юра gudwin » 21 апр 2007, 14:42
...продолжение
После тяжелого восхождения я выбираю остров Мафия (Танзания) как место для релакса и дайвинга. Билетов на самолет в кассе нет. Все забито на неделю вперед. Но ведь я же в Африке- размышляю я и не падая духом на следующий день еду прямо на аэродром. Пару часов ожидания и что вы думаете? Есть! Есть билеты на остров Мафия, правда через Занзибар, но это меня не смущает. Я летал на многих моделях самолетов, но то что увидел перед посадкой немного насторожило меня. А не с военных ли лет досталось это чудо аэродинамики компании coastle aviation? Сказать, что весь обшарпанный и покоцаный- не сказать ничего!!! Шесть посадочных мест включая летчика. Единственный винт располагался спереди самолета. Назывался по-моему Л-4. Но может эти буквы и цифры означали что-то другое. Долетели слава богу нормально. Но самая фишка оказалась в посадке. Как вы думаете куда мы садились? На асфальтовую впп? Не угадали! Ее на аэродроме просто нет! Как и сам аэродром на о.Мафия едва ли подпадает под это понятие. Мы сели прямо на грунтовую!!! с ухабами и ямами, мокрую, размытую дождями проселочную дорогу. Попадая в лужи самолет несло юзом! Страшно особо не было- но было ожидание, что еще преподнесет Африка? Остров Мафия-это Marine Park, но не весь, а только часть его, т.е. там где больше цивилизации (ну и соответственно европейцев, живущих там). Из того, что это морской заповедник следует то, что за каждый день пребывания нужно платить 10 баксов. Еще в аэропорту ко мне подбежал ушлый мужичок, с вопросами куда еду и чего хочу.
А еду я в Утенде в гостиницу Kinasi Lodge . Он тут же набирает номер этой гостиницы. Минута трепа на суахили и с горестным видом он мне сообщает ,что все fully booked.
-Что будешь делать?- спрашивает он с " сочувственным видом"
-Поеду тогда в Pole-Pole resort -говорю я с неунывающим видом.( кстати, номера начинаются от 200 баксов ).Он тут же набирает номер этого отеля. О черт!! Тоже занято. Его слова " полны участия и желания мне помочь" В следующих трех отелях мест( ну естественно!) тоже не было.
-А может ты тогда остановишься в моем отеле... У меня еще есть одно место. Как раз для тебя. Стоит всего 20 баксов !
Вежливо отказываюсь и даю ему немного денег в качестве платы за телефонные переговоры и иду садиться на дала-дала (маршрутка в Танзании). Ходит всего несколько раз в день. Что она из себя представляет? Это старенький джип (пикап), в кузове которого по обеим сторонам стоят деревянные лавки .Ехать минут сорок. Но если бы я заранее знал, то взял бы такси (просили 40 баксов, мне удалось сбить до двадцати). Захотелось мне проехать вместе с простыми неграми, так сказать " в народе" - познать жизнь черного населения. Сказать, что там плохая дорога- значит не сказать ничего. Ее там просто нет. А есть лишь направление в котором можно двигаться. Хорошо, что у меня уже есть дети, потому что после одной такой поездки вполне можно стать неполноценным мужчиной- отбив себе все! К сожалению в гостинице Chole Mjini, в которой я хотел остановиться мест не было. Этот отель примечателен тем, что его номера устроены прямо на кронах деревьев. Я поселился в "Mafia lodge". Ее хозяин мне с удивлением признался, что русского здесь видит впервые. Очень приличный отель. Почти все комнаты с видом на море. Single стоил по прайсу 52 доллара, с меня взяли 70,объяснив высоким сезоном. Пять дней нырялки (два погружения в день) и полный релакс с книжкой (очень хорошо пошел Х. Мураками "Норвежский лес) восстановили мои силы после восхождения на Килиманджаро.
