Африка на велосипеде: 2000 км по Кении и Уганде (июнь - июль 2012)

[Ruslan Maiboroda]

Данный отчет посвящен афро-вело-скитаниям и написан по горячим следам моей последней одиночной поездки по Кении и Уганде этим летом. За 38 дней было пройдено почти 2000 км. Поездка была фееричная и волнующая. Карта маршрута на Google Maps.

Вот и свершилось. Самолет Кенийских Авиалиний 8-го июня рано утром приземлил меня на африканской земле. Первые впечатления - это легкий шок. Конечно я имел представления об Африке, но увиденное своими глазами меня по меньшей мере взволновало. Но разве не за этим я ехал сюда? От надоевшей Азии к новым ярким африканским эмоциям.

Хакуна Матата - кто не знает эту фразу на языке суахили. Благодаря Диснею ее выучили и взрослые и дети. "Не нужно волноваться" - это как раз очень хорошо подходит к Африке. Необходимо сразу настраиваться на эту волну. В противном случае, охватывает ужас, отвращение, и хочется вернуться домой. Именно на этой мысли я ловил себя несколько раз на протяжении моего первого дня в Кении. Но как мантру я повторял "хакуна матата", и жизнь налаживалась сама собой.

Авиа-вело логистика в этот раз была примитивно простой. Мою большую велокоробку (31 кг) без проблем приняли на лодку Шэкоу-HKG. После прибытия в Ferry-терминал гонконгского аэропорта я успешно прошел регистрацию на свой рейс в Найроби. Багаж приняли без вопросов и доплат. Кофе, судорожные метания в инете - и вот я уже в самолете. Африканский пофигизм сразу же проявился на борту старенького 767. Никто ничего не проверял. Мне кажется, что курить можно было в салоне, и никто не обратил бы внимания. Кормили отвратно. 14 часов (с остановкой в Бангкоке) прошли во сне и перелистывании бортового журнала Kenya Airways.

Виза на 90 дней получается без проблем по прилету за 50 дол. Однократная, но вроде бы действует на территории Уганды и Танзании, что предстоит проверить империческим путем. Меняю 100 дол на 8150 кенийских шиллингов (далее - "кш"). Позже в городе найден курс 84.5, поэтому не спешите менять в аэропорту с крупные суммы.

Меня встречает Андерсон, с которым я познакомился на КоучСерфинге. С этим сайтом у меня связаны самые приятные впечатления еще по филиппинской поездке. Андерсон - артист-акробат. Приятный, улыбающийся парень.



В Нароби +15С. Андерсон мерзнет. Свитер и шарф его согревают. Меня же утренняя прохлада бодрит после дремотной самолетной ночи.

Знакомый водила за 2000 кш довозит меня до моего предполагаемого места жительства. Здесь я должен провести пару ночей до старта моего велопробега.

Сестра Хелен встретила меня радушно, угостили чаем с молоком. Они живут не далеко от аэропорта и принимаю постояльцев с коуча постоянно.



Затем мы выдвинулись в город для покупки интернет-доступа и обмена денег. Именно в центре, среди толп негров, меня вдруг накрыло "Я - в Африке!".

Несколько фоток из Найроби для получения общего впечатления.











К сожалению, много в этот день не снимал. Постараюсь в будущем исправить этот недочет.

Купили сим-карту Safaricom. После долгих манипуляций, хождений и выяснений настраиваю инет на трубке и подключаю ноут. Цены - дьявольские. 1.5 G трафа стоят 1000 шк. А я их "съедаю" в легко-браузерном режиме за пару дней. К тому же выясняется, что 3G работает только в Найроби и Момбасе.

Зашли покушать в обычную забегаловку. Угали с курицей и спрайтом - 4 дол. Невкусно, пресно. Переместились в супермаркет. Купил на семью картошки, риса и мяса, воду. Косвенная плата за возможность проживания.

Устал. Первый раз сплю под москитной сеткой. Говорят, что в Найроби малярии нет. Верю. Но завтра пойду покупать противомалярийные таблетки.

[Ruslan Maiboroda]

Сегодня наконец-то открыл для себя настоящую Кению, которая расположена ЗА пределами столицы. В Найроби делать абсолютно нечего, если вы только не мазохист и мусороголик.

Выехал по плану, 10-го числа. Планировал небольшую акклиматизацию, т.к. здесь высота под 2000 м над уровнем моря. Я, привыкший к нулевой отметке, не совсем комфортно чувствовал себя сначала даже на этой скромной высоте. По этой же причине здесь достаточно прохладно. Ночью +12, днем +22. Хорошо ехать, даже мерзнешь иногда. Но просчитался с теплой одеждой. Вообще ничего не взял.

Проснулся рано, в 5:15 и уже не мог заснуть. Стартовал в 6:30.



Хелен меня проводила утром и сделала пару снимков перед началом велопохода. Вчера она готовила [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Чапати[/url], была толпа каких-то друзей и родственников. Чапати ничего, но жирноваты на мой вкус.



По дороге делал видео на ходу с новой камеры. Постараюсь выложить, если будет хороший инет.

Меня сопровождали отличные виды кенийских рынков (это НЕ помойка, а рынок).





По дороге встретил группу кенийских байкеров. В воскресенье траффика не так много, вот они и катаются. Хорошие открытые ребята, но быстрые. Я со своими баулами не мог с ними соревноваться.



После долгого подъема - в награду спуск с отличными видами.



Вдоль дороги торговцы воздухом пытаются тебе впарить что-то. Я имел неосторожность остановиться напротив них сначала. Один подошел и начал показывать какую-то карту, нацарапанную на куске деревяшки. После того, как он был вежливо послан, у него вырвалась фраза разочарования: "So, you are not going to promote me?".



Вообще они здесь смешные по большей части. Наивные. С агрессией я столкнулся пока только один раз при попытке снять вышеуказанную помойку. Но скорее всего мужик просто переживал за имидж родной страны. Так что я ему прощаю.



Дети и взрослые приветствую тебя фразами "мзунгу" (тоже самое, что "лаовай"), джамбо и хау ар ю.





А этот малыш убежал от собратьев и как завороженный повторял одну и туже фразу.



Байк у дороги.



Типичные строения вдоль дороги. "Отелей" и "пабов" там хоть отбавляй.



Всего каких-то 80 км от столицы - и виды уже другие.



Увидел первого жирафа с дороги. Офигел. Завтра надеюсь увидеть гораздо больше.



Проехал 118 км. Поселился в Crayfish Camp. Место для палатки - 6 дол.



Нормально помылся, поел, принял антималярийные таблетки, выложил фотки и откомментировал. Еда здесь дорогая. Да и отели тоже. Обычный номер в такого рода кемпинге обойдется в 50-70 дол в зависимости от питания. Но обычные отели еще дороже. Я по наивности сначала заехал в Sawela Lodge. Там ценник начинается от 200 дол.

[tetty]

Круто! Продолжайте, очень интересено

[Ruslan Maiboroda]

Что испытывает человек, когда вдруг из кустов на него выбегает жираф? Не знаете? Я тоже не ведал до этого дня.



