Кения selfdrive (видео-отчет)

[BSOD]

INTRO:
Продолжительность поездки: 25 дней (13 сентября-7 октября 2008 года).
Из них: сафари в общей сложности 10 дней на съемной машине без водителя по маршруту Найроби-Амбосели-Масай Мара-Кисуму-Накуру-Элментейта-Хеллс Гейт-Западный Цаво.
На море: Момбаса, Ламу, Шела, Малинди, Диани, Тиви, Шимони, Васини.

Бюджет на 1 человека составил 3100$ (курс доллара тогда еще был 1 к 25), включая перелеты на самолете и сувениры.
Из чего он складывался: жили в гостиницах преимущественно средней ценовой категории. Три ночи на сафари ночевали в палатке. Если была возможность, выбирали гостиницы с т.наз. self catering (с кухней). В первую очередь не потому, что жадничали, а потому, что еда оказалась на редкость плохо приготовленной, но при этом совсем не дешевой.
Немалая часть расходов пришлась на дорогой бензин.
Отдыхая на море, перемещались исключительно на местном транспорте: пароме, автобусе, матату и тук-туке.
Да, ездили вдвоем с мужем. Если нас было больше, то расходы сократились бы как минимум на 1/3. Т.к. практически во всех гостиницах была как минимум одна лишняя кровать.

После небольшой информации о посещенном месте помимо фотографий иногда буду выкладывать небольшое видео (хоум-мейд, поэтому сильно не плюйтесь), т.к. это намного нагляднее всех глянцевых фото.

В общем, рада поделиться свежими ценами, адресами и общими впечатлениями.
Искренне надеюсь, что мой труд не пропадет зря.

Итак, поехали!

Перелет Москва-Каир-Найроби и обратно EgyptAir. Билеты забронированы через Интернет. Стоимость 897 $ за билет.

Найроби

Где жили: Terminal Hotel. Бронировали через интернет: http://terminaltourskenya.com/
Стоимость двухместного номера – 1700 ksh. Сразу оговорюсь, из всех отелей, рекомендованных LP по Кении в бюджетной категории, этот единственный, где реально захотелось остановиться. Главный его плюс – месторасположение:
А) в центре города
Б) соседнее помещение – ресторан Dove Cage. Ничего особенного из себя не представляет, но открывается рано, поесть вполне можно
В) прямо через дорогу находится кенийский Ашан – гипермаркет Nakumatt.

Ода Накуматту: продукты, одежда, посуда, товары для туризма. Это если кто-то решил экипироваться для сафари самостоятельно, есть несколько китайских палаток на выбор, горелки, спальники, фонари и пр. Цены нормальные, качество китайское. Также имеется книжный магазин, если нужны дорожные карты.
Вообще, рекомендую приобрести в том же Накуматте путеводитель по Кении, выпускаемый местными Желтыми страницами – Kenya Tourism Guide 2007/2008. Стоит около 300 ksh. Ценен тем, что в нем есть более точные и свежие, чем в Lonely Planet 2006 года, карты всех национальных парков, а также крупных городов Кении. Карты по отдельности в магазинах стоят около 500 ksh, а в самих парках (если покупать их на въезде) их либо нет, либо просят уже раза в 4 дороже. Помимо этого там можно подчерпнуть свежую информацию по прокату машин, больницам и т.п.
Также в Накуматте есть интернет-кафе (интернет медленный, как и все здесь), аптека, лаборатория (привет малярии ), химчистка и фудкорт с парой кафе. Открыт с 8 утра до 20:20, что для Найроби редкость, т.к. большинство магазинов закрываются не позднее шести, а то и в четыре (про то, что они не работают в воскресенье, я вообще молчу). Есть подземная стоянка. С 19:00 цены на стоянку дешевле. За ночь заплатили около 300 ksh.

Про ориентацию в городе:
В любом, даже самом маленьком кенийском городишке обязательно имеются свои улицы Ленина: Moi, Jomo Kenyata и Oginga Odinga. В центре Найроби Moi Avenue оказалась наиболее полезным местом. Сосредоточение небольших магазинов (интересных преимущественно для местного населения) и закусочных. Там же, рядом с Хилтоном располагается автобусная станция. Вообще тусовка около этого монстра мрачноватая: огромное количество суровых на вид мужиков, густо облепивших все окрестные лавочки (кому не досталось лавочки, сидят на земле). Чем занимаются – загадка

Про шоппинг: растроил, зараза, т.к. возлагали на него большие надежды. Торговые центры в West Lands - Sarit Centre и Viking House задержали не более чем на 10 минут. Все товары, импортируемые в Кению, продаются неоправданно дорого (одежда, электроника, книги, диски). А сувениры… Для примера лучше приведу цены в Spinners Web (согласно LP магазину а-ля Икея): простое хлопковое покрывало с принтом национальной расцветки – 17500 ksh. Деревянные слоники – 2500. Браслеты из бусинок – 1500 Забегая вперед, скажу, что все это якобы эксклюзивное добро в Масай Маре масайскими тетками отдавалось за копейки или вообще при желании менялось на «заграничные» товары. Это на тот случай, если у вас завалялась дома лишняя футболка или дешевые электронные часы.

Из достопримечательностей: съездили на рейсовом автобусе в жирафий центр в Лангате. Добираться где-то час. После высадки из автобуса довольно долго топать пешком. Вход стоит 700 ksh. Территория у центра совсем небольшая. Можно покормить жирафов с руки (корм лежит в специальных ведрах). Язык у них синий. Когда они требуют еще, они фыркают, обдувая тебя горячим воздухом Дети в восторге. Особо интересующиеся могут прослушать лекцию о жирафах. Вообще посетить это место лучше до сафари, т.к. после лицезрение жирафов за забором вряд ли прокатит



Удивительное рядом: в Найроби запрещено курить на улице. Верите? Для курения отведены специальные места. Например, в городском сквере. Квадрат 10 метров на 10, обтянут колючей проволокой (наверное, чтобы курильщикам было за себя стыдно). Внутри толпится куча народу. Клерки специально прибегают сюда покурить из офиса. Муж стоял, курил рядом с проволокой. Подошли, вежливо попросили пройти внутрь оцепленной территории Единственное место, где можно хоть обкуриться - это твой номер в гостинице.

Главное западло: движение в час пик. Мне к пробкам не привыкать. Но здесь правила движения вызвали бурную панику. Нам вдвойне «повезло», т.к. рулили самостоятельно. Такого нелепого, хаотичного и главное агрессивного движения я не видела никогда Балом заправляют водители матату. Московские кавказцы-водители маршруток рядом с ними просто дети. Поскольку в городе мы ни фига не ориентировались, пришлось чуть ли не силой заставить влезть к себе в машину парковщика, чтобы тот показал дорогу. На въезде в город со стороны Момбаса хайвей перманентная пробка. Час-другой в ней можно провести вполне с пользой. Например, приобретя у местных, слоняющихся между машинами, карту мира, супер-гипер-терку для морковки и пару подушек (на тот случай, если пробка не рассосется к ночи).

Подготовка к сафари: машина взята через вот эту контору: http://www.eastafricashuttles.com/kenya ... /index.htm
Остановили на ней выбор, т.к. это единственная компания, которая согласилась также предоставить напрокат туристическое оборудование. Бронировали машину заранее, через интернет. В итоге взята Toyota Rav 4 за 100$ в сутки, на 7 дней с безлимитным пробегом + палатка, спальники и все, что нужно для приготовления еды. Как запасной вариант рассматривался: http://www.carhirekenya.com/4x4.htm
Старенький Suzuki Maruti за 5000 ksh в сутки, также безлимитный.
Продуктами и всякой мелочью вроде фонарика, веревки и т.п. затарились во всем том же Накуматте. Часть продуктов, несмотря на то, что муж крутил пальцем у виска, я притащила из Москвы. О чем в итоге не пожалела, т.к. та же кенийская тушенка не шла с микояновской ни в какое сравнение. Решили, что обойдемся без водителя, т.к. терпеть на протяжении недели постороннего человека в машине не хотелось. К тому же, как показывает жизнь, так намного интереснее...

[Yana Vasilyeva]

С нетерпением жду продолжения.
А как с въездом в парки на своем авто? есть ли какие-нибудь особые требования?

[Turistus]

Ждем продолжения! Какой курс был к доллару на тот момент?

[BSOD]

А как с въездом в парки на своем авто? есть ли какие-нибудь особые требования?

