16 дней по Намибии, зимний июнь 2011

[Tatarin_s]

спасибо! да разумеется, пишите!

все вопросы в личку написал.

[stpl]

День 11. Нужно уезжать из Epupa а жаль... завораживающее место... у нас запланировано посещение деревни химб и осмотр колоритного "городка" Opuwo, заполненного разнообразным местным населением.
В предыдущий день мы поддались на уговоры местного товарища, который обещал нас отвезти в деревню химб, где у него есть родственники. Как ни странно за эти визиты обычно просят ощутимые деньги, а тут у парня загорелись глаза при виде нашего футбольного мяча который мы взяли как раз для этих целей.
В порядке вступления, для тех кто не в курсе: колорит химб делает их обязательным элементов практически каждого туриста:
(все фотки здесь)


Наш гид:


Вообще у нас изначально стоял вопрос что брать с собой для подарков местному населению. Из наших правильных решений была только пара футбольных мячей, которые вас могут сразу подружить с местными, и мелкие сувениры из бюжетерии для девчонок. Для тех кто мучается аналогичным вопросом перед поездкой, выскажу такую рекомендацию:
- если едите "в глубинку" то учтите что там по прежнему плохо и пригодятся обычные бытовые вещи, одежда (необязательно новая), продукты. Вообще на мой взгляд босые полуголые детишки с голодными глазами, которые бросаются к машине с ладошкой наперевес, это испытание не для каждого. Если остановились, то дайте им хоть ч.н... еда, монеты...
- в городках около магазинов вечно тусуются "я буду охранять вашу машину", "я отнесу ваши покупки" и т.п. Этим достаточно местной монеты лишь бы отстали
- в глубинке около магазинов и в других местах тусуются местные мужики. Для них может оказаться полезным табак. У них он продается в виде очень мелкого порошка, но возможно есть и "обычный".
- химбам гид попросил нас купить маис, растительное масло, сахар, соль и несколько суповых пакетиков.

Покупку продуктов сделали предыдущим поздним вечером в баре-магазинчике рядом с небольшой соседней деревушкой.

Сам бар забавный: как обычно очень громкая музыка, небольшой сарайчик, площадью метров 20, внутри биллиардный стол, и Г-образная стойка: слева спиртное, справа продукты. Народ тусуется и снаружи и внутри, в общем как и везде. Не тесно. Смотрят нейтрально: ни недовольства, ни интереса... если мешают пройти, то сами подвинутся, но атмосфера как то не способствовала идее вместе выпить или погонять шары. Впрочем не исключаю что сделай мы первый шаг навстречу, наверняка потусовались бы классно... в целом народ там однозначно дружелюбный, а отдельные исключения есть везде.
После закупки наш химбовод подозвал к нам несколько человек гонявших мяч поблизости, оказывается он уже отдал им наш мячик, так что мы были вознаграждены благодарными улыбками и рукопожатиями (после этого мы естественно пообещали про себя отдать им и второй мяч).

Итак, настало утро, мы еще раз посмотрели на пороги в лучах восхода и после завтрака, посадив гида в нашу машину, двинули в одну из ближайших деревушек химб.


Himba одна из основных народностей северной Намибии (и пожалуй один из самых фотографируемых народов мира), известная в первую очередь благодаря необычному виду женщин: из одежды они носят только весьма условные короткие юбки из козлиной кожи и простые самодельные украшения, и мажут себя с ног до головы темно красным составом из охры, жира и пепла (наш гид говорил что еще используется кровь животных, но это на его совести). Этот состав не только декоративный, но служит еще и целям гигиены в условиях недостатка воды и возможно защищает от палящего солнца.
Аромат у него весьма специфический... нерезкий, но какой-то густой и навязчивый до тошноты, сопровождал он нас еще долго после посещения...

Кроме, цвета, топлес несколько странных форм, необычны женские прически: волосы заплетают в косички, мажут их тем же составом плюс глина и строят на голове конструкции, по которым можно определить их сексуально/семейный статус: две косички направленные вперед вниз - это еще девочка, множество косичек прикрывающих лицо - половозрелая девушка, открытое лицо и кожаный цветок на голове - мать или замужняя женщина.

Мальчики и юноши иногда носят одну косу направленную назад.

Из выделаных шкур химба делают набедренники, которые закрепляются ремнём. Мужчины и женщины одеты (а вернее раздеты) одинаково, но из-за обилия разнообразных подвесок, браслетов, ожерелий, поясов и прочих украшений скудная одежда в глаза не бросается.

Химбы по прежнему занимаются скотоводством, основную работу выполняют женщины, а мужчины в основном руководят.
Женщины сбивают масло, обрабатывают шкуры, присматривают за детьми. А кроме того ходят за водой, заготавливают топливо и занимаются собирательством. Без разнообразных корешков, плодов и трав рацион химб был бы чрезвычайно скудным - одно молоко. Мясо химба едят редко, несмотря на то, что владеют большими стадами. Скот для них скорее капитал, а не средство пропитания.
Химба сохранили свой уклад целиком и полностью - начиная от традиций и заканчивая одеждой. Единственное, что изменилось кардинально: решилась проблема с водой: правительство пробурило артезианские скважины и у химба отпала необходимость копать временные колодцы в руслах пересохших рек
Дома напоминают иглу, но построены из веток деревьев, обмазанных глиной и навозом. На "полу" лежат шкуры животных, внутри у входа - кострище/очаг, в холодное время источник тепла. Как они там спят голышом при ночных заморозках...
Для хранения продуктов используются аналогичные домики меньшего размера, поднятые над уровнем земли примерно на метр.


Любопытный комментарий вычитал здесь: Браки у химба полигамные: у мужчины может быть несколько жён. Отсюда и большое число детей. Жена
имеет право, если муж подолгу отсутствует, провести ночь с кем захочет. Если после этого она забеременеет, мужчина
будет только рад - чем больше детей, тем лучше. У химба до сих пор жив обычай меняться жёнами во время праздников. Свадьбы у химба случаются не часто: за невесту нужно заплатить большой выкуп, и не каждый мужчина в состоянии это сделать. Выкуп положено платить и в случаях преступлений: если вдруг муж убивает жену, то он должен отдать семье жены 45 коров. А вот если жена убивает мужа, что
тоже бывает, то семье мужа она ничего "платить" не должна. Намибийские власти виновных в таких преступлениях не наказывают и в тюрьму не сажают. Считают, что это внутреннее дело химба, и не вмешиваются

За исключением Антона, мы не рвались в эту деревню, но поставить галочку в программе надо было. Ощущение там странное... некоторые называют это "человеческим зоопарком", лично мне не доводилось раньше покупать продукты в качестве билетов на сеанс фотографирования полуголых женщин мажущихся ароматной красной глиной пару раз в день вместо мытья... впрочем на нас они смотрели вполне нейтрально и несколько раз даже улыбнулись.


