Очередь за зебу
Серая лента асфальта идет по светло-алой латеритовой пыли. Лента делит Мадагаскар на две части – местных мальгашей, живущих в глиняных домишках, толкущих муку в ступах, разогревающих допотопные утюги на углях, и белых туристов, сидящих за тонированными стеклами автобусов, движущихся из Тану (это сокращенное название Антананриву) в Тулеару. Кажется, францию заняли эмигрировавшие арабы, а все французы уже переселилась на Мадагаскар, и живут тут, напрочь отделенные от коренных жителей цивильными джипами и стенами дорогих отелей.
До Антананариву можно долететь например через Париж – или ЭйрФранцом, или аэрофлотом до Парижу, а потом Эйр Мадом. ЭйрФранц заламывает просто неприличную цену, и, поняв, что и мили их альянса на халявный билет копятся очень медленно, я стал искать варианты подешевче. Еще Эйр Мад летает из Найроби и Бангкока. Ну ехать через Тай как-то имхо странно, да и цена получается не меньше чем через Париж. А вот Найроби... В Кении я тоже не был. Так и родилась идея совместить поездку на Мад с превью Кении.
До Кении дешевле всего лететь по акции Swiss, чуть дороже – Египтяне. Мы вот на них и летели – удобно, пересадка всего 2 часа, вечером улетаешь из Москвы, а рано утром – уже в Найроби.
Самолет прилетел еще затемно, даже огней города было почти не видно, после светящегося Каира казалось что здесь совсем деревня посреди степи. Первый облом был связан с визой – хотя сейчас в Кению мы приезжали всего на 3 дня, транзитку за 20 долларов нам отказывались давать, мол транзит – это транзит, нельзя ездить в нацпарки, нужно сидеть в отеле и ждать самолет. Поменяли баксы на шиллинги, столкнувшись со вторым безрадостным сюрпризом, что большинство наших баксов были 1996 года выпуска, и менять их не захотели.
Покурив, нашли такси за 800 шиллингов и поехали на маршруточную станцию. Темно еще. В темноте проглядывают силуэты акаций с характерными зонтичными кронами – типа Африка. Маршрутки, то бишь матату, являются основным транспортным средством в Кении. До Накуру маршрутка идет часа два с половиной. Оказалось, что на половину этого времени маршрутка идет по асфальту, а вот вторую... здесь когда-то был асфальт, но лучшеб его не было – по раздолбанной ухабистости дорога даст фору любой грунтовке. Гы, это в России плохие дороги? Езжайте в Кению – там даже "трассы федерального значения" (ну например до Кисуму) представляют из себя торчащие из пыли ухабы с отдельными глыбами асфальта.
Рядом с остановкой матату в Накуру несколько отелей. Нашли подешевче Crater View Lodge с веселой хозяйкой Нанси.
- вы типа сейчас на сафари хотите?
- хотим конечно
- ну я водиле позвоню, договорюсь.
- а скока стоит-то?
- 40 баксов с носа за вход в парк и 6000 шиллингов за машину на 6 часов.
- а мы хотим там до заката потусоватся.
- ну ладно, водила вам скидку сделает будет возить с 11 утра и до заката.
- круто, спасибо... а курить тут в комнате можно?
- да да да, тока в комнате, сигаретку дайте! Тут у нас типа принято что женщины не должны курить на улице, иначе их считают за проституток, так что я с вами покурю, блин убиваете вы мой организьм!
И поехали мы в 11 часов на сафари. Офигеть! Вдоль всего озера идет полоса из розовых фламинго. Летящие стайки переплетаются в небе над озером в замысловатые фигуры. По берегу ходят какие-то антилопы, водяные козлы, лежат спящие буйволы. Просто буйство жизни, сравнимое разве что с коралловым рифом. Водила спрашивает через каждые пять минут: Are you happy?– happy, happy!, все ok!
