Поскольку перед поездкой мы не нашли ни одного сухого, емкого и практически ориентированного отчета по Кении, то начали его составлять сами еще до поездки (правда закончили только через полгода после возвращения).
Вводная информация: мы семейная пара с опытом самостоятельных путешествий.
Бюджет: не эконом, но и не luxury. На сафари – кэмпы, на отдыхе от 3 до 5 звезд. Все поездки планируем заранее, покупаем путеводители, просматриваем форумы, разрабатываем маршрут и заказываем транспорт и гостиницы из Москвы. Уровень авантюризма не позволяет оставить все на волю случая и бронировать по приезду. При этом элемент обязательного комфорта – возможность выспаться и пользоваться личным туалетом – исключает самые бюджетные варианты. Хотя при планировании стараемся не переплачивать и обойтись без неоправданных трат.
Почему Кения, а не Танзания.
Изначально перед нами стоял выбор: Танзания или Кения. В Танзании Килиманджаро и очень просторные национальные парки – Серенгети (кенийский сосед Масай Мара) и парки Килиманджаро и Аруша (кенийский сосед Амбосели) по площади значительно выигрывают у кенийцев. За счет более слабого туризма в Танзании больше аутентичности.
Но в Кении лучше дела с безопасностью, развита туристическая инфраструктура, а география предлагает более разнообразное путешествие.
На Килиманджаро мы лезть не планировали, а знаменитый вид горы открывается как раз со стороны Амбосели (Кения).
А также: поскольку поездка изначально планировалась на сентябрь, было больше шансов застать животных в Масай Маре, в это время они как раз могли начать миграцию через реку Мару в сторону Серенгети.
Галочку в отношении Танзании поставили на Занзибаре.
Когда ехать:
Высокими сезонами считаются январь – март и июль – сентябрь. Остальные периоды – сезоны дождей. Но в разных регионах страны погода климат варьируется, да и сезонные месяцы не дают гарантии хорошей погоды. Поскольку июль – август – это еще и сезон отпусков, то бронировать все необходимо заранее.
Вот здесь есть описание разных национальных парков в разное время года:
http://www.gltour.ru/geo/kenia/climate/
Мы были в сентябре, за неделю один раз застали дождь. Трава в саванне была уже высохшая, но при этом озера в Рифтовой долине переполнены водой из-за обильных осадков в сезон дождей. В Масай Мара антилопы уже делают робкие попытки штурмовать реку в направлении Серенгети, но вода в тот момент была слишком высокой для перехода. Днем тепло и даже иногда жарко, но такая температура была весьма комфортной. Ночью прохладно, на ужин одевали теплые кофты. Ночь в тенте может быть холодной, так что мы с вечера укладывали рядом дополнительное одеяло.
ПОДГОТОВКА
Кения: Найроби – Амбосели – Накуру – Найваша – Масай Мара – Найроби (6 ночей)
Можно сделать свой маршрут как больше, так и меньше – все зависит от любви к природе, требований к комфорту и финансовых возможностей. Мы поняли, что объять необъятное нельзя, отобрали самые на наш взгляд знаковые места для посещения, характеризующиеся разнообразием ландшафта и фауны.
Затем отдых на побережье Занзибара: Мичамви – Нунгви (10 ночей)
08.09.2012 – 24.09.2012
Это высокий сезон для сафари. Сначала расскажу все про Кению, потом перейду к Занзибару.
1. Авиабилеты
Воспользовались KLM, т.к. устраивало время стыковок.
http://www.klm.com/travel/ru_ru/index.htm
Более интересный тариф можно получить у Turkish Airlines: http://www.turkishairlines.com
Но у них на наши даты были пересадки либо впритык, что рискованно, либо с длительным периодом ожидания.
Есть хорошие тарифы у Qatar: http://www.qatarairways.com
Но у них тоже ожидание либо 1:20, либо по 17 часов.
Можно также посмотреть SAS, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa. Нам они не подошли по цене или по времени стыковки.
KLM покупали за 3 месяца, поэтому смогли получить хороший тариф (реально найти дешевле, но мы предпочли удобную стыковку без ночевки на полу).
08.09.12 KL 0902 05:35 – 06:55 Москва – Амстердам
08.09.12 KL 0565 11:15 – 20:15 Амстердам – Найроби
Общее время перелета с пересадкой 15:40.
24.09.12 KL 0569 22:55 – 07:05 Дар-эс-Салам – Амстердам
25.09.12 KL 0903 11:45 – 17:00 Амстердам – Москва
Общее время перелета с пересадкой 17:05.
Стоимость на 1 человека 34,140 руб.
Для внутренних перелетов выбрали Precision Air, они подходили по времени, по цене и по отзывам в отношении безопасности и соблюдения расписания.
14.09.12 Precision Air (PW 712) в 18:40 – 20:20 Найроби – Занзибар
24.09.12 Precision Air (PW 437) в 19:20 – 19:50 Занзибар – Дар-эс-Салам
Стоимость двух перелетов на 1 человека 253,5 евро.
По Precision есть и более низкие тарифы, но это зависит от времени бронирования.
http://www.precisionairtz.com
В аэропорту Занзибара их самолет смотрелся просто межконтинентальным авиалайнером на фоне стрёмных кукурузников.
Все тарифы на все сравнивали на
http://www.amadeus.net
https://avia.awd.ru
и подобных ресурсах.
2. Выбор агентства для сафари.
Существуют как групповые туры на сафари, так и индивидуальные. Последние, разумеется, дороже, если только вас компанией не набирается на стандартный микроавтобус. Мы начитались отзывов про истеричных попутчиков на групповых турах и решили деньгами устранить как минимум этот риск, поэтому рассматривали индивидуальный тур. Хотя, на мой взгляд, отличный вариант оптимизации расходов – бросить клич в форуме и заранее собрать небольшую группу, с которой планировать маршрут и проходить психологическую адаптацию «на берегу».
На данном форуме очень активно описывается только Jocky Tours и это сильно сужало поиск. Поэтому в подборе тура использовалось 5-е издание Lonely Planet и Tripadvisor. Далее табличка, в которой я оставила только те агентства, которые
- числятся в KATO (Kenya Association of Tour Operators - http://www.katokenya.org/,
- рекомендованы Lonely Planet
- имеют отзывы на Tripadvisor
- делают индивидуальные туры
Заодно добавили Jocky
Есть также ассоциация гидов по Кении, где ранжируются сами гиды от агентств - http://www.safariguides.org/, на эту информацию при поиске мы не опирались. Но для особенно аккуратного планирования эта информация тоже может быть полезна.
По поводу категорий КАТО: Члены KATO ранжируются по объему годового оборота от А (самый высокий) до Е. Категория ни в коем случае не является отражением качества предоставления услуг, но только дает представление о размере компании.
Eastern & Southern Safaris
http://www.essafari.co.ke/index.php
Хорошие отзывы в форуме tripadvisor
Даже highly recommended
KATO category C
Natural World Mombasa Safaris
http://www.naturaltoursandsafaris.com
Очень хорошие отзывы в Tripadvisor
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294210-d1553310-Reviews-Natural_World_Mombasa_Safaris-Mombasa_Coast_Province.html
Главный офис в Момбаса, но в Найроби представительство
КАТО Category E
Gametrackers (K) Ltd
http://www.gametrackersafaris.com
Нормальных отзывов именно по ним не нашлось. Но в общих отчетах о поездках и на форуме есть периодические отсылки к ним как к специалистам с репутацией.
КАТО Category C
Origins Safaris
http://www.originsafaris.info/ABOUT-US.htm
Нет отдельной ветки по ним. На форуме есть отрицательный отзыв туриста, потратившего с ними 14000 долларов. Но есть и позитивные отзывы, в т.ч. про их награды, золото / серебро / бронзу гидов, что для Кении редкость. Выглядит, как будто они специализируются на дорогом отдыхе.
КАТО Category A
Pollmans Tours & Safaris
http://www.pollmans.com/
Из 30 отзывов 19 excellent, но есть и 3 terrible. Здоровая контора. Внушительное здание в Найроби. Плюс это или минус? Во время сафари постоянно видели их автобусы.
КАТО Category A
Southern Cross Safaris
http://www.southerncrosssafaris.com/
Хорошие отзывы, рекомендовано для индивидуальных туров, гибкие в расценках. Есть собственные luxury camps
КАТО Category A
IntoAfrica UK Ltd
http://www.intoafrica.co.uk/index.shtml
Английская компания, рекомендуется Lonely Planet. Сотрудничает на месте с локальными агентствами.
КАТО Category D
Jocky Tours
http://www.jockytours.com
Про него ни слова в Lonely Planet. Компания разрекламирована на форуме Винского. В трипэдвайзоре есть ветка на форуме с парой хороших отзывов и одним плохим.
