CrazyMuser » 24 мар 2011, 20:25
Перед выходом гиды лично убедятся, что ты надел достаточное количество носков, свитеров, варежек, на этом последнем этапе заботливость гидов достигает максимума. Как и нагрузка на организм их подопечных. Если раньше ты мог присесть на камушек, отдохнуть и продолжить путь, тут уже не присядешь – камни холоднее льда и ветер продувает насквозь, стоит только прекратить движение. Вокруг тебя – темнота, видишь только участок тропы, которую освещает твой фонарик. Пытались посветить вокруг тропы – но там обрывы и непроглядный мрак. Идти становится все тяжелее, каменные ступени сменяются покрытыми гравием тропинками, три шага идешь – две минуты отдыхаешь. И вроде бы у тебя ничего не болит, но ноги отрывать от земли становится очень тяжело, руки устали сжимать палки, спина пригибается к земле, как будто на ней непомерный груз (а на самом деле гид с самого начала несет твой рюкзак, а ты идешь налегке). По дороге уже встречаются спускающиеся вниз люди, те, кто не смог. Чуть-чуть греет мысль: в любом случае я уже буду не первым сдавшимся на полпути. А еще ты знаешь, что по возвращении в лагерь тебя ждет не заслуженный длительный отдых, а в лучшем случае три часа и до вечера ты еще должен спуститься вниз на 2000м. Тут у них что-то с программой не додумано – 4 часа отдыха до подъема и 4 часа после. Если бы в день перед подъемом полноценно отдохнуть – может быть мы и достигли бы заветной цели. А так выложишься на 100%, как будешь спускаться? На каждый шаг туда тебе предстоит сделать обратный, нельзя доводить себя до предела!
Но предел наступает неожиданно и неотвратимо. Ты просто понимаешь – это всё! В моем случае это было нарастающее головокружение. Села на камушек, чтобы отдохнуть, прийти в себя и продолжить подъем, а встать уже не смогла. Пришла и моя пора возвращаться в лагерь без победы. Но в тот момент не думаешь ни о чем, все мышцы обмякли, тело держит вертикальное положение только потому, что гид плотно прижимает тебя к себе. Начинается спуск, больше напоминающий слалом. Туда ты поднимался по зигзагообразной тропе, а вниз съезжаешь по гравию напрямик, срезая углы. Мы очень спешили спуститься, потому что наш гид, доведя меня до лагеря, должен вернуться за моей сестрой, которая продолжила подъем с другой группой. И увлекшись срезанием углов, он в темноте немного сбился с тропы. Посадив меня между камнями для защиты от ветра, он побежал ее искать. И я провела чудесные минут 10 наедине с горой в полной темноте. Как всегда со мной случаются вещи, которые вообще в природе редко случаются
Но тогда мне хотелось только свернуться комочком на этих мягких, уютных камнях и чтобы меня никто не трогал. Но гид быстро нашел тропу, и что удивительно, нашел то место, где он меня оставил, потому что фонаря у меня с собой не было, а склон был широк и усеян похожими большими камнями. И мы продолжили спускаться. Спуск казался бесконечным, неужели я так высоко вскарабкалась? Невероятно, что с таким темпом мы так далеко ушли от лагеря!! Тут мы нагнали спускающуюся группу и я присоединилась к ним, а наш гид побежал догонять мою сестру, поднимающуюся с другой группой.
Поскольку мне не удалось узнать, что там выше 5000 метров, дальше рассказ пойдет от лица Ирины.
«Итак, Наталья сдалась… самое умное будет сделать то же самое, т.к.силы уже заканчиваются. Но упрямство и любопытство еще остались. Только нет гида, который должен вести меня наверх, ведь без Альфредо она не сможет спуститься в лагерь. Но это уже не моя проблема, я уперлась в тропинку и ощетинилась трекинговыми палками, жестко обозначив свою позицию: вниз не пойду. В итоге меня прикрепили к паре американцев с двумя гидами, и мы продолжили подъем. Девушка шла в подходящем для меня режиме: очень медленно и с частыми остановками. К сожалению, через 500 м подъема ей стало плохо (горная болезнь дала о себе знать), и она решила вернуться. Ее мужчина был откровенно рад этому решению, и конечно же отправился за ней. Оба их гида вопросительно посмотрели на меня: они ждали. Я выбрала себе одного наугад, и заставила его идти дальше со мной. Он не хотел, но пошел. Без американцев было трудно: я никак не могла настроится на нужный размер шага: то начинала торопиться и, как следствие, задыхаться, то шла слишком медленно, что привело к тому, что меня почти все обогнали. Я выбрала себе ориентир: цепочку синих огоньков, метрах в 100 впереди меня. Уверенная, что это группа восходителей, я поднималась около часа, до очередного перевала, и тут меня ждал небольшой сюрприз. Вокруг меня не было ни одного человека (гид не считается, он шел сзади и ничем не выдавал своего присутствия), а цепочка огоньков, которые я принимала за синий свет головных фонариков, оказалась звездами, которые висели низко-низко, жирные, блестящие, яркие. Таких звезд и так близко я никогда не видела. Я смотрела на них, они смотрели на меня. Появилась уверенность, что мучаюсь не зря – ведь впереди еще восход солнца, и он должен быть не менее потрясающим. Идем дальше. Достаточно интересно было смотреть с тропинки вниз, на склон горы. Если бы не ночь, я бы полюбовалась узостью тропинки и близостью и крутостью обрыва, но сделанные в темноте фотографии не показывали всего экстрима.