Дорога идет вдоль берега, иногда приближаясь к галдящей стае фламинго, иногда уходя в лес из огромных акаций с зелеными стволами. Южнее к озеру подходят холмы и дорога вскарабкивается на них, к Baboon Cliff – смотровой площадке, где устраивают ланчи буржуи. А у нас ланч не удался – бабуин нагло спер все печенье прямо у меня из под носа.
С площадки открывается вид на все озеро с усеянным фламинго берегом, а между камней прямо рядом бегают даманы и яркие сине-красные ящерицы.
После Baboon Cliff мы поехали на юг озера, где есть участки саванны. Там тусовались жирафы и носороги, ну не считая зебр, буйволов и всяких антилоп. Водительское "Are you happy? " звучало все реже, да и мы изрядно подзатрахались. Блин, а еще вчера в это время мы же были в москве! Сюда получается можно приехать вообще на сафари на выходные, и впечатлений и фоток будет поболее чем от иной двухнедельной поездки. Обратно дорога идет по восточному берегу озера, сначала через заросли гигантских канделябровидных молочаев, а потом сквозь редкий акациевый лес. Живности тут поменьше, мы все высматривали львов, или каких других кошек, но тщетно. Придется после мадагаскара ехать еще в Масаи-Мара – уж там то львы гарантированы.
На следующее утро мы решили съездить к Menengai Crater – огромному кратеру потухшего вулкана рядом с Накуру. Нельзя сказать чтобы там было особенно красиво, просто вид на бескрайние пространства, даже без поселков и деревень. Вернулись как раз когда с автовокзла шел автобус до Какамеги. Автобус – это та же матату, тока большего размера, с кучей народа и багажом на крыше.По мере движения на восток, при приближении к озеру Виктория, климат становится более влажным ,и саванна с отдельными деревнями, как около Накуру, стала заменятся сначала на чайные плантации, ярко-зеленые, как будто высеченные из пористого камня, потом на поля сахарного тростника. Уже стало смеркатся, когда мы доехали до деревни перед Какамегой. Тут автобус надолго остановился и оказалось что до самой какамеги он не идет, а поворачивает назад. Мы быстро вылезли. До заката оставалось минут двадцать, а впереди еще километров 15 дороги до Какамежского леса – въезда в нацпарк. Самое дешевое такси, которое удалось найти, было побитой раздолбанной машиной, управляемой местным мажором, очевидно очень гордившимся и пиджаком, в котором он ходил, и своей мегатачкой.
Дорога, бывшая вначале хорошей по местным меркам грунтовкой, по мере приближения к лесу превратилась в глинистую колею. Смеркалось, где-то вдалеке шел дождь. Впереди показалась черная стена какамежского леса. Огромные деревья обступили дорогу. На заглохающй тачке мы подъехали к каким-то воротам. Но на вход в нацпарк и кемпинг это не было похоже, судя по надписям, это было чтото типа санатория для военных. Поехали обратно, свернули на меньшую дорогу и тут машина, уткнувшись в какую-то яму, заглохла окончательно.Нас окружила черная-черная темнота. Части темноты отделились, превратившись в несколько черных-черных негров. Они что-то перетирали с нашим водилой, а мы все не могли понять, где мы вообще находимся. Тут один из негров представился мистером Смитом, гидом какамежского леса и предложил отвести нас в кемпинг. Идти до него оказалось всего минут пять, и это был даже не кемпинг, а домик с гостиной, кухней и несколькими комнатами, но постояльцев там не было. Мистер Смит ушел, пообещав отвезти нас утром куда-то в лес встречать рассвет.
В пять утра, при лунном свете, мы с мистером Смитом пошли по той самой дороге через лес. Небо на востоке стало чуть окрашиватся и, когда мы подднялись по тропинке на открытую вершину горы, стало совсем светло, оставалось всего несколько минут до восхода. Эта гора – останки вулкана, и в ее лавовой породе больше ста лет назад англичане искали золото и пробили штольню вглубь горы. После войны золотопромысел заглох, а штольню облюбовали летучие мыши. При свете налобного фонарика их глаза, пока мы шли глубь, светились красноватым светом. Вылезли из штольни и как раз солнце стало подниматся, осветив туман, лежащий поверх лесной низины. На кустах у основания горы сидели птицы-носороги.