Это был самый волнующий момент прошедшего дня во время посещения единственного нацпарка Кении, разрешенного для велосипедистов, а именно Hell's Gate. Впервые я находился в такой близости от дикой природы. Но обо всем по порядку.

Моя первая ночь в палатке прошла спокойно. Было прохладно, но мой спальник, расчитанный на 0 градусов, не подвел. Сегодня я намечал объединить посещение парка с километражом, но получилось только проехаться по парку. Так что зря я собирал палатку. Накатал всего 46 км. Вернулся в тот же кемпинг.

Утром меня встречали птички. Даже видел уток с озера, паркующихся на деревьях.

Дорога была отличной. Наконец-то увидел озеро Озеро Найваша, вокруг которого я ездил. Там водятся гиппопотамы, но увидеть их можно только с дорогущего тура на лодке по озеру.



Без подъемов не обошлось.



Здесь с меня "содрали" 25 дол за вход и 100 кш за байк.



Хорошо, что я не послушался охранника на входе и свернул на нехоженную дорожку. Именно там меня ждали сюрпризы. Далее выкладываю фото животных.

























Буйволы опасны. Подходить к ним не рекомендуется. Это вам не пугливый жираф.



Еще фотки "бешенного" жирафа. По всей видимости, он отсиживался в кустах и колебался. Ему хотелось к собратьям перебежать, но мое присутствие его смущало.









На выходе снова проверяют билет. Общение со смотрителем - опциально. Это огромный негр оказался одним из самых приятных собеседников из всех встреченный мной в Кении.



В парке я встретил израильтянина и решил посмотреть его кемпинг (Fisherman's Camp). Вид на озеро мне понравился с изгородью от гиппопотамов, которые выплывают из озера после наступления темноты.



Но там не оказалось интернета, и я решил вернуться во вчерашний. Только зря таскал целый день свои баулы.

[Сvятослаv]

Очень круто! Подписываюсь

[Ruslan Maiboroda]

Этот день был посвящен километражу. По отлично дороге я проделал большинство из 96 км до Накуру. По пути остановился на запах. Оказалось жаренная козлятина. Кишки решил не пробовать.



Пообедал обычным мясом с чапати, шпинатом и помидорами за 5 дол. Не плохо. Нужно будет еще повторить.

Дорога была качественной и практически безсобытийной.



Проехал озеро Elementaita.



Уже в дороге обнаружил, что села батарея. Пришлось фоткать на айфон.

По дороге видел огромное количество школьников.





Сегодня ночую по наводке с "кауча". Семья пожилой женщины-пастора, у которой 4 своих детей и неизвестно сколько приемных. Провел весь вечер, развлекая их рассказами.

[Ruslan Maiboroda]

Это был пожалуй самый интересный день моей поездки. Мне впервые предстояло встретить гиппопотама и крокодила в дикой природе, а точнее по соседству с людьми. А ведь местные с ними встречаются каждый день. Вот у них "волнующая" жизнь! Но обо всем по порядку...



Религиозные люди - гостеприимны и добродушны, но необходимость вести светские и богословные беседы немного напрягает, особенно после сотни километров в седле. Боясь быть обращенном в кенийское христианство или жениться на одной из дочерей, я решил дольше не оставаться у своих хозяев. Тем более, что душ у них слабый. Вчера еле удалось помыться. Живут они на отшибе. Да и вообще делать в Накуру по большому счету совершенно нечего. В накурийский парк я не собирался. И хотелось побыстрее в пампасы, т.е. в настоящую саванну.



Утром, распрощавшись с Джейн и ее домочадцами и сделав обязательные фото на память с ней и с ее дочкой Розой, отправился на север, к озеру Баринго. Кстати, Роза и еще одна дочка Джейн (Люси) - работают в Emirates. Образованные, интересные, молодые кенийки.

Через 30 км пересек экватор.





Еще через некоторое время траффик практически прекратился. Кроме, крупного рогатого скота, ослов, козлов и овец, встречались только толпы детей. Чем дальше от столицы, тем дети все более дикие и радостные. Приветствуют тебя на перебой обычными "мзунгу" и "хауарю". Чем дальше вглубь страны, тем дети более оборванные и худые. Многие бежали рядом со мной. Не напрягают, а скорее развлекают.











По дороге съел сухую кукурузу за 20 кш и маракую за 40 кш. Импровизированный ланч обошелся меньше доллара.





С 2000 м над уровнем моря спустился на 1000. Разница внушающая. Гораздо жарче. Ехать не комфортно. Обгорели руки и нос.

Но зато радуют виды.





Пока не достигаем очередного городишки.



Дорога после Marigat значительно ухудшилась. Повсюду ямы и колдобины. Ехать тяжело, на большой скорости и ухабах слетают задние сумки. А ведь мне еще возвращаться 20 км до развилки на Kabarnet.

Отдыхая на привале, познакомился с высоким и худым негром по имени Набу. Ему 25 лет. Он из народности Туркана. Открытый и добродушный парень. Любит приврать конечно. Живет в деревне у озера Баринго. Как раз куда я и направлялся. Мы с ним разговорились и решили ехать вместе. Благо оставалось всего каких-то 15 км до цели.

Билет в парк стоит всего 200 кш. Это копейки.



Сначала мы заехали в деревню, где Набу рекомендовал остановится у своих знакомых за 4 дол.



Однако, я предпочел резервацию для мзунгу под названием Robert's Camp. Место под палатку там стоит обычные 7 дол (500 кш). Душ, туалет, ресторан/бар и вайфай (еле-еле работает). Оплатил сразу за 2 ночи в кемпинге, т.к. решил по рекомендации Набу отправиться утром в тур по озеру. Два часа стоят разумные 30 дол (2400 кш). Да и отдохнуть нужно после 126 км.

В кемпинге заставили подписать бумажку, что не несут ответственность в случае, если на меня нападет гиппопотам или крокодил.



Сначала, подумал, что это шутка. Позже оказалось, что нет. Сразу увидел живого fish eagle (не знаю, как он по-русски называется).



Установил палатку, принял душ, собрал грязные вещи в стирку. И поехал в деревню к Набу ужинать. Еду пришлось долго ждать, и к тому же ее было мало. Оказалось, что в местном "отеле" останавливаются водители сафари-джипов, которые возят жирных буржуинов. Водилы пьют пиво и ведут разговоры за жизнь. Обстановка расслабленная. Люди улыбаются.

Еда нормальная, но однообразная. Курица или рыба, рис или угали. Все. Никаких овощей. Обед на двоих - 500 кш.

Подвалили местные. Начали вести разговоры. Рассказали про различные народы/ трайбы/ племена. Обсуждали народности Покот и Туркана. Покот - воинственные. Отбивают с оружием скот у других. Турканийские девушки - самые красивые (Набу и его друг - турканийцы). И т.д. На север не рекомендовали ехать, по крайней мере, на велосипеде. Там - дикие животные и дикие люди. Дороги как таковой нет. Власти и полиции нет. Племена промышляют скотоводством и охотой. Захотелось поехать, посмотреть. Но уже в другой раз.