Детишки как и везде преймущественно веселы и непосредственны. Наибольший интерес вызвал показ их самих на экранчике видеокамеры:

Как и везде, им не хватает внимания, поэтому схватившись за руку они долго не хотели отпускать ее:


Метрах в 100 от нас, в соседней деревушке (или возможно клане? каждый член племени принадлежит к двум кланам: по отцовской и по материнской линии, возглавляют кланы самые старые мужчины, сыновья живут в клане своего отца и, когда дочери выходят замуж, они отправляются жить в клан мужа) большое количество мужиков сидело кругом в тени деревьев... а сидевший поблизости мужик принципиально даже не смотрел в нашу сторону... видимо все эти фото сессии с женщинами и им не очень близки. Даже самый старший мальчуган был не в меру серьезен


Надышавшись и насмотревшись мы отвезли гида назад к кемпу, где купнулись в бассейне и поехали знакомится с остальным населением в Opuwo.

[stpl]

Теперь несколько слов о народах Намибии. Их оказывается довольно много

• Owambo
• Kavango
• Herero
• Himba
• Damara
• Nama
• Europeans & Coloureds
• Caprivians
• San, Bushmen
• Rehoboth Basters
• Tswanas
• Topnaar

Неплохая интерактивная карта распределения народностей есть здесь:
.

В нашей короткой поездке мы вообще не ставили цели ознакомиться с местным населением (химбы не в счет), поэтому читать об этом я стал уже после возвращения. Я не буду пытаться пересказать это, тем более что в деталях я так и не разобрался, но некоторые моменты с которыми мы познакомились в поездке, хочется прокомментировать.

Первое что нас встретило в Намибии, (по радио в такси из а/п), это язык Nama, в котором используются щелкающие звуки:

Жаль, что нам не удалось записать пример этой речи самим, но ее можно найти например и в этом хорошем ролике о Намибии, примерно на 8ой минуте, или в материале от wildafrica

В Spitzkoppe, рассказывая о наскальных рисунках, гид в основном упоминал San People. На слух мы естественно решили что речь идет о "Людях Солнца" (все таки Африка, кругом солнце )


Однако название San People, как обычно в этих местах, смешано из разных разных языков и является некоторой противоположностью Bushmen - так белые называли аборигенов. San происходит из языка Nama, и означает "чужой" и имеет некоторый отрицательный оттенок. Самоназвание Нама - "кой-коин" переводят как "люди людей", "настоящие люди", или "первые люди". Нама, хотя и принадлежат к той же расе что и сан, были скотоводами и считали себя выше охотников-собирателей Сан, отсюда и тот самый отрицательный оттенок. В целом на мой взгляд это темная история, особенно если учесть что текущая классификация была сделана в 20м веке.

Бушмены - собирательное название, применяемое к нескольким коренным южноафриканским народам, говорящим на койсанских языках и относимых к капоидной расе.
Английское Bushman означает "человек (из) кустов" и иногда считается оскорбительным (название им дали ещё до англичан колонисты из Голландии, от нидерландского bosjesman букв. - лесной человек); однако сами бушмены не имеют общего для всех племён самоназвания, а наиболее широко распространённое название San является готтентотским (на языке нама) и носит в этом языке некоторый негативный оттенок, сходный значению слова "чужой". (кстати название готтентот происходит от нидерландского hottentot, что значит "заика": имеются в виду произнесение щелкающих звуков).
Нама отличаются от негроидов, имеют более светлую кожу, более узкие черты лица, тонкие губы, немного раскосые глаза.

Традиционное занятие бушменов охота и собирательство. Древние племена оставили огромное количество наскальных изображений. Наиболее часто рисовались сцены охоты, животных, мифологические сюжеты (фантастические существа) и даже пейзажи. Древнейшие слои бушменской живописи датируются от 8-го тыс. до н.э. до середины 2-го тыс. н.э.

При всей очевидно древней истории страны и ее населения, в большинстве источников информация о каждой народности начинается со слов "они пришли сюда в 19 веке", "они образовались в 19 веке", и т.д. У меня сложилось впечатление что вся официальная история Намибии и ее населения начинается с 19 века, незадолго до колонизации ее Германией. Остальное это история в наскальных рисунках.
Разумеется это лишь впечатление невнимательного читателя... При этом по теории большинства ученых койсанские народы (например Нама и этнически родственные им бушмены) являются древнейшими представителями человечества.

На этом я остановлюсь, т.к. ч.б. разобраться во всем этом глубже требуется больше усилий чем я могу себе позволить в рамках рассказа об отпуске Желающие покапать глубже найдут много информации в интернете, даже в русскоязычной части, начав например здесь:
Намибия, Население, История заселения страны
Наимибия Народы Намибии
Кой-коин - Etnolog.ru
Википедия Готтентоты

Итак. В Намибии обитает несколько очень разных народностей и культура страны в целом является результатом смешанного влияния различных племен (разумеется за столь короткую поездку почувствовать все это в деталях было невозможно). В среднем на 1 квадратный километр Намибии приходится 2.46 человек (для сравнения в России, с дикими неиспользованными площадями, - 8.3, а в моей любимой немноголюдной Финляндии - 17). Общее количество народностей или племен довольно большое и разнообразие населения всегда была частью культуры Намибии.

По нашим планам наиболее национально-колоритной точкой нашего маршрута должен быть стать Opuwo- столица региона Kaokoland на северо-западе Намибии.
Слово столица надо воспринимать в местном масштабе, но в целом городок оправдал наши ожидания. По сравнению с предыдущими многими сотнями километров жизнь здесь просто кипит: на главной улочке длинной несколько сотен метров сосредоточена пара заправок, супермаркеты и мелкие магазинчикы от выпить/закусить до местных бутиков.


Здесь тусуются и стайки химб

и хереро в традиционных платьях и головных уборах:


и местные мужики в обязательных шляпах


и даже для гурманов женской красоты удивительные, высокие, стройные, темнокожие красавицы (фото нет, видели проездом, но поверьте на слово:)

Туристы там бывают регулярно, и местным жителям поднадоели со своими фотоаппаратами, так что снимать приходилось или изподтишка или предлагая небольшую плату в обмен на фотосессию. Больше всех были рады посниматься какие-то старые ляди непонятной народности:


Атмосфера городка аналогична Епупе: все тихо, нейтрально, но мы там с со своими фотиками явно чужие, впрочем также как и в баре в епупе мы не пытались идти на контакт. Некоторым исключением послужила ситуация у магазина: мы остановились на дальнем углу парковки около магазина и все пошли за продуктами, оставив меня "охранять" машину невзначай забрав с собой ключи от машины. В итоге: солнце жарит, в машине сидеть невозможно, отойти нельзя т.к. машину не заперта. Тусуюсь около. Подлетает несколько детишек, простят ч.н., даю им мелочь, они отваливают искать следующего туриста, но один остается. Просто проболтать!!!! Пацану 13 лет, ходит в школу, свободно говорит на английском, естественно знает африкаанс и немного еще какой-то местный язык, как зовут? Рональдо... Как? Смеется, "это мой любимый игрок!". Как и все тамошние дети обожает футбол, знает много об игроках, в курсе футбольных новостей. Как я жалел что мы уже отдали оба футбольных мяча!
Большинство его сверстников также ходят в школу, 5 дней в неделю, в том числе из довольно удаленных деревушек. Кем хочешь стать? Футболистом!!!! В школе обычные предметы, футбол, есть интернет класс, любит читать...
У пацана был очень интересный взгляд: живой умный, эти монетки, которые он попросил вместе с остальными были просто дань ситуации, ему куда интереснее было просто пообщаться... Уверен что он сумеет найти себя в жизни.