На обратном пути по деревьям вдоль дороги прыгали черно-белые колобусы и стаи голубых мартышек, на ветке в паре метров от земли гид заметил небольшого хамелеона.
Приведя нас обратно в домик, мистер Смит еще и обеспечил нас завтраком и велосипедным транспортом до соседней деревни, откуда ходила маршрутка до поселка Какамега. Обратно в Найроби... завтра в это время мы уже должны были лететь на Мадагаскар.
В Накуру мы приехали уже в темноте. Задолбавшись от тряской дороги, в Найроби решили ехать рано утром – всего 2 часа, как раз успеем на самолет. К тому же у нас закончились шиллинги и до Найроби просто не хватало денег, надо было срочно менять баксы, но непонятно где – обменники в Накуру отсутствовали, и банки в это время уже были закрыты. Заходим в отель.
- Комната у вас есть?
- Есть
- А баксы в качестве оплаты примете?
- Ну вы их завтра утром поменяйте
- Не, мы завтра в Найроби в 5 утра валим.
- Нууу... давайте баксы
- Тока вы нам сдачу шиллингами дайте, а лучше еще баксов поменяйте.
- Не, фигвам, баксы мы не меняем, и сдачу вам не дадим
Подошедший к ресепшну сикх вмешался в разговор:
- Вы откуда
- Russia!
- О, СССР... Какие проблемы-то?
- Мы баксы поменять хотим, а то нам в Найроби не на что ехать
- Ок, давайте, поменяю.
Ну отлично, на завтра денег нам хватит, а на Мадагаскаре будут уже ариари.
Утром мы вышли из отеля в полшестого. Еще темно, а маршрутки до Найроби уже идут. Обратная дорога почему-то стоила на 50 шиллингов меньше, но заняла почти 3 часа. Мы на это совсем не рассчитывали. До вылета самолета оставалось всего чуть больше часа, а на вьезде в город – сплошные пробки. Выскакиваем из маршрутки, хватаем такси. Остался час. Пробки... Пробки... Водитель еще заехал на бензоколонку, пошел поссать... какого хрена, подождать пять минут не может.... За 40 минут до вылета приезжаем в аэропорт. Народу почти никого. Мечемся от стойки к стойке, ищем ЭйрМадагаскар. Вот он... никого нет, сидят 2 тетки:
- а регистрация за час закрывается, усе, вы опоздали
- бляааааааа, ну то есть плиииииз, ну еще же 40 минут до вылета....
Тетка перетерла чтото по рации... Урааа! нас пускают. Бежим, на ходу заполняя выездные карточки, к гейту, там еще очередь, ну все, успели.
Справа от самолета, внизу, в облаках, проплывала вершина Килиманджаро. Потом Занзибар. Красный остров лемуров неотвратимо приближался. И вот – унылая безлесная земля, расчерченная алыми полосками дорог. Пока добрались до отеля, немного погуляли по Антананариву, наступил вечер. Заходим в ресторан пожрать:
- Нам пиццу и пива... это, светлое то как по англицки будет... а light!
- Не, light нет, есть тока fresh.
- О, крут, эт разливное наверное. Давайте, давайте!
Приносят пиво. Я отпиваю и охуеваю:
- Танька! Ты это пробовала? Это что, пиво?
Содержимое явно пивной на вид бутылки имело вкус напитка "Колокольчик". После осмотра бутылки оказалось, что это какое-то местное безалкогольное пиво, почему-то имеющее вкус газировки, но маскирующееся под нормальное. Такое пиво здесь и называется fresh или light.
Нормального пива мы впрочем надыбали по пути к отелю, где можно было бухать на балкончике с видом на ночное Антананариву.