Да, нет никаких особых требований: плати и въезжай. Плата за въезд на машине, в которой до 6 мест - 300ksh, до 12 мест - 800, до 24 - 1500. Автобус - 5000.

Какой курс был к доллару на тот момент?

1 доллар-75 шиллингов.

[BSOD]

Амбосели

Дорога до перевалочного пункта – города Наманги запомнилась только нескончаемой пробкой при выезде из Найроби. На воротах заплатили по 40$ с человека за вход, 300 ksh за въезд на машине и купили карту парка. После чего нам пожали руку, пожелали удачи, и мы поехали.

Где поселились: за двухчасовую дорогу к Public camp site, где предполагалось опробовать нашу палатку, стало понятно, что проку от этой дурацкой карты нет никакого. Указателей катастрофически мало, и указано на них совсем не то, что нужно. Дорогу спросить было не у кого. Только разве что у мальчика-масая. Но он не говорил по-английски, а только жалобно протягивал мне руку. Пришлось отдать ему кучу конфет, лишь бы он этого не делал.



Волей провидения, когда уже начало темнеть (а темнеет здесь стремительно) кемпинг был найден. За 500 ksh с человека мы могли поставить палатку, а также пользоваться душем и умывальником. Не успели мы обжиться, как возник еще один масай, уже англоговорящий с предложением иметь с ним бизнес. На выбор: посетить его деревню или купить у него дров На вопрос: «А оно нам надо?», он показал на кучу навоза в паре метров от палатки и объяснил, что в лагерь наповадился ходить слон. А если у нас будут дрова, мы сможем развести костер и отпугнем слона. Пораскинув мозгами, мы решили ему не верить. Наверняка, он сам со своими приятелями ходит и разбрасывает кругом слоновье дерьмо, как в фильме «Полосатый рейс» И вообще лагерь оцеплен колючей проволокой, как слон сюда пролезет? Но масай по-прежнему настаивал на бизнесе. Договорились, что он придет попозже. Наскоро соорудили ужин, проглотили его. Палатка оказалась некомлект: только внутренняя палатка, верхний тент отсутствовал. Быстро улеглись спать. Масай вскоре вернулся, потоптался у палатки, издав несколько «хэллоу?», и ушел ни с чем… Обманули!

Если кому интересно, как выглядит публичный кемпинг, то велькам:



Удивительное рядом: утром, первый, на кого наткнулись, был здоровенный слон, прохаживающийся неподалеку. Догадайтесь, как он попал на территорию? Просто никто не подумал закрыть ворота. Через них-то он и вошел.

Чем запомнилось: пустынные, практически лунные равнины, по которым как в замедленной съемке бегут, поднимая облака пыли, жирафы.



Главное западло: дорога до города Emali через Iremito Gate. Безаппеляционно заявляю – худшая дорога из всех за 10 дней, проведенных за рулем. Люди, выбирайте маршруты объезда! 70 или около того километров грейдера (тыгыдым-тыгыдым-тыгыдым) в густом облаке красной, вездепроникающей пыли. Пыль в машине, в чемодане, во рту, в носу, везде.

Глотнуть красной пыли можно здесь:

[BSOD]

Масай Мара

Дорога на порядок более приличная. Правда, после города Нарока, километров за 20 до ворот Sekenani приличная дорога переходит в неприличную, сильно размытую дождями и ухабистую. Завистливо смотрим, как мчатся, весело разбрызгивая грязь, лэндкрузеры, и боимся перевернуться.

Где поселились: на воротах Talek в West Aruba Camp. Отдали по 400 ksh за человека за кемпинг. Цены за вход/въезд такие же, что и в Амбосели. Палатку предлагается ставить не в чистом поле, как раньше, а в небольшой рощице. Здесь есть душ с горячей водой (воду греют дровами) и кухонная, крытая зона. Чувствуется, что народу в этот парк ездит на порядок больше.
Взяли проводником администратора кемпинга. У него один глаз смотрел в одну сторону, другой в другую А еще, как и полагается масаю, имелись дырки в ушах размером с кулак. Договорились о 2500 ksh за весь день сопровождения.
Перед сном масай рассказал, что его отец из богатых. У него много коров и жен. А он сам – бедный. Коров нет. Жена всего одна. И она не разу не видела льва. Попросил взять ее с нами, льва смотреть. А нам что, мы люди не жадные, пусть смотрит



Первое западло: в сентябре начинается сезон коротких дождей. И каждый из вечеров, проведенных в Маре, заканчивался ливнем. Короткие-то они, может и короткие, но палатка-то у нас была совсем никудышная. Наш хозяин-проводник выручил, притащив тент, которым мы накрыли все наше хозяйство сверху. Большую часть ночи ливень не прекращался, и мы ждали, когда же наконец палатка даст течь Но ничего, выдержала.

Чем запомнилось: постоянным присутствием BBC с огромными дулами фотокамер во всех мало-мальско интересных местах. Бегемоты купаются, и рядом в засаде ВВС сидит. Львы охотятся, гну переходят через реку, грифы терзают остатки зебры… при каждом специальный человек из ВВС весь день караулит.





Размышления вслух: все основное действо в парке происходит вдоль рек.
Большую часть дня провели, катаясь вдоль Ololngabolo River, что официально находится за воротами парка. Т.е. при большом желании за билеты можно было не платить, если не проезжать через ворота (я, собственно, ни к чему здесь не призываю). Никаких патрулей/рейнджеров и т.п. ни в одном парке встречено не было. Билеты проверяли только на воротах. То же самое и про то, что нельзя выходить из машины и съезжать с основных дорог. В Маре колесили вдоль и поперек. Правда, чтобы проехать не по основной дороге в период дождей нужен как минимум вездеход.



Из машины выходили везде, разумеется, предварительно осмотревшись, не сидит ли кто в засаде Ну, и далеко от нее не уходили.







А еще Масай Мара запомнилась масайским рынком в деревне Талек.



Все кругом было красно от их одежды. Нарядные, аж, жуть!



Единственное место, где можно было их фотографировать в открытую и не слышать при этом просьб дать денег за фотосъемку. Т.к. все были заняты делом: выбирали капусту, коз...



модные шлепанцы из шипованной резины...



и просто сплетничали



Масайская жена здесь нас покинула: львы ее больше не интересовали На выезде из рынка наш масай остановился около группы женщин и передал одной из них связку ключей. «Моя жена», - гордо сказал он. «То есть как? У тебя же всего одна жена?». На что масай только пожал плечами.

Удивительно рядом: рынок в Талеке - то место, где люди еще действительно могут заинтересоваться натуральным обменом с вами. Особенно ценятся футболки и шорты. Старый растянутый свитер эквивалентен деревянной маске, масайская колотушка – пластиковым часам. В результате долгих торгов часы были оставлены при себе, а колотушка перешла в нашу собственность за 100 ksh.

Западло номер два: за время нашего пребывания в Масай Мара дороги окончательно размыло. И дорога, которой мы собирались возвращаться, идущая через город Lemek, стала для нас непроходимой. Скрепя сердце пришлось отдать еще 80 долларов, чтобы через парк выбраться на более приличную дорогу.
Планы скоропостижно изменились, и вместо Накуру мы решили ехать на озеро Виктория через ворота Oloololo. P.S.: в этой части парка львов попалось больше, чем туристов.

[Молли]

ужасно интересно! едем туда через 5 дней, интересует все-все-все

[BSOD]

Кисуму

Третий по величине город в Кении. Расположен на озере Виктория. Большой порт. И этим все сказано.

Чем запомнилось: голым человеком, завернутым в целлофан, который расхаживал в таком виде по улице, и другим голым человеком, который купался под дождем неподалеку от гостиницы.

Про ориентацию: по LP самое туристическое место в городе с колоритными рыбными ресторанчиками и недорогими гостиницами – улица Oginga Odinga. На деле эта часть города оказалась районом, где продаются строительные материалы, преимущественно лаки, краски и цемент. А ближе к озеру начинаются целлофановые трущобы и мойки машин.
Основная цивилизация – в верхней части Oginga, там, где она пересекается с Jomo Kenyatta. Там же находится еще один Накуматт. Однако по ассортименту это, конечно, не Найроби.
В нескольких километрах от города, в деревне Dunga расположены виллы новых кисумцев, яхт-клуб и прочие буржуйские радости. Тихо и спокойно. Если бы во второй раз приехала в Кисуму, то поселилась бы здесь, а не в городе. Тут же предлагают посетить заповедник с импалами и прокатиться на лодке к бегемотам. Они там совсем неподалеку в кустах хрюкают.