Изучать ночную жизнь опувы мы не рискнули и вечерком решили просто проехать по окраинам выбрав дорожку по которой не ездили. Ничего особенного кроме очередного родственника баобаба поблизости увидеть не удалось, поэтому мы где-то свернули с дороги и поехали по высохшему руслу небольшой речки. Далеко уехать мне не дали, вопя что тут не развернуться и вообще там неизвестно что впереди. Так в этом и прелесть! В общем остановились, отметились по бутылочке любимой саванны и двинули назад на ужин.


Заночевали в заказанном заранее Ohakane Lodge Opuwo.

Уютное место, бассейн, просторные комнаты, кондиционеры на летний сезон, но... мы были в июле и эта ночь была одной из самых холодных.
Встали мы как обычно рано, с рассветом, в комнате колотун, темно... упс... в розетках "пусто"... бегом на ресепшен... там еще никого... ленка в душ, там еще есть горячая вода, ей хватило ч.б. согреться. Как потом выяснилось была какая-то авария и пол-опувы оказалось без электричества. Вещи раскиданы по комнате, но любимый фонарь от камеры светил не хуже африканского солнца. Вскоре постучался заиндевевший Антон: "У вас свет есть? А вода? А тепло?" Гы гы... в машине термометр показывает 3 градуса...
На завтрак опять напялили на себя теплую одежду и пошли отогреваться утренним чаем и скудненьким завтраком под навесом. Брр... летом там супер, но в это утро мы мечтали о чем-то более теплом.

К 8 как обычно потеплело и мы двинулись дальше уже по-летнему.

Впереди у нас несколько дней знакомства с животным миром Африки.

[stpl]

Итак, мы выехали из Опувы на встречу с гепардами: Гвоздь программы этого дня посещение гепардовой фермы.
Основная часть пути шла по отличному асфальту, а кругом мелькали лишь зелено-желтые пейзажи, птички, коровы и предупреждения о слонах.


Вскоре мы не выдержали и решили свернуть на ближайшую грунтовку, ну просто на всякий случай, авось увидим какой-нибудь хобот.
Через 50м висит знак:

Это радует. Едем дальше. Минут через 5 Антон кричит "слон, слон!!!" Тормоз, разворот, возвращение назад... Опа! Чтото большое серое шагает в буш и.... исчезает в нем. Прыгаем по дороге, я рву штаны, но залезаю на крышу машины, увы: слон как растворился в буше. Не колышется ни одна ветка. Позже уже в Etosha мы увидели как бесшумно стадо слонов может пройти через буш по ооочень узкой тропинке.
Ну чтож, начало положено! Решили проехать дальше, через пару километров чувствуется приближение к деревушке, а вот и местные жители:


Парнишка болтает на английском, говорит да, слоны есть, но увидеть днем очень сложно, они обычно только по ночам на дорогу выходят. "Видели сейчас? Вам повезло!"
Чуть дальше полюбовались на земляных белок и вернулись назад, т.к. нужно было заехать в Kamanjab и успеть на ферму основательно до 15 ч.б. разместиться на кемпе и перекусить до кормежки гепардов.



Итак наша цель Otjitotongwe Cheetah park (все фотки здесь)
В целом на севере Намибии есть несколько ферм, работающих с гепардами и также филиал международного фонда гепардов. Мы хотели посетить именно Otjitotongwe Cheetah park, т.к. только там нам пообещали наибольший контакт с гепардами Очень интересный вариант был также в фонде, но я так и не получил ни одного ответа от их намибийского отделения в Otjiwarongo, хотя и писал туда по рекомендации центрального отделения.

Въезд на ферму довольно забавный. Свернув с шоссе, вы подъезжаете к воротам с табличкой "частная собственность", затем традиционным "въезд на свой страх и риск", и при этом ворота все закрыты на цепь которую вы снимаете и вешаете назад после проезда.
Наши американские друзья нервничали не по детски, у них с этими вопросами очень строго и если мы промахнулись с маршрутом то картинки они себе рисовали очень грустные, вплоть до отстрела незваных гостей, т.е. нас. В итоге на третьих воротах нервишки не выдержали и мне пришлось звонить хозяину ч.б. подтвердить легитимность нашего вторжения


Но все было пучком и предварительная подготовка не подвела. Хозяйка радостно встретила нас, показала направление на кемп, подтвердила что прошлой ночью были заморозки и ее плантация папайя похоже весьма пострадала и глядя с улыбкой на нашу палатку понадеялась что след ночь будет теплее.
Программа cheetah-tour планировалась примерно с 15:00 и до заката (на эту продолжительность я собственно и купился).
На самом деле расклад несколько иной. Около 15 вас действительно забирают с кемпа ч.б. познакомится с гепардами, живущими около дома хозяев, это занимает около получаса, потом вас высаживают у бара на кемпе и через час с небольшим везут на кормежку, которая длится минут 20.
Турист которого не обманули это не турист, с другой стороны скажу честно: того что мы увидели было тоже супер!

Итак, знакомство с гепардами. Мы вошли за ограждение, внутри дом хозяев, сад, короткая инструкция о безопасности: ни в коем случае не наступать на хвост, быть внимательным, если понадобится немедленно отойти от животного.

И вот откуда-то из-за дома появляются две грациозные кошки:


Мы стоим как вкопанные, это чудо не спеша обходит нас и останавливает у ног хозяина. Коротких почёс и нам тоже предлагается погладить ее.
Похоже их только что покормили... сытый довольный взгляд, жесткая шкура с коротким ворсом, но боже мой, как она урчит!!! Ни одна домашняя кошка не может издать такого глубокого, утробного, мощного урчания. Вы слышали как звучит басовитым голос настроенной системы выпуска рядом со скучным нейтральным глушителем? Так это ничто рядом с урчащим гепардом!


