Африка на велосипеде: 2000 км по Кении и Уганде (июнь - июль 2012)

[И.В.С.]

[Diman003]

ждем продолжения)

[Ruslan Maiboroda]

Меня разбудил ливень. Потоки воды падали с неба и беспощадно размягчали единственную грунтовую дорогу в этих местах. Неужели мне придется провести еще один день в этой дыре, не далеко от границы Кении и Уганды?

Хочется верить, что Sipi Falls и окрестности горы Elgon стоят того, чтобы терпеть все эти лишения. В противном случае, было ошибкой выбрать этот самый северный пограничный переход.



***

Выехав из дома миссионеров, 20 км я наслаждался качественным покрытием и низким траффиком. Кроме перевозчиков дров почти никто не встречался на моем пути.



Асфальт через некоторое время закончился и пошла грунтовка, временами как стиральная доска, а временами как болото.





Такая дорога была до границы с Угандой. Временами улучшалась, но не сильно.





На границе у меня содрали еще 50 дол, вклеили визу, в которой дали всего месяц пребывания. Хотя вряд ли я буду оставаться дольше.

Уганду все нахваливают, и мне не терпелось побыстрее сюда попасть. Однако, после перехода границы я не увидел никакой разницы. Люди, строения и, главное, дорога не изменились. Добавились проблемы в виде новых денег и отсутствия мобильной связи.

С деньгами я разобрался. Поменял 10000 кш по курсу 1 к 29 на 290000 уш (угандийских шиллингов). Курс к дол примерно 2400 уш за 1 дол.

А вот с мобильной связью меня ждал облом. Несколько часов я потратил, пытаясь разобраться, почему купленная симка не работает. Купил в итоге три симки, поговорил с парой десятков человек. Выяснилось в итоге, что для активации необходимо регистрироваться. При этом нужно иметь фото и копию паспорта. В приграничной дыре никто ничего не знает. Придется ждать до какого-то более или менее реального населенного пункта.



Пока я занимался выяснениями, начал приближаться вечер. Пришлось остановиться в гесте за 3 (!) дол, без душа. Кровать, москитная сетка есть и то хорошо. Хотя уже 3 суток не моюсь. Убого, дико. Но что остается делать?



Я такой страшный, что даже дети меня боятся.



Но не все. Старшие смотрят с любопытством.



Поужинал рисом с курицой. Пробовал местный авокадо - не понравилось.



На следующий день - дождь. Завтрак - местный чай с чапати. К 10 утра дорога подсохла немного. Можно попробовать двигаться.









Этот день был самый тяжелый ездовой день в моей жизни. 65 км по горной грунтовой дороге после дождя. 10 часов в борьбе. Это было что-то. Но виды были потрясающие. За них можно все простить.















Такого количества безумно радующихся детей я еще не видел. Многие орали, у некоторых была истерика при виде меня. Сотни, тысячи оборванных малышей без будущего. Но они счастливы.









Этот старик тоже не унывает.



Всю дорогу и я старался не терять присутствие духа.







Последние километры были как в тумане. Приглушенно звучали "мзунгу, хауарю". Как одержимый карабкался я в горы и спускался с них, не теряя осторожности. Въехал в ближайший городок уже ночью. Было совсем темно. Местный мотобайкер проводил меня в вонючий гест, где я и вырубился.

Утром разбудили меня петухи, дождался пока откроется местное отделение мобильного оператора MTN. Зарегистрировал местный номер, предварительно сделав копию паспорта и фото. Регистрация бесплатная.





Местная служащая просила ее забрать с собой. Про малыша в начале речи не было. "Погоди, милая, только закончу велопробег и вернусь за тобой. Обязательно.")



Снял кэш в местном банкомате и выдвинулся к водопаду. Он оправдал все мои ожидания. Красота неописуемая. Ниже фотки сделаны из Moses Guesthouse.