КАТО Category Е
Всем этим компаниям был направлен запрос следующего содержания:
Dear Sir or Madam,
We will be traveling in Kenya in September and looking for an agency to be our helping hand in planning and a guide during the trip.
There are 2 of us.
We arrive in Nairobi on 8th of September with KLM flight at 20:15. The first night we are going to spend in Nairobi. Next morning we plan to start our trip. From our point of view it should look like this:
Amboseli (2 nights, 9th, 10th) - Naivasha / Nakuru (1 night, 11th) - Masai Mara (2 nights, 12th, 13th) - back to Nairobi on 14th of September.
We would like to have a private tour for 2, Land cruiser / Land rover preferable.
Our main aim of the trip is to have an overview of the country, get information of traditions, local life, wild life, avoiding crowds when possible and taking good pictures.
As for accommodation we prefer Lodges but it would depend on the price. Tented camp with WC, hot/cold water in room is also OK when it offers better location / view and attractive price. We are not looking for luxuriance but definitely appreciate good balance between experience and comfort. Here we have to rely on your advice.
Please give us your offer and terms of work. If there are any questions that could help in planning do not hesitate to contact us.
Ответ поступил из 4-х агентств. В процессе торга нам пришлось отказаться от джипа в обмен на микроавтобус. Потом на сафари мы поняли, что это даже преимущество. В сухой период ездить на мягком джипе по ухабам может быть сложно для людей со слабым вестибулярным аппаратом – нам пару раз довелось это испытать в Масай Мара. Микроавтобус – это хоть и достаточно раздолбанная машина, но хорошая проходимость в сухой сезон, жесткая подвеска и больше внутреннего пространства для передвижения во время наблюдения за животными.
В результате переписки одно агентство само собой отвалилось, одно становилось все скуднее на комментарии, оставалось два: Eastern & Southern Safaris и Jocky Tours. Первые в переписке выглядели профессиональнее и подробнее, демонстрировали заботу о клиенте, не рекомендовали некоторые дополнительные расходы, в которых не видели смысла. Jocky отвечали быстро и коротко, но как будто бы не тратя время на расчеты. По цене они выглядели примерно одинаково. Плюс сыграло чувство противоречия. Поэтому остановились на Eastern & Southern Safaris.
Условия оплаты: 25% предоплаты на счет агентства при бронировании тура. Остаток за 45 дней до поездки. Возможно, в другие сезоны условия оплаты более гуманны, но по нашему туру все агентства ориентировали на такую схему оплаты, а цены были заметно выше, чем в другие месяцы. Изначальная цена при первом предложении приближалась к 4000$ на одного, но в результате оптимизации по проживанию (из лоджей в кемпы) и транспорту (вместо джипа микроавтобус) вышли на 1959$ на человека при двухместном размещении и индивидуальном сафари.
Если ваш бюджет ограничен, то рекомендую сразу обозначить сумму, которую вы готовы потратить на одного человека или на всю группу товарищей. Тогда агент будет рассчитывать маршрут и все связанные с ним косты близко к вашим финансовым возможностям. Нас тоже спрашивали о бюджете, но мы не стали обозначать планки, поэтому начали с высокой и постепенно дошли до приемлемой. Кстати, в этих же агентствах можно выбрать из списка стандартных маршрутов групповых сафари и присоединиться к одному из них.
Важно!
Всегда проверять имейлы, с которых приходят данные для предоплаты!!! Очень много аферистов!!! Вклиниваются в имейл переписку, пишут с адреса, который очень похож на официальный (разница в 1 букве) – на Tripadvisor описано много таких случаев. Рекомендуется звонить в офис по телефону, указанному на официальном сайте агентства, и подтверждать запрос денег и перевод денег. Мы звонили нашему контакту в агентстве и переспрашивали, действительно ли он направлял данные, и только после этого оформили перевод.
У агентства мы просили в качестве гида некого Джулиуса (Julius), т.к. по нему было много очень хороших отзывов, и изначально нам его пообещали. Но за неделю до вылета представитель агентства сообщил, что гид вынужден был отбыть из Найроби по личным делам, поэтому сопровождать нас будет Дэвид.
Дэвид встретил нас в аэропорту с табличкой с нашими именами, подсказал, где снять местных денег, отвез в гостиницу, по дороге рассказал об основных правилах поведения в Кении, а именно:
- здоровье на первом месте. Разумеется, при любых даже безобидных симптомах надо обращаться к гиду, который вызовет квалифицированного врача.
- вода. Для питья подходит только бутилированая вода. Мы даже зубы чистили с ней.
- безопасность. Кения относительно безопасная страна, но в темное время суток не рекомендуется ходить по неохраняемым территориям. У нас был такой график, что нам это и не удалось даже.
- фото людей и полиции. Полицию и полицейские здания вообще нельзя фотографировать. Людей можно фотографировать только с их согласия, иначе могут быть эксцессы. Мы фотографировали много чего из машины, естественно об этом никого не спрашивая.
Дэвид также рассказал, что если русскоязычным туристам нужен русскоговорящий гид, то их агентство (а также и другие агентства) может это организовать, но, разумеется, стоить это будет дороже.
3. Маршрут
Наша задача была сделать маршрут разнообразным с точки зрения сменяемости пейзажей, флоры и фауны. Регион Момбасы из тура исключили, так как летом 2012-го там были волнения на религиозной почве. В результате наш тур выглядел так:
День 1: 8 сентября 2012, Nairobi
20:45 Прибытие JKIA. Трансфер в Red Court Hotel.
День 2: 9 сентября 2012, Nairobi/Amboseli. Kibo Safari Camp. Гейм-драйв
Время поездки примерно: 5 часов. Питание: завтрак, обед, ужин
День 3: 10 сентября 2012 Amboseli. Kibo Safari Camp.
Утренний гейм-драйв в 6:30. Дневной гейм-драйв. Питание: завтрак, обед, ужин
День 4: 11 сентября 2012 Amboseli/Nairobi/Naivasha/Lake Nakuru. Lake Nakuru Lodge.
Переезд через Найроби и Рифтовую долину по направлении Найваша. Лодка на озере Найваша, прогулка по полуострову Crescent. Время поездки 7 часов. Питание: завтрак, обед, ужин
День 5: 12 сентября 2012 Lake Nakuru/Naivasha/Maasai Mara. Olmoran Tented Camp
Утренний гейм-драйв в Накуру, прогулка в Хеллс Гейт, гейм-драйв в Масай Мара. Время поездки 6 часов. Питание: завтрак, обед, ужин
День 6: 13 сентября 2012 Maasai Mara. Olmoran Tented Camp
Утренний и дневной гейм-драйв. Питание: завтрак, обед, ужин.
День 7: 14 сентября 2012 Maasai Mara/Nairobi/Depart
Утренний гейм-драйв в Масай Мара, отъезд в аэропорт Найроби.
Время поездки: 6 часов. Питание: завтрак, обед, ужин.
Цена за 1 человека US$1959
Цена включает:
- Индивидуальный тур на микроавтобусе с подъемной крышей
- Услуги профессионального англоязычного гида/водителя
- Размещение и завтрак в Red Court Hotel
- Полный пансион в лоджах / кэмпах
- Тур на лодке с посещением Crescent Island, тур в Hell's Gate
- Бутилированная вода на протяжении всего сафари
- Гейм-драйвы и входные билеты во все парки по маршруту
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Цена не включает:
- Авиаперелеты
- Прочие личные расходы, например, визы, страховки туристов / багажа, услуги прачечной, напитки на ужинах, чаевые и т.д.
Дополнительно оплачивается:
- Воздушный шар в Масай Мара US$450 с человека
- Экскурсия в масайскую деревню US$30 с человека
Опыт показал, что в планировании мы сделали только три ошибки, и все они связаны с Найваша – Накуру.
Во-первых, по прилету у гида надо узнать состояние озера Найваша. Многие едут туда, чтобы погулять по полуострову Crescent среди зверей. В наш приезд вода была очень высоко, из-за чего почти все животные ушли вглубь острова, куда туристы пройти не могут. То есть, по сути, была пустая поездка, которая отняла у нас около 3-х часов. Само озеро очень красивое и там интересно покататься на моторной лодке, посмотреть птиц, приманить орлана на рыбку, но если ваша цель – это именно погулять среди животных, но я рекомендую пропустить озеро в обмен на Хеллс Гейт.
Во-вторых, в Накуру опять же из-за состояния воды почти не было фламинго, ради которых туда большинство и едет. Птицы перелетают на другие озера с более низкой водой. В наш приезд озеро их дислокации находилось в 150 км. За три месяца до поездки прогнозировать наличие фламинго нельзя, но можно заранее проговорить с агентством опцию, что если фламинго не будет, то вместо гейм-драйва в Накуру ехать на другое озеро. Более того, если вода высокая, то многие дороги этого парка могут быть закрыты, что значительно сужает возможности гейм драйва.