А потом стало и не до фотографий. Высота 5500, дышать невозможно. Гид стал домогаться с вопросами: а почему это я так часто останавливаюсь? Раньше между остановками было больше 100 шагов, а теперь меньше 30…в чем дело? Трудно дышать? Так надо дышать глубже – и с этими словами заботливый парень сорвал с меня маску и расстегнул куртку почти до пояса. Ледяной горный воздух обжег горло и легкие. Да, если следовать рекомендациям, бронхит с последующим воспалением обеспечен. Не буду никого слушать, застегнусь снова. Мы уже почти ссорились, когда наконец-то нас догнал Альфредо, которого беспокоило, что он доверил меня чужому гиду. Опять вверх…200 метров осталось, и, если верить Альфредо, первая наша цель – Стелла пойнт – уже где то рядом в темноте…где ты, рассвет? Мне холодно, нечем дышать, я устала и кажется не дойду. Хорошо утоптанная тропинка превратилась в дорожку, усыпанную лавовыми камушками всех размеров, по которым ноги очень хорошо съезжают назад. Звезды помутнели, стало светлее, а за пиком Мавензи напротив меня показались розовые, оранжевые, голубые полоски. Я еще надеялась встретить рассвет на Ухуру, и совершила главную стратегическую ошибку. Я стала торопиться, надеясь одолеть последние 100 м в марш-броске. Но Килиманджаро обломал немало таких марш-бросателей – я так сбила дыхание, что каждый вдох казался последним, сердце билось как сумасшедшее, а легкие собирались взорваться изнутри. Наверное, что-то подобное чувствует рыба, выброшенная на берег… Ладно, выше головы не прыгнешь, а идти сил уже нет, каждый следующий шаг труднее предыдущего в 2 раза, и совершается только после долгих уговоров себя. Чем дольше я сейчас буду отдыхать, тем меньше шансов дойти. Рассвет встречаю в 30 м от Стелла Пойнт ниже по склону, обзор прекрасный. Слева ледники Ухуру, прямо напротив – великолепный Мавензи. Медитацию прервал Альфредо, который начал уговаривать меня идти вниз. Ну что тебе дадут эти 30м? ты уже наверху, угомонись… к этому моменту я уже смирилась с мыслью, что Ухуру не для меня, слабаков туда не пускают. Ну доползу хотя бы до Стелла пойнт, интересно, на четвереньках туда кто-нибудь приползал или я первая такая? Соберись, тряпка! Всего 30 метров! Но как же это много… путем жесточайших угроз и запугивания себя дохожу, даже не ползком, ура! Как же там красиво! Небольшое разочарование, что очень мало снега. Я мечтала о белоснежных вершинах, а там их и нет… через полчаса отдыха прихожу в себя и начинаю мечтательно поглядывать в сторону Ухуру, до него 115 м, подъем с виду не очень крутой. А может….? Заметив мой взгляд, Альфредо начал нервничать и рассказывать о всяких ужасах про тех, которые долго находятся на высоте. Для опытного альпиниста 5700 – это баловство, а вот я сейчас потеряю сознание и еще что-нибудь со мной случится.... и только после самого веского аргумента – нет времени- слишком долго я шла к Стелла Пойнт- я с сожалением начинаю путь вниз. Килиманджаро просто хочет, чтобы я вернулась. Он будет ждать.
Путь вниз – отдельная тема. Спускаемся по другому склону, по скользкому камнепадному пути. Альфредо быстро бежит по склону и тащит меня за собой, а я как начинающий горнолыжник еду на ботинках по лавовому гравию, стараясь удержать равновесие. Скорость достаточно большая, тк.нам надо вернуться в Барафу и сегодня же идти вниз, до высоты 3000 м. Сложно, к тому же камни бывают разноформатные: один из них размером с 8-9 кг арбуз, разбуженный моей поскользнувшейся ногой, шустро покатился вниз, догоняя шедшего впереди портера. Парень оказался шустрым – успел увернуться. Через 2 часа экстрима в том же духе я осилила дорогу до лагеря, но впала в какое-то странное состояние: усталость исчезла, дышалось легко и ровно, но все действия выполнялись как в замедленном кино – медленно-медленно. Вот она, наша палаточка, сейчас можно лечь и отдохнуть.. до палатки 1 метр, но не вправо, не влево, не вперед, а вверх! Надо взлезть на 2 довольно крупных камня, а организм отказывается. Бензин кончился. Я стояла не меньше 20 мин на месте, безмятежно улыбаясь, в состоянии абсолютного счастья, пока меня не нашла Наташа и не затолкала мое счастливое тело в палатку. Разум и чувства вернулись часа через 2, вместе с голодом и усталостью. Ноги после такой прогулки устают так, что в первые 2 дня после спуска с горы я несколько раз спотыкалась и падала на ровном месте»
И снова с вами Наташа Те, кто как я, рано сдался и вернулся в лагерь, смогли отдохнуть. А те, кто шел до упора, получили всего 2 часа передышки и начался спуск к воротам. Он занял остаток этого дня и первую половину следующего и проходил по руслу пересохшей сильно порожистой горной реки. Конечно, спуск дается легче, чем подъем, но тоже требует усилий. Извилистое, забитое камнями русло прерывается «водопадами» метра 2 высотой, с которых нужно просто спрыгивать. Воды в реке нет, но камни влажные и всегда нужно быть начеку, чтобы не подскользнуться. Поэтому, как бы не устали ноги от горных ботинок, не стоит поддаваться соблазну надеть на спуск кроссовки. Их можно надеть только в первый и последний день, в остальные дни без ботинок придется туго.