Где жили: поселились в New Victoria Hotel. 1650 ksh за даббл с завтраком. Отель порадовал охраной на каждом этаже и тяжелыми решетками на входе, которые опускались каждую ночь. Чувствовали себя, как тигры в цирке

Из достопримечательностей: местный краеведческий музей. Расположен на выезде из города в сторону Накуру и Найроби. Музей обо все на свете. Есть часть, посвященная народности Луо, проживающей здесь, в виде десятка настоящих хижин с утварью. На тот случай, если вы еще не побывали в масайской деревне. Есть мини-зоопарк с местными крокодилами, змеями, черепахами и рыбами. Короче, вечер в приятном обществе гарантирован.

Удивительное рядом: обедая в ресторане Vault, случайно узнали, что он находится в помещении банка, который прогорел. Примечателен он, собственно, не пиццей, а туалетами, которые расположены в бывшем деньгохранилище с бронированными дверями. Будете там, непременно посетите: впечатления не передаваемые.

Главное западло: вечером мне стало плохо. По симптомам похоже то ли на грипп, то ли на сильное отравление. Утром пошла, сдала анализы. Все удовольствие стоит 160 ksh. (в стоимость входит не только диагностика малярии, но и общеклинический анализ крови). По времени полчаса. Забегая вперед, скажу, что в туристических местах, вроде Диани, просили уже 500 за просто малярийный тест.
Малярии нет. Ура! На есть таинственный недуг под названием нейтрофилия Прописали курс антибиотиков. Из-за этого зависли в Кисуму на один лишний день. Пришлось звонить в прокатную контору и продлевать аренду машины еще на сутки.
По возвращению в Москву выяснила, что нейтрофилия – повышение в крови нейтрофилов (клеток крови, отвечающих за поглощение инородных тел, как то вирусы и т.п.). А от какой именно заразы меня лечили - известно не было. Надеюсь, что и не будет. Приняв перед сном антибиотики в прикуску с очередной дозой лариама, всю ночь мучалась от кошмаров.

[BSOD]

Накуру

Про ориентацию: все туристические радости в городе расположены на Kenyatta Ave и соседних с ней закоулках. Правда, селиться тут мы не захотели: слишком шумно и сильно движение.

Удивительное рядом: обедая в ресторане Courtyard, я на закуску взяла пирожок с говядиной. Пирожок были не вкусный. Выковыривая из него резиновое мясо, я достала оттуда целую муху, большую, с крылышками. К чести ресторана денег с нас за пирожок не взяли.

Где жили: с этого города ситуация с гостиницами начала приятно удивлять. Цены таинственным образом на ресепшн предлагались ниже, чем указанные в старом LP (даже с учетом низкого сезона). Поселились в Nuru Palace Hotel. Не торгуясь на ресепшн, предложили даббл с завтраком 1800 ksh, а с завтраком и обедом/ужином – 2500 (в прайсе была указана цена в 75 $). Наверное, потому, что кроме нас в отеле больше никто не жил.

Цены за вход/въезд в парк все такие же. Дороги – это вам не Масай Мара. Вполне такой ЦПКиО. Много местных с детьми. Многие приезжают в парк на легковых машинах.

Чем запомнилось: несмолкаемым, ровным гулом, производимым фламинго и своеобразным запахом курятника...



бабуинами под дождем, сворачивающимся в большой меховой клубок, чтобы меньше мокнуть...



и, несомненно, парадом современной фото-видео-техники:



Главное западло: часа за два вдоволь насмотревшись на фламинго, мы решили, что на сегодня впечатлений пока хватит, продолжение утром. Неожиданно для нас на выезде из ворот смарт-карта была отобрана: несмотря на то, что билеты действительны 24 часа, въехать по ним можно только один раз. К сожалению, при продаже об этом не предупреждают Даже если задаешь прямой вопрос: «Смогу ли я выехать и вернуться?»
Объясняют тем, что город Накуру находится на основной трассе. И при желании, выехав из парка, вы можете передать свои билеты кому-то еще, что сделать на тех же воротах Талек в Масай Мара сложно, т.к. никуда ты там не денешься.
Обидно до слез. Вопрос: «Вы, что, не хотите платить еще 80 долларов? В чем ваша проблема?» от человека, который в месяц зарабатывает половину этой суммы, убивает.
Короче, рассердившись, мы решили не позволить себя доить и на следующий день выехали из города. В последствии я не раз думала, что сделала ошибку. К сожалению, из всей большой пятерки единственный, кого мы так и не увидели, как не искали, был носорог.

Что посетили: ну, это помимо самого парка. На выезде из города в сторону Найроби, в деревне Menengai, что в километрах девяти от Накуру, на высоте 2490 м расположен кратер одноименного вулкана. Отличный обзор окрестностей.

[BSOD]

Элментейта

Еще одно щелочное озеро с фламинго. Поскольку находится по дороге в Найроби, да к тому же вход бесплатный (ну, хоть что-то в Кении бесплатно!), решили заехать, чтобы отыграться за неудачу с Накуру.

Западло единственное и непреодолимое: от асфальтированной трассы к озеру еще километра полтора-два по земляной дороге. На этой самой дороге к нам подрулил мужичок, показал какое-то удостоверении и сообщил, что он из местной коммьюнити и с удовольствием проводит нас к озеру всего за 300 ksh. Этот расклад нам не понравился, и мы, проехав еще триста метров, свернули на вторую подъездную дорожку к озеру.
Не прошло и пяти минут, как впереди показался пацан на велосипеде. За 200 ksh чудесная прогулка нам обеспечена.
Дорожка узкая, раздолбанная. По обе стороны от нее насаждения. Пока пытались на ней развернуться, сзади возник еще один персонаж, который установил поперек дороги импровизированный шлагбаум – здоровенную рогатину. Короче, не зная, за что еще содрать с нас денег, стали настойчиво требовать мзду за пользование дорогой. Муж, доведенный до лампочки, вылез из машины и свирепо зашвырнул шлагбаум подальше. Приставалы после как-то быстро поотстали.
После всех этих разводов, изнеможденные, заехали в расположенный рядом Flamingo Camp в надежде:
А) покушать
Б) попасть к треклятому озеру через их территорию.
В отеле нас накормили макаронами с чаем за 30$ и предложили… догадайтесь что? Чудесную прогулку к озеру Всего за 500 ksh с чел.

Керичо

Чайная столица Кении, в которой были только проездом, но где действительно захотелось остановиться и пожить. К сожалению, желание осталось не осуществленным.

Чем запомнилась: ослепительно зелеными, бескрайними чайными полями. Прохладно и свежо.

Мысли вслух: асфальтированное шоссе магнитом притягивает кенийцев. Кажется, вся жизнь в небольших городах сосредотачивается на нем. На разделительной полосе бережно раскладываются лучшие товары на продажу, прогуливаются под ручку местные красотки, играют дети ползункового возраста.
Кенийцы любят асфальтированное шоссе. В частности это выражается в их непреодолимом стремлении к его усовершенствованию. Путем сооружения бесчисленного количества лежачих полицейских из всякого разнообразного подручного материала: камней, бревен и куч песка. Вспоминать об этом смешно, а вот ездить – нет.

Хэллс Гейт

Вход 20$.
Чем хорош: вероятность того, что встретите здесь льва, практически равна нулю Но зато здесь можно не только выходить из машины, но и самостоятельно исследовать парк на велосипеде (на воротах Elsa даются на прокат) или пешком. А также заняться скалолазанием. Вулканические образования Central (повыше) и Fischer’s Tower, кажется, прямо для этого и были созданы. Только последнее время вроде бы это запрещено, т.к. обе башни стали потихоньку обваливаться.
Название парк получил благодаря клубам дыма, которые вырываются из-под земли в районе вулкана Hobley’s. Здесь же находится геотермальная станция, использующая пар в мирных целях.

В продолжении другая, не менее приятная часть путешествия - пляжная.

[BSOD]

Ламу

Как добирались: билеты Найроби-Ламу куплены через интернет, за 5 часов до вылета. AirKenya, 160$ с чел.
До местного аэропорта Wilson добираться минут 20-25 на такси в дневное, «пробочное» время. Стоит 800 ksh. Доместик совсем маленький и уютный.

