А Кения с Танзанией всегда были в первой десятке списка. Я знал, что поеду, просто не знал, когда.
Считается, что лучшее время – это конец августа. Когда милионные стада бегут из Танзании в Кению на новые пастбища.
Но кто его знает, что будет со мной в конце августа, а тут как раз майские праздники на носу, а ещё удобные билеты и хорошие попутчики – что ещё нужно, чтобы сказать «да»?
Но есть ещё один вопрос – куда собственно ехать? Кения и Танзания большие – там этих парков пруд пруди – какие выбрать? Но выбор на самом деле прост. Это раньше я мучительно планировал маршруты, пытаясь объять всё что можно. С годами выбор сузился: теперь мне нужно только самое лучшее. А оно обычно всегда на слуху.
В общем, всё как-то решилось само собой: Серенгети и Нгоро-Нгоро в Танзании. Почему именно они? Есть такой рейтинг – называется 100 новых чудес света. Так вот – Серенгети там есть, а всех остальных парков нет.
Кто-то может быть скажет, что не доверяет рейтингам. Я - не то, чтобы не доверяю – отношусь всегда настороженно. Совсем не факт, что то, что там есть, мне понравится - так, кстати, часто и бывает. Но здесь обычно срабатывает другое: почему столько людей выбрали именно это? Неспроста ведь - хочется самому увидеть, почему. И я еду туда.
И ещё я понял, что не хочу недельный тур. Мы будем ездить и смотреть зверей по 14 часов в день. 4 дня – то, что надо для первого раза. Неделя – это уже перебор. Не хочу, чтобы звери в конце-концов примелькались.
Для меня главное, чтобы во время путешествия ощущения не угасали. Если то, что ты видишь, перестаёт радовать и удивлять тебя – никакого смысла в таком путешествии нет. В идеале впечатления должны идти по нарастающей. Но это конечно в идеале.
Для меня худший расклад – когда то, зачем ты приехал, начинает тебе надоедать. Этакое пресыщение увиденным. Тут как с едой. Лучше уйти с ощущением лёгкого голода, чем обожраться…
Но это всё преамбула.
Нас 2 пары, мы летим Egiptair с посадкой в Каире.
План наш такой: прилетаем в Найроби, оттуда едем в Танзанию, в Арушу, а оттуда на сафари в Серенгети. А потом – может на Занзибар, может в Момбасу или ещё куда.
(в итоге получилось вот так)
Мы прилетели пол-четвёртого ночи. До автобуса было 4 с половиной часа, но мы на него не очень-то рассчитывали. Потому что нас уже ждали. Те, кто всегда – во всех городах мира - встречает нас как родных. Конечно же это таксисты. Завидев туристов, они обычно не скрывают своей радости. Я помню, как в Непале на автостанции 2 таксиста подрались, вырывая друг у друга мой багаж.
Здесь же всё было как-то до обидно вяло: подошли, спросили куда, назвали цену, услышали мой комментарий, хмыкнули и развели руками. Даже не восприняли мой ответ как приглашение к торгу.
Я назвал цену 150 баксов. Но не до границы, как они хотели, а до Аруши.
Оставшись один, я выждал для приличия полминуты и как та гора к Магомету пошёл к ним сам.
- 2 часа до границы, 2 часа после и 20 минут на самой границе, – объяснил мне таксист, на вопрос, сколько ехать. Он в итоге нас и повёз. Не таксист, конечно – просто бомибла. Официальные такси в Танзанию не едут – хотят только до границы.
В общем, цена после умелого разговора плавно опустилась до 140, и мы отчалили во тьму. И вот уже мы гоним по каким-то ухабам, по дороге без асфальта, умело объезжая полицейские посты, по тёмным неведомым грунтовым тропам – я не видел, где мы едем, но чувствовал дорогу собственной задницей – асфальта там если и было, то мало. Ремонт, объезды, ямы – впрочем, это было неважно, я закрыл глаза и увидел свой первый африканский сон.
- Дай 40 баксов, - эта фраза вернула меня обратно. – Где мы? - На заправке, друг. Бензин на нуле, - я достал деньги и вышел размять ноги.
