Йоханесбург встречает ласковой майской погодой. Забронированный через www.hostels.com хостел «Ганди» в фешенебельно зеленом пригороде Кенсингтон, весьма аскетичен, и являет собой усадьбу, главное здание которой построено в 1870м. Двухместное бунгало с душем, но без ТВ обходится в 1500руб за ночь, включая хлеб, джем масло и кофе без ограничения.
Но тут же первые недоумения. Вдали видны небоскребы городского центра, но на вопрос как к ним проехать, дабы побродить по городу, залезть на смотровую площадку «Вершина Африки», отвечают- «А никак. Если хотите, можете взять тур. Или сами на такси, из которого выходить не рекомендуется. Потому как опасно. Никто в городе пешком не ходит. Убьют, изнасилуют, ограбят, украдут обидят. Вы на себя то взгляните ихними глазами – вы ж типичная безобидная парочка лохов – туристов, которые посланы им для пропитания. Нет, ребята, Йо-бург не город для самостоятельных передвижений. Так, глядите издали и не забредайте далеко от отеля. Здесь в Кенсингтоне вполне безопасно, а куда подальше – только в организованном порядке. И аренды машин поблизости тоже нет».
На часик приуныли. В воображении всплыл город, переполненный жаждущими русской кровушки зомби. (Кстати, Russian”сами здесь называются толстые копченые сардельки), что мы узнаем, предприняв многочасовую пешую прогулку по Кенсигтонским холмам и пообедав с пивом курицей карри и крылышками , 500рублей на двоих и разговорившись с хозяйкой заведения, которая, видя нашу любознательность, предложит нам своего брата для сопровождения, если уж нам захочется покататься на маршрутках, переполненных галдящими бесцеремонными черными пареньками.
Не, сидеть на месте нельзя, думаем мы и ближе к вечеру, догнавшись великолепным местным «Совиньоном» урожая прошлого года (150руб), мы букируем «full relaxing» места в автобусе до Порт Элизабет на 4 часа второго дня нашего пребывания в ЮАР. А полдня – тут неподалеку дивный публичный парк с озерами, гусями, цаплями, пальмами, романтическими мостиками, людей почти нет. Лежим вот здесь на травке и вспоминаем как мы вчера вечером, еще отпробовав местной водки «Романофф. Чистая крепость», стали искать где поужинать. Около 10 вечера – все закрыто, даже рекомендованный португальский ресторан, а местный шумный пивбар, заполненный брутальными переростками, лица которых сливаются с тропической темнотой, как то не располагает… Так что первый африканский вечер ложимся спать голодными но довольными: задача ближайших суток определена – валим отсюда…:--). Потом, через две недели мы обязательно вернемся в «Ганди», хотя бы затем, чтобы забрать объемистые осенние куртки, которые, надеемся нам до Москвы не пригодятся.
Ага, разбежались… Всегда уверял, что спонтанные путешествия это качели – вверх-вниз. И вот мы отчетливо внизу, в глубокой ж…, то есть расздосадованы и тревожны. А то! Мы, по незнанию, в чем разница между «мэйнлайнером и слиппером», купили дорогие билеты в дешевый автобус и теперь предстоит в нем проехать скрючившись в позе ЗЮ более тысячи км. И при выезде из города разыгралась буря – мощные порывы ветра, холодный дождь, нет, это не тропики, это реальный ноябрь. И мы пробиваемся сквозь ураган среди черных пассажиров в тесноте и в обиде... Ой, а еще кондер нагоняет холоду по черному, дрожим, пытаемся уснуть и наконец эта ночь кончается, ура, солнышко, мы в саванне и скоро незнакомый город Порт Элизабет, по местному инициалами, Пи.И.
Пи-И необычайно уютен. Говорят, его морская набережная – самое безопасное место в Южной Африке. Выгружаемся из автобуса, подходит шофер – а вы, ребятки куда, вообще то? – Не знаем пока, отвечаем мы, есть на примете парочка хостелов. – Нее, в этом ни-ни, не останавливайтесь, здесь опасно, местные пошаливают. – Таак, это мы уже где-то слышали. Ладно, поехали куда рекомендуете. Говорите, второе место из нашего путеводителя хорошо, вот этот Kingsbeach Bacpacker?
Так трогательна забота белых друг ко другу здесь… И понятно, белых здесь процентов двадцать. И надо выживать. «Свой своему поневоле брат» (с). И когда мы вечером пойдем в аэропорт, светловолосые девчонки на «Фольксвагене» предложат нас подвезти – «У нас есть время, а негоже белой парочке бродить в одиночестве».