И, в-третьих, в Хеллс Гейт все едут в основном ради каньона, мы тоже поехали только ради него, т.е. запланировали на это только 2 часа проездом из Накуру в Масай Мара. Но по факту там можно отлично провести целый день, поскольку кроме известного каньона там есть еще и прекрасная долина, прокат велосипедов, много животных, отсутствие хищников. Если взять напрокат велосипед у въезда в парк, через полчаса неспешной езды с остановками можно добраться до места экскурсии по каньону, погулять там, помыть руки в горячем источнике, а затем вернуться также на великах обратно. Некоторые шли от входа в парк пешком, это чуть больше часа. Животные гуляют прям около дороги, правда если остановиться рядом с ними, то они отбегают на безопасное расстояние. Для нас это могла бы быть отличная альтернатива поездке по озеру Найваша.
4. Проживание в Кении
Найроби:
В столице с отелями не очень. Либо очень дорого, либо без горячей воды или с убогими отзывами. После длинного перелета хочется в душ и нормально выспаться, поэтому пришлось поднять планку до 200 евро за ночь и отобрать относительно приличные варианты проживания, среди которых:
Red Court, Country Lodge, Sarova Panafric
Остановились на Red Court, что оказалось хорошим вариантом. Этот отель явно знал лучшие годы, но его расположение было ключевым, т.к. он находится недалеко от аэропорта и удобен для отъезда в Amboseli, но выйти там некуда. Найроби с утра до вечера мертво стоит в смердящих пробках, поэтому если у вас нет в планах гулять по центру города или в принципе провести там несколько дней, то лучше поселиться на выезде из города по направлению к следующей цели. И аэропорт, и Амбосели – одно направление. А также это было последним местом подключения к интернету до конца кенийской части путешествия.
Amboseli: ориентировались на средний уровень. Но в итоге из бюджетных соображений выбрали Kibo Safari Camp. Немного моих комментариев по остальным вариантам:
Kampi Ya Kanzi (Luxury $600+)
Ol Kanjau (Luxury $600+)
Ol Donyo Lodge (Wuas) (Luxury $600+)
Tortilis Camp (Top End $400-$599) потрясающие отзывы, но стоит до хрена
Tawi Lodge (Top End $400-$599)
Porini Amboseli Camp (Top End $400-$599) далеко
Satao Elerai Lodge (Top End $400-$599)
Ol Tukai Lodge (Mid Range $200-$399), 4*, №4 из 13 (первый из mid range). При ясной погоде лучший вид на Килиманджаро. Рядом с ними болотце, к которому днем приходят слоны. Лодж не новый, благодаря чему достаточно зеленый со зрелыми деревьями. 2 варианта размещения – Mountain View (49–80) и Elephant View (1-48). Находится в парке.
Amboseli Serena Lodge (Mid Range $200-$399) Серену и Ол Тукай сравнивают в форумах. Они рядом, цены на одном уровне. Но гору с территории этого лоджа увидеть нельзя, только если выйти за территорию. Но в Серене больше хвалят сервис и еду. Находится в парке.
Amboseli Sertrim Lodge (Mid Range $200-$399) Недавно построен, находится рядом с Kibo Safari Camp
Kilima Safari Camp (Mid Range $200-$399) Отзывы хорошие, но есть мнение, что архитектура кэмпа оторвана от сафари – большая пустая площадь и много бетона. Крупный кэмп, во время высокого сезона переполнен народом. В центре есть смотровая башня, с которой можно наблюдать за парком и смотреть на гору. Находится дальше за Ол Тукаем, рядом с въездом в парк.
Amboseli Sopa Lodge (Budget $ 10-$199) Недорогой вариант проживания, но находится на отдалении от парка, минут 15 на авто.
Kibo Safari Camp (Budget $ 10-$199) достаточно простой кэмп, но со всеми удобствами. В хорошую погоду есть вид на гору. Отзывы хорошие. Находится не в парке, но рядом с въездом в парк.
Идея кэмпа – это в принципе то, что нужно на сафари, очень гармонично вписывается в поездку, никакого диссонанса с окружающей природой. Оптимальный вариант: вроде бы тент, но все блага цивилизации внутри. Будьте готовы к электричеству и воде по расписанию во всех кэмпах. При том, что на отдыхе мы обычно ориентируемся на выше среднего уровня, тут в этом потребности абсолютно не было, наоборот, палатка – это очень интересный опыт для городского жителя.
Kibo – это вообще был лучший кэмп в нашей поездке. Великолепный вид на Килиманджаро, бесподобная кухня, бассейн, удобное расположение около въезда в парк. Вечером готовили тент ко сну: расправляли противомоскитные сетки, прыскали от комаров, закрывали окна.
Накуру.
В самом парке с выбором не разбежишься. Очень хотелось остановиться в Sarova Lion Hill, по которому очень хорошие отзывы, но цена нас отпугнула. Поэтому остановились в Lake Nakuru Lodge. Разочарование! Достаточно обшарпанный отель, специализирующийся на массовом туризме. После спокойствия и единения с природой в Kibo, Lake Nakuru жестко диссонировал с окружающей природой. Было ощущение, что внезапно попали в Турцию с полным пансионом: толпы и очереди на ужине, постоянная нехватка посуды или какого-то блюда, суета, аниматоры с гитарой стоят над тобой, пока жуешь. Группы пенсионеров в восторге, а индивидуалам там как-то не по себе. Кстати, еда была менее разнообразной, чем в Kibo и в подаче периодически отсутствовала логика, например, на завтрак мюсли стояли в конце шведского стола после всех десертов и фруктов. В той суете и неразберихе такие нюансы не добавляли отелю очков.
Радом с парком есть еще несколько кэмпов и лоджей, но отзывы по ним не очень.
Как альтернатива. По дороге из Хеллс Гейт мы заезжали за ланч боксами в Lake Naivasha Sopa Resort и благодаря тому, что нас не ждали, мы гуляли там около часа. Отличное место, отдельно стоящие домики, зеленая территория, по которой бродят жирафы, ослы, мартышки носятся.
Отзывы по этому и близлежащим отелям тоже очень хорошие. В этом районе находятся основные цветочные плантации, знаменитые кенийские розы как раз отсюда. В общем, вариант остановиться тут и ездить сначала к фламинго (в Накуру или к альтернативным озерам), а потом на полдня в расположенный рядом Хеллс Гейт нас явно устроил бы гораздо больше.
Масай Мара.
Точек для проживания здесь полно. Мы отобрали порядка 5 кэмпов, основывая отбор на цене (не более 200 долларов за ночь) и отзывах в Tripadvisor. В результате остановились на Olmoran Tented Camp. http://www.olmorantentedcamp.com/
Считается, что кэмп находится на территории парка, но от него в парк нет дороги, поэтому все равно дорога до въезда в парк – это еще 10 минут по колдобинам. Сам кэмп очень небольшой, но аккуратный. Видов здесь никаких нет, зато нет и толп народа. Из минусов: рядом довольно шумно работает генератор, поэтому надо селиться как можно дальше от ресепшна (наш 12-й номер был как раз на относительно комфортном удалении). Питание не очень разнообразно, что должно быть оправдано небольшим размером кэмпа. Кофе здесь только растворимый. Из плюсов: очень трогательная готовность помочь. Любая наша просьба находила решение, потом интересовались, все ли у нас хорошо и т.д. Перед полетом на шаре мы просыпались в 4 утра, ради нас управляющая тоже встала в такую рань, включила нам свет и приготовила легкий завтрак, хоть мы ни о чем и не просили. Тенты в хорошем состоянии, приятно посидеть вечером на раскладных стульчиках и послушать звуки природы. Отсутствие массового туризма тоже было явным плюсом для нас. Но именно этот кэмп далеко от основных маршрутов гейм-драйва. До основного въезда в парк надо ехать около получаса, затем еще где-то полчаса до реки. По дороге есть что посмотреть, но качество дороги насладиться видами не позволяет.
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Здоровье. Мы не рекомендуем пренебрегать мерами предосторожности. Прививки от желтой лихорадки и гепатита сделали заранее (в Москве: Поликлиника №13, Трубная, д.19, стр. 1., тел. (495) 621-94-65. ежедневно (кроме выходных) с 8.00 до 20.00). Имея на руках медицинский полис, можно сделать прививки дешевле.
Для профилактики малярии прививок нет, поэтому купили в Германии маларон. НО! В Германии он продается только по рецепту (про другие страны не знаем). То есть в идеале надо записаться к местному врачу и попросить выписать данный препарат. Или поступить проще – отловить на форуме тех, кто продает. Начать прием маларона надо за 1 день до поездки, принимать всю поездку по 1 таблетке в одно и то же время, желательно с молоком, и затем еще 1 неделю после поездки.