Рядом остановилась машина – ржавый убитый металлолом. Сверху к багажнику привязано что-то длинное и замотано в белую ткань. Пока льётся бензин, наш водила успевает перекинуться с ними парой фраз. - Труп везут, - водила кивает на свёрток. – Что?! – мне кажется, я ослышался. – Мёртвый человек. Хоронить везут.
Дорога у нас тёмная, грунтовая, местами с асфальтом, но вся изрытая. Нормальная, в общем, дорога.
Скоро восход. Не пропустить бы.
Полтора часа до границы. Я оборачиваюсь – ребята уже спят. А мне хочется увидеть рассвет. Мой первый настоящий африканский рассвет. А ещё я хочу увидеть Килиманджаро – я знаю, его иногда видно с этой дороги. Но это всё так – мечты - мне даже с рассветом не повезло – он был, конечно, но без солнца – просто небо из тёмно-серого стало светло-серым. И деревья позеленели – совсем чуть-чуть.
Граница.
Впереди замаячили какие-то постройки. - Граница. Приехали, - мы остановились и вышли.
С этого момента всё стало очень подозрительно. Никогда не давайте деньги вперёд. Разведут. Это – аксиома. – Друг, - водила стоит передо мной, - осталось 100$ - отдай мне их сразу. И поедем. – Хорошо, друг. Отдам, когда приедем на место, - я всегда поддерживаю такие спектакли. Они – неотъемлимая часть любого путешествия и заранее входят в оплату. – Друг, я хочу поменять эти доллары, здесь лучше курс. – В Найроби поменяешь, там курс ещё лучше.
Подходит Андрюха, и быстро вникнув в суть, подводит итог: - Да дай ты ему сотку. Поехали. Чё мы тут стоим? – Мой друг, - водила чувствует ситуацию – он берёт меня за руку и смотрит прямо в глаза. – Не беспокойся. Всё будет, как договорились. Я довезу вас до места. – Точно? – я заранее не верю ему. – Скажи это ещё раз. При всех (вокруг нас – толпа местных зрителей). Он повторяет, как заклинанье. – Хорошо, - я отдаю ему сотку. - Мой друг, - он держит мою руку, - Я не обману.
Дальше – пеший переход – штампики, марки, фото, анкеты. Кроме нас почти никого. Полчаса и по 50 баксов с чела. Всё. Мы ищем глазами машину, но её нет. Зато есть наш водила – стоит, болтает с местными. Я подхожу к нему: - Где машина?
- Друг! Дальше я не поеду. – Что? - в этом месте положена пауза и мы держим её, – Что ты сказал? – мне кажется, я ослышался – я подхожу к нему ближе.. – Не надо беспокоиться, - он видит моё лицо и чувствует угрозу - он машет кому-то рукой: – Всё будет ОК. Вот он повезёт вас дальше. - улыбчивый парень-танзаниец подходит и радостно кивает: перегружайте вещи. Ладно. Мы тащим сумки в его багажник.
Подходит какой-то парень: - Вы не сафари едете, в Танзанию? А деньги поменяли уже? – Там поменяем. – Сегодня праздник, 1 мая – все банки закрыты. Официально поменять не сможете – только на улице – а там курс плохой. – А у тебя хороший? – Очень хороший – 1$ - 1000 шиллингов.
Я никогда не меняю деньги на границе. Это дурной тон. Для меня это равносильно выйти к менялам и таксистам и громко сказать: - Я лох. Вы мне говорите – сколько, а я плачу.
Я не осуждаю людей, которые так поступают – среди них много моих друзей – но сам так не делаю.
Курс в Танзании – 1380 шиллингов за доллар – это так, для справки - мы узнали об этом позже. И дело даже не в выгоде. Просто это – дурной тон.
Аруша.
- Вы же на сафари едете? – все задают нам этот вопрос. И сейчас настала очередь водилы. - У моего брата фирма в Аруше. Он делает сафари-туры. – А что по деньгам? – 120$ с человека в день. Ну, на месте обсудите.
В общем, мы едем к брату. Осталось только развеять последние сомнения: - А мы тебе что-то должны? – Нет, - водитель машет головой. - Всё уже оплачено. - м-да… как-то даже непривычно это слышать.