Про ориентацию: Ламу – остров, на котором расположен одноименный город и еще пара деревенек (Shela, Matondoni и Ripungani). Аэропорт находится на соседнем острове Manda. Догадайтесь, как называется центральная улица на Ламу? Правильно, Kenyatta Road. Собственно, улицей ее назвать сложно. Так, переулок. Лавки, торгующие бобами и картошкой, мастерские портных, почта, видеосалон и автобусные офисы. Приблизительно посередине Кеньятты – центральная площадь, базар и форт.
До Ламу из аэропорта добрались на лодке. Ехать 10 минут. Стоит переправа по 100 ksh с человека (это в том случае, если в лодке уже кто-нибудь сидит, и вы подсаживаетесь к нему).



Где поселились: Kitendentini Bahari Hotel (1600 за даббл с завтраком). Отель занимает типичный для Ламу двухэтажный беленый дом с террасой на крыше. Номер, как нынче модно говорить, аутентичный: грубая мебель, местного производства, деревянные ставни, ковшики в душе, вид на один из шумных переулков и непередаваемые восточные запахи (канализация здесь до сих пор осталась средневековая: внешняя, в виде отводных каналов).
Довершали картину того, что время на Ламу остановилось, часы без стрелок, висящие на ресепшн. Персонал исключительно нетороплив. Обещанного завтрака в 8 утра дождаться сложно. Сначала пришлось будить повара, потом час ждать, когда придут молочник и разносчик хлеба. В это время на кухне орудовал только мальчик. Лет эдак шести. Старательно жал сок из апельсинов.

Западло первое: бич-бои. На первой линии (Harambee Ave), особенно в районе пристани их 90% от всех пешеходов (остальные 10 - туристы). Они активны и наглы. Поголовно представляются капитанами и предлагают незабываемую морскую прогулку по окрестностям. Подсаживаются за столик в ресторане, жмут руки, стреляют сигареты и просят залог (чтобы купить продукты для ланьча после прогулки). Утром (если выяснят, где вы поселились), караулят на ресепшн Впрочем, уже на второй день они теряют интерес и сосредотачиваются на новой свежеприбывшей жертве.

Что посетили: музей Ламу и форт. Билет стоит 500 ksh, дает право посетить сразу оба места. Музей пустой, пыльный, похожий на музей в Кисуму. Племена, населяющие Кению, их быт, утварь, музыкальные инструменты, украшения, одежда. В форте расположены офисы самых разнообразных местных контор. На лестницах, в темных уголках в изобилии висят летучие мыши. Разбуженные редкими посетителями, испуганно вспархивают прямо в лицо. Отличный вид сверху на центральную площадь.
За зрелищем, разворачивающимся внизу, наблюдать можно часами. Колоритные старики, режущиеся в местные нарды, детвора, играющая в догони меня кирпич и ожесточенно ругающиеся торговки фруктами.

Западло номер два: пляж в городе Ламу мало пригоден для купания. Во-первых, из-за слишком оживленного лодочного движения (совсем неподалеку расположен причал). Во-вторых, из-за густых мангровых кустов вдоль берега и мушек, которые сильно любят сидеть на песке в таких вот местечках. Ближайший пляж - в соседней деревне Шела. До нее можно дойти пешком. Топать около часа вдоль берега. Но при крайне жгучем солнце делать этого после 10 утра не рекомендуется. Лучше, конечно, доплыть туда на лодке. Цены называются самые разнообразные. Если с подсадкой к кому-то, то 50 с человека. Если брать всю лодку то от 1000 (если видят, что при вас чемоданы) до 400 ksh.



Кстати, про Ламу обычно любят писать, что на острове есть только один автомобиль, принадлежащий шефу полиции. Сейчас машин как минимум три: у полиции, у госпиталя и еще трактор, составляющий конкуренцию вечно тащущим куда-то песок осликов.

Чем запомнилось: утром проснулась в ужасе от истошных и натужных воплей, раздающихся под окном. Выглянув наружу, обнаружили, что страшные звуки издает осел. Вчера видели, как один из них методично жевал песок. Может, это он и был? Иначе, зачем так кричать?

Прогуляться по улочкам Ламу можно здесь:

[BSOD]

Шела

На следующий день поняли, что по таким ценам на пляж особенно не накатаешься, и приняли решение переселиться в Шелу. Место намного более тихое и «прилизанное» по сравнению с Ламу. Дома богаче и красивее. Сточные уличные канавы отсутствуют. Много цветов.
Туристический контингент от Ламу к Шеле меняется от американских студентов до итальянских пенсионеров. Основная часть тех самых пенсионеров сосредоточена в отеле Peponi.
Утром наблюдали картину, как одного из «пеперони», довольно крупного мужика, негр тащил на руках в катер, чтоб тот ноги не замочил. Мужик выглядел слегка смущенным, но жутко довольным.

Где поселились: долго и придирчиво выбирали отель. Все они оказались приблизительно схожими в архитектурном плане. Остановились на Jannatan Hotel (2500 за даббл с завтраком) потому, что в нем был бассейн, и не было других постояльцев.

Немного рекламы отеля:



Бассейном, кстати, так и не воспользовались. Были увлечены пляжем.

Про пляж: длинный, насколько хватает взгляд. Вокруг ни души. Вода те-е-плая. Правда, из минусов - сильный постоянный ветер и отсутствие каких-либо укрытий. Сгораешь до костей за полчаса. Забегая вперед, из пяти пляжей Кении, на которых побывали – несомненно лучший.



Западло. Единственное: Ламу – мусульманский остров. И нас угораздило приехать туда в самый разгар рамадана. А это означает, что с рассвета до вечернего намаза после заката нельзя принимать пищу. Даже, если хочется (как нам), то на Шеле сделать это просто негде. Кроме отеля «Пеперони», в котором, похоже, не боялись гнева Аллаха. Например, за 1800 ksh там можно было угоститься спагетти с креветками. В самом городе Ламу дело с этим обстояло проще. Видимо, не все жители были мусульманами. Днем в «нормальном» режиме работало несколько заведений. Об этом предупреждала вывеска на дороге «Ресторан открыт днем». Чтобы не смущать постящихся, туристов препровождали куда-нибудь во внутренний двор, подальше от дороги. P.S., также плачевно обстояли дела с продажей сигарет.
Когда долгожданный закат наступил, и вето на еду было снято, мы помчались на поиски ужина. Через пару домов стало ясно, что шатание по неосвещенным переулкам а-ля «Бриллиантовая рука» и темному, безлюдному пляжу в наши планы не входило. Ужинали в соседнем отеле. Запомнился ужин тем, что официант притащил доску с меню, которое висело на входной двери, на улице. Интересно, это что же, он каждый раз бегает и отдирает его?
Днем на пляже наткнулись на продавца самосы и договорились с ним, что он принесет ее нам завтра на обед, прямо в отель (три с овощами, три с мясом). На следующий день самосник явился, как и обещал. В отель его не пустили. Похоже, и его с нами бизнеса не одобрили. На воротах он быстро сунул нам пакет и скрылся за углом, сообщив охране: «Я пошел в мечеть. Молиться» В пакете лежало пять самос. Все с картошкой.
Жизнь впроголодь не прельщала. На третий день решили двинуться туда, где кормят получше и купили билеты на автобус в Малинди (600 ksh с чел.). Автобусных фирм на Ламу масса. Большая часть офисов расположена на главном закоулке Ламу - Kenyatta Rd. Малинди выбрали как перевалочный пункт, т.к. решили, что одни махом до Момбасы мы не доберемся.

[BSOD]

Малинди

Как добирались: от главной пристани Ламу на лодке до населенного пункта Mokowe (15 минут), где расположена автобусная станция. Лодку присылает сама автобусная компания. Проезд стоит 100 ksh. Набивается лодка под завязку. До Малинди ехать немного больше 4 часов. Первые два часа по раздолбанной дороге. Эту часть пути автобус сопровождает вооруженная охрана от 2 до 4 человек. Каждый десять минут попадаются полицейские чек-посты.

Где жили: поиски отеля заняли добрую половину дня. Большая часть недорогих гостиниц, указанных в LP, оказалась либо закрыта, либо пришла в состоянии полной разрухи: покосившиеся заборы, обмотанные колючей проволокой, облупленные стены, спущенные бассейны.
Несмотря на это, сразу было заметно, что здесь вам не просто так, здесь курорт. Ресорты приветливо распахивали свои двери. Многочисленные кафе манили запахом свежесваренного кофе. Негры в золотых фраках исполняли джаз. Старые итальянки прогуливались под ручку с молодыми жиголо, а их старые итальянцы рассекали округу на съемных ЛандКрузерах. Короче, жизнь кипела, а цены кусались.
После долгих брожений поселились в Gossip Hotel за 1500 ksh. с завтраком. На первом этаже – кафе. Единственный плюс – близость к пляжу.