Там встретил пару из Голландии, которые путешествуют по Африке на джипе.



Но я остановился в Crow's Nest по совету Питера из Керио. И не пожалел. Еда была великолепная. Такое себе душевное место. Рекомендую.





Провел эту ночь в палатке. Выдержал ливень.



А можно остановиться и в таких вот домиках. Будет более комфортно.



Стоит ли водопад Sipi тех лишений и трудностей, которые мне предстояло перенести? Думаю, что нет. Можно поехать к нему со стороны Mbale по гораздо более комфортной асфальтной дороге. Никому не рекомендую повторять то, что сделал я.

Однако сейчас, сидя в уюте первого с начала путешествия комфотного отеля с вайфаем и публикуя эти строки, я вспоминаю об этом приключении с удовлетворением. Я смог, я сделал это!

И Африка становится еще ближе...

[Елена20021965]

Красота конечно нереальная!!! Но меня всегда останавливает вопрос безопасности. Ведь при такой бедности, можно сказать нищите не только доброжелательные католики попадаются на пути. Каким способом Вы решаете проблему безопасности?

[Серега_Харьков]

Подпишусь.Почитаю попозже.

[Ruslan Maiboroda]

Как обычно это происходит, проблемы появляются внезапно и в том месте, откуда их не ждешь. Хотя нет. Можно сказать, что я предполагал проблемы с задним колесом, на которое приходится основная нагрузка, когда соглашался на 32 спицы вместо 36, и когда в общем-то безответственно подошел к выбору обода. На 7000 км DT Swiss RR 415 Road Rim не выдержал тяжелых угандийских дорог и дал несколько трещин у основания крепления спиц. Мне приходилось пару раз обращаться к местным мастерам и проводить балансировку колеса, но трещины увеличивались и вот уже стало невозможно ездить из-за постоянной "восьмерки" и ожидания полного разлома заднего обода. Поэтому, приехав в столицу Уганды Кампалу, я отправился на поиски нового обода. Ведь от решения этого вопроса теперь зависело, смогу ли я продолжить мое путешествие.

***

Последние несколько дней были безсобытийными и скучными. Проехал около 280 км до столицы. Посетил пару сравнительно больших городов Уганды, а именно Mbale и Jinja. В Уганде продается много фруктов. В основном манго за 500 уш шт или 20 центов. А также бананы, ананасы, авокадо и много всего другого. Разнообразие большое. Цены низкие.



Вот несколько фоток из Mbale. Так выглядит провинциальный угандийский городок.











По дороге из Mbale в Jinja (147 км в этот день). В скучные дни вроде этого я наслаждаюсь ездой.







После тяжелого дня я думал заселиться в Nile River Explorers. Подумывал о рафтинге у истоков великого Нила. Но заехав в хостел и увидев бэкпекерскую атмосферу, меня отвернуло. В итоге остановился у протестантов в гесте под названием Arise Africa. Хорошее, тихое место. Сытный завтрак. Вменяемые цены. Рекомендую.





Остановился там на денек, т.к. нужно было просушить вещи. В Уганде каждый день идет дождь. Непродолжительный, но сильный. Даже, когда светит солнце, совсем НЕ жарко.

Jinja - это 2-й по размеру город в Уганде после Кампалы. Дальнейшие фото позволят понять "величие" этого места.

















Лучшее кафе в городе под названием Source.



Поремонтировал кроссовок. Отклеилась подошва.



Дорога в Кампалу была не такой тяжелой и загруженной как я ожидал.





Как коршуны продавцы налетают на останавливающиеся машины. Я тоже имел неосторожность притормозить. Еле ноги унес. Облепили со своими навязчивыми предложениями.



И уже сама столица.





В Кампале планирую провести несколько дней. Отдых, восстановление сил. Починка велосипеда. Пока не понятно, возможно ли найти достойную замену заднему колесу? Скорее всего придется соглашаться на компромиссный вариант с б/у.