Въезжаем в Арушу. Дыра дырой. Но сафари все отсюда стартуют.
Фирма «У брата» - это вообще-то интернет-кафе. Без вывески, в глубине двора. Во дворе – видавший виды джип. Он без колёс, на подставочках.
Появляется брат. Разговор с ним прост и понятен. 4 дня, 3 ночи – 120$ - в палатках, 190 – в лоджах. Умножаем на 4. Это с человека.
Поначалу, ещё до приезда, я хотел ночевать именно в палатках – мне казалось, что так мы будем ближе к природе и лучше прочувствуем настоящий дух сафари – типа вокруг палатки ходят стада зверей и мы слышим их крики. Так по-моему намного интереснее - я убеждаю в этом ребят – девчонки побаиваются – вдруг слон ночью на нас наступит? – А спальники у вас есть? – брат прерывает наш диспут. – Спальники? – мне даже в голову это не пришло. Да даже если б и пришло – не тащить же их из Москвы в Африку. – Можете взять у меня, – он кивает в глубину комнаты – я подхожу к ним – несколько вонючих комков лежат вдоль стены. – всё. Это был последний штрих. На фирме "У брата" можно ставить точку. – Ладно, - я встаю. - Нам нужно выйти и обсудить всё это, - я обрачиваюсь к ребятам: - Поехали отсюда.
Из интернета я помнил 2 фирмы, кто делает сафари из Аруши – Виктория Экспедишн и Бобби тур. Выходим из двора на улицу – бомбилы уже трутся вокруг нас. Не мудрствуя лукаво, берём машину "брата" с его же водителем и за долю малую он везёт нас к конкурентам. В Бобби-тур - это оказывается совсем рядом. Подъезжаем - во дворе – несколько нормальных джипов. Офис, менеджеры, кондиционер. Пожалуй, мы остаёмся. Брату привет.
Мы взяли тур в лоджах. По деньгам – 620$ с носа. - А когда можно выехать? – Да прямо сейчас. Ну, через час. Нормально? – Нормально, - мы выехали через полтора. За это время успели купить билеты на Занзибар – на следующий день после сафари мы вылетаем туда.
Маньяра.
Нашего водителя зовут Иса. Ему 43 года, у него жена и 2 детей. Но всё это в общем-то неважно. Самое главное для нас – его отношение к делу. В этом 90% успеха нашего сафари.
И скоро мы узнаем, повезло нам с ним или нет. Пока он мне нравится – ненавязчивый, немногословный, но если спросишь, всё обстоятельно объяснит. Ладно, посмотрим.
Мы едем в Маньяру. Это самый близкий к Аруше заповедник. Перед этим Иса завёз нас в супермаркет, где мы купили всё необходимое. (Шампанское, бокалы к нему и ещё много всякой ненужной белиберды.)
Дорога из Аруши в Маньяру режет саванну ровной асфальтовой полосой. Ехать в общем-то недолго, но в итоге получается долго. Потому что мы постоянно останавливаемся, выбегаем из машины с фотоаппаратами и криками, завидев зверей вдоль дороги. А бабуины вообще с дороги не уходят.
От Маньяры у меня очень яркие впечатления. Наверное потому, что она первая. Не то чтобы я раньше не видел зверей: и видел, и катался, и гладил, и кормил – во многих азиатских странах, но здесь – это как в Луна-парке - старый такой аттракцион из детства – едешь и не знаешь, кто встретится тебе за поворотом – животные не убегают, а просто смотрят на тебя, провожая взглядом, а впереди уже новый персонаж – такой бесконечный калейдоскоп – их много, и они все разные.
Мы выехали из леса – дорога пошла полем, а потом исчезла совсем – там была непролазная грязь. Мы вылезли из машины и пошли пешком, выбирая сухие островки – земля была истоптана и чавкала – впереди – какие-то странные звуки – то ли рёв, то ли фырканье. – Иса, куда мы идём? – К бегемотам. Но близко подходить не будем. Они очень опасны.
Теперь мы увидели их: папа, мама и детёныш, а чуть дальше – ещё головы в воде. – Вон тот, - Иса показал на самого жирного – он самый опасный. Он убил несколько местных. Затоптал.