Уже в темноте возвращался в кемпинг. Ночь прошла тревожно. Слышались всплески воды. Мерещились гиппопотамы и крокодилы, раздирающие мою несчастную палатку на куски.

Проснулся с рассветом и отправился на лодке с Набу и мотористом. Конечно, впечатлений масса.







Виды берегов с озера.







Встретили рыбака по пути.





Купили рыбы для кормежки орла.



Тренировка орла. Бросаем рыбу с деревяшкой внутри, и орел на нее "охотиться".









Обогнули орлиный остров. Интересная растительность на нем.







Видели много разных птиц.











И что-то вроде древесного варана.



И наконец живого гиппопотама. Ощущения не забываемые. Когда в 10 метрах от тебя всплывает такое огромное, дикое и неконтролируемое животное. Я был в шоке. Эта поездка реально оправдывает себя.





И не далеко моя палатка.



Недавние дожди затопили близлежащие строения. Вода приблизилась на 100 м.





Выходя из лодки, наткнулись на школьниц из девичьей школы. Все были опрятно одеты.



К сожалению, увидеть удалось только одно гиппо. Крокодилов на озере замечено не было. Я был слегка разочарован, но когда я увидел крокодила возле нашего кемпинга, то чуть не испытал оргазм. Это вам не замученные зверюшки в зоопарках и через решетку джипа. Эта двухметровая рептилия находилась в 20 метрах от меня. Нас ничего не разделяло! Да, это что-то!!! Мне хотелось прыгать от восторга...



На следующее утро в том же месте наблюдал УЖЕ группу из 5-ти гиппо. Приблизился максимально близко. Перспектива соревноваться на перегонки с ними не радовала.









Жаль, что этот снимок получился немного смазанным. В этот момент я понял, что не нужно далее искушать гиппопотамическое терпение.

[Sultan Suleyman]

И я подпишусь! буду следить за вашим вело путешествием!

[hennessy-polka]

Супер, героизм, жду продолжения!!!

[yeslii]

Как то я за Вас волнуюсь! Хорошо, что Вы уже вернулись непроглоченные 2-х метровыми рептилиями и непокалеченные гиппопотамами. Фото отличные. Будем следить за Вашим нелегким путешествием.

[Ruslan Maiboroda]

Ехать за сотню километров по ухабистой дороге смотреть местное племя желания не было. На велосипеде не реально, а за автотранспорт запрашивают какие-то нереальные деньги. Поэтому, как альтернатива была выбрана деревня рядом с озером и по пути моего следования. Сегодня проехали всего 25 км.

Набу повел меня окольными тропами, через небольшую деревушку, где он собирался купить себе травы. Однако, травы не оказалось. Зато было вдоволь местной браги, которую пили только женщины почему-то прямо с утра.



По дороге видели вот такой термитник. Набу говорит, что они бывают 4-5 метров высотой. Этот был всего пару метров.



Приехали в деревню.



Местные старушки занимаются нехитрым промыслом разбития больших камней в щебенку. Больше работающих я не видел.



А эти люди приезжают на маленьком пикапе и скупают щебенку за копейки.







Моему появлению радовались как всегда дети.











Старушка что-то там натирала. Набу купил ей браги за право сфотать ее недовольную рожу.



Женщины сидели под навесом и наклюкивались под неспешную беседу.



Я тоже решил попробовать, но от одного запаха этого пойла меня чуть не стошнило (к сожалению фото, где я скривился Набу испортил).



Вот в этой хижине и хранились запасы этого дьявольского пойла. Как выяснилось, там же они и спят.





Буквально за углом уже улица задрипанного городишки и даже банк.



А вот здесь я поселился в апартаментах с вентилятором, душем и туалетом за 1600 кш (20 дол).



Пошли с Набу покушать в лучший местный ресторан. Там была огромная тусовка. Все смотрели похороны министра, который при неизвестных обстоятельствах разбился на вертолете.



Меню.



Набу заказал рыбу, угали и чапати. Как всегда, было не вкусно.



И еще несколько фоток местного колорита с Набу в главной роли. На сегодня все.

[vagabondit]

Очень замечательный отчёт, завидки берут! Буду ждать продолжения.
Асантэ сана!

[hennessy-polka]

Очень интересно, буду ждать, что дальше!

[svby_minsk]

Подпишусь, потому что хорошая тема(Кения+велик)!

[Ruslan Maiboroda]

Не скажу, что я намеренно пытался попасть в это место. Но когда услышал о том, что ВСЕ кенийские бегуны мирового значения "произрастают" в окрестностях города Eldoret, мне захотелось попасть туда. И не именно в сам город, а в 30 км от него. Там на высоте 2500 м над уровнем моря находится место под названием Iten. Туда лежал мой нелегкий путь, сопровождаемый затяжными подъемами.

Не разочаровало. Виды на долину открываются потрясающие.



Но не только видами интересно это место. Здесь находится ключ к разгадке "кенийского бегового феномена".

***

Добирался я туда два дня. Уж очень низко было озеро Баринго и уж очень тяжелые у меня баулы.

Первый день был скучным. Разрядившийся фотоаппарат выдохнул парочкой натужных снимков.





После 6-ти часов издевательства над плотью я въехал в небольшой городок под названием Kabarnet. Там даже есть местная заправка под названием "Kobil". Свой "кобиль" не хочешь заправить?))



Делать там абсолютно нечего. Только перекантоваться и отдохнуть. Нашел ночлежку в самом "крутом" месте в городке под названием "Paradise Plaza" за 1000 кш без воды (ее просто нет). И ресторан внизу, в котором подавали сносную еду. Не хотел бы я попасть в такой "парадиз" после смерти.)



Смутные мысли посещали меня при поедании остатков слипшегося дьютифришного шоколада под москитной сеткой. Забывался под шумные прения евангелистов за стеной и крики "алилуйя" и "аминь".

С первыми лучами солнца заглатываю пережаренное яйцо, которое комом застревает в горле. Заливаю это сладким приторным чаем с молоком. Подавляю желание сблевать эту гадость. Воды! Благо питьевая есть. Выпиваю пару глотков. Становится легче. Выхожу к заправке. Зябко. Туман над долиной. Очередной нигер пристает с типичным "вэар аю фром". Выдавливаю улыбку, молча сажусь в седло и отталкиваюсь вниз...





Притормаживал всю дорогу. Продлевал удовольствие спуска. Прохладный ветерок ласково обдувал. Отличное дорожное покрытие приятно шуршало. Но горы неотвратно надвигались.

Долина ничем особым не запомнилась кроме термитников и непонятного рельефа. Не понимаю, как он образовался.



По дороге попался "отель". Не желаете остановиться на ночь и отведать свеженького молочка?



Проезжал деревни. Здесь дети не просто вылезают из кустов и кричат "мзунгу-джамбо-хауарю". Здесь они бегут за тобой. Будущие чемпионы. А эти ребята даже вызвались толкать мой байк в гору.



