы почувствовали, что вода начинает прибывать, а мы в метрах 500стах от берега среди морских змей, ежей и огурцов. Выбравшись на берег и угостив бичбоя денюжкой, мы отправились к месту нашего базирования, чтобы договориться с Салимом о снорклинге на островах на завтра, что и было успешно сделано. После чего поужинали в отличном итальянском ресторанчике Anielo’s.
К вечеру, кое кто из нас, а именно я понял, что сделал большую ошибку, не намазав коленки сзади кремом от загара - они уже начали по-тихоньку гореть. Да и моей белой кенийки тоже начались подобного рода проблемы, только в других местах.
День 6
На следующий день спросонья мы обнаружили, что на нашей веранде орудовали обезьяны, притащивашие какие-то фрукты, и оставившие от них пятна сока по всей веранде и косточки. Порадовавшись картине, приступили к завтраку. Салим зашел к нам часов в 8, когда мы уже почти закночили, и сообщил, что в общем мы можем ехать на кораблик для переправки на острова. Двое из нас двоих пересели в другой минибас к его корешам и поехали по дороге, собирая других европейцев, желающих посноркить.
Причал находился в 40 километрах от нашего коттеджа и добрались до него примерно за час, встретив там других туристов с различных мест. В итоге набралось человек 20-30 на 2 лодки.
Ноги с трудом разгибались из-за ожогов, поэтому полностью отвлечься и просто наслаждаться пейзажами и происходящим вокруг было трудно, но получалось. Пока плыли до острова, встретили стаю дельфинов, шныряющих туда-сюда. Жаль, потрогать их никак не получится - это не входит в программу. Поэтому если вдруг сильно захотите это сделать, отправляйтесь на своей лодке.
К снорклингу мы приступили уже примерно в полдень: посреди воды торчал песочный холм, к которому мы пришвартовались и ринулись в бой с морскими чудовищами. На это было выделено около часа, после чего ожидала дорога назад с заездом на другой остров и обедом.
Вам же советую пропустить эту часть, потому что наесться там можно с большим трудом, а времени при этом вы потратите кучу, пока остальные будут готовы продолжить ехать. Вернулись мы уже к вечеру, около 17:00. Пересеклись с Салимом по поводу аренды тачки на завтра, на что он ответил, что без проблем что-нить подгонит.
День 7
Утро опять началось с обезьяннего свинства и доказательства пунктуальности Салима. Ровно к назначенному времени он подогнал тачилку. Ей оказалась мелкая мазда, которой по его мнению нам будет достаточно. Не зная, что нас будет ожидать, мы согласились и ринулись в путь по всему побережью на север.
Никаких напрягов с движением абсолютно не было - просто нужно помнить, что никто ничего не соблюдает и если делаешь маневр, то сигналь. В Момбасе было куча машин и небольшие пробки. Мы чисто интуитивно проехали сквозь неё, найдя верные дороги решили на сегодня доехать до Ватаму, посмотреть на морской заповедник. Дорога была отличной - узкой, но с хорошим покрытием, поэтому добраться до места назначения не оказалось проблемной задачей. Заехав в Ватаму, посмотрев на замусоренные водорослями пляжи при отливе, поболтав с местными о возможном дайинге и прочей ерунде, мы решили, что делать тут нечего - обстановка как-то не располагала. Совсем неуютно и грязно. После этого заехали в Малинди, где было примерно так же: какой-нибудь приличный отель посреди почти трущоб.
Не найдя ни одного работающего ресторанчика (они открывались только в 3 дня вроде), мы развернулись назад, заехав по дороге, не доезжая Момбасы, в крупный, наверное, единственный в стране супермаркет такого уровня (тоже забыл, как называется. Может, Накуматт, а может, это был не он). Закупив там лёгкой перекуски, продолжиди путь навстречу ночи и готовому, благодаря нашему повару, ужину.
День 8
На этот раз в планах у нас было возможное посещение Танзании и осмотр издалека Килиманджаро. Решив встать пораньше, мы изучили предварительно купленную карту дорог Кении и Танзании, проложили на ней путь. Накидали в машину еды на обед и с ясным видением того, что где-то около 13-14 часов мы должны быть у границы с Танзанией, приступили к бою с километрами.
Первой ошибкой был выбор пути объезда парома в Момбасу. По карте дорога обозначалась, как второстепенная к основной в город, но всеравно жирная. Съехав на неё, мы около 10 километров продолжали колесить по асфальту, что нас очень радовало и питало большими надеждами на скорое достижение цели. В районе очередного заповедника Шимба хиллс (Shimba hills) мы наткнулись на бабуинов, сидевших на дороге. Кинули им в качестве платы за проезд немного печенья - главный среди них всех посигавших на его печенье раскидал и всё съев, нас пропустил.
С этого момента начинается знакомство с настоящими кенийскими дорогами. Асфальт резко закончился и машина поползла по гравию, который периодически сменялся ямами и буйраками из засохших после какого-то давнишнего ливня ручьев.
Оставшиеся 60 километров по объездной дороге мы проехали за 2.5 часа, встретив только одну машину местного рейнджера. Зато каким наслаждением было выбраться с этой тропы смерти для мазды и продолжить путь по следующему отлично асфальтированному отрезку по дороге Момбаса - Найроби.