Кстати, у меня маленький юбилей. Первая африканская тысяча км!)

[Ruslan Maiboroda]

Каким способом Вы решаете проблему безопасности?

Я ее не решаю, т.к. ИМХО в Кении и Уганде эта проблема не стоит остро. Если конечно не бегать по ночам с криками "Fuck stupid nigers!"

[Ruslan Maiboroda]

Велосипед снова в порядке. Можно продолжать путешествие. Нашел нормального мастера по имени Джон, который и совершил маленькое чудо над моим байком.



Завтра или послезавтра собираюсь выдвинуться. Все зависит от погоды. Следующая моя цель - это Fort Portal и Нацпарк Королевы Елизаветы. Это - лучший парк Уганды. Уникален он еще и тем, что доступен велосипедистам, но при этом там есть львы и слоны.

Треснутый обод. Всего было три трещины у основания крепления спиц.



И еще несколько фоток из столицы Уганды для полного понимания.















Это самое велосипедное место в столице Уганды. Новых байков тут почти нет. Большинство - б/у.





Некоторые лица, представляющие местную вело-торговлю.









Не хотите учиться в России?

[Ruslan Maiboroda]

От Kampala до Fort Portal около 300 км. Дорога - отличная. Чтобы как можно более эффективно перегонять туристов на запад Уганды, в нацпарки, посмотреть зверушек. Звери и меня зовут. В частности, хочется увидеть слонов в дикой природе. Предполагал доехать за 3 дня, но в итоге получилось 4. И виной тому в первую очередь именно первый день, во время которого и произошли основные неприятности.



Бывают такие дни, когда все не ладится. Вот и это была суббота. Предположительно должно было быть мало траффика в самой столице и на выезде из нее, но на практике это было ужасно. Такого скопления человеческой массы в перемешку с мыслимым и немыслимым транспортом и подобием такового я еще не видел. Это был настоящий хаос. Единственная мысль – это поскорее убраться оттуда с максимальной осторожностью, чтобы ни с кем не столкнуться.

Петлял по городу долго. Наконец выбрался на основную дорогу. Вздохнул более или менее свободно. Вдруг увидел бегущую мне навстречу девушку с обнаженным верхом и в какой-то набедренной повязке. Оторвав взгляд от ее колыхающихся грудей, я увидел безумное лицо, изрыгающее нечленораздельные звуки и вдруг осознал, что она бежит НА МЕНЯ. Нас разделяло пару мгновений. В последний момент я ушел резко вправо (в Кении и Уганде левостороннее движение, поэтому я двигаюсь всегда по левой стороне). Времени оглянуться назад не было. Благо, обошлось без обгоняющих машин и мотобайков. Она успела зацепить меня левой рукой. Нас с байком качнуло, но я смог удержать равновесии и резко надавил на педали. Это происшествие вызвало смех у большого количества зевак. Но мне было не до смеха. Не оглядываясь, я помчался дальше.

В Уганде очень много отвлекающих звуков, как от детей, так и от взрослых. Веселые и мрачные, дружелюбные и злобные, любопытные и безразличные голоса, требующие к себе внимания проезжающего мзунгу. В 90% случаев я игнорирую их. Иногда киваю, махаю рукой или даже отвечаю. В этот раз я сразу не заметил одного особо яростного крикуна. Но он заставил его воспринимать серьезно, когда начал ускоренно двигаться ко мне наперерез с мачете в правой руке. Очевидно, что он был тоже безумен. Перспектива быть зарубленным каким-то сумасшедшим угандийцем мне не улыбалась, поэтому я снова рванул что было сил.

Меня потрясывало от этих двух случаев которых разделяло чуть более получаса. Но я взял себя в руки. И тут начался ливень. Я потерял два часа времени в укрытиях. Когда дождь немного прекратился, я выезжал. Чтобы снова попасть под потоки воды. В конце концов я промок до нитки. В кроссовках хлюпала вода. Ехать было не комфортно и холодно.