Остановился покушать фруктов, как жена мне завещала.



4 манго и 6 бананов стоили 50 кш. Офигительно вкусно! Женщины мне даже помыли их.



И пополз я вверх.









Эти ребята с луками требовали моего внимания. Пришлось уступить, чтобы не получить стрелу в спину.



Растительность буйствует после сезона дождей. Много всяких разных интересных деревьев.









А вот он и "Home of Champions".



Кенийские бегуны известны своими достижениями. Вместе с эфиопами им нет равных в беге на длинные дистанции. В чем же заключается кенийский феномен? На этот счет единого мнения нет. Тут играют роль и климат, и примитивное простое питание, и тяжелые жизненные условия.

Город расположен в трехстах километрах к северозападу от Найроби, практически на экваторе, на высоте 2000 м над уровнем моря (а трассы, где тренируются бегуны, местами пролегают на высоте до 2500-2800 м). Должен сказать, что здесь практически не чувствуешь , что находишься в среднегорье (мне есть с чем сравнить, я бывал и в Йоханнесбурге, и в Мехико, и в Цахкадзоре). Ощущения как будто ты в Кисловодске, только воздух еще свежее. Погода в этих местах в течение года меняется мало днем 23..25 градусов в тени, ночью прохладно (все-таки горы), но приятно. Солнце круглый год встает в 7 утра и садится в 7 вечера, осадков почти не бывает, за исключением условного сезона дождей (их немного) с апреля по июнь. Экологическая обстановка самая благоприятная никакой промышленности, воздух чистейший, все, чем питаются люди, ходит, бегает и произрастает тут же. Пища, кстати, простая, но вкусная и всегда свежая. Водоемов почти нет, так что рыбных блюд на столе у рядового кенийца не увидишь.

Чтобы понимать, насколько кенийцы ушли вперед по сравнению со всем остальным миром, немного цифр. Официальная квалификация в мужском марафоне на Олимпиаде 2012 в Лондоне - 2 часа и 15 мин. Допускается только 3 человека от страны. Далеко не все страны могут предоставить три человека, прошедших квалификацию. А вот в Кении в настоящий момент - 150 (!) спортсменов "выбегают" из 2 часов 11 мин. Мировой рекорд принадлежит также кенийцу и составляет 2 часа 3 мин.

Все это мне рассказал менеджер отеля "Kerio View" бельгиец Питер. У него постоянно собираются лучшие беговые тренеры и менеджеры со всего мира. Также сюда приезжают различные изучатели "кенийского феномена", пишут статьи, снимают фильмы. Я сам видел несколько и подслушивал их разговоры во время ужина вчера.



Вид из моего окна.







Место настолько "зачетное", что я захотел остаться еще на денек, не смотря на дороговизну. Номер БЕЗ удобств (они на улице), но очень приличный, стоит 3000 кш (включая супер-завтрак).



В наличие имеются даже орел и крокодил.)





В окрестностях много цветов.





Остаюсь еще на денек тут. Завтра - марш-бросок к угандийской границе. Послезавтра - уже в Уганде.

В заключение хочу сказать, что Кения превосходит все мои ожидания. Эта поездка - просто в кайф! Негатив и трудности воспринимаются позитивно, с юмором. Даже и не знаю, в чем "феномен"?

Всем спасибо за отзывы и поддержку!

[Photo-maxx]

Руслан, здравствуйте!
Прочитал ваш отчет по Африке, вы молодец!
Решиться в одиночку огромный плюс в карму, как говориться)). Очень удивили цены на все там (в том числе на отели) такая бедная страна и с такими ценами!
У меня к вам один практичный вопрос: я сам то же немного велосипедом увлекаюсь была поездка в 1000 км., но вот как-то не было возможности ни у кого спросить, как решается такой интимный вопрос, как как бы так сказать... "задничные ощущения" надеюсь поймете о чем я,.. так долго ехать, у меня, например после нескольких дней на байке просто отваливается задница), и самым большим испытанием при езде становиться именно это, а не физ. нагрузки от кручения педалей. В общем вы может, как опытный и не знаете такой проблемы.
Еще не понял один вопрос: вы велосипед везли с собой в самолете? сколько обошлась плата за багаж?

[hennessy-polka]

Читаю ваш вояж с огромным интересом!
Отличные фотографии , жду продолжения, как всегда

[Ruslan Maiboroda]

Очень удивили цены на все там (в том числе на отели) такая бедная страна и с такими ценами!

В Кении не совсем низкие цены. А там где пребывание связано со всевозможными сафари, ценник просто не гуманный.

как решается такой интимный вопрос, как как бы так сказать... "задничные ощущения" надеюсь поймете о чем я,.. так долго ехать, у меня, например после нескольких дней на байке просто отваливается задница)

Рекомендую Brooks.

вы велосипед везли с собой в самолете? сколько обошлась плата за багаж?

Да, во всех поездках вожу велосипед с собой. Проблем нигде не возникало. Никогда не приходилось доплачивать. Кенийские авиалинии вообще разрешают провозить 40 кг в экономе.

[Ruslan Maiboroda]

Африка заставляет о многом задуматься. Пересмотреть ценности и авторитеты. Оказавшись в доме-приюте миссионеров, я как будто очутился в другой, неведомой ранее реальности. Реальности, которую я предпочитал не замечать.

Однако все это не омрачило мой путь. Не долго я печалился по поводу миллионов бездомных, голодных и нищих детей Африки и при первом же случае поспешил в свою комфортную вело-реальность. И, можно сказать, последние ездовые дни в Кении прошли прекрасно, не смотря даже на первый прокол.



***

Проведя прекрасное время в “Доме чемпионов”, мне нужно было двигаться дальше, к угандийской границе. В тот день мой путь лежал в городок Kitale.



Меня проводил Питер и дал полезные наставления, куда лучше ехать, где останавливаться.





По пути было много тренирующихся спортсменов.



Дорога была почти хорошей и особо ничем не примечательной, кроме стихийных рынков, запущенности, мусора, неизменно сопутствующих в Африке.













Со мной познакомился Джон. Разговорились. Он занимается сбором и перепродажей металлолома. Вся логистика осуществляется посредством его собственного велосипеда. Переехал в эти края из Laikipia. Там плохо было выращивать кукурузу. Слоны вытаптывали урожай (жаль, что я туда не поехал; увидел бы живых слонов на воле). Напрасные старания. А здесь хорошо. Слонов нет. Нашел жену себе. Нарожали четверо детей. Построил свой домик. Собирается купить больше земли и построить больший дом.

Случился первый прокол за 600 км. Не так уж и плохо. Оказался шип акации. Джон показал мастера, который за 20 кш устранил неприятность.

Джон пригласил меня к себе в гости. Познакомить с женой и детьми. Сделал несколько фото. Если Джон найдет адрес электронной почты (не уверен, что он понял, что это такое), то я ему вышлю фотки. Он очень хотел распечатать их и повесить в “гостинной”.











Обедать отказался, т.к. Нужно было спешить.