Из лекарств обязательно нужны желудочно-кишечные препараты, парацетамолосодержащие таблетки (необычные виды простуды там нередки), обезболивающие, пластыри, мази от ожогов, кремы от загара.
Одежда и личные вещи. Мы получили от агентства памятку перед въездом и немного дополнили ее от себя. На сафари удобнее брать вещи в сумках, чем в чемоданах на колесах, т.к. по имеющимся дорожкам их просто невозможно катать. У нас таких сумок не было, все равно таскались с чемоданами. Из одежды: удобная (спортивная) обувь, но я не рекомендую брать светлую и тряпочную обувь, т.к., например, в Амбосели очень пыльно и уже к концу первого дня это будут равномерно грязные тапки. Похожая ситуация с одеждой. Белые футболки моментально становятся бежевыми. В сентябре днем достаточно тепло, и даже временами жарко, так что рекомендую легкие футболки или рубашки и свободные штаны. Вечером же очень быстро становится холодно: джинсы, толстовки. На воздушный шар в 5 утра я и вовсе одевала толстовку и куртку с капюшоном. Спать в тенте может быть тоже прохладно, так что для теплолюбивых пижама становится прям таки необходимостью. Солнцезащитные очки и шляпа. Вообще на всех классических фотографиях сафари народ в пробковых шляпах. Но сейчас почти все время находишься в автобусе, поэтому шляпа не то чтобы очень нужна. Исключением может быть прогулка по Хеллс Гейт. В другое время подъемная крыша автобуса – более чем достаточно. Реально нужен солнцезащитный крем, т.к. несмотря на тень, можно неплохо обгореть. В некоторых отелях есть бассейны, можно днем после обеда позагорать – т.е. купальные принадлежности.
Возьмите с собой также: все средства личной гигиены и косметики (в кэмпах очень скудный набор косметики, может быть просто упаковка мыла, туалетная бумага и все), репелленты (мы брали OFF), фумигатор с таблетками, лекарства, антибактериальные салфетки, а также электрические переходники с европейской розетки на британскую (мы купили в аэропорту Амстердама при пересадке), бинокль. Бинокль мы не взяли, и его нам не хватало, но брали у гида.
Агентство также рекомендовало в ручную кладь упаковать вещей на первые 2-3 дня, т.к., по их словам, нередки задержки багажа, а также приобрести плоскую напоясную сумку, чтоб туда убирать кэш и документы. Мы брали, но объективно не сильно надобилось.
Деньги. Кредитными картами на сафари пользоваться не придется. Все крупные расходы по поездке были оплачены заранее агентству. Но карта нужна как минимум для обналички, если вы не ограничиваетесь наличными долларами или евро. Кения и Танзания в списках некоторых банков характеризуются как рисковые страны, поэтому рекомендуем заранее позвонить в банк и обозначить даты поездки, чтобы на это время транзакции не блокировались как компрометирующие. Не забудьте подключить смс-уведомления, чтобы быть в курсе, если вдруг ваш карточный счет заживет отдельной жизнью. Мы обналичились в аэропорту при прилете (8000 шиллингов или почти 100 долларов), а в отеле Найроби разменяли деньги на мелкие, чтобы давать чаевые. Также имели при себе доллары мелочью на тот же случай. В памятке говорилось, что обычные чаевые – это 2-3 доллара, но наш гид Дэвид сказал, что 50-100 шиллингов – это нормальные чаевые для горничных, носильщиков, официантов и т.д. Кстати, гид также вправе рассчитывать на чаевые, обычно это 5-10 долларов с человека в день, отдаются гиду по окончании тура. На маршруте расплачивались за напитки в отеле, дополнительные экскурсии в масайскую деревню и т.д. В результате проезжая на третий день через Найроби обналичили еще 100 долларов, больше нам двоим не требовалось, даже осталось. Остаток местной валюты отдали Дэвиду в финале поездки в составе чаевых.
Подарки детям. Тут надо отдельно уточнить, что просто раздача конфет и игрушек официально местными не приветствуется, т.к. таким образом туристы поощряют попрошайничество и безделье с юных лет. Если тем не менее есть тяга к благотворительности, то как вариант можно заранее поговорить с агентством, чтобы они сориентировали, в какую школу можно было бы заехать по дороге и оказать подобную помощь. Во время нашего визита была всеобщая забастовка учителей, так что работали только частные школы.
ПОЕЗДКА
Теперь немного впечатлений, которые помогут скорректировать ожидания.
По прилету в Найроби оказываешься не в аэропорту, а в торговом павильоне барахолки, тут же на полу спит народ (прилетали вечером), поэтому некоторые теряются идти направо или налево, потому что стрелки в обе стороны. На самом деле все равно куда идти, потому что в конечном итоге приходишь в тот же зал паспортного контроля и выдачи багажа. Миграционные анкеты нам выдали еще в самолете, у стойки приготовили деньги (по 50 долларов с человека визовый сбор), паспорта, анкеты. Багаж могут выдавать очень долго. Мы получили наш только через 40 минут после начала выдачи из нашего самолета. Утешало, что взяли с собой запас вещей на пару дней по совету агентства.
В зале встречи нашли Дэвида с табличкой, а также обратились в банкомат. Здесь же было наше знакомство с микроавтобусом. Весьма потасканная колымага – все микроавтобусы такого плана прибывают в Кению после 5-10 лет эксплуатации где-нибудь еще, здесь устанавливают подъемную крышу и отправляют на маршруты. Машина жестковата ровно настолько, чтобы не укачивало по ухабам. Каждое утро мы видели свежее вымытую снаружи и внутри машину.
В отеле Найроби нас покусали первые комары, т.к. в номере не было противомоскитной сетки, а мы забыли дома фумигатор. Дальше в поездке по Кении комары вообще не встречались.
Дорога в Амбосели от Найроби хорошая, постоянно проезжали через населенные пункты, где вся жизнь проходит вдоль дороги. Благодаря огромным лежачим полицейским, езда по населенным пунктам очень медленная, так что местные тусуются прям на проезжей части, подходят к машинам, предлагая что-то купить (особенно лук в огромном количестве).
Только последние 20 км пути – это пыльная грунтовка с элементами стиральной доски. Вообще Амбосели переводится как соленая пыль. Соли мы не распробовали, но пылищи там действительно много. Поскольку микроавтобус открыт, то пылью было покрыто все в машине, здесь пригодились влажные салфетки.
Вид на Килиманджаро – это как повезет. Мы увидели гору на следующее утро после приезда, а потом ближе к закату.
Из животных наблюдали: слонов, жирафов, зебр, антилоп гну, газелей топмсона, буйволов, бородавочников, гиену, бегемота, а также страусов и орлов. Здесь первый раз видели пару гепардов – стоящее зрелище. В отличие от львов и леопардов они не спят днем, а охотятся.
Первый гейм-драйв был сразу по приезду и до темноты. Второй – утром следующего дня с подъемом в 5:30 – пожалуй, лучшее время для наблюдения за природой. После гейм-драйва мы заехали в местную масайскую деревню. Решили сделать это именно в Амбосели, поскольку читали отзывы об аналогичных деревнях в Масай Маре, где местные разбалованы большим количеством туристов. Наша деревня находилась в 5 минутах езди от Kibo. Посещение не разочаровало. В общей сложности провели там около часа, других туристов в это время не было. Нас проводили по деревне, показали жилища, рассказали о быте и культуре, ну и стандартно – сплясали, попрыгали, помолились и развели на цацки. Интересно, что масаи являются христианами, но при этом полигамны, у них нет паспортов, но они могут спокойно переходить границу с Танзанией, а также признаком настоящего масая могут служить круглые метки на щеках. Правда потом наш гид сказал, что не у всех масаев есть такие метки. Стоимость посещения у нас как-то не зафиксировалась, но примерно 2500-3000 шиллингов с человека. Еще, сторговавшись, на 40 долларов купили у них разных сувениров, закрыв этот вопрос на будущее.
Масаи с сувенирами облепляют машину на всех въездах во все нац.парки. Здесь важно помнить – акуна матата – если шопинг не интересен, можно просто не обращать внимания, но хамить и отгонять назойливых продавцов не надо.
Днем после обеда можно отдохнуть у бассейна – еще один плюс в пользу кэмпа Kibo.
Вечером ездили на обзорную гору – единственное место в Амбосели, где можно выходить из машины. После предыдущих наблюдений за животными было не так интересно, но для общего развития посмотреть на панораму парка можно. Если не углубляться в жизнь отдельных видов животных, то этой программы для парка вполне достаточно.