Пляж: впечатления не произвел. Широкая бухта с сильными волнами. Песок черно-коричневый. Мусор, трава, вороны. Из купающихся видели только местных.



Тук-тук по городу – 50 ksh, за городом – 100. Понять, где заканчивается «город» и начинается «загород» сложно, поэтому любая из наших поездок выливалась в как минимум 150.

Малинди показалось не нашим по духу, поэтому на следующий день вновь влезли в автобус и тронулись дальше, на этот раз в Диани.
Вновь забегая вперед, скажу, что если вы предпочитаете, чтобы под рукой было большое количество ресторанов-сувенирных лавок-банкоматов, а вечером можно было выйти на променаж, то Малинди отлично для этого подходит.

Диани

Как добирались: до Момбасы на рейсовом автобусе от Новой автобусной станции Малинди. Ехать где-то 1 ч 40 минут. Стоимость билета – 300 ksh. Далее 10 минут на тук-туке до парома в Likoni.
В Момбасе перемещения на тук-туке по городу стоят 100 ksh. За 500 можно договориться перебраться на другую сторону на пароме, не вылезая при этом из тук-тука. Т.к. Ликони - местечко не из приятных. Паром бесплатный. Несмотря на то, что их уже не два, как раньше, а три, народу в них набивается как на демонстрации. Особенный аншлаг в выходные. Говорят, что здесь весьма активные карманники. Так что не зевайте!
P.S.: наше появление здесь в обнимку с чемоданами, в самый час пик вызвало оживление и радостный смех.

В Ликони, в 300 м от парома, находится остановка матату. Нужная – до города Ukunda. Стоит 50 ksh, едет полчаса.

Западло первое: в первые разы, когда ездили на матату, появлялась паранойя в виде роя страшных африканских болезней, толпы вирусов и неоптимистичных диагнозов. Матату напихиваются и утрамбовываются в пропорции 3 к 1. Это, когда на одно место претендуют сразу три человека. Дети в расчет не берутся. Чемоданы (если, не дай бог, они у вас с собой) тоже. Для полноты картины добавьте к этому завершающий штрих в виде 40 градусной жары, когда 30 пассажиров потеют так, что окнах можно писать пальцем.
Не смотря ни на что, вся эта конструкция довольно шустро несется со скоростью 100 км в час. Кондуктор лазит по головам, собирая деньги. Пассажиры колотят кулаками по крыше, требуя остановку. На многочисленных чек-постах все начинают лихорадочно пристегиваться ремнями безопасности, а через 100 метров отстегиваться.
Тот факт, что мы также начали оживленно пристегиваться при приближении гаишников, вновь вызвал радостный смех.

Итак, я отвлеклась!
Как добирались. Продолжение: от Укунды еще 10 минут на другой матату (20 ksh) до Диани. Наверное, описание того, как добраться из Момбасы до Диани на общественном транспорте, звучит страшновато, но на самом деле, когда точно знаешь, что, где и как, вся дорога занимает минут 50, не больше.
За такси просят 2800 ksh. Для фанатов авиации - специальное предложение: самолет Момбаса-Диани. 70 евро.

Где поселились: ситуация с Малинди вновь повторилась и в Диани. Закрыто, заброшено и т.п. Ощущение, что все бежали отсюда, как во время чумы. Из открытых отелей на выбор либо ночлежного типа за 1000-1500 ksh (Corner, Gloria, Tandoori гестхаузы): вход через бар, где местные режутся в билиард, решетки на окнах. Либо ресорты all inclusive с большим количеством немецких пенсионеров (около 120 $ за даббл в довольно простеньком номере). Либо действительно красивые и со вкусом обставленные комнаты в коттедже с самообслуживанием (например, Diani House, 100 $, 100 м от моря, кухня и веранда общие).
Долго бродили и взвешивали за и против, пока не остановились на Vindigo Cottages. Группа коттеджей, вместимостью от 2 до 8 человек с self-catering. Двухместный коттедж, 100 кв.м. Гостиная, большая ванная, спальня, оборудованная кухня, комната для гостей. Договорились за 3000 ksh. Море рядом. Из минусов: здесь бы не помешал ремонт.

Чем запомнилось: компанией.
Главный и жирный плюс этого места: кроме нас здесь жили только охранник и многочисленные мартышки. Эти самые мартышки и составляли главное развлечение в течение следующих дней. Необычайно фотогеничные создания.





И необычайно наглые. Поэтому лучше не кормить (хотя удержаться, ой, как сложно), т.к. потом будут лезть в окно, заглядывать в дверь и постоянно крутиться рядом, норовя хоть что-нибудь стырить.



При всех моих попытках покормить очаровательных малышей, неизменно появлялся большой, грозного вида самец с рваной пастью, и отнимал у них все вкусности, унося их в обеих лапах. Неподалеку с мартышками соседствовала стая колобусов. Но они оказались полностью индифферентны к нашим угощениям.



Вечером, когда начинало темнеть, появлялись два деда-ночных сторожа. У одного из них был лук со стрелами. Я так и не поняла, в кого он предполагал из него стрелять? Всю ночь деды не умолкали ни на минуту, оживленно что-то обсуждая.

Про ориентацию: все отели в Диани расположены вдоль Diani Beach Road. По ней постоянно бегают матату. Стоит проезд 20 ksh. Метрах в четырехстах от нашего коттеджа расположен небольшой торговый комплекс. В нем есть простенький супермаркет. Хозяин – итальянец. Наверное, поэтому цены в нем вполне итальянские. Наиболее полноценный супермаркет расположен подальше, до него уже придется ехать на матату. Chandarana Supermarket. Принимают Visa. Из посетителей – исключительно отдыхающие, снимающие такие же, как и мы, коттеджи с самообслуживанием. Для местных супермаркет – удовольствие не позволительное.
Придорожные кафе готовкой себя особенно не утруждают. Поэтому рассчитывать на что-то полноценное сложно. Гамбургер, пицца, кола –таково среднестатистическое меню.
Местные торговцы с утра ходят по отелям, предлагают свежую рыбу и фрукты-овощи. Цены не слишком гуманные. Например, килограмм креветок - 650 ksh.

Западло номер два или немного про пляж: белоснежный пляж при ближайшей рассмотрении оказался не так уж и привлекателен. Первую (и большую) половину дня вода отливала, обнажая дно на сколько хватит глаз. В это время на пляж в большом количестве высыпают местные и что-то собирают в лужах. Босиком, когда отлив, лучше не ходить: можно наступить на ежа. Песочная часть совсем узкая. В воде болтается много травы. Довольно грязно.



На пляже слоняются без дела многочисленные торговцы, масаи и просто разводилы. У каждого здесь имеется свой «магазин», как они любовно его называют: ящик из фанеры, гофрированного железа и прочего мусора с амбарным замком. Внутри «богатства» в виде деревянных львов, мисок и слонов с отломанными бивнями. Ну, а вдруг повезет и кому-нибудь понадобится именно такой слон? За скромную плату можно вырезать брелок для ключей со своим именем.

Через пару дней решили съездить в деревню Shimoni, где расположен морской парк Kisite, сулящий встречу с дельфинами и черепахами, а также незабываемый сноркелинг (28 кв. км рифов).

[Victoria Rogotneva]

у меня ,почему то,все фотки битые.....
ничего не видно.

[Valdemaar]

Очень информативный отчёт...Читаю с удовольствием!

[BSOD]

Шимони

Как добирались: в Укунде поймали уникального таксиста, еще не испорченного итальянцами. За 500 ksh он согласился довезти нас до Шимони (в среднем с белых людей просят раз в шесть больше), правда, по дороге он подбирал других пассажиров. Ехать около часа. Вообще из Укунды (от здания почты) ходит (но не часто) матату Ликони-Шимони.

Где жили: Eden Camp. Один из плюсов – расположение на территории офиса KWS. Территория охраняется, и многочисленную орду разводил, которая сопровождала нас еще от въезда в город, сюда не пустили.