Хостел мил. Персонал еще милее. Дин, Марчелло… Но, суки, в Макдональдсе только 10 минут бесплатных, дальше – ранд в минуту. Не то что б жалко, а так, как то не по вольно туристически:--)
Алененок смсит про здоровье чуть приболевшего в Москве сына. Ответ сестры: «Кашляет иногда поет». Думаем, где поставить запятую…:--) Договариваемся, как взять машину в рент, черный парень что то гонит, я в сердцах – «Ни х.я не понимаю!» Соглашаемся, как хорошо общаться на параллельном языке. Хотя собравшихся на кухне в дружелюбном хостеле это чуть напрягает – «Ваше щебетание словно по китайски звучит так непривычно». Пусть привыкают, тем более, что среди традиционно наклеенных на стенке банкнот разных стран мира есть и 10рублевая купюра.
Океан, однако холоден. Так, ногой попробовать – 19-18. Не, полежим на песочке. А вечером – прикольный комплекс Boardwalk, рестораны разных стран, выбираем индийскую кухню и не ошибаемся, карри с бараниной великолепно. А еще тут китайская пагода, в столбы которой вмонтированы динамики с воспроизведением птичьего пения.
Утром, ага, берем машину. Это новехонькая здоровенная Хонда CRV, вместо стоящей одинаково у Avis”a Хиндая=Гетц. Просто местная нераскрученная компания. И по правостороннему движению, которое в чем то логично, опираясь на принцип – «Налево – это всегда хорошо», мы сделали тур в Адо – наш первый заповедник-сафари. Из «большой пятерки» видели: носорога и баффало-быка издалека, слонов – в пяти метрах, по дороге веселые макаки и пара грустных нищих.
Не, впечатляет в заповеднике, когда на тротуар выползает огромная черепушица, или громадные жуки, которых давить жалко, а вышел из машины, чтобы перенести черепашку, так из нее каак польет из под панциря, со страху однако…:--)
А все равно, пасмурный день нынче. Солнышка душа просит. Стало быть завтра, взяв машину на 4 дня будем наслаждать «Дорогой садов» в 800км до Кейптауна. Ближайшая ночевка в Оудсхорне, 380км отсюда, справимся?
Сделали первые 400км по правосторонему движению, достигнув к вечеру дивного городка Оудсхорн. Водилы тут все любезные - и тебе уступают дорогу и благодарят аварийкой, когда ты их пропустишь. Дороги - превосходны, надписи ясны. Всего то один разочек нас на встречку вынесло - ну не рассчитали слабосильность рахитичного Aveo, выданного нам с утра вместо вчерашнего CRV. Пронесло ("тебя бы так пронесло" - злобно подумал Мюллер" (с).
А еще, дорога эта N2 называется садовой (Garden Road) и действительно за каждым поворотом новый захватывающий пейзаж - вначале заливы золотого песка с бурунами прибоя у скал, потом деревья в цветах, там головокружительная высота моста через ущелье. Потом поднимаемся по серпантину в горы, буквально плавая в облаках, уютно накрывших их лесистые макушки. Днем заезжали в MonkeyLand, но это, скажем так, на большого любителя приматов, ибо слушать час про то что обезьяны Нового Света отличаются от азиатско-африканскихтем, что загибают хвосты под себя и носят ребенка на спине, а первые от себя и на пузе интересно только первые 10 минут, а потом как то снотворно... И многих пород нет. Бабуинов - потому что те не прочь полакомиться сородичами, а орангутанов и горилл - ну потому что просто нету...
Да, а Оудсхорн невелик, всего 50.000 населения, причем исключительно белых, чистых духом и помыслами, приветливых людей. Вечером на улице встречаем пожилую пару, завязывается маленький разговор - "Да, мы всю жизнь здесь и прожили и нигде не бывали, а что, разве есть место лучше нашего городка?" искренне недоумевают милые люди и, кажется они правы. Расчерченная сеточка прямых улиц, ни одного здания в центре выше трез этажей, утопающие в цветах розовые и белые особнячки 19го века, работающий до 8 вечера (что редкость в Африке) винный магазин, рядом "Интим - шоп", (не зашли), нно наличие оного примечательною Церковь в стиле неоготики, эдакий собор мини-Гауди и ведущая тема - страусы, поскольку вокруг городка фермы по их разведению, в меню ресторанчиков их мясо во всех видах, завтракали омлетом соответствующим. Благодать.
А с утра неподалеку располагающиеся пещеры, по размерам впечатляющие. Стройная негро-гидка для демонстрации акустики гигантских залов поет умилительный псалом. А если еще там тур "для продвинутых" где надо карабкаться по тоннелям 30 см в ширину и предупреждения - "Лицам после 50 лет и весом более 85кг не показано". Так что по одному из параметров не прохожу. Сиеста. А потом будет тихий вечер с местным "мерло" в шезлонге у бассейна хостела "Оазис Шанти", а завтра - еще 400км отделяют нас от Кейптауна...