И тут, когда дождь начал понемногу стихать, у меня спускает задняя покрышка (первый внутренний прокол). Тогда я еще не знал, в чем проблема. Как назло рядом не оказалось ремонтной мастерской, зато оказался какой-то пьяный мужик, вызвавшийся мне помочь. В итоге собралось половина деревни наблюдать как мзунгу латает колесо.

Еле убрался оттуда. Но через 5 км колесо снова спускает. Нахожу мастерскую, где как назло тоже куча идиотов-наблюдателей. С горем пополам “мастер” НЕ находит прокола и смотрит на меня как на идиота. Уже тогда я понял, что это пропускает самоклеющаяся латка, которую я поставил ранее. Просто меняю новую камеру и удаляюсь.

Не доезжая немного до предполагаемой ночевки меня догоняет парочка уродов на мотоцикле и начинают приставать с обычными вопросами. Игнорирую. Не помогает. Едут рядом, смеются и задают какие-то новые вопросы. Останавливаюсь. Они тоже. Начинается разговор ни о чем. Вежливо предлагаю им удалиться. Они не удаляются. Испытывают мое терпение. Начинают просить деньги. Мое терпение сегодня беспредельно. Снова игнорирую и уезжаю. Отстают.

Добираюсь до отеля. Там встречаю геологов из Ташкента. Они меня оценивают и офигевают. Нет ни сил, ни желания вести разговоры. Ужинаю обычной жареной картошкой с пересушенной курицей. В 9 вечера просто выключаюсь. Тяжелый день закончился. Вот так "приятный" рестарт после отдыха.

Остальные три дня прошли более или менее нормально.

Этот мужик помог мне решить проблему внутренних проколов. Он выделил мне напильник и сопроводил в местную мастерскую.



Возле дороги встретил вот такую птицу. Не знаю, что это. Похоже на цаплю с большим клювом.





Очень много термитников, но они какой-то другой формы.



Вот такие особняки выстраивают священнослужители. Как для Уганды - это просто роскошные строения.



По дороге попадались красивые деревья.





Встеретил брата и сестру. Одни из немногих детей, которые меня порадовали.





Эта женщина остановилась, чтобы мне попозировать. Очень много угандиек в красочных нарядах и носят что попало на головах.



Дорога была отличнейшая. Много подъемов-спусков, но к этому я уже привык.









Вот такой обычный африканский перекресток.



И ночлежка, где мне пришлось остановиться. Дурно и дорого. Но зато посмотрел там финал Евро-2012.



Зато в 5 минутах ходьбы жарят шашлыки из козлятины и курицы. Козлятина жестковата, а вот курица была отменной.





Последний день был самым коротким (50 км) и самым приятным. Чайные плантации и минимум людей.



Проезжал нацпарк Kibale, где должны обитать шимпанзе. Последних не видел, зато узрел неколько наглых бабуинов.



Бабуины меня не боялись, но и особо не радовались моему появлению.









Форт-Портал оказался довольно приятным, если такое слово вообще применимо к африканским городам.







Отель был выбран правильно. Нормальные, дешевые номера и вкусная еда в ресторане. Что еще нужно уставшему велотуристу?:)

[Тарифа]

Вот это путешествие ! Вы, всё-таки, огромной смелости человек. Просто жутко читать про этих сумасшедших и угандийских приставал, ведь Вы при этом в одиночку. Мы и вдвоём на такое путешествие бы не решились. Очень интересно читать, как книгу, только при этом понимаешь, что ведь это всё происходит на самом деле.

[Ruslan Maiboroda]

Осуществилась моя мечта - увидеть африканских слонов в дикой природе. Сказать, что я в восторге - это ничего не сказать. Подобное волнение я испытывал возможно во время потери девственности. Когда ты рядом с этим огромным, неконтролируемым зверем, то испытываешь настоящий трепет. Ведь тебя разделяет с ним всего каких-то 50 метров. А бегает он быстрее, чем я даже на велосипеде еду.