Сделав пару кругов вокруг нас они падают у наших ног, чешите, чешите нас... 100% кошки, просто очень крупные и зубастые


Все прошло идеально, Никто никого не покусал и не зацеловал до смерти (все фотки обниманий здесь)


Затем нас отвезли назад, к бару, обозначив его как место встречи на кормежку гепардов. Сам бар заслуживает отдельного описания.
Заправляют в нем два брата, сыновья хозяев, и делают это с любовью к своему делу. Это действительно семейный бар, оформленный весьма необычно и приветствующий активные развлечения веселых компаний посетителей, о чем свидетельствуют и забавные фотки на стенах.


Ну а мы, перед кормлением гепардов вернулись на кемп, слегка подкрепиться самим и побаловать местных птиц:


Попутно познакомились с французской семьей, путешествующей на моторхоуме с тремя детьми уже ТРЕТИЙ год!!!! Их маршрут изображен на корме их автодома:


Я как Чапаев в том анекдоте про квадратный трехчлен, не то что изобразить, даже представить себе не могу такое путешествие...
Их дети от 8 до 13 лет... А как же школа? Дистанционное образование: каждый день они проводят за учебниками с родителями около 5 часов, отсылая проверочные работы по почте. Про финансовую сторону даже не спрашиваем, но они сами сказали что через пару месяцев их маршрут заканчивается, они возвращаются домой и будут работать, работать, работать... Верится с трудом, но восхищение не уменьшается.

Итак, собственно кормежка гепардов. Тут нам малость не повезло. По сути это было единственное место всей нашей намибийской поездки, где рядом с нами было столько народу. Кроме нас, семьи французов, еще одной французской пары (все мы разместились в кузове одного пикапа), на кемпе стоял сафарийный грузовик с кучей народа (аналогичный тому, что мы видели в Сесриеме) который занял второй пикап.

Ехали медленно, вначале гепарды ходили вокруг нас, то обгоняя то останавливаясь и провожая голодными глазами, а когда остановились собрались в несколько групп в ожидании...

Обычно часть кормления проходит на ходу: один брат рулит, второй кидает мясо. Это позволяет увидеть кормежку в движении, очень динамично и близко к реальным условиям. У нас, поскольку оба были за рулем, машины останавливались, и они по очереди кидали мясо то с одной то с другой стороны от машины.


В итоге все остались довольные: кто с фотками кто с мясом


Дальше возвращение в бар, несколько дринков за то что никого не съели, смех, веселая компания, и закатом на ужин в кемп.
Утром встаем как обычно до восхода, подъем на деревянную эстакаду с которой открывается классный вид на окружающий мир в лучах восходящего солна


Внизу голубой бассейн, бумажное дерево, цветы и птицы


А дальше переезд в национальный парк Etosha, В парк есть несколько въездов, и наш маршрут лежал мимо западного, но он пока что закрыт для туристов, по крайнее мере таблички говорят о необходимости иметь разрешение на проезд. Мы рисковать не стали и лишь остановились сделать пару фоток

[Наталия_одс]

Ой, где же Вы пропали? Про Этошу очень узнать хочется. Спасибо большое за подробный рассказ и фотки. Ждем продолжения, пожалуйста.

[stpl]

Эх, Этоша... слоны, носороги, жирафы.... на выходных доделаю этот раздел, действительно нехорошо бросать незаконченую тему, тем более если интересно не только нам

[Elena_puh]

... если интересно не только нам

Очень интересно!!!!

[erosss]

Очень круто и завораживающе!)
Фото отпад.

Скажите, на какую технику снимали?

[stpl]

ну чтож, подбодренные вниманием продолжим

Очень круто и завораживающе!)
Фото отпад. Скажите, на какую технику снимали?

А местато какие! Впрочем фотки передают красоты весьма близко, не хватает только ощущения масштаба, расчитываю на видео (с монтажем пока есть проблемы со временем, решаем...).
Я снимал на Canon 550D с Tamron 70-200, иногда +Kenko 2Х, 17-55 (Kit), фикс 50 (им очень мало). Обычно пользовался поляриком (изза непривычного обилия техники иногда ленился или забывал его снимать, изза чего потерял несколько хороших кадров). Плюс иногда мыльница Canon SD900. Антон снимал на Nikon D60 с Tamron 18-200 кажется + мыльница модель помню.
Иногда пользовался моноподом, полный штатих был все время занят видео камерой

Итак, Этоша!

[stpl]

Etosha это огромный национальный парк который занимает больше 22 тыс км. Он протянулся на несколько сотен километров км с запада на восток и около сотни с севера на юг. (Все наши фотки из Etosha есть здесь)


Сердцем парка является Etosha Pan - спасительный водоем для животных. Африканской зимой он становится основным источником влаги, хоть практически высыхает, но после летнего сезона дождей (с конца ноября по апрель) напоминает бескрайнее море. Нам повезло в начале июня увидеть его именно таким, потому как дожди в этом году затянулись до середины мая.


Западная часть парка еще "не освоена" и в нашем маршруте был проезд от южных ворот до восточных.

Просмотреть увеличенную карту

Внутри парка проложены хорошие грунтовые дороги по которым туристам и положено ездить. По правилам выходить из машины не разрешается, туалеты есть только на кемпингах и обозначенных на карте зонах "отдыха".

Все это как бы для безопасности посетителей.
Однажды, пока мы снимали симпатичную импалу и вышли из машины, нас заметил с другой стороны озера местный рейнджер, выгуливавший на микроавтобусе пару туристов. Не поленившись, он примчался к нам, подняв столб пыли и стал спасать нас, запугивая выкриками как мы рискуем и что вот льва нет, а вот он есть, а нас уже нет.
Сидевшие в его машине немцы смотрели на него как на героя, спасающего мир... что русскому хорошо то немцу сами знаете... Разумеется правила все эти правильные, и если о них не твердить постоянно то бардака не избежать и льву обязательно наступят на хвост. Но мы же люди разумные, тем более с нашими любимыми женами безопасность для которых превыше всего
Короче говоря мыслей гулять по бушу у нас конечно не было, но сидеть в машине порой было тоже глупо посреди голой площадки у водопоя.
Другое дело например слоны, когда эти ребята топчутся поблизости от твоей машины, из нее не то что выходить не хочется, рука так и тянется к замку зажигания ч.б. разбавить звенящую тишину возможностью ретироваться если он сделает еще пару шагов к машине. Кстати по правилам суетиться и тем более пытаться рвануть наутек так же не рекомендуется. Впрочем о слонах мы еще поговорим отдельно.


Завершая разговор о безопасности.... надо понимать что люди не являются привычным рационом для животных и они могут напасть скорее по случайности или если человек спровоцирует подобное поведение. В рассказах об африканских сафари вы легко найдете фотографии львов трущихся о машину и пробующих покрышки на вкус. Естественно в такой ситуации выйти из машины может захотеть только умалишенный и то лишь в надежде раздобыть новые памперсы. Но для этого у львов должен быть шанс хотя бы появиться в нашем поле зрения. Я не могу представить себе льва, проигнорировавшего кучу натуральной живности в округе и мчащегося к консервам с человечинкой. Но правила есть правила

Итак, пара организационных моментов нашего посещения.