Переезд из Амбосели в Накуру. Самое сложное – проехать через Найроби, т.к. это одна сплошная вонючая пробка, а объездной дороги нет. От Найроби в Накуру дорога становится поганее, но во время нашего визита ее ремонтировали. После перевала над Рифтовой долиной все хорошо почти до самого подъезда к парку. Про посещение озера Найваша я писала ранее – если вода в озере стоит высоко, то погулять по полуострову Crescent Island не удастся. Если вы не большой любитель птиц или наблюдений за семейством бегемотов, то не страшно и пропустить этот пункт в пользу других.
В Накуру впервые увидели семью львов, они, как водится, дрыхли. Но мы там зависли минут на 40, ловя каждое движение! Также видели там носорогов. По словам гида, это единственное место на нашем маршруте, где их можно увидеть. Птиц, как я и говорила, тут не было. Паслось штук 40, что совсем не дает ожидаемого эффекта. Так что если есть возможность, оговорите заранее переезд к фламинго.
В Хеллс Гейт мы посетили только каньон в компании проводника, т.к. просто не знали о существовании долины, по которой можно погулять или поездить на велосипедах, наблюдая за животными. Очень жалеем, что упустили такую возможность, но нам надо было ехать в Масай Мару, и скоро беспокойство гида по поводу времени в пути нам стали понятны.
Дорога в Масай Мара – ад, даже грунтовочка в Амбосели – это очень гуманное дорожное полотно. Наш гид периодически пытался объезжать ухабы и булыжники по обочине, но там предприимчивые масайские подростки и мужики перекрывали дороги бревнами, требуя за проезд. Приготовьтесь ехать таким образом 2-3 часа. Могу понять тех, кто предпочитает в Масай Мару лететь, а не ехать. Мне кажется, в дождь автобус там просто и проехать-то не может.
Но частично дорогу приготовились делать, все-таки самый популярный национальный парк. По дороге некий дедушка выковыривает камушки на общественных началах за денежное спасибо от проезжающих. Много лет это делает.
Вечером успели посмотреть опять спящее семейство львов и бегемотов. Раннее утреннее сафари более интересно – львы гуляют, жизнь кругом, антилопы бесцельно носятся и т.д. В принципе в Масай Маре, в отличие от Амбоссели, можно сафарить весь день. Гид нам предложил либо ехать рано утром на рассвете, а потом вернуться в обеду в кэмп, либо позже выехать в парк с ланчем в боксах. Мы встречно предложили ему удлиненный вариант – выехали утром рано и провели в парке весь день.
Днем попытались посмотреть, как антилопы гну переходят реку. Но не повезло, они подошли толпой к воде, но испугались и развернули обратно. Гид сказал, что во всем опять виновата высокая вода. Зато видели гепардшу с 4 котятами + ее охоту на газель. К экшену набегает до 20 машин, но животные этот факт вообще игнорируют.
Здесь также завозят на холм, с него вид на реку Мару, оттуда удобно смотреть, не побегут ли гну. Этой горкой пользуются для сбегать в кустики, и в принципе других точек для туалета, кроме как еще на въездах, в парке нет.
На обед могут остановить под деревом и организовать мини-пикник с ланчбоксом на природе.
Воздушный шар. Полетать на воздушном шаре на рассвете над саванной, а потом вкусно позавтракать на воздухе – дорого, но круто! Мы попросили Дэвида заказать шарик сразу по прилету в Найроби, он это сделал, но в конторе что-то напутали, поэтому в запланированный день полететь мы не смогли. Отодвинули это на самый последний день пребывания в Кении. Но вышло удачно, т.к. это стало эффектным завершением всего сафари. В принципе полет можно заранее забронировать самим. Мы летели через этих:
http://www.maraballooning.com/
Оплата картами или кэшем перед самим полетом (у них мобильный терминал) или заранее в будке перед главными воротами. Стоимость 450 долларов с человека. Что важно – оплата картой осуществляется без процентов. Если оплачивали заранее, то с собой на полет не забыть чек. Инструкция к полету:
На полет подъем ориентировочно в 4:00 в зависимости от удаленности отеля от места старта. От главных ворот ехать минут 30-40. Запускаются одновременно с разных точек примерно 3 компании по 4-5 шаров. В одной корзине до 16 человек. Пилоты квалифицированные, не местные. У нас был Майк, британец, работает по контракту 6 месяцев без выходных, потом уезжает на полгода обратно домой. С собой фотоаппарат, объектив лучше широкоугольный и небольшие сумки, в корзине тесно. Утром холодно, но от огня жарко, так что уже в корзине куртки все поснимали. Полет не очень высоко, можно разглядеть и гиен, и мелких газелей, но иногда поднимается выше. Приземление вертикально, но в зависимости от ветра корзинка может завалиться на бок – это норм. Пилоты фотографируют во время полета с дистанционной камеры, а потом во время завтрака продают диск за примерно 30 долларов. На диске подборка фотографий саванны, а также несколько групповых видов с остальными участниками полета. Качество сомнительное и фотографии достаточно маленькие, но это будет единственное свидетельство вашего полета, где будет виден и шар, и пилот, и саванна. Примерно вот так:
На вылете в аэропорту Найроби делать особо нечего – магазины барахолочного типа, пара очень примитивных кафе. Но некоторые стандартные сувениры тут можно купить: майки, магниты, чай-кофе. Интернет есть.
Еще небольшие особенности путешествия:
Язык. Местный язык – суахили, но английский – язык официального общения. То есть все вывески, печать чека, меню ресторана, какие-либо инструкции – английский язык. Его обязательно учат в школе. Но произношение некоторых английских слов было непривычно европейскому уху. Например, долго не могли понять, когда Дэвид описывал неких «баадс», оказались бёрдс. Или рассказывал про пожары словом «баан», то есть бёрн. То же произношение было замечено у проводника по Хеллс Гейст и официантов в кэмпах, так что скорее всего это общий признак. Просто будьте готовы, что непонятные вам слова скорее всего не новые, а просто замаскированные. Встреченные нами кенийцы говорили на достаточно простом английском, без затейливостей.
Время. Сложно было проснуться в первое утро после перелета в 6:30, при том что я, например, убежденная сова. Зато потом наши внутренние часы были плавно откорректированы самой природой: день начинается с восходом солнца и завершается с его закатом. Поэтому уже через 2 дня мы без будильника вставали в 5:30 к утренним гейм-драйвам, а ложились почти сразу после ужина часов в 8, т.к. по темноте в саванне все равно делать было нечего.
Питание. Не повторяйте наших ошибок и не объедайтесь на ночь! Ужины очень разнообразны и хочется попробовать всего, но в результате обжорство и желудочно-кишечные несуразицы на этом фоне. Подчеркну, что еда везде была свежая и качественная, просто на ночь жрать не надо.
ЗАНЗИБАР
Общие впечатления от Занзибара.
В отличие от континентальной части Африки, из которой мы приехали, на Занзибаре в сентябре было тепло и днем, и ночью. В течение года на острове сохраняется примерно одинаковая температура, без резких перепадов между дневной и ночной температурами. С марта по май – сезон дождей, небо преимущественно серого цвета, некоторые отели закрываются. С июня по август здесь пик сезона и пик цен на проживание. С октября по декабрь вероятность осадков снова увеличивается.
На Занзибаре в обороте танзанийский шиллинг, к оплате принимают доллары, если они выпущены после 2004 года. Банкоматы выдают толстую пачку дешевых денег. 1 доллар – это примерно 1500 шиллингов. Мы обратились в банкомат еще в аэропорту, а потом в конце путешествия в Стоун Тауне. Во многих отелях при оплате картой комиссия 5%, в ресторанах мы платили наличными, в Стоун Тауне в большом сувенирном магазине заплатили кредиткой и без процентов. В наших отелях все цены были в USD. При оплатах всегда спрашивают: доллары, шилинги или карта. Мы использовали шилинги для чаевых и на обедах вне отелей + один раз такси.
Подавляющее большинство населения исповедуют ислам, что отражено в архитектуре, культуре поведения, одежде. При этом, например, женщины одеваются очень просто, но ярко, из-за чего фотографировать их с ведрами на голове на фоне моря – одно удовольствие.
Но самое главное на Занзибаре – это море! Первое удивление – приливы и отливы. Так, чтобы за день море дважды уходило от берега на километр – для нас было в новинку. Расписание приливов есть во всех отелях, а также на сайтах:
с погодой на неделю http://www.tide-forecast.com/locations/ ... st/six_day
приливы на весь год: http://tides.mobilegeographics.com/cale ... /7156.html
Из-за такого ритма моря берег далеко не всегда выглядит столь же красиво, как на рекламных картинках – все в водорослях, в море в отлив зайти сложно, нужны тапочки, защищающие от морских ежей. С целью дайвинга или сноркелинга нужно либо пользоваться услугами лодок, либо уходить на километр от берега по обмелевшему морю и там в спокойной воде наблюдать за морскими гадами. Главное при этом иметь в виду расписание моря. Во время прилива волны сначала просто накатывают все ближе и ближе к берегу, а потом достаточно сильно бьются о скалы. Благодаря такой бурной деятельности, вода по большей части мутная, а чистенькой прозрачной водички можно достичь только в отлив, прогулявшись вглубь моря.