Добрался до Китале и наткнулся на миссионеров из Америки. Все молодые ребята, из русскоязычных семей. Некоторые очень даже хорошо говорят по-русски, поскольку переехали в Штаты уже в зрелом возрасте. Пообщались.

Они приехали на два месяца после окончания 6-ти месячного библейского курса во Флориде. Все из разных мест, но объединены одной целью – служение богу и людям. Живут все в одном доме, который одновременно является и приютом для сирот. Пригласили остановиться у них. Было интересно посмотреть. Поэтому, принял предложение.

Если не брать в расчет идеологическую составляющую, то ребята делают хорошее дело. Вместо того, чтобы шляться по дискотекам и пить пиво, они посещают больницы, трущебы, тюрьмы. Помогают людям. Но с другой стороны, не будь они протестанскими миссионерами, они бы этим не занимались точно.

К сожалению сам я фоток не делал, но вот их сайт fulloflovemissionaries.org> и www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/fulloflovemissionaries, если кому-то интересно. Там же их фотки.

Рано утром собрался и, пока все еще спали, выдвинулся.





День предстоял тяжелый.

[Тарифа]

Читается всё с большим интересом . И завистью к Вашей решимости отправиться в такое путешествие. Тем более, в одиночку. ЗдОрово !

[И.В.С.]

[Diman003]

ждем продолжения)

[Ruslan Maiboroda]

Меня разбудил ливень. Потоки воды падали с неба и беспощадно размягчали единственную грунтовую дорогу в этих местах. Неужели мне придется провести еще один день в этой дыре, не далеко от границы Кении и Уганды?

Хочется верить, что Sipi Falls и окрестности горы Elgon стоят того, чтобы терпеть все эти лишения. В противном случае, было ошибкой выбрать этот самый северный пограничный переход.



***

Выехав из дома миссионеров, 20 км я наслаждался качественным покрытием и низким траффиком. Кроме перевозчиков дров почти никто не встречался на моем пути.



Асфальт через некоторое время закончился и пошла грунтовка, временами как стиральная доска, а временами как болото.





Такая дорога была до границы с Угандой. Временами улучшалась, но не сильно.





На границе у меня содрали еще 50 дол, вклеили визу, в которой дали всего месяц пребывания. Хотя вряд ли я буду оставаться дольше.

Уганду все нахваливают, и мне не терпелось побыстрее сюда попасть. Однако, после перехода границы я не увидел никакой разницы. Люди, строения и, главное, дорога не изменились. Добавились проблемы в виде новых денег и отсутствия мобильной связи.

С деньгами я разобрался. Поменял 10000 кш по курсу 1 к 29 на 290000 уш (угандийских шиллингов). Курс к дол примерно 2400 уш за 1 дол.

А вот с мобильной связью меня ждал облом. Несколько часов я потратил, пытаясь разобраться, почему купленная симка не работает. Купил в итоге три симки, поговорил с парой десятков человек. Выяснилось в итоге, что для активации необходимо регистрироваться. При этом нужно иметь фото и копию паспорта. В приграничной дыре никто ничего не знает. Придется ждать до какого-то более или менее реального населенного пункта.



Пока я занимался выяснениями, начал приближаться вечер. Пришлось остановиться в гесте за 3 (!) дол, без душа. Кровать, москитная сетка есть и то хорошо. Хотя уже 3 суток не моюсь. Убого, дико. Но что остается делать?



Я такой страшный, что даже дети меня боятся.



Но не все. Старшие смотрят с любопытством.



Поужинал рисом с курицой. Пробовал местный авокадо - не понравилось.



На следующий день - дождь. Завтрак - местный чай с чапати. К 10 утра дорога подсохла немного. Можно попробовать двигаться.









Этот день был самый тяжелый ездовой день в моей жизни. 65 км по горной грунтовой дороге после дождя. 10 часов в борьбе. Это было что-то. Но виды были потрясающие. За них можно все простить.















Такого количества безумно радующихся детей я еще не видел. Многие орали, у некоторых была истерика при виде меня. Сотни, тысячи оборванных малышей без будущего. Но они счастливы.









Этот старик тоже не унывает.



Всю дорогу и я старался не терять присутствие духа.







Последние километры были как в тумане. Приглушенно звучали "мзунгу, хауарю". Как одержимый карабкался я в горы и спускался с них, не теряя осторожности. Въехал в ближайший городок уже ночью. Было совсем темно. Местный мотобайкер проводил меня в вонючий гест, где я и вырубился.

Утром разбудили меня петухи, дождался пока откроется местное отделение мобильного оператора MTN. Зарегистрировал местный номер, предварительно сделав копию паспорта и фото. Регистрация бесплатная.





Местная служащая просила ее забрать с собой. Про малыша в начале речи не было. "Погоди, милая, только закончу велопробег и вернусь за тобой. Обязательно.")



Снял кэш в местном банкомате и выдвинулся к водопаду. Он оправдал все мои ожидания. Красота неописуемая. Ниже фотки сделаны из Moses Guesthouse.





Там встретил пару из Голландии, которые путешествуют по Африке на джипе.



Но я остановился в Crow's Nest по совету Питера из Керио. И не пожалел. Еда была великолепная. Такое себе душевное место. Рекомендую.





Провел эту ночь в палатке. Выдержал ливень.



А можно остановиться и в таких вот домиках. Будет более комфортно.



Стоит ли водопад Sipi тех лишений и трудностей, которые мне предстояло перенести? Думаю, что нет. Можно поехать к нему со стороны Mbale по гораздо более комфортной асфальтной дороге. Никому не рекомендую повторять то, что сделал я.

Однако сейчас, сидя в уюте первого с начала путешествия комфотного отеля с вайфаем и публикуя эти строки, я вспоминаю об этом приключении с удовлетворением. Я смог, я сделал это!

И Африка становится еще ближе...

[Елена20021965]

Красота конечно нереальная!!! Но меня всегда останавливает вопрос безопасности. Ведь при такой бедности, можно сказать нищите не только доброжелательные католики попадаются на пути. Каким способом Вы решаете проблему безопасности?

[Серега_Харьков]

Подпишусь.Почитаю попозже.

[Ruslan Maiboroda]

Как обычно это происходит, проблемы появляются внезапно и в том месте, откуда их не ждешь. Хотя нет. Можно сказать, что я предполагал проблемы с задним колесом, на которое приходится основная нагрузка, когда соглашался на 32 спицы вместо 36, и когда в общем-то безответственно подошел к выбору обода. На 7000 км DT Swiss RR 415 Road Rim не выдержал тяжелых угандийских дорог и дал несколько трещин у основания крепления спиц. Мне приходилось пару раз обращаться к местным мастерам и проводить балансировку колеса, но трещины увеличивались и вот уже стало невозможно ездить из-за постоянной "восьмерки" и ожидания полного разлома заднего обода. Поэтому, приехав в столицу Уганды Кампалу, я отправился на поиски нового обода. Ведь от решения этого вопроса теперь зависело, смогу ли я продолжить мое путешествие.