В этоше есть 3 места ночевок: Okaukeujo - на юге, Halali - в центре и Namutoni на западе. Разумные люди останавливаются снаружи этоши, приезжая в нее только на гейм драйвы: цена получается ниже, качество жилья выше. Но у нас в Этоше было всего 2 ночи и терять драгоценное время на дополнительные переезды мы не могли.
Учитывая неизбежные задержки при упаковках-распаковках, мы отказались от 1й ночи в Okaukeujo выбрали центральную Halali в качестве базы, а въехав в первый день с юга, часа за 3 до заката, успели немножко прокатиться по западной части.
Западная часть очень отличается от центральной и восточной: здесь далеко до воды, минимум растительности, голые, уходящие к горизонту поля, по которым плывут качающиеся на маревом нагретого воздуха головы жирафов

Еще интереснее они выглядели вблизи, ближе к центральной части, среди растительности:


Кроме жирафов мы успели увидеть только все тех же спрингбоков, огромное количество каких-то пресных, отупевшее-безразличных ко всему зебр и несколько страусов


Этим улов первого дня и был исчерпан. Решив, что без гида мы хрен что интересного здесь сами увидим, в Halali мы первым делом заказали утренний гейм драйв и переполненные предвкушением утреннего осмотра живности стали выбирать сайт для кемпа. Из мест на нашем маршруте Халали оказался самым большим кемпингом - мы даже умудрились пару раз заплутать на его территории на след день. Кстати это было единственное место где дрова выдавали бесплатно, что было очень актуально с учетом температуры. А она после ужина явно упала, такчто подкрепившись кактусовым напитком и утеплившись, мы пошли на ночную поилку.


Ночная поилка.

В дальнем "углу" кемпинга, в буше, имеется небольшой водоем (условно 15*30 метров). Днем это место выглядит так:


Рядом с ним сделана каменная горка высотой 2-3 метра с площадкой, скамейками и тентом наверху и несколькими софитами освещающими водоем и ближайшую к нему территорию. Софиты дают интересный светло-коричневый оттенок, который явно не пугает животных и позволяет их хорошо разглядеть, оставляя при этом стопроцентное ощущение ночи. Наверное круче этого только использование приборов ночного видения.



На разных сайтах легко найти фотографии посиделок около подобных поилок, когда люди удобно устраиваются в креслах с пивом или термосами, с тем что бы расслабится и провести несколько часов в наблюдении за животными.

Но как говорится есть нюанс. Расскажу о своих впечатлениях. Холодно, мы все оделись потеплее, идем туда, болтаем, калитка, подъем на камни и вдруг тебя накрывает полное ощущение что ты в театре: темнота, замершие зрители, подсвеченная сцена и полная, звенящая тишина. Выбрав пару свободных скамеечек мы тихонько уселись и стали пытаться влиться в общий процесс медитации. Дело в том что на подсвеченной сцене ничего не происходило. В смысле вообще ничего. Затрудняюсь сказать сколько времени мы так сидели, минуты тянулись ооочень медленно. В полной тишине можно было услышать любой шорох. А вскоре начался цирк на нашей скамейке. Видимо устав от отсутствия экшена, Антон начал шевелится... при этом его куртка шуршала всеми своими мембранами и порами. Вы помните как в театре звучит фантик разворачиваемой шоколадной конфетки... и осуждающие взгляды зрителей которых отвлекли от сцены.... А теперь представьте себе фантик ростом 190...
Как мотылек летит к горящей лампе, я не мог отвлечься от единственного источника звуков, и к третьему акту шуршаний стал потихоньку сползать со скамейки пытаясь удержать смех. Еще через минуту я понял что сейчас лопну, мой хохот окончательно перепугает животных вплоть до Ботсваны, а я послужу наглядным примером дикого невоспитанного русского... собрав остатки сил я тихонько отполз в сторону и стал налаживать в стороне фототехнику дабы отвлечься на что-то реальное. Не знаю чем все бы это кончилось, учитывая придушенное женское всхлипывание с нашей скамейки, но нас спасли 2 носорога.
Когда они появились все изменилось мгновенно: тишина с шуршаниями и дыханием зрителей сделала вдох и сжалась до нулевого размера. Шаги и дыхание зверя по силе воздействия положили бы на лопатки паровоз из долби-сураунд заставки в кинотеатре. Как близко они! Какая грация и сила, которую не скрыть плавностью движения. Похоже это была мама с детенышем... она попила воды, походила вокруг, почесались о камни нашей горки... Появилась гиена. С явно платоническим интересом стала приближаться к молодого носорожику - столько свежего мяса!! У нее даже пропала жажда. Однако детеныш был уже не молочной спелости и главное с мамой Оценивая друг друга они сделали несколько шагов навстречу, пауза, короткий рывок носорога с каким-то непередаваемым хрюко-вдохо-хрипом и гиена исчезла в буше.
Все это было примерно в 21:15. На след день вечером мы их увидели примерно в тоже время, похоже рассказы о том, что животные живут по расписанию вполне правдивы.

Утренний гейм драйв.
Похолодало еще вечером... гид нас ждал в 5:20. Силы были только на то ч.б. попить горячего чай перед поездкой. Недолго думая надели на себя все остатки одежды, взяли спальники из палатки и вперед: фургончик с тентом, оптимальный для осмотра и выстуживающий при движении остатки тепла из замороженных туристов. Гид выдает пончо, но уже поздно, согреться они не помогают, вся надежда на эмоции от увиденного.

Сам гид симпатичный дружелюбный парень, рассказывающий об всем окружающем, и освежающий пространство крупным ручным фонарем с неяркой красной лампой.
Вскоре после выезда из кемпа в его луче замирает гиена. Я даже не думал что при таком освещении удастся сделать приличный кадр


Дальше долгая поездка... вон там справа в луче скачут спрингбоки, вот слева они же, а вот, это уже интересно, дикая африканская кошка - размером крупнее обычного кошака, но прыгает, играет и катается по земле как радостный котенок.
Холодно... хочу взять бинокль:
- Антон, дай бинокль пожалуйста
- возьми сам.
Вытаскивать руки из пончо ч.б. снять бинокль с шеи у него сил нет. Я его понимаю.

Светать начинает незадолго до шести, восход в 6:20. Если честно то ничего особливого кроме собственно поездки в темноте и перечисленного выше мы пока не увидели. Огорчает. Но гид достает термос, мы делаем остановку и вскоре вместе с лучами солнца и птицами силы возвращаются.