Так это или нет, но когда бегемот двинулся к нам, мы не сговаривая рванули к джипу, и Иса вместе с нами.
Вы не поверите, но из всех животных больше всего меня впечатлили муравьи. Не знаю, каким образом Иса их разглядел – мы вылезли из машины и смотрели, как они идут через дорогу – ровной колонной – это была новая, ещё не протоптанная тропа. Я опустился на колени, чтобы их разглядеть: они были огромные – особенно те, что шли впереди – намного больше наших - и выглядели как передовой отряд – они двигались ровной шеренгой, плечом к плечу, а за ними – ровным строем, таким полузигзагом ползло всё остальное войско – тысячи, неверное. Всё это напоминало сцену из фильма про римские легионы.
Мы катались, пока не стемнело. Пора на ночлег. Мы едем в гору – наш отель там, на самом верху – с видом на озеро.
Надо сказать, что в отношении отелей я абсолютно не привередлив. Минимальный набор удобств – вот всё, что нужно. Единственное, от чего я всегда испытываю восторг – если отель расположен в правильном месте. Это как строительство церкви – место должно быть самое что ни на есть. Если же такого нет – тогда всё равно – можно не заморачиваться и махнуть рукой – заселился – ночь переночевал и двинул дальше – мир познавать.
Но если такой отель всё-таки есть – я заселюсь туда, и неважно сколько это стоит. Всего таких мест за все годы мне встретилось только 3 – в джунглях Коста-Рики с подвесным мостом и видом на Ареналь, в Доминикане – в Кемп Девиде под Сантьяго и в Гималаях – на верхушке горы в Нагоркоте.
Зачем я всё это так долго описываю? Потому что здесь, на сафари мы жили именно в таких отелях.
Все они были разные, но от одной фирмы - Wildlife Lodge. Все в английском колониальном стиле – из дерева и камня, все в правильных местах – всегда на самом верху с идеальным обзором.
Про один из них, лучший и единственный в своём роде, я расскажу позже, когда речь пойдёт о Нгоронгоро.
Вечер я помню плохо - и совсем не помню, как уснул. Зато отлично помню, как проснулся. От криков. Аня держит меня за руку: - Кто это кричит? – Я не могу понять спросонья. - Лев? Или тот безумный бегемот-убийца? – я открываю дверь на балкон. Темно – ничего не видать. Какие тёплые, оказывается здесь ночи.
Мы сидим на балконе и пьём шампанское – я и забыл про него – самое время отметить начало сафари. Постепенно привыкаем к крикам – они создают нужную атмосферу – как ни крути. И не важно, кто это кричит. Африка. Вот что это значит.
К звукам уже привыкли - даже не хочется уходить. Уже кофе с бейлисом в ход пошло… Скоро рассвет.
Что-то затянулся наш первый день - пора заканчивать. Завтра ранний подъём. Осталось два с половиной часа.
Пробуждение было без солнца – снова серый рассвет. Я вышел на балкон. Перед корпусом подстрижен газон и всё отчётливо видно – прямо по газону шли 2 бабуина – неторопливо так, по-хозяйски – маленький полностью копировал большого.
Я не знал, как их позвать и перегнувшись через перила, крикнул в их сторону: - Эй, бабуины! Они услышали и не торопясь двинулись ко мне под балкон – без всякой суеты и прыти – просто поменяли направление. Было ещё рано и как-то неестественно тихо – звуков вообще никаких – что-то не так – я чувствовал это, но не мог понять – что, и наконец понял – здесь нигде нет собак. Ни в лодже, ни вокруг. Я спросил об этом Ису. – Это извечные враги. Там, где есть бабуины, собак нет. Всегда так.
Серенгети.
Мы едем в Серенгети – на северо-запад страны. – Почему столько народу, Иса? – люди идут по обочине нескончаемым потоком. Куда они все идут? – В церковь. Сегодня воскресенье. Если бы была пятница, шли бы в мечеть. Христиан и мусульман по его словам – 50 на 50. Иногда в семье супруги разной веры.
Рынок вдоль дороги – мы выходим. Хотим купить африканские сандали.