***

Последние несколько дней были безсобытийными и скучными. Проехал около 280 км до столицы. Посетил пару сравнительно больших городов Уганды, а именно Mbale и Jinja. В Уганде продается много фруктов. В основном манго за 500 уш шт или 20 центов. А также бананы, ананасы, авокадо и много всего другого. Разнообразие большое. Цены низкие.



Вот несколько фоток из Mbale. Так выглядит провинциальный угандийский городок.











По дороге из Mbale в Jinja (147 км в этот день). В скучные дни вроде этого я наслаждаюсь ездой.







После тяжелого дня я думал заселиться в Nile River Explorers. Подумывал о рафтинге у истоков великого Нила. Но заехав в хостел и увидев бэкпекерскую атмосферу, меня отвернуло. В итоге остановился у протестантов в гесте под названием Arise Africa. Хорошее, тихое место. Сытный завтрак. Вменяемые цены. Рекомендую.





Остановился там на денек, т.к. нужно было просушить вещи. В Уганде каждый день идет дождь. Непродолжительный, но сильный. Даже, когда светит солнце, совсем НЕ жарко.

Jinja - это 2-й по размеру город в Уганде после Кампалы. Дальнейшие фото позволят понять "величие" этого места.

















Лучшее кафе в городе под названием Source.



Поремонтировал кроссовок. Отклеилась подошва.



Дорога в Кампалу была не такой тяжелой и загруженной как я ожидал.





Как коршуны продавцы налетают на останавливающиеся машины. Я тоже имел неосторожность притормозить. Еле ноги унес. Облепили со своими навязчивыми предложениями.



И уже сама столица.





В Кампале планирую провести несколько дней. Отдых, восстановление сил. Починка велосипеда. Пока не понятно, возможно ли найти достойную замену заднему колесу? Скорее всего придется соглашаться на компромиссный вариант с б/у.

Кстати, у меня маленький юбилей. Первая африканская тысяча км!)

[Ruslan Maiboroda]

Каким способом Вы решаете проблему безопасности?

Я ее не решаю, т.к. ИМХО в Кении и Уганде эта проблема не стоит остро. Если конечно не бегать по ночам с криками "Fuck stupid nigers!"

[Ruslan Maiboroda]

Велосипед снова в порядке. Можно продолжать путешествие. Нашел нормального мастера по имени Джон, который и совершил маленькое чудо над моим байком.



Завтра или послезавтра собираюсь выдвинуться. Все зависит от погоды. Следующая моя цель - это Fort Portal и Нацпарк Королевы Елизаветы. Это - лучший парк Уганды. Уникален он еще и тем, что доступен велосипедистам, но при этом там есть львы и слоны.

Треснутый обод. Всего было три трещины у основания крепления спиц.



И еще несколько фоток из столицы Уганды для полного понимания.















Это самое велосипедное место в столице Уганды. Новых байков тут почти нет. Большинство - б/у.





Некоторые лица, представляющие местную вело-торговлю.









Не хотите учиться в России?

[Ruslan Maiboroda]

От Kampala до Fort Portal около 300 км. Дорога - отличная. Чтобы как можно более эффективно перегонять туристов на запад Уганды, в нацпарки, посмотреть зверушек. Звери и меня зовут. В частности, хочется увидеть слонов в дикой природе. Предполагал доехать за 3 дня, но в итоге получилось 4. И виной тому в первую очередь именно первый день, во время которого и произошли основные неприятности.



Бывают такие дни, когда все не ладится. Вот и это была суббота. Предположительно должно было быть мало траффика в самой столице и на выезде из нее, но на практике это было ужасно. Такого скопления человеческой массы в перемешку с мыслимым и немыслимым транспортом и подобием такового я еще не видел. Это был настоящий хаос. Единственная мысль – это поскорее убраться оттуда с максимальной осторожностью, чтобы ни с кем не столкнуться.

Петлял по городу долго. Наконец выбрался на основную дорогу. Вздохнул более или менее свободно. Вдруг увидел бегущую мне навстречу девушку с обнаженным верхом и в какой-то набедренной повязке. Оторвав взгляд от ее колыхающихся грудей, я увидел безумное лицо, изрыгающее нечленораздельные звуки и вдруг осознал, что она бежит НА МЕНЯ. Нас разделяло пару мгновений. В последний момент я ушел резко вправо (в Кении и Уганде левостороннее движение, поэтому я двигаюсь всегда по левой стороне). Времени оглянуться назад не было. Благо, обошлось без обгоняющих машин и мотобайков. Она успела зацепить меня левой рукой. Нас с байком качнуло, но я смог удержать равновесии и резко надавил на педали. Это происшествие вызвало смех у большого количества зевак. Но мне было не до смеха. Не оглядываясь, я помчался дальше.

В Уганде очень много отвлекающих звуков, как от детей, так и от взрослых. Веселые и мрачные, дружелюбные и злобные, любопытные и безразличные голоса, требующие к себе внимания проезжающего мзунгу. В 90% случаев я игнорирую их. Иногда киваю, махаю рукой или даже отвечаю. В этот раз я сразу не заметил одного особо яростного крикуна. Но он заставил его воспринимать серьезно, когда начал ускоренно двигаться ко мне наперерез с мачете в правой руке. Очевидно, что он был тоже безумен. Перспектива быть зарубленным каким-то сумасшедшим угандийцем мне не улыбалась, поэтому я снова рванул что было сил.

Меня потрясывало от этих двух случаев которых разделяло чуть более получаса. Но я взял себя в руки. И тут начался ливень. Я потерял два часа времени в укрытиях. Когда дождь немного прекратился, я выезжал. Чтобы снова попасть под потоки воды. В конце концов я промок до нитки. В кроссовках хлюпала вода. Ехать было не комфортно и холодно.

И тут, когда дождь начал понемногу стихать, у меня спускает задняя покрышка (первый внутренний прокол). Тогда я еще не знал, в чем проблема. Как назло рядом не оказалось ремонтной мастерской, зато оказался какой-то пьяный мужик, вызвавшийся мне помочь. В итоге собралось половина деревни наблюдать как мзунгу латает колесо.

Еле убрался оттуда. Но через 5 км колесо снова спускает. Нахожу мастерскую, где как назло тоже куча идиотов-наблюдателей. С горем пополам “мастер” НЕ находит прокола и смотрит на меня как на идиота. Уже тогда я понял, что это пропускает самоклеющаяся латка, которую я поставил ранее. Просто меняю новую камеру и удаляюсь.

Не доезжая немного до предполагаемой ночевки меня догоняет парочка уродов на мотоцикле и начинают приставать с обычными вопросами. Игнорирую. Не помогает. Едут рядом, смеются и задают какие-то новые вопросы. Останавливаюсь. Они тоже. Начинается разговор ни о чем. Вежливо предлагаю им удалиться. Они не удаляются. Испытывают мое терпение. Начинают просить деньги. Мое терпение сегодня беспредельно. Снова игнорирую и уезжаю. Отстают.