Все жилье расположено в лесу. Постоянный полумрак и сырость гарантированы. Особенно романтично прогуляться вокруг дома ночью, когда просыпаются и начинают ухать и стенать многочисленные лесные обитатели (из постояльцев были только мы одни).
Банда, self catering стоит 20$ с чел. (туалет в номере, имеется маленькая необорудованная кухня, которую можно использовать по назначению только, если с собой есть все необходимое, начиная с газового баллона). Банда без удобств – соответственно 15$.
В качестве альтернативы рассматривался соседний Betty’s Camp (95$ за простенький даббл с завтраком, есть бассейн).
Другой вариант – поселиться на соседнем острове Wasini. Единственное «но»: чтобы добраться туда, придется заплатить как минимум 500 ksh за лодку в одну сторону.

Морской парк Kisite

Вход 20$ с человека. С утра, как только мы выехали из Диани, зарядил дождь. Продолжался он и когда мы отправились в парк. Времени лишнего не было, выбирать не приходилось. Довольно быстро сторговались насчет лодки (5000 ksh за весь день). В Шимони и Васини как и на Ламу преобладают мусульмане, а Рамадан все никак не кончится, т.е. с едой у нас опять были проблемы. В итоге договорились с хозяином лодки, что его жена нам приготовит обед за 600 ksh. После чего он отправился на рынок, покупать рыбу, а мы влезли в лодку и поехали искать своих дельфинов. Дождь к этому времени немного поутих.

Береговая линия Васини впечатляет. Во время отлива она напоминает застывшую морскую пену. В суровый пейзаж удачно вписываются мощные, как из сказок о заколдованном лесе, баобабы. Пока длится отлив, вдоль берега бродят местные жители и собирают осьминогов. Издалека осьминог, которого васинец тащил за шкирку, показался размером с собаку. Вдалеке в очередной раз виден берег Танзании.





Потом сказка закончилась.

Западло: мы остановились метрах в ста от одного из многочисленных островов.
«Ну, что, прыгай» - сказал один из трех сопровождающих нас рыбаков. Остальные с любопытством воззрились на мужа. Тот минут двадцать печально глядел в воду. Как на зло за это время никаких признаков жизни им там увидено не было. Вода была ледяная. Море волновалось. Переодеваться было негде. Короче, все и вся было против.
Муж немного покряхтел и задал вопрос: «А что у нас дальше по программе?»
«А дальше у вас обед»…

Прежде, чем получила свой обед, я час боролась с морской болезнью. По причине сильных волн на море мотор на лодке не заводился, и мы поплыли под парусом. При воспоминании об этом до сих пор становлюсь зеленой и покрываюсь мелкой рябью. Все рыбаки улеглись вздремнуть.



Дом у хозяина лодки был весьма лаконичен в плане интерьера. В большом помещении с облупленными голубыми стенами были замечены скамейка, пластиковый стул, циновка и Коран. Правда, жена рыбака не подкачала. Обед действительно порадовал. Немного напрягало то, что, судя по звукам, за нами из-за загородки, ведущей в соседнюю комнату, наблюдали дети рыбака. Предположительно, голодные. И не факт, что только из-за религиозных убеждений.

После обеда нам сообщили, что дельфинов сегодня нигде замечено не было. Дабы как-то отработать деньги хозяин лодки долго водил нас по деревне Васини, давая приблизительно следующие комментарии: «Здесь у нас козы… Здесь у нас магазин… Здесь растет большой баобаб».

Что можно посмотреть: единственное из увиденного, что хотя бы с натяжкой можно назвать достопримечательностью – коралловые сады Васини, которые содержат местная женская коммьюнити. Вход 100 ksh. Сады представляют собой многочисленные обломки тех самых, похожих на пену камней, которые так порадовали меня вначале экскурсии. Раз в три месяца сюда прибывает вода, и камни частично затапливаются. Чтобы туристам было удобнее все это заболоченное хозяйство осматривать, какая-то американская ассоциация-спонсор садов Васини сколотила специальные мостки, по которым все перемещаются.

Вообще туристы редко останавливаются с ночевкой в Шимони, как правило, приезжая сюда на однодневную экскурсию. Наверное, поэтому наше появление здесь вечером в поисках еды имело некоторый успех. Нас радостно-удивленно разглядывали и хихикали. А дети хватали за руки.



Из еды удалось найти только бананы, фанту и пиво.

Чем запомнилось: в толпе детей заметила мальчика с какой-то диковинной болезнью: у него были ноги совсем как у слона. Правда, передвигался он на них довольно быстро, не отставая от своих приятелей.

С утра проснулись от залпов салюта: Рамадан подошел к концу. На улицах царило всеобщее оживление. Все в праздничных белых одеждах. Как раз, когда мы ехали в Момбасу, шел праздничный утренний намаз. Мечети были переполнены, а матату из Шимони по такому радостному событию вообще не ходили.

До центральной дороги доехали со вчерашним таксистом за 200 ksh с человека. Какой-то доброжелатель уже сообщил ему, что возить туристов за 800 шилингов до Момбасы не стоит (а он уже чуть было не собрался). Далее пересели в матату до Момбасы. В ней на переднем сиденье лежала чем-то больная женщина, которую везли в больницу, по пути при этом не забывая подбирать пассажиров. В середине пути женщине стало совсем плохо, и нам пришлось пересаживаться в другую машину.

Тиви

Про ориентацию: деревня Тиви расположена посередине между Момбасой и Укундой, в 20-ти минутах езды от первой на матату. Местечко более глухое и отрезанное от цивилизации, чем Диани.

От основного шоссе, соединяющего Момбасу и Укунду можно добраться только на такси. Матату, увы, не ходят. А пешком далековато будет, километров пять. Таксисты этим во всю пользуются, в результате чего цена жестко держится на отметке в 300 ksh. При попытках дойти пешком рассказывается страшная мзунгу – байка про нерадивого туриста, который не послушался, хотя ему и говорили, что ходить здесь одному ОПАСНО. А вообще дорога от деревни до прибрежной зоны, где расположены все отели, на редкость тихая.

Где поселились: первым делом отправились в единственный по нашим сведениям бюджетный отель под названием Twiga Lodge. Однако скоро выяснилось, что место перестало быть бюджетным. За совсем простой и обшарпанный номер в блочном здании просили 2000 ksh. За номер побольше, с видом на море и завтраком – 4500. Отель был забит под завязку. Последнее нам категорически не понравилось, в результате чего мы поселились в соседнем заведении – Coral Cove.

Море рядом. Большая, зеленая территория. Куча живности: попугаи (правда, в клетках) всех размеров и мастей, пять такс, кошки и стая обезьян. Помимо вышеперечисленных на территории проживали хозяева коттеджей. Все.

Выбрали коттедж на четверых за 4000 ksh с двумя спальнями и большой верандой. Порадовала вполне прилично оборудованная кухня. Похоже, что большую часть посуды здесь оставляют сами гости, когда съезжают. Во дворе есть зона для барбекю.



Западло… Пожалуй, единственное: не понятно, где покупать продукты. Местный супермаркет в Тиви - Nagina Supermarket - закрыт. В продуктовых ларьках в Тиви продается томатная паста, фасоль и печенье. Ближайший супермаркет расположен в Укунде, а приличный – аж, в Диани. За такси в одну сторону просят 800 ksh.
Другой вариант - ехать с двумя пересадками: такси до трассы - матату до Укунды - матату до супермаркета в Диани. В одну сторону - это еще куда ни шло. Но обратно, учитывая, что ты весь будешь обвешан тяжелыми пакетами… Хм! Ситуацию бы здорово мог исправить мопед. Но вот только где ж его здесь взять?

Чем запомнилось: в конец обнаглевшие от постоянного прикармливания мартышки украли целую упаковку хлеба. Использовать веранду для приема пищи после этого инцендента стало невозможно.



Про пляж: море понравилось намного больше, чем в Диани. Песчаная часть шире. Однако с отливами, бич-боями, мусором и листьями ситуация все такая же.

[BSOD]

Момбаса

Где жили: Sunnerlink Hotel, 1700 ksh, без завтрака. Вполне сносно, но:
- несколько напрягат то, что кругом решетки: на дверях, на окнах,
на телевизоре в номере, на колонках в ресторане (вообще, в Момбасе решеток было особенно много)...





- в отеле отмечено постоянное столпотворение: в баре, в тренажерном зале, в конференц-зале, даже в соседнем с нами помещении постоянно заседала группа женщин. Наверное, прикидывали, не создать ли им какую-нибудь женскую коммьюнити.