Этот отрезок был длиной около 160 километров и его мы преодолели за часа полтора, после чего свернули на путь, ведущий в Танзанию, который сразу ознаменовался дерьмовым асфальтом поначалу и небольшим количеством машин. Дерьмовый асфальт в свою очередб закончился где-то километров через 30. И самым правильным решением было бы в тот момент развернуться и поехать в любое другое место.
Но вера в чудо и упрямство не дали нам этого сделать и после небольших раздумий, я нажал газ и направил бедный кусок железа на колесах на потенциально последний путь для неё.
Ребристая поверхность дороги не давала разгоняться выше 50 километров/час, т.к. после определенной скорости машина начиала себя вести как на льду: постоянно подпрыгивавшие колеса мазды теряли сцепление с дорогой и машину вело в разные стороны.
в итоге, примерно ещё 80 километров из 140 мы одолели только за 4 часа, что нас сильно смутило. Предчувствуя скорую смерть колес или любых других частей нашего коня, а также приближающуюся часа через 3 темноту, мы приняли решение развернуться.
Мечты увидеть в тот день Килиманджаро рухнули, но здравый смысл ликовал. Через 30 километров обратного ходу, какие-то мужики на обочине стали мне показывать в сторону колеса. Неизвестно, сколько я ехал на пробитом колесе, но в некоторых местах диск был погнут. Из запаски была только докатка, что автоматически сокращало и без того нашу маленькую скорость ещё километров на 10 в час.
Выбравшись уже в темноте на большую дорогу, двое псевдобандитов заехали на заправку, где оказалось, что тяжких испытаний не выдержало и второе заднее колесо. Это и заметил местный заправский мужичок, который сказал, что сейчас позовет своего дружбана и тот из нашей развалюшки сделает мощный, неостановимый болид. За 15 минут он действительно залатал колесико, получив за свои труды 200 афротугриков, и мы, чувствуя счастливое окончание нашего не совсем удавшегося путешествия, ринулись дальше к дому.
День 9
Оставшееся время мы провели в прогулках по расслабляюще-райскому побережье Диани и ужинах в потрясающем своей кухней ресторанчике Anielo’s, в котором кроме отличных блюд, ко всему прилагался колоритный хозяин-итальянец, постоянно болеющий за какую-то из итальянский команд в футбольном чемпионате.
День 10
Итак, как это часто бывает в случае отпусков, они заканчиваются и настало время покидать наш коттеджик, побережье, а затем и Кению. Рейс из Момбасы в Найроби приходился на утро, а из Найроби в Дубай и Москву вечером, что давало нам отличную возможность почти целый день провести в Найроби и успеть посмотреть то, что не оценили за предыдущее ещё более короткое посещение. Была только одна проблема: прибыв в Найроби, я обнаружил, что представителей моей авиакомпании (Turkish Airlines) не было в аэропорту вообще - они только появлялись только перед вылетами и зарегистрироваться и сдать багаж у меня никак не выходило, а таскаться с парочкой сумок по столице было не самым моим горячим желанием. Но бравый кенийский дух и здесь пришел на помощь в виде веселого, постоянно улыбающегося таксиста, который предложил мне трансфер до центра города, а потом обратно в аэропорт в назначенное время. При этом все сумки я могу оставить у него, пока мы Джуней будем окунаться в жизнь местных столичных жителей. Ясное дело, доверия он вызывал не больше, чем любой хитрый любитель наживиться на ничего не знающих приезжих туристах. Но доверившись своему чутью и тому факту, что даже, если он упрет все наши сумки, ничего катастрофического не произойдет, я согласился на его заманчивое предложение, предварительно подойдя к двум неподалеку прогуливающимся полисменам и удостоверившись, что Саймон, наш таксист, действительно мужик, которому можно доверять.
В итоге, все произошло точно по плану: наш веселый водила довёз нас до центра, где мы весь день болтались в пределах нескольких кварталов. Выйти за пределы цивилизованного центра нам случайно удалось, но постоянно орущий и снующий везде и толкающийся среди машин народ, формирующий хаос во всем радиусе обзора, вынудили нас быстро вернуться к спокойным центральным кварталам.
Перекусили пиццой из очередного итальянского ресторана в городском парке, в котором понаблюдали за представлением баптистов, и под легкий дождь двинулись к точке встречи с Саймоном, который, как и все другие лица, с которыми мы имели в Кении какое-либо дело, был пунктуален и ровно к назначенной минуте появился на заранее оговоренном перекрестке.
Через 30 минут, попрощавшись уже в аэропорте и отдав за всё 2300 шилингов нашему таксисту, я и моя верная спутница поняли, что хоть и наступил финал нашего первого знакомства с Кенией и черной контрастной Африкой, вызывающей беспредельно широкий спектр эмоций, мы обязательно ещё вернемся за ними. За улыбками маленьких детишек, машущих из своих хижин ручками, за ленивыми буйволами и игривыми гепардами, за бесконечными песочными пляжами и за приставучими бичбоями.
P.S.: некоторое (пропущенное цензурой) видео можно глянуть здесь