Когда мы только приехали, я сразу обратил внимание на странную обувь, в которой они ходят – сандали чёрного цвета, загнутые вверх. Причём загнуты не только носки, как у турецких башмаков, но и пятка! Но когда я увидел их вблизи, то не сразу и поверил, что такое бывает. Они сделаны из автомобильных покрышек! Покрышка нарезается ровными кусками – под размер ноги и привязывается к ступне продетой насквозь верёвкой или проволокой.
Носить их скорей всего невозможно, но для подарка – то, что надо.
Мы выбирали, стараясь угадать размер, когда за нами прибежал Иса – я ещё не видел его таким: – Скорее, в машину. – Что случилось? – Скорее, - он схатил нас за руки и мы бросились к джипу, запрыгнули и рванули с места. Только сейчас, отъезжая, я заметил огромную толпу местных, которые что-то орали, окружив микроавтобус у рынка. – Что это? – Автобус с туристами местного сбил. Только что.
Едем молча. Саванна медленно приподнимается вверх, превращаясь в холмы. Солнца там уже нет. Мы едем туда. – Первые капли упали на лобовое стекло. Впереди Нгоронгоро, - Иса тормозит перед шлакбаумом. - Остановимся здесь - но ненадолго. Сегодня мы проедем его насквозь, а завтра вернёмся.
Иса идёт оформлять документы перед въездом: - Можете пока пообедать, - ланч-боксы лежат в машине. – Главное, не открывайте окна и не показывайте бабуинам еду.
По интернету кочует фотка, где на чету пенсионеров, которые ехали на машине, напали бабуины – у них кровь на лицах, всклокоченные волосы, в машине всё вверх дном. Типа наглядная агитация – они покормили бабуинов.
Реакция у бабуина молнеиносная. А клыки иногда достигают 5 см. Но с виду они тихие и спокойные. Сидят на стоянке в тени, ждут – может с едой повезёт.
Когда Андрюха открыл свой ланч-бокс, бабуин сидел под деревом около машины, не проявляя к нам никакого интереса, но как только он достал банан, бабуин прыгнул, не задумываясь – без всякого разбега и подготовки – как будто его пружиной выкинуло. Окна у нас были закрыты, но не до конца – оставались узкие щели – бабуин на лету впечатался всем телом в стекло, успев просунуть пальцы в щель и повис на нём, прижав к стеклу морду. Девчонки вскрикнули, Андрюха выронил банан – немая сцена длилась до тех пор, пока бабуин не отступил. Понял, что не пролезть, спрыгнул вниз и пошёл к себе под дерево в тень.
В лёгком волнении мы вышли из машины, закрыв до конца все стёкла. И тут началось шоу. На стоянку подъехал грузовик – внутри 2 дальнобойщика, окна нараспашку, музыка орёт – в общем, крутые перцы подкатили. Как только они остановились, на крышу кабины тотчас спрыгнули 2 бабуина и заглянули внутрь. Один водила уже вышел, а другой тут же принялся поднимать стекло, а потом схватил свёрток из фольги и положил его в другой конец кабины, подальше от обезьян. Один из бабуинов мгновенно перебежал по кабине, свесился вниз, и, держась одной рукой за крышу, второй рукой выхватил свёрток, потом на секунду задумался – прикидывая, куда бежать и спрыгнул вниз, на землю. Водила заорал, выскочил из машины и бросился в погоню. Но шансов у него не было – бабуин был просто неверояно быстр – 2 или 3-х секунд ему хватило, чтобы вскарабкаться на дерево. Он ещё сам не знал, что ему удалось украсть – и ему было интересно. Сидя на ветке, он медленно развернул фольгу – там была курица – жареная куриная нога.
Бабуин взял фольгу и аккуратно опустил её вниз и смотрел, как она, планируя, летит на голову водиле, который никак не мог успокоиться. Мне показалось, бабуин именно от этого момента получил самое большое удовольствие. А уж какое мы получили! Стояли, ржали над ними – к нему как раз напарник прибежал – тот ему всё объясняет, наверх показывает. Надо же так лохануться! Ладно бы нас эти бабуины развели. А то местных! Которые с этими бубинами всю жизнь живут.
Всё. Вот оно – место, ради которого мы летели сюда. Серенгети.