Главное, что я не испытывал страх. Как будто я был в полной уверенности, что со мной ничего не случится. Или просто я не думал об этом...

Но обо всем по порядку. Выехав из Форт-Портала, было решено, вопреки советам местных, двинуться не по основной дороге. Хотелось насладиться колоритом глубинки и посмотреть кратерные озера. В этот день я не собирался попасть в нацпарк, а планировал провести ночь в одном из кемпингов не далеко от города.





По дороге встречается вот такое скопление "табличек-завлекалок". Борьба за "богатого" мзунгу здесь не шуточная. На грунтовке встречал много белых в автотранспорте различной паршивости.



Я решил пойти направо, т.к. шимпанзе-трек за 100 дол меня не сильно интересовал. И не ошибся. Во-первых, я увидел красивые озера и интересных обезьян колобусов. Во-вторых, я повстречал мотопутешественника Альфреда, с которым провел в неспешных разговорах оставшиеся полдня. Не так часто встречаешь здесь более или менее близкого по духу мзунгу. В основном присутсвуют бэкпекеры или жирные буржуи на джипах сафари.























Альфреда я встретил у ворот в кемпинг с обезьянами. Мы разговорились и решили двигаться немного дальше в поисках лучшего места для стоянки. Немец работает инженером в Ауди. Оказывается, купил себе местный мотоцикл "бода", как он его называл. Уже 3 раз в Уганде. Нравится ему здесь. Говорит, что очень легко.



Когда Альфред покупал кукурузы, обратил внимание на этого пацана, которые обгладывал грязную кость.



Места здесь красивые. Много озер.









План был запечь курицу-барбекью. Курица оказалась старой, мускулистой и в итоге пересушенной.



На следующее утро я проснулся рано и двинулся в путь. Дорога в нацпарк предстояла долгая и, как оказалось, довольно опасная.















Очень много встречаю велосипедистов, перевозящих огромное количество бананов, которые используются для приготовления национального блюда матоке. Гадость редкая. Я пробовал один раз и больше не хотелось. В городках целые рынки посвящены этим зеленым бананам.



Настоящий КРС. Хорошо, что неагрессивные.



Выехал на основную дорогу. Качественное покрытие, почти без траффика. Не езда, а одно наслаждение.







Решил сфотографироваться снова на пересечении Экватора. Но только я поставил свой байк, как остановился автобус с толпой детворы, которая тут же меня согнала со спота.





Дождавшись пока они удовлетворят свои фото-экваториальные страсти, я сделал пару хороших снимков себя любимого.





Хотел въехать здесь, но на входе дама мне сказала, что здесь въезжать не рекомендуется, т.к. много слонов и буйволов, которые в отличие от КРС довольно опасны для человека. Их стадо я увидел позже возле озера.









Непередаваемы ощущения, когда едешь один по саванне. Сосредоточен. Так и ждешь, что сейчас кто-то выпрыгнет из кустов.



Вход в парк стоит 35 дол за сутки пребывания. С велосипедом меня пустили без проблем. Проезжающие мимо туристы в машинах офигевали.

Ну вот наконец и ОНИ. Когда я первый раз на них наткнулся, то от неожиданности опешил. Дал им спокойно пройти. Просто остановился и ждал.





























И еще снимки слонов и не только.

























Как оказалось, мне повезло. В парке много львов и буйволов. Так что категорически не рекомендую повторять вело-сафари по этому парку.

[DelOro]

Великолепный отчёт! Запланирую обязательное посещение Уганды )) Спасибо!

[Ruslan Maiboroda]

Затухает интерес к моей африканской поездке. Да и сам я порядком выдохся. В первую очередь, эмоционально. Все сложнее заставить себя двигаться дальше и все сложнее писать. Поэтому, буду завязывать, т.к. уже НЕ в кайф. Завтра возвращаюсь в Кампалу, потом ночным автобусом в Найроби. И велопробег под кодовым названием "Африка 1" можно будет считать завершенным.