Гораздо больше понравился Jundan Hotel, расположенный на соседней улице. Отель только открылся, номера большие и пока еще чистые, с радующей ценой в 1800 ksh за даббл с завтраком. Одно «но»: как не придешь, постоянно нет мест. Что интересно, на отелях-новостройках, в том числе и на этом, на окнах нет решеток… Интересно…

Что посетили: походили мы вокруг Форта Иисус, походили, но в конце-концов решили, что форта на Ламу нам вполне было достаточно, да и платить 800 ksh (вместо 200, как раньше, 2 года назад) не хотелось.

Немного побродили по расположенному рядом с фортом старому городу.



Побродили бы и подольше (место очень колоритное), но агрессивные продавцы сувениров заставляли ускорять шаг.

Чем запомнилось: куда ни сунься – все постоянно закрыто. Большинство магазинов работают только до 16:00. А в остальное время то у мусульман Рамадан, то празднование окончания Рамадана, то еще что-то. В пятницу они принципиально не работают, во вторник по каким-то своим соображениям не работают индусы. А в воскресенье вообще у всех поголовно не рабочий день. Даже у аптек. Так что в воскресенье лучше не болеть.

Согласно плану, через неделю должны были попасть в Найроби. В Момбасе, на вокзале были куплены билеты на ночной поезд Момбаса-Найроби по цене 3900 ksh за первый класс. А пока оставалось время, решили снова отправиться на сафари, на этот раз в Западный Цаво. Т.к. в душе все еще теплилась надежда увидеть носорога.

Все прокатные конторы, которые удалось найти, были расположены рядышком, на Moi Avenue. И по случаю очередного национального праздника все они были закрыты. Работала только Glory Car Hire, т.к. заправляли в ней индусы, у которых, как я уже писала, свои праздники.
С бизнесом по-индийски не очень-то хотелось иметь дело, но выбора, да и времени не было. В итоге у них была взята такая же, как и раньше Toyota Rav за 6000 ksh в день с лимитным пробегом (100 км). Все остальные машины по случаю праздника были разобраны.

Главное западло: практически полное отсутствие указателей на улицах города. В результате, чтобы выбраться из него на машине, потратили около часа, выспрашивая дорогу как минимум у пяти человек.

Западный Цаво:

Сразу по выезду из Момбасы оказалось, что нас ждет второе западло: индусы накрутили спидометр. И накрутили основательно. Едем 40 км в час, на спидометре - 80. Едем 80 – на нем уже 140. При простых подсчетах выяснилось, что уже через полчаса мы откатаем положенные нам в день 100 км. Под давлением этих обстоятельств, муж – золотые руки! – полез и отцепил датчик от спидометра. Далее мы поехали, уже не считая километры. Мораль: жадность до добра не доведет (подкручивая, знай меру)!

Пытались сделать остановку и перекусить в главном перевалочном пунткте по дороге к Цаво - городе Voi (даже была мысль заночевать там). Однако, все, что мы смогли найти на обед - это засохшую сосиску, одиноко лежащую в пыльной витрине в кафе на заправке. Поэтому мысль о более длительной остановке в городе довольно быстро испарилась.

Где поселились: приехали к Maktau Gate, где в течение часа охранники пытались прозвонить тамошние кемпинги и выяснить, есть ли у кого палатка. В рации хрюкало, связи не было.

При нашем вопросе, а нельзя ли поселиться в ближайшем городе, все яростно трясли головами и говорили, что это не безопасно. Наконец, когда уже начало смеркаться, поступила информация, что нас ждут на воротах Jipe, где мы можем разместиться в банде за 50$ за двоих (обычно цена составляет 50 с человека).

Озеро Джипе расположено на границе с Танзанией (собственно, она начинается уже по другую сторону озера). При ясной погоде хорошо видна Килиманджаро.



Банды в Jipe Camp построены в двадцати метрах от озера. А в самом озере полным-полно бегемотов. Банды внутри очень простые: две кровати с москитными сетками и вешалка. На территории есть кухонная зона. Уголь, чашки-ложки можно попросить у интенданта. Туалеты и душ находятся в отдельно-стоящих домиках. Как обычно кроме нас в лагере никого не было, а последний посетитель, судя по книге отзывов, ночевал здесь месяц назад.

Заглянуть в банду Jipe Camp можно здесь:



Удивительное рядом: ночью проснулись от того, что кто-то ходил вокруг нашей хижины. Тихонечко так. Топ-топ, топ-топ. Потом немного погремел мусорным бачком на входе в кухню. Только по прозвучавшему где-то в районе окна трубному и горестному всхрапыванию поняли, что топотание издавали бегемоты, дружно окружавшие наш кемпинг… Проход к туалетам был отрезан…Мама!

Чем запомнилось: c утра вскочили ни свет, ни заря, схватили камеру и кинулись на улицу в надежде застукать бегемотов с поличным. Минут десять пристально разглядывали высокую осоку, в изобилии росшую вдоль берега. Похоже, разбежались уже все.

Пошли назад. Тут вдруг оборачиваюсь и вижу: у мужа за спиной, в паре метров от нас стоят три бегемота. Два больших, один совсем маленький. Караулят, когда же эти назойливые создания (т.е. мы) наконец уйдут. Похоже, то, что мы их засекли, им не слишком понравилось. Потому что они, не долго думая, дружно ринулись в нашу сторону.

Одна из самых ярких картин всей моей жизни: светает, Танзания слегка подернута утренней дымкой. Я бегу, волосы развеваются, за мною бежит муж, за мужем три бегемота, выстроившись по росту.
После короткой пробежки стало ясно, что бегемоты как-то не очень стараются нас догнать. Да, и вообще, похоже, бегут уже не за нами, а от нас.



Днем вновь вернулись к воротам Мактау. Объяснили охраннику, что хотим попасть к носорожьему заповеднику Ngulia (есть там такой). Оказалось, что карты у них нет, а дорога длинная и запутанная. Из рейнджеров с нами никто поехать не сможет, т.к. он – единственный. К тому же занят: стоит на воротах. Местные нам тоже не помогут: «Откуда они знают, где это?»
Потом все-таки сжалился и нарисовал нам карту от руки: сначала прямо, потом налево, потом направо, потом налево не поворачивай, а поворачивай два раза направо и т.д. Потом, повернув налево, приедешь к лоджу Килагуни Серена, где можешь купить карту. А по ней уже без проблем найдете носорогов. Все просто, как дважды два.
Но уже на втором повороте поняли, что:
А) что-то он напутал с поворотами
Б) мы заблудились.

За полдня колешения по парку не встретили ни одной живой души, кроме очередного, не говорящего по-английски мальчика-масая.
Все это время невольно сравнивала мелькающие за окном пейзажи с увиденным в Масай Мара. Опять красная пыль.



Все обитатели Цаво в ней с ног до головы: красные слоны, красные зебры и страусы.

Животных, конечно, в десятки раз меньше (хотя, говорят, что был не сезон, и все они на тот момент ушли в Танзанию). Но зато и туристов никого. Когда постоянно кто-то щелкает фотоаппаратом и маячит в паре метров от тебя, рождается ощущение, что все это просто большой и дорогой зоопарк. А здесь кроме тебя и красного слона на километры никого. И все уже, поверьте, воспринимается совсем по-другому.

После хаотичного блуждания по парку приехали к воротам Ziwani, где нам сказали, что наша карта никуда не годится, нарисовали новую (которая вновь мало совпадала с указателями) и объяснили, что заповедник открывается в четыре вечера… Черт! А нам машину завтра с утра сдавать!

Что посмотрели: все, что мы успели сделать – заехать к Mzima Springs, расположенным рядом с воротами Mtito Andei (воротами, находящимися на трассе Момбаса-Найроби). Эта часть парка оказалась наиболее отуристенной. Появились многочисленные указатели, широкая дорога, взлетная полоса, ну, и, конечно, сами туристы. Среди них преобладали кенийские школьники, которых выгружали автобусами.

В Мзима спрингс очень удобно разглядывать бегемотов: можно подобраться к ним совсем близко.



В середине водоема устроена смотровая площадка, из которой видно, что творится в озере ниже уровня воды. Но ничего интересного, кроме раскормленных туристами синих рыбин, не видно. Осторожно, не высовывайте руки! Говорят, что в ручьях водятся не только рыбы, но и крокодилы.