Добираюсь до отеля. Там встречаю геологов из Ташкента. Они меня оценивают и офигевают. Нет ни сил, ни желания вести разговоры. Ужинаю обычной жареной картошкой с пересушенной курицей. В 9 вечера просто выключаюсь. Тяжелый день закончился. Вот так "приятный" рестарт после отдыха.

Остальные три дня прошли более или менее нормально.

Этот мужик помог мне решить проблему внутренних проколов. Он выделил мне напильник и сопроводил в местную мастерскую.



Возле дороги встретил вот такую птицу. Не знаю, что это. Похоже на цаплю с большим клювом.





Очень много термитников, но они какой-то другой формы.



Вот такие особняки выстраивают священнослужители. Как для Уганды - это просто роскошные строения.



По дороге попадались красивые деревья.





Встеретил брата и сестру. Одни из немногих детей, которые меня порадовали.





Эта женщина остановилась, чтобы мне попозировать. Очень много угандиек в красочных нарядах и носят что попало на головах.



Дорога была отличнейшая. Много подъемов-спусков, но к этому я уже привык.









Вот такой обычный африканский перекресток.



И ночлежка, где мне пришлось остановиться. Дурно и дорого. Но зато посмотрел там финал Евро-2012.



Зато в 5 минутах ходьбы жарят шашлыки из козлятины и курицы. Козлятина жестковата, а вот курица была отменной.





Последний день был самым коротким (50 км) и самым приятным. Чайные плантации и минимум людей.



Проезжал нацпарк Kibale, где должны обитать шимпанзе. Последних не видел, зато узрел неколько наглых бабуинов.



Бабуины меня не боялись, но и особо не радовались моему появлению.









Форт-Портал оказался довольно приятным, если такое слово вообще применимо к африканским городам.







Отель был выбран правильно. Нормальные, дешевые номера и вкусная еда в ресторане. Что еще нужно уставшему велотуристу?:)

[Тарифа]

Вот это путешествие ! Вы, всё-таки, огромной смелости человек. Просто жутко читать про этих сумасшедших и угандийских приставал, ведь Вы при этом в одиночку. Мы и вдвоём на такое путешествие бы не решились. Очень интересно читать, как книгу, только при этом понимаешь, что ведь это всё происходит на самом деле.

[Ruslan Maiboroda]

Осуществилась моя мечта - увидеть африканских слонов в дикой природе. Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать. Подобное волнение я испытывал возможно во время потери девственности. Когда ты рядом с этим огромным, неконтролируемым зверем, то испытываешь настоящий трепет. Ведь тебя разделяет с ним всего каких-то 50 метров. А бегает он быстрее, чем я даже на велосипеде еду.



Главное, что я не испытывал страх. Как будто я был в полной уверенности, что со мной ничего не случится. Или просто я не думал об этом...

Но обо всем по порядку. Выехав из Форт-Портала, было решено, вопреки советам местных, двинуться не по основной дороге. Хотелось насладиться колоритом глубинки и посмотреть кратерные озера. В этот день я не собирался попасть в нацпарк, а планировал провести ночь в одном из кемпингов не далеко от города.





По дороге встречается вот такое скопление "табличек-завлекалок". Борьба за "богатого" мзунгу здесь не шуточная. На грунтовке встречал много белых в автотранспорте различной паршивости.



Я решил пойти направо, т.к. шимпанзе-трек за 100 дол меня не сильно интересовал. И не ошибся. Во-первых, я увидел красивые озера и интересных обезьян колобусов. Во-вторых, я повстречал мотопутешественника Альфреда, с которым провел в неспешных разговорах оставшиеся полдня. Не так часто встречаешь здесь более или менее близкого по духу мзунгу. В основном присутсвуют бэкпекеры или жирные буржуи на джипах сафари.























Альфреда я встретил у ворот в кемпинг с обезьянами. Мы разговорились и решили двигаться немного дальше в поисках лучшего места для стоянки. Немец работает инженером в Ауди. Оказывается, купил себе местный мотоцикл "бода", как он его называл. Уже 3 раз в Уганде. Нравится ему здесь. Говорит, что очень легко.



Когда Альфред покупал кукурузы, обратил внимание на этого пацана, которые обгладывал грязную кость.



Места здесь красивые. Много озер.









План был запечь курицу-барбекью. Курица оказалась старой, мускулистой и в итоге пересушенной.



На следующее утро я проснулся рано и двинулся в путь. Дорога в нацпарк предстояла долгая и, как оказалось, довольно опасная.















Очень много встречаю велосипедистов, перевозящих огромное количество бананов, которые используются для приготовления национального блюда матоке. Гадость редкая. Я пробовал один раз и больше не хотелось. В городках целые рынки посвящены этим зеленым бананам.



Настоящий КРС. Хорошо, что неагрессивные.



Выехал на основную дорогу. Качественное покрытие, почти без траффика. Не езда, а одно наслаждение.







Решил сфотографироваться снова на пересечении Экватора. Но только я поставил свой байк, как остановился автобус с толпой детворы, которая тут же меня согнала со спота.





Дождавшись пока они удовлетворят свои фото-экваториальные страсти, я сделал пару хороших снимков себя любимого.





Хотел въехать здесь, но на входе дама мне сказала, что здесь въезжать не рекомендуется, т.к. много слонов и буйволов, которые в отличие от КРС довольно опасны для человека. Их стадо я увидел позже возле озера.









Непередаваемы ощущения, когда едешь один по саванне. Сосредоточен. Так и ждешь, что сейчас кто-то выпрыгнет из кустов.



Вход в парк стоит 35 дол за сутки пребывания. С велосипедом меня пустили без проблем. Проезжающие мимо туристы в машинах офигевали.

Ну вот наконец и ОНИ. Когда я первый раз на них наткнулся, то от неожиданности опешил. Дал им спокойно пройти. Просто остановился и ждал.





























И еще снимки слонов и не только.

























Как оказалось, мне повезло. В парке много львов и буйволов. Так что категорически не рекомендую повторять вело-сафари по этому парку.

[DelOro]

Великолепный отчёт! Запланирую обязательное посещение Уганды )) Спасибо!

[Ruslan Maiboroda]

Затухает интерес к моей африканской поездке. Да и сам я порядком выдохся. В первую очередь, эмоционально. Все сложнее заставить себя двигаться дальше и все сложнее писать. Поэтому, буду завязывать, т.к. уже НЕ в кайф. Завтра возвращаюсь в Кампалу, потом ночным автобусом в Найроби. И велопробег под кодовым названием "Африка 1" можно будет считать завершенным.

Вот сейчас еле собрался, чтобы выложить фотки 4-5 дневной давности о посещении нацпарка озера Мбуро. Интересное место, много зверья. Даже слишком много. Сложно было найти место, где бы его не было. Особенно было много вот этих бородавочников>. Они наглые до ужаса. Совсем страх потеряли.