Вот сейчас еле собрался, чтобы выложить фотки 4-5 дневной давности о посещении нацпарка озера Мбуро. Интересное место, много зверья. Даже слишком много. Сложно было найти место, где бы его не было. Особенно было много вот этих бородавочников>. Они наглые до ужаса. Совсем страх потеряли.



***

После посещения Queen Elizabeth NP я собирался в Kisoro и озеро Bunyonyi, но "напуганный" горными грунтовыми дорогами и повстанцами на границе с Конго, решил двигаться обратно на восток. На самом деле, я понимал, что я начинаю уже уставать от Уганды и бесконечных криков "мзунгу".

По пути в Mbarara я остановился в небольшом городке Ishaka. Там мне понравился отель Cielo Country Inn.



Отличное место для релакса.



Однако, я никак не мог предположить, что вечером в баре соберется толпа локалов, которая будет бушевать до полуночи (хорошо, что не дольше).

По дороге снова наткнулся на "адвокатов" возле скотобойни.







Наконец добрался до последнего нацпарка Lake Mburo.



До озера еще нужно добираться около 30 км по грунтовке.



В парке очень много животных. Практически не проходило и 5 минут, чтобы мое внимание не привлекли антилопа, бородавочник или бабуин. Вот что происходит, когда нет хищников. Животные не просто раслабляются, а наглеют даже. Единственную опасность представляли буйволы. Но к счастью я не встретил ни одного по дороге.









Стоимость входа в парк - 35 дол за сутки, т.е. такая же как и в QE. В парке можно провести пару дней спокойно. Туристов мало.

























Наконец я доехал до самого озера и собственно до места ночевки.







Кемпингом это место можно назвать только условно. Душевых нет. Туалеты отвратные. Траву сожрали бородавочники и бегемоты. Кроме меня там еще была семья голландев с годовалым ребенком на микроавтобусе в виде кемпинга.











Ночью меня будили бегемоты, которые вылазили из воды и паслись возле моей палатки. Однако сфотографировать их удалось только на следующее утро и в воде.











Утром радовали не только бегемоты, но и масса другой живности, от которой не было покоя.



















На обратном пути почти не фоткал, кроме вот этих антилоп, которых не видел в первый день.





Максимальное подобие буйволов. Не опасно.



Покидал парк с чувством выполненного долга...





А в наушниках звучал Gogol Bordello - "Wonderlust King".

[yeslii]

Затухает интерес к моей африканской поездке. Что Вы?!Следим с огромным интересом!Просто не хочется прерывать Ваши посты. Быт,люди...Только решившись на такое приключение можно все прочувствовать как бы изнутри и поделиться с нами,ленивыми читателями! Жаль,конечно,что кенийский феномен остался нераскрытым,но ,будем считать, что посещение этого места дало Вам второе дыхание для продолжения поездки. Еще раз спасибо, что нашли и время,и силы для подробного рассказа

[Ruslan Maiboroda]

Африканская одиссея подошла к своему завершению. На велосипеде пройдено почти 2000 км за 38 дней по Кении и Уганде. Это примерно половина от изначально планируемого. Но я не переживаю. Ведь в конце пути меня не ждал победный оркестр и женщины с восторженными взглядами. Ехал я для себя, в первую очередь. И цели поставленные на поездку были выполнены полностью. Чуть позже, когда улягутся впечатления и эмоции, я изложу выводы и наблюдения.

Завтра автобусом я отчаливаю в Найроби. Меняю билет на более раннюю дату и лечу обратно в Гонконг. Но сегодня я расскажу немного о последних днях путешествия, и в частности о посещении одного из островов Ssese на озере Виктория. Там я проживал в месте под названием Hornbill Camp, где я и сделал это фото.