Утром погуляли по городу, красивый, с красными остроугольными кирпичными крышами и башенками церквей – как в Тбилиси, а общая атмосфера – что то от Катманду. И люди на улицах – совсем не негры, а слегка на непальцев похожи. Оранжево-красные цвета зданий меж сине-пупурной дымки цветущих джакаранд...
В обед поехали в Амбушитру – это часов 5 от Тану на юг.
Автовокзал в Тану оказался полной жопой. Такси тут же облепили хелперы, отбится от которых не было никакой возможности. Позже я стал по-русски посылать их нахуй, но даже сила великого и могучего на них действовала весьма слабо. Хелперы потащили нас к одной из автовокзальных касс. Амбушитра? сорок штук ариари, умножить на два. Нифигово, вроде по лоньке должно быть раз в десять меньше... Ну правда лонька старая, там цены еще во франках, может сейчас все выросло, нефть типа дорожает. А это был нехилый развод, хотя нам и выписали квитанцию на официальном бланке, реально билет стоил 13 штук.
В Амбушитру приехали в полной темноте, усугублявшейся отсутствием уличного освещения. Нашли рекомендованный в лоньке отель, с фиговатыми комнатами, но цивильным рестораном, похавали мяса зебу, запили местным вином. Утром пошли смотреть город. Здесь сосредоточены мастерские народных промыслов – делают всяческие статуэтки, столики, картины, сувениры, и продают белым туристам. Все красиво и недорого, а как посмотришь на рабочий процесс самих мастеров, то вообще удивляешся что так не дорого – они все вытачивают вручную, выпиливают лобзиком тончайшие детали, подбирая цвета сортов дерева и собирая из деталек например лакированные деревянные картины.
Потом мы поехали дальше на юг, в Финарантузу, откуда отходит дорога к нацпарку Ранамофана. Очередные пять часов на маршрутке – и вновь бешеные хелперы облепляют нас, советуя маршрутку (одна из которых переполнена, а вторая уходит через час или два) или такси за полсотни штук ариари. В такси я даже уговорился сесть, благо водитель был даже англоговорящим, но это была машина, заводившаяся с помощью нескольких толкавших ее мальгашей. Когда один из них еще и заскочил в машину на переднее сиденье, Танька не выдержала, крикнула водиле стоп, и мы вылезли из машины. После вчерашнего развода на автовокзале мы уже не ожидали от его обитателей ничего хорошего. В итоге остались ночевать в Финарантузе, а утром подвигали в Ранамофану.
В почти всех нацпарках Мадагаскара к туристам в обязательном порядке прилагается гид, максимум группы которую он может вести – 4 человека. Стоимость экскурсии например за 3 часа – 20 тысяч ариари. И еще надо платить за вход в парк – на 1 день это 25 тысяч ариари, если несколько дней – то получается дешевле. Вобщем все довольно таки небюджетно. Да и за гидом лично мне ходить не особо интересно. Но в Ранамофане это все организовано вообще в какой-то зоопарк – на многих лемуров нацеплены радиоошейники, по которым гиды могут определять местоположение стаи, места где тусуются лемуры тоже известны гидам и встреча с парой видов бамбуковых лемуров и с сифаками просто предопределена. Идеш на утреннюю экскурсию – в лесу около тропы стоят буржуи (французы в основном), под каждым деревом по человеку, как партизаны, тока с фотоаппаратами. Фотоаппараты впрочем фиговые, некоторые даже на мобильники снимают. Интересно, что там можно снять таким образом – мне даже с стабилизированным профессиональным телевиком при максимально приемлемой чувствительности света очень сильно не хватало. Так что эта толпа както сильно омрачает удовольствие от посещения парка. А место там красивое – влажный лес с древовидными папоротниками, орхидеями, зеленые дневные гекконы-фельзумы ползают по листьям равенал, на земле или низких кустах попадаются карликовые хамелеоны – брукезии.