Растительность острова и прибрежная полоса могут отличаться в зависимости от региона острова, но в целом это либо скалы, либо песчаные участки, сама растительность во время нашего визита не поражала воображение, не было буйства красок, скорее запылившиеся пожухлые растения разного калибра. Классические виды с пальмами – тоже не частое явление. Некоторые отели уделяют своим территориям больше внимания, другие – меньше. Но за пределами отелей зелень к концу сухого сезона выглядела не впечатляюще. Любители растительности могут отдельно проделать путь к национальному парку Jozani Forest, например.
Пляжи. В принципе, тут можно найти пляж на любой вкус. Если тянет в тусовку – центр или запад Nungwi как раз подойдет, хотя соседний берег Kendwa больше хвалят за пляж. Восток Nungwi спокойнее, берег выше, отдых расслабленнее. Нунгви в подробнее опишу ниже. Paje на восточном берегу – еще один вариант тусовочного отдыха. Bwejuu и Jambiani востоке предлагают близкие к классическим виды с белым песочком и пальмами, обстановка спокойнее, чем в предыдущих локациях. Совсем спокойно и лениво в Matemwe, Pongwe и Michamvi.
Lonely Planet дает такое описание по каждому из пляжей Занзибара:
BUBUBU (FUJI BEACH) скромный и неприметный песчаный пляж в 10 км к северу от городка Bububu, ближайший к столице вариант для плавания.
MANGAPWANI
Небольшой пляж Mangapwani известен близостью пещер и зачастую включается в маршрут спайс тура. Пещеры расположены в 20 км от города на север, там 2 основных интересных места: первое – большая естественная пещера с пресной водой, которая, по слухам, как-то связана с работорговлей. Севернее еще одна Slave cave – здесь, темноте и сырости, держали нелегальных рабов после того, как работорговля была запрещена.
Тут только один отель Mangapwani Serena Beach Club.
NUNGWI
Большая деревня среди пальм на севере острова – самое туристическое место, несмотря на отсутствие классического пляжа, а иногда из-за прилива и эрозии – и пляжа как такового. Не обращая внимания на туристов, рыбаки продолжают жить своей жизнью: чинят лодки, сушат сети, готовятся к приливу, чтобы отправиться за очередным уловом. А рядом расположились 5-звездочный отель, дешевый гестхаус и бары, приглашающие на вечеринку. Здесь можно плавать даже во время отлива. Большинство отелей и ресторанов находятся на севере и западе деревни. Если вечеринки – не ваша цель, то можно найти самые разные варианты в более спокойной восточной части Нунгви, где, правда в отлив купаться сложнее, или в соседней Кендве.
KENDWA.
Примерно в 3 км на юго-запад от Нунгви расположено побережье Кендва – длинная и широкая песчаная полоса, которая некогда была спокойным курортом, а сейчас активно развивается. Как и Нунгви, это побережье начало привлекать итальянского массового туриста. А, следовательно, теперь здесь самые разные отели, бары и вечеринки. Плавать здесь можно и во время отлива.
MATEMWE
Длинный идеалистический пляж Matemwe с прекрасным песочком. Это также отличное место для дайвинга и сноркелинга. В местной деревеньке жизнь идет свои чередом – во время отлива женщины бродят по отмели и собирают водоросли, чистят и сушат рыбу, коровы и куры пасутся недалеко от дороги.
Если направиться на юг вдоль берега, то можно дойти до Pwani Mchangani, большой рыбацкой деревни, которая отделяет Матемве от следующего курорта, обжитого итальянскими отелями – Kiwengwa.
KIWENGWA
Деревня Kiwengwa и ее побережье – это красивый и широкий пляж, в большинстве своем занятый крупными итальянскими отелями, хотя севернее или южнее от эпицентра есть и спокойные места.
PONGWE
Тихий пляж в 5 км от Кивенгвы, пальмы, песок, густая растительность – этот пляж, пожалуй, ближе всех остальных к классическому представлению о тропическом рае. Благодаря своему расположению в бухте здесь меньше водорослей, чем на других пляжах восточного побережья. Поблизости расположен лесной заповедник Kiwengwa-Pongwe Forest Reserve.
UROA
Деревня расположена на редко посещаемом берегу, которые, однако, приятнее, чем соседний Chwaka, но все же не дотягивает до уровня других курортов на восточном побережье. Местность подойдет тем, кто предпочитает проводить отпуск в уединении.
PAJE
Широкий пляж с белым песочком и атмосферой вечеринок. Поскольку местечко является центром для кайт-серфинга, в хорошую погоду сложно найти тихое место для поплавать.
BWEJUU
В 3 км от Paje расположена большая деревня Bwejuu с длинным пляжем, окаймленным пальмами. Здесь просторнее и тише, чем в Paje или Нунгви. Досуг отдыхающих – это прогулки вдоль побережья, шум прибоя и шелест пальмовых листьев.
Полуостров MICHAMVI
Примерно через 4 км севернее Bwejuu начинается полуостров Michamvi, где можно найти как шикарные отели, так и вполне бюджетные бунгало. Здесь очень приятный и тихий пляж, хотя со временем он явно перерастет в более оживленный курорт.
JAMBIANI
Jambiani – деревня на шикарном побережье. Нежно-бирюзовое море с покачивающимися на волнах каноэ. Здесь спокойнее, чем в тусовочных Paje и Nungwi. Курорт располагает неплохим выбором мест проживания любого уровня.
MAKUNDUCHI
Главная причина, чтобы посетить Makunduchi – это яркий и красочный фестиваль Mwaka Kogwa, который проходит в июле. В остальное время делать тут особо нечего
KIZIMKAZI
Маленькая деревушка прекрасна, особенно когда с моря дует легкий ветерок, а полуденное солнце освещает песок. Достаточно привлекательное место, раздробленное выступами коралловых скал. Однако главная причина для посещения этого курорта – дельфины, облюбовавшие местные воды, а также дайвинг. Туры к дельфинам регулярно организуются со всех точек острова, и тактика преследования дельфинов местными лодками не приветствуется защитниками природы. Но если вы решили понаблюдать за дельфинами, то лучше всего это делать рано утром, когда обстановка еще спокойна, а солнце не так палит.
Лучшие пляжи по версии Lonely Planet
Matemwe – пляж с мелким белым песочком и интересная деревенская жизнь
Kendwa – широкий пляж, белый песок, возможность плавать круглые сутки
Pongwe – прозрачная морская вода и отсутствие толп
Jambiani – невероятные бирюза моря
Наша подготовка и впечатления
Отели.
Для себя отвели 10 дней отдых. Но 10 дней на одном месте утомительно, поэтому раздробили отдых на 2 части: сначала полный релакс в уединенном месте 6 дней, потом в тусовку на 4 дня.
Отели подбирались в основном через tripadvisor, а также пользовались советами вот этих парней: http://www.africatravelresource.com/zanzibar/
Очень дельный ресурс! Там при выборе Занзибара есть панорама каждого курорта с описанием отеля, а также по большинству отелей фотографии обзорного визита и комментарии.
Для релакса очень хотели попасть на пляж Pongwe сюда:
http://www.pongwe.com/
http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g482885-d495960-Reviews-Pongwe_Beach_Hotel-Pongwe_Zanzibar_Zanzibar_Archipelago.html
Но мест на наши даты не было, поэтому поехали на полуостров Michamvi в Kichanga Lodge:
http://www.kichanga.com/
http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1576918-d785698-Reviews-Kichanga_Lodge-Michamvi_Zanzibar_Zanzibar_Archipelago.html
На время более оживленного отдыха выбрали Нунгви, а именно Essque Zalu – там на время нашего визита работало спецпредложение, бронировали через их сайт.
http://www.essquehotels.com/essque-zalu-zanzibar.html
http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g616016-d2076584-Reviews-Essque_Zalu_Zanzibar-Nungwi_Zanzibar_Zanzibar_Archipelago.html
Перелет из Найроби на Занзибар, как говорила ранее – Precision Air
14.09.12 Precision Air (PW 712) в 18:40 – 20:20 Найроби – Занзибар
24.09.12 Precision Air (PW 437) в 19:20 – 19:50 Занзибар – Дар-эс-Салам
Стоимость всего маршрута на 1 человека 253,5 евро.
По прилету на Занзибар надо прям сразу держать наготове свидетельства прививок от желтой лихорадки – без них даже в здание аэропорта не пускают. Дальше заполнить миграционную карту. Перед паспортным контролем ходят невнятные люди в повседневной одежде и с бейджами. Берут паспорта, деньги (50 долларов с человека), говорят, в какую очередь встать, передают документы с деньгами в окошко паспортного контроля. Выглядит это все очень стрёмно, в неразберихе, но сработало. Мужики на выдаче багажа честно просят типс – не дали. Там же есть обмен валюты и банкомат.