В последний лагерь стекаются люди со всех маршрутов, поэтому он огромный и шумный. В лагерях на подъеме обычно очень тихо: люди добрели до своих палаток, упали, поковыряли вилкой ужин и в 20.00 уже отрубились. Тут же народ был бодр, пели песни и праздновали каждый свою победу до глубокой ночи. В этот вечер вам напомнят о чаевых – вдруг вы забыли об этом важном этапе путешествия. У нас на группу из 5 человек было 9 человек персонала: 5 портеров, повар, официант, гид и помощник гида. Мы не поскупились на чаевые и отдали максимальную из рекомендованных нац.парком сумм: по 10 портерам, 15 официанту, 20 повару и по 25 гидам в день со всей группы. Как я уже писала выше, когда видишь, в каких тяжелых условиях им приходится работать, как они нянчатся с тобой, ты понимаешь, что не отблагодарить их невозможно. Каждый стал тебе чуть ли не братом: и ботинки тебе зашнуровывал, и шарфик повязывал, и руки растирал, когда они у тебя закоченели, водил за руку в туалет по темным тропинкам лагеря ночью, даже твой маленький рюкзак с ланч-боксом и бутылкой воды сразу забирали себе, чтобы максимально облегчить тебе путь, толкали на подъеме и тащили на себе вниз. Вобщем, заботились, как мать родная. Мне было немного неловко, что я такой неподготовленный турист, совсем села им на шею, а они с такой искренностью говорили «ну что ты, мы здесь ради того, чтобы вам было удобно», что ты им веришь Такого внимания и заботы я не встречала ни в одной стране, ни от одного из инструкторов разных опробованных мной видов экстремального и не очень спорта. Так что сердце мое растаяло. От суммы, оплаченной мной за восхождение, этим милым людям достанутся крохи, поскольку львиная доля в сумме – это сборы нац.парка, просто стыдно пытаться сэкономить в этом случае.
В полдень следующего дня мы уже были на конечной точке маршрута, где каждый записывает в учетную книгу, какого пункта он достиг при восхождении, и получают сертификаты. Тебе верят на слово, можешь написать Ухуру – и получишь заветную бумажку. Фамилию, правда, придется вписать самому. Можно попросить гида, но это рискованно, для них наши имена-фамилии – набор букв, и они делают ошибки. Даже мне дали сертификат о достижении Stella Point, гид сказал, что я была достаточно близко от него и своим упорством в достижении цели этого заслужила. Я, конечно, никого обманывать не буду, впишу туда вместо Stella Point свой предел высоты – и повешу на стенку, потому что горжусь и этим. Судя по рассказам гидов, Абрамович и до туда не дошел хотя у него было 200 портеров, ванная и вертолет.
На выходе вас окружает толпа желающих продать вам разные сувениры. Гид предупредил нас, что лучше ничего не покупать здесь, он по дороге в Арушу завезет нас в хороший магазин с качественными сувенирами. Не ведитесь на это! Там все будет неприлично дорого. Самые дешевые цены на сувениры были в небольшом магазинчике при отеле. Он расположен во дворе, с улицы его не увидишь, покупателей почти не было, поэтому и продавец там не наглеет.
Жили мы в отеле Arusha Tourist Inn за 30 долларов с человека в сутки. За такую цену очень приличный отель, рядом есть супермаркет, где мы закупились чаем и кофе, выращенным на склонах Килиманджаро (на вкус так себе…)
Следующий день мы посвятили шоппингу. Купили украшения с танзанитом – очень редким камнем синего цвета, который встречается только в Танзании. Ив золоте, и в серебре он смотрится потрясающе красиво!! Так что, мужчины, если ваша вторая половинка не отпускает вас навстречу приключениям, пообещайте привезти ей украшение с танзанитом – и вас отпустят Самое дешевое украшение стоит порядка 300 долларов и покупать надо не на улице, а в специализированных магазинах, они чаще всего располагаются в дорогих лоджах и отелях.
I'm fucking crazy. But I'm free.