Амбалавао – это город детей. В этом маленьком городке, расположенном в полутора часах езды на юго-запад от Финарантузы сосредоточено несколько школ. куда приезжают дети со всего района. Вечером на оранжевом фоне улиц – сплошные толпы учеников, куда-то идущих, веселящихся, кричащих "Бонжур" при виде туристов. В нескольких километрах от города – то холмы, то скалы, тоже фирменного мадагаскарского нето алого, нето оранжевого цвета. Буйно цветут бугенвиллеи, обвивающие ограду одноименного отеля, в котором мы останавливались.
Дальше по основной дороге Тану – Тулеара, километрах в 12, находится заказник Анжа (Anjah reserve). Приехав туда утром, разумеется укомплектованные гидом, даже сразу двумя, мы пошли в лес, где живут лемуры катта, они же кольцехвостые лемуры, а по местному – маки. Лес очень маленький, лежащий у подножия огромных скал. Здесь лемуров можно кормить бананами. Танька пыталась их погладить, и не отдавала банан, но лемуриха с сидящим на спине лемуренком, просто тянула ее за руку своей рукой – отдавай типа чо за фигня. Лемуров здесь – фотографируй не хочу, и безо всяких радиоошейников, они прыгают по деревьям, кудахчут, греются на солнышке. А выше леса – скалы и огромные камни. Вообще на Мадагаскаре почему-то под скалами не образуется сыпуха из мелких камушков, если камни и есть, то они гигантские, размером с двухэтажный дом, нагроможденные в колоссальный лабиринт из граней и щелей между ними.
На следующий день – очередной маршруточный бросок на юго-запад, в поселок Ранохира, где находится нацпарк Исало. Вообще маршрутки (такси-брус по местному) на Маде, как и в Кении – основной вид транспорта. Часто они набиваются битком, по 25 человек в маршрутку, а на крыше – куча багажа размером с саму машину. На выезде из города маршрутка всегда заезжает на заправку, где народ вылезает покурить прямо рядом с маршруткой. Добавьте к этому нескольких обалдевших кур, сидящих на полу в свободных местах, женщин, кормящих грудью младенцев, толпы хелперов и продавцов еды и всего остального на автовокзалах и получите представление о всех радостях поездки по Маду общественным транспортом.
Исало – это нацпарк, в котором полагается ходить на треккинговые маршруты по скальному массиву, неподалеку вздымающемуся над равниной почти на 700 метров в высоту. В Ранохире находится ресепшн парка, где надо платить за вход и брать гида. Мы остановились в бунгало Мо-Мо-трека и договорились с местным гидом о завтряшнем треккинге по парку. Около бунгало на газоне сидел чувак с бутылкой пива. Русский! Нифигасебе. Оказалось в этот день сюда приехало двое питерцев-бекпэкеров, Аня и Майкл. Вот и компания на треккинг.
Утром, подъехав на машине 17 километров до одного из входов в парк, мы двинулись в направлении к скалам. От скал к равнине растут участки леса, обступившие ручеек, с заводями, водопадиками, торчащими на отмелях кустами пандануса. В лесу летают райские мухоловки, какие-то еще птички, а выше, ближе к скалам, живут уже знакомые нам кольцехвостые лемуры и еще белые сифаки, похожие на плюшевых мишек.
Вначале гид повел нас в каньон – огромный разлом в сплошной стене скал, из которого собственно и тек ручей. Блин, очень круто, но сфотить невозможно, каньон – просто щель, шириной наверное в пару десятков метров, в почти отвесных, поднимающихся на сотни метров вверх, скалах. Если в самом каньоне было прохладно, то как только мы вышли на внешнюю сторону скал, на нас просто обрушилось палящее солнце. Путь шел вверх, местами серпантином, местами наискосок подрезая склон одной из скал, забираясь вверх на плато. В такой жаре мы падали отдыхать под каждым деревом, переговариваясь о вреде курения и пользе физкультуры.