Мичамви. Kichanga Lodge
Надо сказать, что отличная оказалась Кичанга. Думаю, что еще долго будем вспоминать именно этот отель как место идеального отдыха. Приехали туда уже ночью, ничего не видно, нас заселили и пытались накормить, а мы все отказывались. Уже в номере поняли, что ужин-то у нас входит в стоимость и они специально оставили для нас чего-то поесть, зная, что мы приедем поздно. На наш вопрос «во сколько у вас выключают свет» отреагировали удивленно приподнятой бровью. Пришлось объяснять, что мы только что с сафари, где вода и розетки по расписанию. Понять в темноте, хороший нам дали домик или плохой, а также где мы находимся, было невозможно. Был слышен океан, но не могли понять, насколько далеко. Решили разбираться утром.
А утром проснулись и внезапно обнаружили, что находимся в раю. Вышли на террасу – тут океан, пальмы, песчаный пляж и ни-ко-го! Сами домики расположены на возвышенности, построены в африканском стиле. Важной особенностью является циркуляция воздуха в доме – на окнах нет стекол, только сетка, такая же сетка под крышей. Поэтому в доме даже в жару прохладно, ночью же приятно спать под шум волн и приятный морской бриз. В отличие от саванны, на острове ночью не холодно, ветерок с моря – в самый раз. Кондиционер тут совершенно не требуется и вообще воспринимается как кощунство.
Владелец отеля Найджел Фирман – наполовину англичанин, наполовину итальянец. Очень приятный человек, ему важно, чтоб гости чувствовали себя хорошо. Основное здание лоджа состоит из небольшого ресепшна, бара, лобби, верхней террасы и ресторана. Здесь же можно добыть себе немного интернета, WiFi во время нашего визита работал в небольшом радиусе от ресепшна.
При первом посещении ресторана приписывают к одному из столиков, но мы попросили нас пересадить ближе к виду на море, что и было исполнено на следующий день, когда другая пара выехала.
Завтраки достаточно разнообразны, но мне не хватало чего-то мясного, типа сосисок, или рыбной нарезки. Основное: мюсли, яйца в виде яичницы или омлета, самая разная выпечка и фрукты. А также соки, чай, кофе, какао, молоко.
Обед можно было заказать заранее. На пляже к нам подходил официант с меню и к определенному времени предлагал заказать что-то, обычно мы этим и пользовались, заказывали минимально – салат или суп, т.к. днем сильно есть не хотели. Один раз ходили в местный ресторан (об этом ниже).
Ужин предполагает несколько основных блюд и гарниров, десерты, фрукты. Напитки – из бара с подписанием счета на номер. Кулинарных шедевров не наблюдали, но все вкусно и качественно. Иногда устраивают анимацию из танцев масаев. Во время ужина номер готовят ко сну.
Пляж похож на классику – белый песочек и пальмы, создающие естественную тень. Рядом пляжный бар, кроме напитков в светлое время суток там же в 4 часа дня предлагают чай, кофе и печеньки. Весь день фоново играет очень приятная ненавязчивая музыка.
На пляже можно взять тапочки для захода в море. Во время отлива можно уйти достаточно далеко в море и там за рифом поплавать в спокойной воде. Во время прилива тоже лучше всего использовать тапки. Любителям попрыгать в волнах понравится, а вот ценителям спокойного моря – не очень. Меня один раз накрыло мордой в песок и на этом вопрос с купанием в прилив я для себя закрыла.
Местность подходит для неспешного отдыха, валяния на пляже с книжкой, прогулок вдоль берега в отлив. Детям, а также любителям тусовки делать тут, пожалуй, будет особо нечего.
Во время проживания про деньги забыли (кроме чая горничным), все оплачивали на чекауте, а чаевые положили в типбокс. Также передали немного денег на местную школу, которую курирует Найджел – деньги запечатали в конверт, а мы сами вписали свою сумму в ведомость.
Местность - Мичамви.
Во время отливов здорово гулять по прибрежной линии в обе стороны. Около отеля достаточно безлюдно, только пара продавцов экскурсий и сувениров, но подходят они, только если ты вышел с пляжа отеля, до этого даже не делают попыток – все строго. А вот если подошел к морю или пошел гулять вдоль берега, но скорее всего подойдут, предложат что-то. Сказать пару-тройку раз «no, thank you» достаточно, чтобы в следующий раз они уже не подходили. Периодически попадаются местные жители, женщины с котомками на голове, рыбаки. Колорит и экзотика. Для фотографа просто парадайз!
Если от Кичанги идти влево, то сначала попадется отель Ras Michamvi, который показался нам не работающим. По крайней мере, вроде бы в сезон там не было лежаков на пляжной площадке и хоть какого-то признака жизни. Наш отель заметно выигрывал, так как у нас был настоящий пляж с пальмами, который не заливало даже во время прилива. Потом прогулка долгое время будет протекать вдоль безлюдных скал с изредка встречающимися домиками и недостроями.
Если идти направо, то через 10 минут пройдете мимо Karafuu hotel с длинной дорожкой в море, за ним Matlai Boutique Hotel. Выглядят они менее аутентичными, чем наша Кичанга, но вполне симпатичные домики. В Карафу есть бассейн, но, судя по количеству домиков, достаточно многолюдное заведение для этих мест. В Матлай все более компактно и уединенно, вроде и бассейн присутствует. Пляж у обоих поуже, чем наш, но тоже с пальмами. В общем, в Кичанге классический песчаный пляж с пальмами как-то в углублении находится, а у этих двух как на витрине.
За отелями расположена рыбацкая деревня. Мы туда зашли как-то раздать игрушки, думали, что детей долго подманивать придется, но нас там самих чуть не разодрали, женщины с детьми на руках выскочили из домов, тряся перед нами «Baby! Baby!»
Муж туда в другой день просто так заходил, никто на него внимания не обратил, так что можно и с частным визитом, посмотреть, как живут местные.
За деревней находится частный дом с бассейном Dar House, который тоже сдается в аренду вместе с персоналом (повар, горничная…) – отличный вариант для большой семьи или компании друзей.
Тут же маленьком островке расположен живописный ресторан The Rock.
Дороже, чем в среднем на острове, и очень вкусно. Здесь бронировали стол заранее через наш отель, пешком за полчаса прогулялись до ресторана, а обратно, поскольку уже начался прилив, брали такси – попросили официантов, кажется обошлось в 10 долларов. Из еды выбрали тарелку местных спешиалтис на двоих: The Rock special (lobster, cigal, jumbo prawn, fish filet and calamari all on the grill) $ 48. Вместе с салатом и напитками вышло примерно $ 75.
Напротив Рока есть еще одно заведение Upendo – здесь вилла, ресторан, бассейн и даже курс йоги для желающих. Судя по отзывам на трипэдвайзоре – интересный лаунж, можно хоть весь день проваляться в тени с видом на океан, лениво потягивая коктейль и закусывая какой-нибудь креветкой, а ближе к закату бывают диджейские сеты и некая социализация, то есть для ближайших отелей есть куда прийти вечером.
Нунгви.
Из Мичамви переехали еще на 4 дня в Нунгви, поскольку эта часть острова считается наиболее тусовочной. Поселились в Essque Zalu Zanzibar – пожалуй, самый пафосный отель на острове (такой уровень был для нас существенным перебором, обычно в подобных отелях мы стараемся не останавливаться). Открыт в 2011 году, находится на отдалении от основной тусовки. Первое, что бросилось в глаза – перебор с цивилизацией. В Мичамви было все такое естественное, природное, с элементами местной культуры. Здесь же огромное основное здание, коттеджи с кондиционерами и первыми за всю поездку телевизорами, высокая кухня и такие же высокие цены. Хотя конечно архитектура и ландшафтный дизайн по качеству на пятерку. Мы жили на втором этаже двухэтажного домика, двухкомнатный номер с балконом, просторной ванной, гардеробной. Придраться не к чему: огромная удобная кровать, сантехника известного бренда, мягкие полотенчики и очень хорошая косметика, а также стабильный WiFi на территории всего отеля. И еще кондиционер, который нам казался противоестественным после Кичанги. Перед нашим коттеджем были другие – одноэтажные с видом на океан, с другой стороны от основного здания – виллы, подходящие для больших семей или селебритис. У вилл есть свои мини-бассейны и площадки с лежаками.