Наконец мы узнали что это за крупная птица которую часто встречали в здешних краях:

Гид говорит это "калебаса" (переспрашиваю, несколько раз), самая большая летающая птица. Уже дома стал искать ее в интернете, гид имел в виду
Kori Bustard , и самая большая означает самая тяжелая летающая птица.
В полете она действительно впечатляет


вдалеке похоже птица секретарь , а вдоль дороги пасутся цесарки:


А дальше еще интереснее, лев! Точнее семейство львов: папаша и в стороне львица с играющими в траве львятами.
Нам конечно очень повезло. Увидеть львов удается не на каждом гейм-драйве. Спасибо гиду, который показал куда смотреть. На видео удалось снять больше, чем на фото, но все равно очень далеко и в густой траве. Фиг бы мы увидели их сами.




- Чем питаются?
- Как и в дикой природе - охота

А вот и носорог среди зарослей:


Под завершение поездки Конгони, или коровья антилопа


Около полдесятого довольные возвращаемся назад, где нас ждет приятный сюрприз - в цену геймдрайва входит завтрак, это было очень в тему! Горячее питание в теплом помещении было просто счастьем!
Поблагодарив гида за поездку мы стали расспрашивать его:
- а где же все таки слонов посмотреть?
- смотрите на карту, видите Goass на запад от Halali ? Там озеро, вскоре после 13 туда часто приходят слоны.
- Вау, спасибо!!!

Заряженные завтраком и этой информацией мы вернулись на кемп малехо отдохнуть, покормите живность, посмотреть днем на ночную поилку и составить планы.


По карте-схеме до "слонов" ехать всего ничего, километров 10, естественно не спеша, с осмотрами и т.п., но у нас часа полтора, надо покататься по этоше. ОК, вперед!

Больше всего встречаем жирафов, в самых разных видах, прикольнее всего когда голова жирафа на тонкой шее возвышается над линией деревьев, но и просто вблизи они конечно прекрасны:


Двигаем к самому Etosha Pan и останавливаемся в шоке от увиденного: вместо обычно высушенной и потрескавшейся поверхности, перед нами море!, уходящее до горизонта, а в небе стая фламинго



Смотрим на часы... слоны!!! Уже почти два часа! Дальше выясняется что карта-схема весьма условна, а столбики на пересечениях грунтовок порой перевернуты и указывают вовсе не в ту сторону. А кругом все чаще стали попадаться животные, и не остановится просто никак нельзя:

Куду


Резвящийся детский сад импал, они же на дороге и водопое.


Вообщем импалы очень похожи на спрингбоков, но крупнее, имеют более длинные и изящные рога, не имеют столь выраженного белого брюшка. Самое яркое впечатление мы получили от их брачных игр. Самец поднимает свой хвост, который становится похожим на хвост гигантской белки-альбиноса:), и начинает гипнотизировать им самочку. Соперники сатанеют и начинают демонстрировать крепость своих рогов. Театр отдыхает. Ну а молодняк еще только осваивает все свои возможности, и задрав хвосты, носится как ужаленный по кругу среди густых кустов акаций. Зрелище завораживающее.

А страусы гордо переходящие дорогу!


В итоге к Goass мы подъехали уже ближе к четырем. И надо же: у озера болтается одинокий слон... эх, остальные видать уже ушли. Что делать, наблюдаем за ним какое-то время.


Экшен вообщем так себе, слон небольшой, малость далековато, начинаем скучать, вылезли из машины тестируем штативы, телевики.
Но как обычно кто нам мешает тот нам поможет: закончив безделье слон потрусил в заросли. Паа-маашиинам!!! С трудом загоняю всех в машину, попутно объясняя, что у нас всего несколько секунд ч.б. вернуться на дорогу и перехватить там слона на переходе дорожки.
Разворот, поиск подходящего места (стоять у него на пути в планы не входило), и... ага вот он... впереди справа... немножко далековато встали, "Подъедем?", "Не, всем тихо, смотрим"... и правильно... постояв минуту у дороги слон вытянул хобот и сказал УууУууууУууу.... и тут слева раздался ответный УууУуу.... поворачиваем налево голову а там, мама ро'дная... там же целая слоновья семья! Он их позвал и они топают ему навстречу, обнимаясь хоботами и охраняя мелких слонят!


Мы сидели, затаив дыхание и только щелкали затворы фотоаппаратов и пикала камера. Перевели дух только после того как поток подошел к концу. "Вау!!! Вы видели?! А ты видел?! А сколько их было???" Ответить не успели. Один из папаш, перейдя дорогу, развернулся, повторил ритуал вызова и... show must go on!!! То что мы видели вначале оказалось лишь малой частью... теперь пошел основной состав.... мама моя... как хорошо что мы не подъехали поближе... без памперсов та просто было бы нечего делать...


Сосчитать их не было возможности... папаши похоже менялись, периодически принимая вальяжные позы у дороги, а молодежь регулярно радостно обнималась


С трудом дождавшись окончания этого потока, и если честно слегка устав от него (изнутри стоящей неподвижно машины было непросто сделать разнообразные кадры:)) мы переехали назад к озеру. Ооо.... вот они все тут... кто-то пьет, кто-то обсыпает себя песком, кто-то неспешно гуляет, это шоу!


Кстати пока мы искали это место я все высматривал следы жизнедеятельности слонов. Как писал кто-то в своем рассказе, "если вы увидели что-то напоминающее слоновье дерьмо, будьте уверены это именно оно. Не пытайтесь над ним проехать и смотрите по сторонам".
Короче это правда. Вначале мы присматривались к этим непахнущим брикетам, которые вроде подходили под описание, но в отличии от коровьего дерьма совершенно не пахли, а теперь поняли, ага, оно, т.к. увидели процесс вживую


Ну а раз последняя фотка сюда попала, попытайтесь сосчитать количество ног у слона. Дада!!! Мужик! Этож ахренеть можно!


Увидеть как они пользуются этим инструментом не удалось, зато мы посмотрели как нежно слоны обходятся с детенышами, держа их все время при себе и прикрывая от любых нападений


Не знаю сколько времени все это продолжалось, но в итоге слоны группами двинули назад... мы решили их не тревожить на переходе, досматривая оставшихся и проходящих рядом с машинами.



супер! Обмениваемся впечатлениями, начинаем уезжать, тут на площадку прикатывает наш утренний гид с той же парочкой туристов, что были с нами утром. Радостно показывает им еще оставшуюся пару-тройку слонов и нам "ну я же говорил!". Мы его благодарим, потом на перебой рассказываем что и сколько видели... у него легкий шок... может нам действительно так повезло и такие коллективные прогулки встречаются крайне редко?
Кстати назад мы ехали в аэропорт с немцами, которые ездили в Ботсвану, известную своими куда более богатыми на живность парками. Обмениваемся впечатлениями, и ребята гордо рассказывают что видели огромную кучу слонов за раз... Спрашиваю Сколько? Ну говорят, штук 20 или даже 30. Ха!!! У нас их больше было! Видимо счастье было в этот раз на нашей стороне.