Мы перевалили через холмы и съехали в долину. Зебры вперемешку с антилопами – они были первыми, кого мы увидели - я не ожидал, что их будет так много – они были везде – и на дороге – прямо перед нами, разлёгшись в пыли - ждали до последнего и вскакивали в последнюю секунду прямо перед машиной, и вскочив, бежали как очумелые вперёд – но не вбок, в саванну, а по дороге. Это, конечно, удивительное зрелище. Когда распластавшееся перед тобой стадо в несколько сот, а может быть тысяч голов, вскакивает и бежит – причём вскакивают не все разом, а волной – поочерёдно, и ты гонишь всю эту ораву впереди себя – многие сходят с дороги, но всё равно бегут сбоку от машины - и справа, и слева – стадный инстинкт гонит их вперёд. И ты чувствуешь себя частью этого огромного стада – внутри него.
Тут не могу не сказать пару слов про антилоп. Я их, если честно, как-то по-другому представлял. Более грациозными что ли. Как в мультике "Серебряное копытце". А здесь какие-то просто чудовища. Бородатые и тело как у быка – про голову я уж вообще молчу. Называются антилопы гну. Есть ещё правда, антилопы Томсона – вот эти похожи на антилоп – стройные такие с витыми рогами. Но гну как раз больше всего. Говорят, в период миграции их стада достигают миллиона голов. Трудно даже представить.
Мы уже едем к отелю – скоро начёт темнеть. Расстояния здесь огромные и нужно выслеживать зверей – не так, как в Маньяре, где они сами появляются. Иса вдруг останавливается и смотрит куда-то, привстав. Мы разумеется ничего не видим. – Смотрите, - Он показывает рукой куда-то вдаль. – Львы охотятся, - мы уже мчимся туда.
Охотятся конечно не львы, а львицы – львы заняты другим.
Мы, кстати, застали брачный период – львы спариваются по несколько раз в день, а в перерывах спят. Судя по их виду, измотаны они до предела. Охотятся за них львицы – не только в этот период, а вообще всегда. А лев потом просто приходит и отгоняет львицу от пойманной добычи, съедая самое лучшее мясо. Это и есть "львиная доля".
Мы подъехали к месту – несколько антилоп было уже поймано и разодрано, но львица всё ещё охотилась. Мы видели, как она подняла стадо антилоп. Они бежали, растянувшись по саванне длинным хвостом, а львица шла им наперерез, отсекая 2-3 последних. Всё – она добилась своего – 2 антилопы повернули назад – львица тут же залегла в траве – теперь она будет ждать, не расходуя силы на беготню – стадный инстинкт сделает своё дело и будет вести антилоп к своим – теперь главное – занять правильную позицию.
Мы повернули обратно - туда, где вдоль дороги лежали уже выпотрошенные гну. Лев, наевшись, валялся в траве, а львица как раз только приступала. Мы съехали с дороги и направились к ней – Иса старался подъехать прямо вплотную – мы, вооружённые фотоаппаратами, затаили дыхание. Плавно подъехать не получалось – земля была в рытвинах и мы дёргались взад-вперёд – в какой-то момент мне показалось, что мы сейчас задавим львицу. Она злобно взглянула на нас, схватила антилопу за ногу и попыталась оттащить дальше в траву. Когда мы отъехали метров на пять назад, она перестала нервничать и вообще потеряла к нам интерес.
Самая вкусная часть добычи – это кишки – с них начинается трапеза. Ими же обычно и заканчивается. Львы гурманы – любят тёплое мясо. Мы смотрели, как львица не спеша вспарывала когтями живот и выедала его содержимое. Неподалёку в кустах лежала уже выпотрошенная антилопа. Всё остальное мясо было не тронуто. Чуть позже придут другие – шакалы, гиены и стервятники – но сегодня мы уже не увидим этого. Нам пора на ночлег.
Мы заехали в отель, когда было уже совсем темно – здесь вообще рано темнеет. Ужин только начался. А что делать потом?
- Иса, а вечером тут можно куда-нибудь съездить? На какую-нибудь местную сельскую вечеринку? – Вечером? – он задумывается. – Вам лучше выспаться. Завтра вставать в 5 утра.