Наконец, взлезли на плато. Ландшафт – микс из фильмов про дикий запад и про большой каньон – участки рыжей степи перемежались с красноватыми выветренными скалами, покрытыми узловатымими узорами и причудливыми фигурами из камня. По краям скал местами торчали пахиподиумы – небольшие растения с раздутым у основания стволом.Оставшийся день мы шли по тропке, петляющей меж этих скал, лишь к вечеру выйдя в каньон к водопадам с естественной запрудой, в которой можно было искупатся. Иногда меж скал попадались сложенные из камней гробницы племени сакалава. Заходящее солнце контрастировало красный цвет скал, а мы все шли и шли в Ранохиру, к границе парка, откуда нас забрало такси до отеля.
Утром – снова переброска, на маршрутке с белыми, в основном теми, что вчера на треккинг ходили, в Тулеару. Приезжаем, на улицах пустота, все закрыто, город выглядит так, как будто ночью по ошибке включили солнце. Оказалось, здесь типа сиеста до трех часов, ни пожрать, ни баксы на ариари не поменять. В Тулеаре мы разделились с Аней и Майклом. Они планировали отправится на юг в Сан-Августин, а мы – на север, в Ифати. Собственно, вначале мы хотели перелететь в Мурундаву, или переехать туда на якобы существующей мршрутке, но оказалось, что во-первых, маршрутка ходит вроде только до Моромбе (это на полпути), а дальше дороги нет, во-вторых, несмотря на то что мы прилетали на Мадагаскар рейсом из-за границы, и у нас должна была бы быть 50-процентная скидка на перелеты ЭйрМадом, но тетка в эйрмадовском офисе сообщила что мол для тех кто прилетел из Найроби скидка действует только если билет покупать заранее, до вылета из Найроби, а так билеты получались слишком дорогими. Ну и в третьих, ближайший рейс на Мурундаву был через 3 дня, билетов из Мурундавы в Тану не было, да и времени у нас уже оставалось совсем мало. Билетов из Тулеары до Тану тоже не было, вобщем получалось так, что нам придется забить на Мурундаву с ее аллей баобабов, а из Тулеары в Тану возвращатся на маршрутке.
На выезде из Тулеары нашу маршрутку до Ифати остановил полицейский контроль. Похоже, что у водилы не было прав, и его отправили за ними в Ифати на велосипеде.Народ вылез из маршрутки и расселся вдоль дороги. Кажется, никого из местных не беспокоила перспектива провести еще часа 3 в ожидании водителя. Мы застопили джип с французом, хозяином отеля к северу от Ифати и доехали уже на нем.
Ифати – практически баунти, с мягким светлым песком, кокосовыми пальмами, склоняющимися над водой, бунгало на пляже... Хошь – сноркеллинг на рифе в километре от берега, хошь – поездка на повозке, запряженной зебу, в лес баобабов неподалеку от поселка.
Но все хорошее быстро заканчивается, и вот мы опять в Тулеаре, и обратно, на север, отматывая по серой ленте асфальта события двух последних недель назад.
Снова в Найроби. Едем в Масаи Мара, смотреть львов и миграцию. Если до Накуру добратся было просто: пара часов на матату, и ты почти у ворот парка, то до Масаи Мара доехать посложнее. Буржуи-то ездят на укомплектованное сафари прямо из Найроби, или летят в Масаи Мара на самолете – там есть полоса, причем весьма оживленная. А мы ехали сначала на матату до городка Нарок. Вообще он находится недалеко и от Накур, и от Найроби, но выглядит как-то совсем по другому – запыленный и пустой, единственным центром активности является дорога. И еще здесь везде тусуют масаи. Прямо так и ходят в национальной одежде, с мечами, мочки ушей у многих растянуты чуть не до плеч и они их наматывают на верхнюю часть уха, чтоб не мешались. Из Нарока в середине дня идет единственная маршрутка-автобус-грузовик в Талек, где находится въезд в парк. Маршрутка едет по грунтовке, по степи с зарослями кустарника, потом по границе Масаи Мара, форсируя мелкие речушки. Вдоль дороги бегают страусы, газели, зебры, антилопы. Можно на сафари и не ехать – почти все посмотреть по дороге. Но нет, нам львов подавай. Львов подали на следующий день. К бедному сонному льву по очереди подъезжают микроавтобусы с кучей торчащих туристов. Иногда, на звук очередной подъезжающей машины, лев таки поднимает голову, но через минуту, под громкий вздох сожаления из окружающих машин, снова падает в траву. На следующий день нам повезло больше, львы были не такими сонными и мы даже засняли порево с трахающимися львами.