***

После посещения Queen Elizabeth NP я собирался в Kisoro и озеро Bunyonyi, но "напуганный" горными грунтовыми дорогами и повстанцами на границе с Конго, решил двигаться обратно на восток. На самом деле, я понимал, что я начинаю уже уставать от Уганды и бесконечных криков "мзунгу".

По пути в Mbarara я остановился в небольшом городке Ishaka. Там мне понравился отель Cielo Country Inn.



Отличное место для релакса.



Однако, я никак не мог предположить, что вечером в баре соберется толпа локалов, которая будет бушевать до полуночи (хорошо, что не дольше).

По дороге снова наткнулся на "адвокатов" возле скотобойни.







Наконец добрался до последнего нацпарка Lake Mburo.



До озера еще нужно добираться около 30 км по грунтовке.



В парке очень много животных. Практически не проходило и 5 минут, чтобы мое внимание не привлекли антилопа, бородавочник или бабуин. Вот что происходит, когда нет хищников. Животные не просто раслабляются, а наглеют даже. Единственную опасность представляли буйволы. Но к счастью я не встретил ни одного по дороге.









Стоимость входа в парк - 35 дол за сутки, т.е. такая же как и в QE. В парке можно провести пару дней спокойно. Туристов мало.

























Наконец я доехал до самого озера и собственно до места ночевки.







Кемпингом это место можно назвать только условно. Душевых нет. Туалеты отвратные. Траву сожрали бородавочники и бегемоты. Кроме меня там еще была семья голландев с годовалым ребенком на микроавтобусе в виде кемпинга.











Ночью меня будили бегемоты, которые вылазили из воды и паслись возле моей палатки. Однако сфотографировать их удалось только на следующее утро и в воде.











Утром радовали не только бегемоты, но и масса другой живности, от которой не было покоя.



















На обратном пути почти не фоткал, кроме вот этих антилоп, которых не видел в первый день.





Максимальное подобие буйволов. Не опасно.



Покидал парк с чувством выполненного долга...





А в наушниках звучал Gogol Bordello - "Wonderlust King".

[yeslii]

Затухает интерес к моей африканской поездке. Что Вы?!Следим с огромным интересом!Просто не хочется прерывать Ваши посты. Быт,люди...Только решившись на такое приключение можно все прочувствовать как бы изнутри и поделиться с нами,ленивыми читателями! Жаль,конечно,что кенийский феномен остался нераскрытым,но ,будем считать, что посещение этого места дало Вам второе дыхание для продолжения поездки. Еще раз спасибо, что нашли и время,и силы для подробного рассказа

[Ruslan Maiboroda]

Африканская одиссея подошла к своему завершению. На велосипеде пройдено почти 2000 км за 38 дней по Кении и Уганде. Это примерно половина от изначально планируемого. Но я не переживаю. Ведь в конце пути меня не ждал победный оркестр и женщины с восторженными взглядами. Ехал я для себя, в первую очередь. И цели поставленные на поездку были выполнены полностью. Чуть позже, когда улягутся впечатления и эмоции, я изложу выводы и наблюдения.

Завтра автобусом я отчаливаю в Найроби. Меняю билет на более раннюю дату и лечу обратно в Гонконг. Но сегодня я расскажу немного о последних днях путешествия, и в частности о посещении одного из островов Ssese на озере Виктория. Там я проживал в месте под названием Hornbill Camp, где я и сделал это фото.



До заветного места от Масаки я добирался более 40 км по грунтовой дороге.





Сначала предстояла водная переправа. На этой лодке я перебрался с группой местных от причала до Bugala Island.



Затем еще 30 км по проселочной дороге до Kalangala Beach. Очень приятно проехаться по джунглям с множеством птиц и минимумом людей.



















Но вот наконец и Hornbill Camp. Про это место рассказал мне Питер из Kerio View.



Владельцы этого места - немецкая пара под 50. Они приехали сюда 18 лет назад. Сразу приветствовали меня пивным перегаром и предложили косячок. Вежливо отказался. Хозяин - художник, алкаш, безвольный доходяга. Хозяйка - босс, управляет всем она. Но тоже любит закладывать. По всей видимости, они там не просыхают. Место - классное, но постепенно приходит в упадок. Алкоголь и наркотики делают свое дело.

Решил там провести пару ночей. Записал им кучу музыки. Они были счастливы. Рассказывали, что я - третий человек здесь из России. Год назад там была русская пара. Они путешествовали на вело-тандеме (интересно было бы найти их). А некоторые говорят, что я - crazy.))



Сначала думал поставить палатку, но потом решил не заморачиваться и остановился вот этом сарайчике, где койка стоила 20000 уш.









А эта будка строилась для огромного черного дога, но сейчас в ней иногда спят люди.







Со мной там была только пара управляющих отеля на Sipi. Он - поляк, Дэйв, на фото ниже. Она - из ЮАР. Нормальные ребята. С ними много беседовали во время ужина.







А вот и пляж. Купаться нельзя, т.к. в воде паразиты под названием <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosomiasis" target="_blank">белхарзия</a>.









На острове много птиц.













Рядом с кемпингом небольшое поселение, где можно купить воды, фруктов и даже рыбу или птицу. Мы спохватились поздно. Рыбу уже всю приготовили. Поэтому на ужин заказали утку, которую приготовили поварихи из кемпинга. Ужинать в "современном ресторане" не очень-то хотелось.



Ну и дети. Африканских детей можно фотографировать бесконечно.









Лодка в Entebbe, где находится главный аэропорт Уганды, уходит ежедневно в 8 утра. Время в пути - 3 часа. Стоимость - 10000 уш.



Отчет закончен. Спасибо всем за комментарии, замечания, пожелания!

[vagabondit]

Ну очень чрезвычайно потрясающе замечательный отчёт! И автор - орёл!!

[DocGRIGORICH]

Данный отчет посвящен афро-вело-скитаниям и написан по горячим следам моей последней одиночной поездки по Кении и Уганде этим летом. За 38 дней было пройдено почти 2000 км. Поездка была фееричная и волнующая. Карта маршрута на Google Maps.
.

Прочитал весь фотоотчет, огромное спасибо и за фотки и за очерк... Посмотрев как живут , понимаешь что живешь у нас как ва раю... до этого думал, что только в Индийских деревнях такое...
Вы все таки безбашенный (извините) - одному в токое путешествие на байке...
И примеры с крейзи с мачете и дивчина полуголая...
Фото банка - вообще убило, что такое возможно...
А флора и фауна - конечно бесподобны. Сам кормил бегемота и жирафа с рук в сафаре парке - кто это делал знает как... но тут все дикое и далеко небезопасное...
Остались вопросы: на каком вы языке с ними говорите ?
и как решаете вопросы по воде - сколько брали с собой... и т.д. ?
Огромнейшее спасибо за время и вдохновение необходимое для написания, для таких как мы.
Перед мужеством путешественника восхищаюсь.

[Игорюха]

Большое спасибо за отчёт!
Огромное Вам уважение!

[Ruslan Maiboroda]

Всем, кому этот отчет показался интересным, можно почитать о моей второй поездке в Африку по марштрута: Эфиопия - Кения - Танзания.