Но вот обратный путь мне навсегда запомнится тем, что наградил меня первыми седыми волосами на голове. У меня был заранее куплен билет на самолет из Дар-эс-Салама в Арушу (там я оставил половину своих вещей, чтобы не таскать по всей Танзании). План был таков: в 6 утра по расписанию я должен отчалить на лодке и после трех-четырех часов плавания (зависит от погоды и волн) прибыть в Ньямисати. (Кстати ,обращаю внимание, что в путеводителе LP пункт прибытия указан Кисиджу. Но уже больше года лодка прибывает в Ньямисати). Далее 2,5-3 часа на машине до аэропорта и в 15.00 у меня вылет. Что получилось на деле? До 11.00 мы сидели и ждали пока утихнет шторм. Волны немного стихли и капитан( на деле же молодой мудак) принимает решение выйти в океан. Уже тогда мне было понятно, что самолет летит без меня. "Все что не делается к лучшему. Может быть с самолетом что-нибудь могло бы случиться " утешал я себя. Но все худшее случилось именно со мной. Еще час ушел, чтобы погрузиться в лодку. Довольно занимателен и сам процесс погрузки. Пассажирам предлагается до трансферной лодки метров сто пятьдесят пройти в воде по самые яйца. Причем, вместе с багажом на вытянутых вверх руках. Далее загрузка в трансферную лодку и еще минуты две плыть до основной лодки ,на которой и осуществляется перевозка из одного населенного пункта в другой. Но это еще не все! Нужно постараться перебраться из одной лодки в другую и не пиздануться в воду. Именно это и продемонстрировал один из пассажиров. Он успешно перебросил свой багаж на основное судно, но очередной прилив волны и его ноги разъехались в глубоком шпагате. Сдается мне, что растяжкой он никогда не занимался. И под общий хохот он летит в воду. Надо отдать должное помощнику капитана, который немедленно прыгнул за ним. И что вы думаете послышался трехэтажный мат? Нисколько. Поднявшись на борт его лицо выражало следующее " Простите меня, люди, за задержку. Неуклюжий, я сам виноват, а не гребанный африканский сервис". Наконец, в 12 часов мы отплываем и в течение часа медленно выходим из маленькой бухты в открытый океан. Лодку кидает ,словно щепку. Но как-то все еще терпимо. Первая сильная волна едва не переворачивает наше суденышко. Небольшая паника и ...выясняется, что спас жилетов всего четыре, один из которых схватил взрослый мужик (негр) и нацепил на себя. Нас 25 человек из них я насчитал 11 детей. Никаких аварийных средств связи также не было (я потом специально спрашивал). Через пару минут следующая сильная волна ломает (фанерный!!!) правый борт на носу лодки. Помощник капитана бежит с двумя ведрами и они вдвоем с пожилым бразильцем (бэкпэкером) быстро начинают вычерпывать воду из днища лодки. Третья такая же по силе волна смывает чей-то полиэтиленовый пакет (а может он и сам упал от сильной качки). Рядом сидящий молодой парнишка (неплохо говоривший по английски) перевел мне с суахили разговор ,что в этом пакете типа какие-то продукты поэтому не жалко. После того как последовали подряд чуть менее сильные волны, чем предыдущие капитан попросил большую часть людей переместиться с носа лодки на корму. Так они и просидели два часа, кто на корточках ,кто на чьих-то вещах. Этот же парнишка перевел мне и другой разговор пассажиров, что не столько виноват усилившийся шторм, сколько captain's mistake. Неправильно он вел эту посудину. Удивляюсь как ему еще не набили морду по прибытию в порт. В Ньямисати мы были только в 17.00. Хочу заметить, что между Kilindoni и Ньямисати курсируют две лодки- одна маленькая (на которой плыл я) и вторая- довольно таки приличный, по-моему даже двухпалубный корабль. Он как раз шел в нашу сторону. Советую брать билеты только на него. Еще 4 часа на дала-дала и я иду в душ в отеле jambo inn в Дар-эс-Саламе Кошмарная ночь -шум- гам, музыка с улицы (отель держат индийцы. Хотя ресторанчик у них очень даже ничего) и я еще раз во сне проживаю свою недавнюю одиссею. В шесть утра уже на автовокзале Дар-эс-Салама и после десяти часов поездки на автобусе прибываю в Арушу. В отеле La Bella Luna (рекомендую! ) проваливаюсь в глубокий сон и набираюсь сил, чтобы на следующую ночь устроить аццкий отжиг в ночном клубе.
Сафари….
5 дней сафари пролетели незаметно. Интернациональный коллектив: я, молодожены шведы и немец никак не испортил game-driv’а. Озеро Маньяра, Серенгети и Нгоро-нгоро навсегда оставят воспоминания. Особенно впечатлила охота льва на буйвола, которую удалось заснять на видеокамеру.. Из неприятных моментов стоит отметить ночной холод в саванне. Советую брать достаточно теплых вещей. Из зверей увидели все (или почти все),что можно ожидать в этот период от сафари. Носороги, гепард, леопарды, львы, фламинго, жирафы, крокодилы, бегемоты “ааах и зеленый попугай”. Хотя нет –попугаев не видели. Про парнокопытных даже упоминать лень там их столько видов и в таком количестве, что так и хотелось устроить сафари не с фоторужьем, а с хорошим автоматом. Хотя я почти вегетарианец. Просто охотничий инстинкт просыпается сам собой. Стоит все таки отметить что с гидом очень повезло.