Стада антилоп гну до горизонта конечно тоже впечатляют, а еще яма с бегемотами – речушка здесь мелкая и много бегемотов тусуется в одной, сравнительно небольшой, заводи. В черной воде, от которой конкретно пасло дерьмищем, почти друг на друге лежали буро-розовые туши.
Ну и еще в Масаи Мара есть собственно масаи. Они так и живут в своих глиняных домишках размером три на четыре метра с костром внутри. Круг из штук 12 таких домишек и образует деревню, в центр которой на ночь загоняют скотину. К масаям около парка организованы экскурсии, они тут вам и спляшут и сувениров продадут и все выглядит естественно, может быть потому, что по дороге до парка мы насмотрелись на такие деревни и на масаев, и поняли, что они не наряжаются специально для туристов, а просто жизнь у них такая тяжелая.
...Во все страны, где я был, мне хочется вернутся, все уже распланировано на будущие посещения. Вот только когда? Список все растет, теперь туда добавились еще две: Мадагаскар и Кения.
Общая инфа:
Ездили мы с 29 сентября по 23 октября. В этот сезон в Кении дождей мало, и это как раз сезон миграции всяких там антилоп гну через Масаи Мара. А на Мадагаскаре – ранняя весна, конец сухого сезона, и дождей тоже пока нет.
Билеты покупали в авантиксе, до Найроби на Египетские авиалинии билет за 20 штук рублей, от Найроби до Тану – 16 штук. Билеты Air Madagascar нам выписали на бланках аэрофлота.
Внутренние расходы на все про все получились где-то 2200 баксов на двоих.
Визы и Кении и Мадагаскара без проблем получаются на границе, даже фоток не нужно, только заполненные миграционные карточки и баксы (ну обратные билеты кажись еще). Про нехотение погранконтроля выдавать кенийскую транзитку я писал.
Стоимость виз – 50 долларов кенийская (сроком на 3 месяца, но являющаяся мульти только для выездов в танзанию и уганду) и 17 долларов – мадагаскарская. Кстати, насколько я понял, цена на визы одинаковая и в долларах и в евро, то есть если платить евро, то выйдет ощутимо дороже. Аэропортовые сборы при вылете и в Тану и в Найроби отсутствуют.
Деньги менять можно прямо в аэропортах, там отделения тех же банков что и везде ну и курс соответственно тот же. Мелкие небанковские обменники были замечены только в Тулеаре и курс там даже чуть ниже, чем в банках. Курс в Кении чтото в районе 66 шиллингов за доллар, на Мадагаскаре – 1720 ариари за доллар.
Входы в крупные нацпарки, как например Масаи-Мара и Накуру, стоят по 40 долларов с человека.
Для примера цены в Кении: маршрутка Найроби-Накуру –200-250 шиллингов, Найроби-Нарок – 350 шиллингов, такси из аэропорта до центра Найроби – 800-1200 шиллингов, комната-дабл в бюджетном отеле – 550-800 шиллингов. Поесть можно в мелких забегаловках меньше чем за 100 шиллингов, в приличных приотельных – больше чем на 800.
На Мадагаскаре: такси из аэропорта до центра Тану – 20-30 штук ариари, маршрутка Тулеара-Тану – 45 штук ариари, комната-дабл в отеле – от 11 штук в бюджетном отеле в Антананариву до 35 штук за бунгало у моря в Ифати, понятно что можно и дороже. Пиво 2-3 штуки за бутылку. Еда в приотельных ресторанчиках 7-10 штук за основное блюдо, типа стейка из зебу или жирных креветок с рисом.