По дороге обратно (трасса Момбаса-Найроби очень приличная, правда, однополосная) снова прикрутили датчик к спидометру, чтобы индусы ничего не заподозрили. На въезде в Момбасу нас остановили полицейские и вежливо так сообщили, что мы ехали с превышением скорости. Лимит – 50 км в час. Блин, хоть бы указатель что-ли повесили! Потом, видимо, решили не связываться с нами и отпустили, сообщив на будущее, что ездить так быстро - весьма опасно для нашего здоровья.

Приятное: перед заездом в прокатную контору сочинили легенду, что в Цаво мы не поехали, а отправились в Диани, т.к. у них в Кении оказались «ну, просто жу-у-у-уткие дороги». Порадовало лицо индуса, когда он сходил, проверил спидометр, а потом сходил и посоветовался с кем-то еще: сверху мы «накатали» всего 500 ksh.

[BSOD]

Впечатления о поездке на поезде Момбаса-Найроби

Линия Момбаса-Найроби была построена еще во времена британской колонизации. Страшно подумать, что с 1898 года в ней мало что изменилось. Отличное место, чтобы вообразить себя Эркюлем Пуаро в «Восточном экспрессе».

Первый эпизод, который вспоминается:
Пятнадцать минут до отправления поезда: пассажиры третьего и второго класса давно заняли свои места и радостно выглядывали в окна. Мы, пассажиры первого – белые туристы с одним исключением в виде пары зажиточных индусов – все еще топтались на перроне.

Когда двери наконец открыли и нам дали отмашку, мы обнаружили, что наше купе уже занято – грудой подушек и одеял.

Десять минут до отправления поезда: сотрудник поезда №1 посылает нас в головной вагон, где мы можем занять любое, понравившееся купе.

Восемь минут до отправления поезда: сотрудник поезда №2, обнаружив нас в головном вагоне (не порядок! ), посылает нас в вагон рядом с вагоном-рестораном, где мы можем занять любое, понравившееся купе.

Пять минут до отправления поезда: сотрудник поезда №1 (уже несколько раздраженный нашей беспросветной тупостью) посылает нас к начальнику поезда, чтобы тот проверил, в каком вагоне есть свободные места.

Поезд отправляется: начальник поезда велит нам не мельтешить по перрону, а найти работника поезда, и тот разберет груду подушек. Рядом также мыкается с чемоданами чета индусов.

Уже во время движения поезда: все работники поезда как сквозь землю провалились, поэтому влазим в первое попавшееся купе с мыслью послать любого, кто помешает нам это сделать.

Как все устроено в вагоне первого класса: сам вагон меньше обычного российского потому, что рельсы намного уже. Купе рассчитано на двух пассажиров. В нем есть две полки, умывальник, шкаф и приставная лестница, с помощью которой английский джентльмен может, не теряя достоинства, взобраться на верхнюю полку.

С 19 века все сильно поистрепалось и обветшало. Окна заклинивает, дверцы шкафа все время самопроизвольно распахиваются, а шкафчик над умывальником закрывается с помощью комка жевательной резинки.

Удивительное рядом: официант оповещает о начале ужина или завтрака в гонг. В самых лучших английских традициях. Правда, потом напоминает, что пока мы ужинаем, окна в купе лучше закрыть, а ценные вещи не оставлять – воруют.

В вагоне-ресторане кино «Восточный экспресс» продолжается: на каждом столе еще одно напоминание о былых днях – серебряные вилки и масленки. Правда, все остальное обычное – из нержавейки. Видно, растащили уже.

Чем запомнилось, оно же и западло: когда до Найроби оставалось уже совсем чуть-чуть, поезд остановился в чистом поле. Через десять минут обеспокоенные пассажиры первого класса стали выглядывать из окон.

Вокруг локомотива толпилась куча народу, которая росла с каждой минутой. Что-то случилось. На вопрос «что именно?» работники поезда отвечали: «Небольшая проблема, мэм». Судя по тому, что пассажиры третьего класса дружно взвалили свои тюки на плечи и двинулись куда-то в саванну, проблема была не столь небольшой, как нас хотели в этом убедить

Через час толпа все не уменьшалась. Все, что нам удалось выяснить, это то – что кто-то не хотел, чтобы поезд проехал… Забастовка? Теракт? Нападение?

Параноик во мне тут же проснулся. Вспомнились страшные рассказы про раздетых туристов, выкинутых из поезда до Найроби, грабителях с мачете и проч.

На всякий случай переложила свой паспорт и билеты на самолет в более надежное место.

Через два часа, проведенных в страхах и сомнениях, выяснилось, что кто-то зачем-то разобрал рельсы. На наш предсказуемый порыв взять чемоданы и пойти туда, куда ушли давно уже все пассажиры (кроме белых туристов), нам сказали: «Что вы!!! Это опасно!»
Оставалось только ждать.

Через три часа на горизонте возник бегущий и сильно запыхавшийся железнодорожный рабочий с большим гаечным ключом. Аллеллуйа!



OUTRO или работа над ошибками:

Делаю эти выводы, основываясь исключительно на том, что я видела, делала и чувствовала, находясь в Кении. Не исключаю, что они во многом не совпадут с мнением других путешественников, побывавших в этой стране.

Про организацию сафари: в целом, поездка по Кении оказалась не сложной в плане самостоятельной подготовки и реализации.
Перед отъездом видела в интернете очень много «против»: отвратительные дороги, бандиты с мачете, и железобетонные аргументы «только гид знает, где дикие звери – ведь у него рация есть», «как зверей фотографировать, если все время руль в руках?», «а вот как машина в чистом поле сломается, стемнеет, вот тогда мы над вами и похохочем»…

На практике самая большая проблема, с которой столкнулись – недостаточное количество указателей на дорогах.

Если брать сопровождающих (хотя, у меня скверный характер, и посторонних в машине я не люблю), то все без проблем организуется на месте.
Так, в Момбасе мы одновременно рассматривали два варианта с машиной:
1-ый – джип без водителя (Glory car)
2-ой – мини-бас с откидной крышей с водителем. В машине только мы двое. Бензин, входные билеты, жилье организуем сами.
Деньги просили одинаковые – 6000 ksh (т.е. 80 $) в сутки.
Водителя нашли прямо на улице. Увидели его рядом с машиной, подошли, спросили, поторговались без привлечения турагентств.
В Кении 60 % безработных, остальные 40, похоже, занимаются организацией сафари. Без своего сопровождающего остаться сложно.
Вообще, в Масай Мара гну сами кидались под колеса, а не увидеть львов было просто невозможно, так что по сути острой необходимости в гиде не было. Если уж совсем туго, всегда можно пристроиться к любой машине с туристами. Места, где происходит что-то интересное, видно издалека: вокруг непременно стоят два-три джипа (а то и все десять).
К тому же, я заранее не стала бы связывать себя долгосрочными планами и программами, которые, возможно, потом меня же не устроят (а поменять их уже будет проблематично).

Что касается пляжного отдыха, я предпочитаю места, где тихо, спокойно и мало народу. Поэтому больше всего мне понравилась Шела и несколько меньше – Тиви. Малинди же показалось наиболее тусовочным.

Про безопасность: местных хлебом не корми, а дай попугать мзунгу, что здесь опасно (один не ходи, камерой не тряси, деньги спрячь). Многие из них просто делают на этом деньги, как таксисты в Тиви.

Несколько напрягали повсеместные решетки на окнах и дверях, вооруженная охрана в автобусе Ламу-Малинди, а также ночная охрана во всех гостиницах. Хотя за 25 дней в Кении ни с какими проблемами в плане безопасности мы не столкнулись. Однако не возьмусь утверждать, что это правило.

Если бы была возможность повторить поездку, то я бы взяла машину на больший срок. Десяти дней лично мне не хватило. Помимо парков, проезжали мимо отличных деревень и городишек (вроде Керичо), где ужасно хотелось остановиться на пару дней и отдохнуть, но время поджимало.

Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать.

Конец.

[zulazula]

Супер-отчет, молодцы!
Африка не столь страшна, как может показаться, а ездить самим в сто раз интересней, чем с водилой, и так познаешь окружающий мир гораздо острее. До сих пор считаю нашу поездку по Кении и Танзании на прокатном авто самым лучшим своим путешествием.

Но как вспомню дороги кенийские- содрогаюсь!

[Nairobi]

Очень порадовали отчетом!
Свежий взгляд и туча полезной информации для самостоятельных путешественников.