В стоимость проживания были включены завтраки и ужины. И в том и в другом случае обслуживание официантами. На завтрак предлагалось меню с разными блюдами: омлеты-яичницы с разными добавками, тосты, изумительная выпечка, свежевыжатые соки, йогурты, мюсли, фрукты… На ужин 3 вида меню: обычное и вегетарианское – каждый день разное, и местное – видимо, на пробу, поэтому не менялось. В каждом меню смена 5 блюд – небольшие порции, подаются в нужной последовательности, в итоге трапеза растягивается часа на 2 и комфортно укладывается в желудке. Шеф-повар там конечно какой-то невероятный гений! Мы в основном брали обычное (европейское) меню, но один раз попробовали местное – островато. Иногда по вечерам играла фоновая музыка, иногда живая.
На пирсе есть бар-ресторан, который специализируется на арабской кухне. Ходили один раз на обед и ели там дорогую шаурму и пили коктейли. На втором этаже основного здания есть а-ла карт ресторан за 70 долларов с человека. По отзывам – восторги. Но мы воздержались от дополнительных расходов и оставались вечерами в обычном ресторане.
Отсутствие спокойного моря компенсируется достаточно большим бассейном с комфортной морской водой. Лежаков и зонтиков как будто бы не так много, но и гостей, как оказалось, не толпы поэтому можно располагаться на относительном удалении от соседей. Естественного пляжа нет, некоторые спускаются к морю во время отлива, но большинство находится на пляжной площадке отеля или на пирсе. Поскольку у нас еще работали внутренние кенийские часы, мы продолжали вставать рано утром и уже к 7:30 приходили на пляж и занимали лучшее место прямо надо морем, когда еще ничего не было готово к нашему приему, чем создавали хлопоты для сонного бичбоя с матрасами и полотенцами.
С относительным комфортом в море можно заходить с пирса. По нему же можно отследить движение моря в течение дня.
Но лично для нас во всем этом комфорте был и свой минус. Сложно с утра еще не совсем проснувшись вести непринужденную светскую беседу с официантом или менеджером отеля. Да и в течение дня социализироваться на уровне смолл толков было откровенно лень. Хотя понимаешь, что это все для того, чтобы создать твое настроение, продемонстрировать заботу, но лично для нас это было уже перебор. На Занзибаре мы настроились на такое ленивое и беззаботное существование, а тут нельзя было даже полотенце самим себе на пляж принести, потому что для этого там работает бичбой.
Местность – Нунгви
Как уже говорила ранее, Essque Zalu находится на отдалении от основных тусовочных мест. Первое что мы сделали – пошли в деревню. Ну что, интересно, но местами не по себе. За полтора часа прогулки мы были, пожалуй, единственными бледнолицыми. Отдыхающие не имеют привычки выходить сюда в люди, перемещаются вдоль пляжа, там же для них рестораны, отели, магазины, экскурсии и туристический фасад. А уже за фасадом рыбацкая деревня с нищетой, помойками и пасущимися на них козами, голопопыми детьми, скоплением зловонных маршруток, убогими лачужками и нерегулируемым движением машин, людей, велосипедистов и домашних / бездомных животных. При этом в принципе все довольны, даже организовали себе при помощи хрипящих колонок локальную дискотеку. В общем, когда я читаю в отзывах о восторгах по поводу того, что местное население живет в режиме «наше счастье постоянно – жуй кокосы, ешь бананы» с прибрежными барами и танцами на фулмунпати, то понимаю, что авторы отзыва, возможно, передвигались только вдоль берега и не видели обратной стороны праздника. Словом, сходите внутрь деревни, будете воспринимать происходящее иначе. Мы-то с нашим пафосным отелем и вовсе чувствовали себя неуместно.
Начиная со второго дня пребывания, на обеды мы ходили по пляжу, благо на это время приходился отлив. Итак, идем от отеля налево.
(тут тоже рекомендую ориентироваться с помощью этого ресурса: http://www.africatravelresource.com/afr ... ar/nungwi/ )
Сразу за нашим отелем пустырь, который в скором времени, возможно, будет застроен. За пустырем отель Mnarani Beach Cottages. Также нет естественного пляжа, но в наличии небольшая пляжная площадка, бассейн. Затем маяк и вход в аквариум. Здесь же ближайшее кафе, в котором мы ни разу не ели. Следом рыбацкая деревня с обильно покрытым водорослями берегом и парковкой местных рыбацких лодок.
Тут же попадаются сувенирные магазины и первые желающие предложить незабываемые экскурсии в «куда угодно» и дайвинг, а также дети с искренними улыбками и первой английской фразой в их жизни «гив ми доллар». Но, похоже, их больше прикалывает покричать и похихикать иностранцам, чем этот доллар получить.
Следующий отель Doubletree Hilton Zanzibar – трехэтажные строения и весьма несуразный пляж, отделенный от основного бетонным возвышением – эдакий бетонный бордюр. Он не мешает местным предпринимателям, находясь на расстоянии, предлагать разнообразные услуги отдыхающим. Народ (а его там достаточно много) при этом выкатывал лежаки к краю бетонной конструкции и не парился. Справа от отеля (если смотреть на море) рыбацкая деревня, починка лодок. Впереди все в водорослях, в море толком не зайти, да и мы и не видели, чтобы кто-то именно нам заходил в море. Вот такой вид: сначала ремонт лодок, за ним бордюр даблтри
Идем дальше и видим Smiles Beach Hotel и следом Flame Tree Cottages. Вроде бы недалеко от рыбацкой деревни и Хилтона, но уже посимпатичнее пляж и заход в море. У Flame Tree неплохие отзывы и удачное расположение, если хочется относительно недорого и в спокойном месте отдохнуть и при этом иметь возможность быстро дойти до места тусовки.
Сразу за отелем есть первое кафе, в котором мы пытались поесть – Wave inn (не путать с wave's) снаружи ничего, но внутри выглядит как столовка, не проветривается, нет свежих соков, только кола-фанта. Нам под настроение не подошло, ушли.
Дальше в принципе начинается жизнь, бунгало, кафе, дайвинг и так далее.
Кафе, которое раньше называлось Jumbo Brothers (здесь упоминается), теперь носит название Wave's. Достаточно простенько, но дешево, дружелюбно, вкусные свежие соки, пицца – нормал. Правда, очень много мух днем. За кафе открывается широкий пляж, куда отдыхающие приносят полотенца и загорают. Здесь и далее общественный пляж – это просто открытая площадь без лежаков и какого-либо оборудования. Пляжи отелей расположены на возвышенностях – либо искусственные площадки под пляжем и морем, либо своего рода газоны, иногда с насыпным песочком.
Следующее кафе побольше – Paradise. Неплохая еда, я брала креветки, муж тоже каких-то морских гадов. Не сказать, что это были изыски какие-то, но вполне приличная и свежая еда. Нам тут показалось немного комфортнее, чем в Wave's еще за счет того, что место расположено повыше на сваях, продувается и отгоняет мух.
За Paradise расположен отель Langi Langi, мы ходили сюда на прощальный обед. Небольшое здание отеля, здесь же кафе, пляжная площадка. Весьма уютно. Здесь была вкусная пицца, приятная атмосфера, цены незначительно выше других, мебель резная, вид на море свысока.
Вот примерно набросок, собственно, эпицентра жизни Нунгви:
Далее идут еще несколько отелей, где мы в основном наблюдали массовый туризм: Sunset Beach Resort, My Blue Zanzibar и Royal Zanzibar Resort. В последний даже зашли и убедились, что народу там реально много, пляж прям весь заполнен.
За Роял Занзибар начинаются скалы, которые отделяют Нунгви от Кендвы. Во время отлива там вполне можно пройти, но в прилив вода начинает нехило бить о камни, и лучше туда не соваться.
Еще мы гуляли в противоположную сторону от отеля, прошли вдоль небольших отельчиков, тихих пляжей. Приятно и уединенно, чистенько, но выйти там особо некуда. Через полчаса прогулки охранник одного из отелей рекомендовал нам дальше не ходить.
Стоун Таун
Мы решили не брать специальную экскурсию, да и не хотелось терять день на нее. Поэтому сделали следующим образом: в день вылета выехали из отеля утром с вещами на индивидуальном трансфере, водитель нас высадил в центре города, у нас было 5 часов на погулять по городу, пообедать и купить сувениров. Потом в условленном месте он нас забрал и доставил в аэропорт. Сам трансфер стоил 70 долларов + 10 долларов за ожидание с вещами. Водителю заплатили в шиллингах.
В городе взяли в руки путеводитель, обошли главные достопримечательности, заглянули на рабовладельческий рынок с экскурсией, пропитались запахом рыбы на городском рынке, наделали кучу фотографий, купили все сувениры в магазине напротив почты (Kenyatta Rd) и здесь же недалеко пообедали отменным сифудом с вкуснейшими коктейлями в кафе Lazuli (Shangani district, off Kenyatta Rd).
Отсюда такси доставило нас в аэропорт и через сутки полетов мы были дома.