Мы встаём в 5. Ещё даже не утро, а ночь. В темноте мы не можем найти машину и долго стоим, пока глаза привыкнут - хоть что-то разглядеть. Иса уже ждёт нас. – Зачем так рано, Иса? – глаза слипаются, но холод не даёт расслабиться. Он молчит, еле заметно улыбаясь. Всё. Едем.
Светает. Мы гоним вперёд. Мы уже узнаём знакомые вчерашние места – вот пруд с бегемотами, а дальше – место водопоя. Иса гонит, не останавливаясь. Куда мы едем? Небо светлеет, но солнца ещё нет. Осталось чуть-чуть. – Смотрите, - Иса разворачивает машину – теперь мы видим его – солнце быстро-быстро поднимается по дуге и саванна оживает на глазах.
Да, рассвет впечатляет. Теперь мы едем медленнее. – Смотрите, - мы видим стадо антилоп – несколько сот голов, а впереди – 5 зебр. Они и ведут всё стадо.
Мы уже привыкли к тому, что зебры с антилопами везде пасутся вместе, но я и не думал, что зебры выступают лидерами. У зебры лучше развит слух, у антилопы – зрение – это помогает им держаться вместе и чуять опасность. Иногда они пасутся вместе с жирафами – тогда шансы вовремя удрать возрастают – жираф из-за своего роста реагирует первым, а глядя на него – все остальные.
За последние 2 часа дождь идёт уже 4-й раз – мы то поднимаем крышу, то опускаем. Но с опущенной крышей не тот обзор. Да и душно.
- Иса, а где наш обед? – обедаем мы обычно в пути – сухой паёк уложен в коробки – курица, банан, сок, хлеб, печенье, что-то ещё – но сейчас коробок нет. – Обед будет там – в отеле – 20 минут вам хватит? – Вот здорово! – но 20 минут мало, давай через 40 здесь. – Ладно, через 30 – я ещё столько хочу вам сегодня показать…
М-да, уезжать отсюда и правда не хочется – вид из отеля как всегда на 5 баллов. Место выбрано не случайно – как раз на пути великой миграции – в августе здесь наверное аншлаг.
И камни – здоровенные валуны очень вписываются в дизайн – и внутри, и снаружи.
Бассейн с видом на саванну - на искупаться времени уже нет – поесть бы успеть - идём в ресторан - жирные полукрысы – полухомяки загорают на солнце вместе с ящерицами. Пытаешься согнать – не уходят до последнего.
Ровно через 30 минут Иса уже стоит у нашего столика: - Вы ещё здесь? Идёмте, вы не успеете всё посмотреть! – мы судорожно доедаем десерты - такое ощущение, что из всех нас больше всего зверей хочет увидеть именно он.
Всё, мы готовы, крыша поднята, тепло и солнечно. Вперёд! Мы сворачиваем с дороги и едем куда глаза глядят (ну это нам конечно так кажется). Львы, слоны, жирафы, зебры, шакалы, буйволы, снова львы – я даже не думал, что их тут так много – какие-то птицы ловко вытаскивают клювами рыбу из воды - скелеты антилоп слева и справа, стервятники…
- Может быть, вы кого-то хотите конкретно увидеть? – Да, хотим. Леопарда и гепарда, - сказал я. – Хорошо, - Иса кивнул. Едем. С этого момента началась наша большая охота. Он опросил всех: всех водителей всех джипов, которые встретились нам на дороге – иногда они махали рукой куда-то вдаль, и мы не мешкая мчались туда. Но чаще они разводили руками и качали головами – тогда мы всё равно мчались, но наугад – мы всё время куда-то мчались – звери мелькали как в калейдоскопе: сонные львы в траве, гиены, стадо потревоженных слонов – мамаши закрывают хоботами детёнышей, зебры вперемешку с антилопами, какие-то птицы в оврагах с водой - мы мчались не переставая, и в тот момент, когда уже стало ясно, что мы обречены вот так бесцельно ездить, Иса вдруг замер, вытянул шею и приложил палец к губам, показывая глазами: там. Я привстал – справа от нас на ветке сидел леопард. Ребята тоже вскочили – защёлкали фотики. Иса улыбался: всё. Теперь в Нгоронгоро. Нам надо успеть до темноты.