Кстати на обратном пути мы остановились у того места где слоны переходили дорогу ч.б. увидеть просеку от прорубленную массой животных. Не тут то было! Единственный след это тропа, вытоптанная до песка, шириной не более полуметра. Они все шли гуськом! Ни за чтобы не подумал глядя на их переход.

Вернемся к гиду. Благодарим его еще раз, и спрашиваем, "а где бы еще ч.н. интересное посмотреть?". Вечером говорит, перед закатом иногда можно увидеть леопарда около соседнего Noniams. Отлично, едем, благо до него всего пара километров, тихонько ползем там по дорожке, но кругом тишина и никого. Доезжаем до тупика, тусуемся немножко в слабой надежде и разворачиваемся назад. Через минуту Лена с Антоном кричат - вон он!!!! Всё... мгновение упущено, но двое его увидели! А это было не просто в высокой траве в лучах заходящего солнца.


Потрясающий день получился! По возвращению на кемпинг находим гида, благодарим его еще раз словами и чаевыми чем окончательно убеждаем его в какойто фантастической удаче нашей четверки.

Прощание с Этошой.
Вторая ночь была гуманнее и мы даже не стали вставать до рассвета. В планах сегодня очень осмотр западной части Этоши и довольно длинный перегон до Okahandja. Мы с самого начала понимали, что посмотреть такой большой кусок этоши за часа 4 будет непросто, но мы рассчитывали на обычную плотность населения, а оказалось что западнее Halalli их там больше всего. Началось с обычных антилоп, попытках увидеть водопой у озера, затем появилось слоновье дерьмо, на этот раз мы уже были уверены что это оно и решили поехать вдоль этих следов. Вскоре его стало еще больше а еще через минуту мы догнали пару слонов. Проехать за ними дальше не удалось - брикеты жизнедеятельности перегородили дорогу окончательно. Когда один из слонов остановился, посмотрел на нас и сделал шаг в нашу сторону я опять слегка струхнул и был готов завести двигатель и дернуть в сторону не взирая на препятствия на дороге

Слава богу у остальных нервишки были покрепче, а слон, убедившись в нашей нулевой агрессивности потопал дальше.

Дальше длинный перегон вдоль основного водоема, минимум растительности, думаем никого не будет, ан нет. Жирафы, и много. Переходят дорогу, позируют.


Тут опять повезло, я сексуально излишне не озабочен, но совокупление жирафов в естественной среде это сила!
Правда мне показалось что мой вопль "давай детка, давай" хоть и не был услышан но отвлек самца от более продолжительного процесса


За это время сзади образовалась очередь из 5 машин, но сами понимаете все так хорошо видно было только нам.
Не дождавшись полного прохода всех жирафов потихоньку проезжаем мимо, ч.б. дать возможно полюбоваться остальным а самим не выпадать из графика.
Еще минут 10 езды и на дороге опять слоновье следы а вскоре еще и отломанные свежие ветки акации. Мухтар, след! 8 глаз сканируют пространство и за очередным поворотом упираемся в попу очередного слона неспешно поедающего ветки акаций с огромными колючками


Тут с противоположной стороны приближается встречная машина и останавливается. Радостная фото сессия, а дальше слон продолжает топать ... правильно, в сторону той машины. Естественно ребята не выдерживают и начинают сдавать назад, выписывая невероятные синусоиды.


Мы помалеху ползем дальше, уже насмотрелись, нафоткались, но обгонять нельзя, это самая большая глупость из возможных
Вскоре слону это надоедает и он покидает дорогу. Радостно машем ребятам во встречной машине и едем дальше.
Посмотрев на карту решаем немного удлинить маршрут, съехав с хайвея. Недалеко от дороги пасется антилопа гну. Если честно я даже не задумывался почему животное с изящным именем антилопа-гну было выбрано для авто героя золотого теленка. Теперь понимаю


Дальше из интересного несколько зебр (с куда более живыми глазами чем в первый день), опять жирафы, импалы, спрингбоки и увы... время покидать гостеприимную Этошу.


Оплатив на выезде двух суточное пребывание в парке, оказываемся на отличной асфальтовой дороге. Впереди около 450км до ночевки, надо бы поторопится, но куда там. Заборов парк почти не имеет и еще несколько километров мы были готовы к лоси... простите жирафьему тесту


А дальше супер погода и километры убегающего отличного шоссе...
Несколько раз нам дорогу перебегали бородавочники. Их мы видели только в движении и только поперек нашего маршрута, а вскоре после Tsumeb на воротах очередного лоджа встретили большую стаю черных бабуинов. Вообще эти ребята как-то не очень дружественно выглядели. То ли дело вельветовые мартышки в Epupa: с голубыми яйцами, серебристой шкуркой и черными мордочками...

Хорошему асфальту сопутствовали полицейские машины, но на наше счастье все они уже были заняты. Тем не менее солнце неумолимо двигалось к закату и нога сама пыталась продавить педальку поглубже. Мимо мелькали разнообразные машины (боевые пикапчики района Опувы при этом исчезли напрочь), больше всех удивил джип с испанскими номерами... впрочем после тех французов путешественников...
Расслабон сняло как рукой когда встречная полицейская машина развернулась и минут 10 ехала за нами... но обошлось...
Последний час ехали уже в полной темноте... Это конечно "хайвей", B1, хорошая огороженная дорога, но по возможности таких ночных переездов конечно нужно избегать.


Что осталось вспомнить? Только последний африканский день, Okahandja и Windhoek.

[stpl]

Крайнюю ночь в африке мы провели в Okahadja Country Hotel. Комнаты очень красивые и уютные, но в одной пахло какимто дерьмом, ее поменяли, а в другой в кондее не работал режим нагрева, а ночь была как обычно прохладной... В ресторане милая крупненькая негритяночка принесла дровишек для камина но ч.б. растопить его и согреться мне пришлось сходить в машину за остатками боевых спичек.