До заветного места от Масаки я добирался более 40 км по грунтовой дороге.





Сначала предстояла водная переправа. На этой лодке я перебрался с группой местных от причала до Bugala Island.



Затем еще 30 км по проселочной дороге до Kalangala Beach. Очень приятно проехаться по джунглям с множеством птиц и минимумом людей.



















Но вот наконец и Hornbill Camp. Про это место рассказал мне Питер из Kerio View.



Владельцы этого места - немецкая пара под 50. Они приехали сюда 18 лет назад. Сразу приветствовали меня пивным перегаром и предложили косячок. Вежливо отказался. Хозяин - художник, алкаш, безвольный доходяга. Хозяйка - босс, управляет всем она. Но тоже любит закладывать. По всей видимости, они там не просыхают. Место - классное, но постепенно приходит в упадок. Алкоголь и наркотики делают свое дело.

Решил там провести пару ночей. Записал им кучу музыки. Они были счастливы. Рассказывали, что я - третий человек здесь из России. Год назад там была русская пара. Они путешествовали на вело-тандеме (интересно было бы найти их). А некоторые говорят, что я - crazy.))



Сначала думал поставить палатку, но потом решил не заморачиваться и остановился вот этом сарайчике, где койка стоила 20000 уш.









А эта будка строилась для огромного черного дога, но сейчас в ней иногда спят люди.







Со мной там была только пара управляющих отеля на Sipi. Он - поляк, Дэйв, на фото ниже. Она - из ЮАР. Нормальные ребята. С ними много беседовали во время ужина.







А вот и пляж. Купаться нельзя, т.к. в воде паразиты под названием <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosomiasis" target="_blank">белхарзия</a>.









На острове много птиц.













Рядом с кемпингом небольшое поселение, где можно купить воды, фруктов и даже рыбу или птицу. Мы спохватились поздно. Рыбу уже всю приготовили. Поэтому на ужин заказали утку, которую приготовили поварихи из кемпинга. Ужинать в "современном ресторане" не очень-то хотелось.



Ну и дети. Африканских детей можно фотографировать бесконечно.









Лодка в Entebbe, где находится главный аэропорт Уганды, уходит ежедневно в 8 утра. Время в пути - 3 часа. Стоимость - 10000 уш.



Отчет закончен. Спасибо всем за комментарии, замечания, пожелания!

[vagabondit]

Ну очень чрезвычайно потрясающе замечательный отчёт! И автор - орёл!!

[DocGRIGORICH]

Данный отчет посвящен афро-вело-скитаниям и написан по горячим следам моей последней одиночной поездки по Кении и Уганде этим летом. За 38 дней было пройдено почти 2000 км. Поездка была фееричная и волнующая. Карта маршрута на Google Maps.
.

Прочитал весь фотоотчет, огромное спасибо и за фотки и за очерк... Посмотрев как живут , понимаешь что живешь у нас как ва раю... до этого думал, что только в Индийских деревнях такое...
Вы все таки безбашенный (извините) - одному в токое путешествие на байке...
И примеры с крейзи с мачете и дивчина полуголая...
Фото банка - вообще убило, что такое возможно...
А флора и фауна - конечно бесподобны. Сам кормил бегемота и жирафа с рук в сафаре парке - кто это делал знает как... но тут все дикое и далеко небезопасное...
Остались вопросы: на каком вы языке с ними говорите ?
и как решаете вопросы по воде - сколько брали с собой... и т.д. ?
Огромнейшее спасибо за время и вдохновение необходимое для написания, для таких как мы.
Перед мужеством путешественника восхищаюсь.

[Игорюха]

Большое спасибо за отчёт!
Огромное Вам уважение!

[Ruslan Maiboroda]

Всем, кому этот отчет показался интересным, можно почитать о моей второй поездке в Африку по марштрута: Эфиопия - Кения - Танзания.