Перелет через озеро Виктория и я в Уганде.
Торгуюсь с таксистом и из Энтеббе уезжаю в Кампалу за 10 баксов (просил 25). Никогда не верьте тем якобы официальным прайсам, что висят у таксистов на стоянке на видном месте. Их можно и НУЖНО сбивать раза в полтора-два а то и больше. А вот торг в Uganda Wildlife Authority Nationale Park Office не принес никаких положительных результатов. Треккинг к гориллам на человека стоит 375 баксов и ни шиллинга меньше. Причем на тот день когда мне было удобно мест не было и менеджер ни в какую меня не хотел ставить в какую- нибудь группу- каждая группа не более 8 человек и точка! Целый день в ожидании треккинга терять не хотелось и я купил пермит с надеждой что на месте что-нибудь придумаю. Кстати, в случае если горилл не увижу пообещали вернуть 80% от суммы. Прямо в офисе спрашиваю “ а нет ли у вас машины на прокат?” В ответ слышу “ Есть, есть да еще и с хорошим гидом, причем гид в придачу и ничего не стоит!” Ну что ж раз так то я согласен и договорившись за джип и гида 150 баксов в день включая топливо мы едем в городок Форт-Портал, чтобы оттуда уехать к гориллам, пигмеям и горячим источникам. От Кампалы до Форт-портала езды часов 5 . Дорога за исключением небольших участков- отличная. Останавливаемся в каком-то дешевеньком отеле (гид родом из этих мест и хорошо ориентируется.) за 10 шиллингов. В наличии горячая вода и электричество! Почему акцентирую внимание на этом слове? Да потому что дальше его не будет. На след. день стартуем к пигмеям. По пути заезжая на горячие источники. Вид конечно красивый, но купаться абсолютно невозможно- окунул руку и чуть не обжог-температура воды 96 градусов. Хотя дальше от гейзера водичка намного холоднее но опять же не окунуться- мелко. Сделал пару фоток и дальше вперед по горному пыльному серпантину к Batwa people.
-Сейчас познакомлю тебя с королем, сказал мне гид, указывая на маленького худенького мальчика, стоящего ко мне спиной. Когда король пигмеев повернулся я увидел ,что это уже далеко не мальчик, а зрелый мужчина, как мне показалось на вид лет пятидесяти. В реале же оказалось 32. Сразу же принесли гостевую книгу, в которой первая запись датировалась январем 2006г. А последняя ноябрем этого же года. Всего записей около 15. Из России никого.
-Russia ! Siberia!-говорю я, отмечаясь в книге .Король машет головой- мол понимаю , понимаю. Мне втюхивают какие-то туфтовые сувениры. Покупаю скорее не из-за этих безделушек, а для поддержания здоровья пигмейских детишек (так я утешаю себя). За небольшую плату мне устраивают народный танец с барабанами(на деле же хождение по кругу с привываниями. Нечто подобное я уже видел у папуасов). Эти люди маленького роста как и много веков назад практически не работают. Основной вид доходов это туристы. Живут в хижинах из соломы .Одну я вообще вначале принял за пустую собачью конуру и заглянув в нее хотел даже пошутить “ а собаку что -съели?” Но тут ко мне подскочил ее хозяин и потребовал деньги за то что я разглядываю его “ дом “. Я тут же потребовал с него денег за то что он смотрит на меня. Вопрос был решен и все остались при своих деньгах. Король же оказался редкой попрошайкой. Пытался выцыганить у меня все что мне не жалко. Из уважения к его величеству я остался без авторучки, зажигалки, записной книжки, маленького фонарика и еще какой-то мелочевки. Позже ,когда мы с гидом обедали в захолустном ресторанчике метрах в трехстах от его деревни, он приперся туда и съел ко всему прочему мой обед. “ Ладно, думал я , наблюдая как он поедал куски мяса ,а жир стекал по его грязным рукам, у меня в подчинении только сорок человек а ему целым народом управлять надо…Пусть сил набирается.”
Треккинг к гориллам…
Приезжаем в Бвинди ночью. В домах горят или свечки или керосинки. Электричества нет. Как впрочем и хороших гостиниц тоже. Иду договариваться с начальством парка, чтобы не терять день завтра, а присоединиться к какой-нибудь группе на поход к гориллам. Мне дают понять, что я. могу надеяться. Как ни странно даже не попросили с меня денег. И действительно, утром следующего дня меня ставят в компанию, состоящую из американцев и канадцев, причем все пенсионного возраста. Позже этот факт, мне аукнется на треккенге.
продолжение следует...