Мы там были во вторые выходные Июня, когда в Окахандии отмечается национальный праздник - Green Flag Herero (аналогичные мероприятия есть и "для" красных и белых флагов). Выбирая место на эту ночь я предлагал остановиться где-нибудь в другом городке дабы не рисковать... кто его знает как эти ребята отмечают победы в войнах за свою независимость... Антон наоборот рвался посмотреть на это... в итоге мы не увидели ничего: приехали слишком поздно, уехали рано:)

Про Окахандию говорят что это самый зеленый и уютный городок Намибии. Вдоль шоссе много пальм, садов, рядом с основной дорогой множество частных домов с красивыми и ухоженными садами, но... у каждого на калитке предупреждающие таблички с изображением пистолета. Вряд ли это декорация.
Поблизости от города есть Gross Barmen recreation resort с бассейнами и прочими развлечениями, крокодиловая ферма, а также другие места, интересные, но не настолько ч.б. выделять на них время в нашей короткой поездке. Впрочем обязательным пунктом в Окахандии было посещение местного сувенирного рынка - Craft Market. Их там два, один был совсем рядом с гостиницей. До поездки Антон заявлял что туда то он уж точно не пойдет, но шопинг вещь страшная.
Мы были поражены количеством, разнообразием и часто качеством в основном деревянных поделок на рынке. Нигде на всем нашем пути мы не видели такого. Футболки, открытки и тп надо смотреть в городах, а деревянные, не промышленные вещички здесь!
Ассортимент превосходит любое воображение, качество очень разное, но если потратить время и силы, то результат гарантирован!
Общение проходит также как и на азиатских рынках, цены торгуются и падают также, но здесь в глазах слишком часто читалась искренняя мольба купить хоть ч.н. Возможно я слишком эмоционален, но раньше я такого не видел.

Апофеозом сувениров стал деревянный полированный бегемот весом в несколько килограмм, в которого Лена вцепилась со словами "я пронесу его через все таможни сама!"


Чуть меньше часа езды и мы в столице. Windhoek. Крупный город, много современных и дорогих машин, приличные люди, на фоне которых перцы, тусующиеся около парковок, вызывают больше напряжения чем в глубинке, мини рынок с псевдо-химбами и прочей туристической атрибутикой. У нас было время только погулять немного в самом центре, в Zoo парке (популярном месте обеденного отдыха), посмотреть финальные сувениры в местном моле, да улыбнуться названию ресторана Balalaika (здесь я прочитал что им владеют наши ребята, русская и европейская кухня с африканским акцентом: пельмени с мясом антилопы, специфический колорит, рекомендую почитать)


дальше поездка в аэропорт, прощание до последнего момента с друзьями, возвращение и сдача машины. В итоге все в спешке, без обеда, слава богу в аэропорту была кафешка с вполне приличной едой (и это было правильно т.к. на одной ночной кормежке в самолете было бы не протянуть)


Ну а теперь подведем итоги.

[stpl]

Итак, мы провели 16 дней в Намибии, проехали больше 5000 км, посмотрели по верхам большую часть из местных "кенгуру".
Да, мы следовали рекомендациям других туристов, путеводителей, не открывали неведомых земель, но все же наш отпуск на 100% соответствует термину Самостоятельное Путешествие.

Хотели бы мы приехать сюда еще? Безусловно да. Что мы не смогли посмотреть:

- юг страны:Fish River Canyon , Luderitz , ...
- все еще дикий северо запад, Van Zyl's pass , Marienfluss и тп
- север: Caprivi Strip

Но если поедем то скорее всего это будет направление на северо-восток:
- Botswana с её животным миром
- Victoria Falls

Что мы не попробовали в нашей поездке:
- ночевки in-middle-of-nowhere
- готовку на гриле (braii) на местных дровах
- настоящий off-road
- катание на досках и квадрациклах по дюнам
- fly-safari

Чего нам не хватало:
- времени
- информационного сопровождения (попытки читать путеводители "на ходу" видимо требуют большей подготовки)

Проколы в плане поездки? как ни странно их практически не было. Мы правильно спланировали все переезды, подготовили карты и легенды по всем этапам. Мелкая неучтенка не в счет, поскольку план был составлен на каждый день и то, что мы не посетили пару запланированных мест говорит лишь о том, что остальные места были более интересны. Единственное чего очень не хватало это теплых перчаток

Практически все ночевки у нас были заказаны заранее. Большинство самостоятельных путешественников там этого не делает, но мы ехали отдыхать и готовые места ночевок позволили не волноваться и не тратить время на поиск подходящего кемпа уже на месте. Рекомендую этот вариант.
Сафарийная машина с палатками на крыше это супер! Выбор прокатной конторы и машины был тоже в яблочко.
Не хватало лишь свободного места в багажнике: из за нашего излишнего количества вещей и очень неформатного кемпингового оборудования (один нескладывающийся стальной стол чего стоил). Так что если не в силах минимизировать размер багажа, то рекомендую не экономить на размере авто

В общем поездка удалась на славу! Пора думать о следующем направлении

[Юля `Юля Стрельченя` Стрельченя]

<Леопард ...фото нету, убежал! Его успели увидеть только двое из нас, и то против солнца и сзади.>

Хммм...у меня вопрос: кто убежал? ты или леопард? И...что случилось с теми несчастными, кто не успел увидеть ЕГО против солнца и сзади???? обошлось???

[Tattaa]

Простите, а про бюджет ? или, увлекшись восхитительными фотографиями и интереснейшим рассказом пропустила ? хотя бы в общих чертах...

[stpl]

Хммм...у меня вопрос: кто убежал? ты или леопард? И...что случилось с теми несчастными, кто не успел увидеть ЕГО против солнца и сзади???? обошлось???

не увидевшие плакали горючими слезами, но не бежать же за ним в буш...

Простите, а про бюджет ? или, увлекшись восхитительными фотографиями и интереснейшим рассказом пропустила ? хотя бы в общих чертах...

Дешевой поездку назвать сложно. если по итогам то на двоих у нас получилось 2900€ + авиабилеты.
если интересны детали то могу поискать расчеты.

[Tattaa]

Полагаю,что такая информация будет очень полезной спасибо !

[stpl]

По стоимости в NAD, на 4 человека:
Аренда машины + страховка: 19632
Ночевки:13431 (кемпы обычно 100-120 с чел, гостиница ~800-880 DBB, у нас было 5 ночей в гост и 10 в кемпах)
Дизель: 5670 (вроде 9-10 за литр)
Еда: 7760 (рестораны+продукты, т.е. ~12.5€ в день на человека)
Развлечения: 7556
Такси из а/п: 200
2 "ремонта" прокола: 230
Прочее: 520
Итого: 55000
Курс евро был: 1€ = 9.71 NAD
Т.е. основная часть расходов это машина и ночевки. На этом можно сэкономить, но не сильно, иначе имхо это уже будет не отдых

[optim2004]

Ребят, вам большой респект - отличный отчет по Намибии
Прям как снова побывал!
Спасибо!

[Tatarin_s]

ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!
и такие живые фотографии!!!
агромный РЕСПЕКТ за рассказ.
очень подробненько, познавательно и полезно.

[stpl]

ну и славно на самом деле это всего лишь четвертый отпуск про который не только хотелось, но и удалось написать достаточно много...
вначале хотел сделать акцент на мелких деталях ч.б. получить "инструкцию по применению", но погряз в несущественном и отказался от этого, оставив только основные "мелочи", например где и во сколько видели слонов