«Никогда не приезжать в незнакомый город после заката солнца» - такие слова должны быть вытатуированы на лбу каждого странника. У нас не оказалось. И показалось, что попали. Круто случилось. Но хорошо закончилось. Вообще, «ВСЕ КОНЧИТСЯ ХОРОШО» уверяет англиканская святая Юлиана Норвичская.
Настало солнечное утро, мы в машину, понадеялись, что дорога сама приведет в Моссел Бэй, где восстановленный фрегат Бартоломеу Диаса, неспокойного мореходца, достигшего здешних мест аж в 1501 году. Хрентас (старинное литовское слово (с:--) нас уносит автострада в Литендеберг, оттуда возвращаться на трассу 62 – дорогу садов – теряя десяток километров противно, но приятно. Старое кладбище с захоронениями 1902 года. Белоснежный собор, превращенный в арт-выставку, там экспонатом повозка торговца шляпами 19го века, вставляет. Но почему утрата веры? И там, в благословенном городе Оудсхорне, где количество винных магазинов, наиболее часто на душу населения, пять на квартал, мы заметили, но все равно, местное население «особенно набожно», и сейчас в Каледоне, зайдя в отель, ну соберутся группами, поют себе потихоньку- благолепие, и все сплошь черные, восприимчивы, однако
А мы то где? Ага, устремляемся в городок, где три скалы являют собой солнечные часы. Этого не помню, потому как деру дать оттуда прибавил полицейский. Он блокировал машину – Где мол, остановились, - оказывается блеклая красная полоска есть злостное нарушение паркинга. Спросил – откуда? Получив разъяснение – из России, уважительно прочел нотацию, дескать далее не надо так. И отпустил. Купили музыки в дорогу и поехали.
И приехали. Куда хотели. То есть на мыс Aculaus, в смысле – Игольный. Да-да, именно он – соприкосновение Южной Африки с Антарктидой, именно здесь разделение Индийского и Атлантического океанов. Видели. Из полосы прибоя достали камешек кардиоЖене. Ну, маяк, ну, каменистый берег, более ничего. А, еще по дороге, вдруг под колеса устремляется стая диких куриц, стало быть, не успеваю затормозить и на обратном пути - две размазанные тушки. На обратном пути Алененок замечает что из движка что-то капает. Баалин… Еще не хватает.. Ой, страшно, день к вечеру, а у нас, наверное, тормозной шланг пробит, нет? Проклятие убитой птицы? Судорожно пытаемся справиться об автосервисе. Милейший бур отвечает – ребят, да не парьтесь, это из кондиционера, это нормально по такой погоде. Отлегло, блин…
Теперь в Германус. Это дачный, говорят поселок, там бухта, где киты плавают до декабря. И последняя остановка перед Кейпом. Но что такое – здесь в каждом недорогом отеле надпись – «Извините, у нас переполнено». Ах, да сегодня же пятница. Стало быть народ на природу выехал, им хорошо, а нам? Я говорю, ну ладно, в Кейп поехали. Алененок возражает – не резон, в большом городе только в полночь приедем, фиг чего найдем. Соглашаемся попробовать остановиться в Каледоне, это 30 км отсюда. Отправляемся.
Теперь настала африканская ночь. Дорога сквозь джунгли. Никого вокруг. – А вдруг бородавочник выйдет на дорогу, пугаем друг друга. – Или жираф? – Ой, я тогда ваще обосрусь, в ночи жираф перед капотом…А тут прекращается асфальт. Проселок. Луна. Горный серпатин. И никого… Ночевать в машине? Где, вот так в лесу и остановиться? А потом проснуться от белозубых улыбок черных убийц и насильников? Или вот сейчас колесо пробьет, блин, а холодно в сумерках то. М-да, качели путешествия отчетливо качнулись вниз…:--( Но всему приходит конец. В том числе и плохой дороге. Появляются миражные огни города. А где искать отель. Первый негр на заправке отвечает – а я такого слова вообще не знаю, вот у того спросите. Напарник, похожий на дядюшку Римуса, внятно объясняет – там, на Милл Стрит найдете. Нашли. В одном, стало быть, баптисткое собрание с тихим пеним псалмов. Сплошь чернота. В смысле - одни негры. Ой. Неуютно. Один, такой, объясняет: а вы вниз по улице, там будет Пи-Пи-Карась, а там и гэст-хаус. Загадочное словцо оказалось «BP гараж» и после него действительно уютнейшее гостиничное заведение. Отлично. В 10 заселяемся и после немудреного ужина с традиционным для нас салатом из салата и помидоров, небольшой моцион по городу, как уверяют на ресепшне, необыкновенно дружелюбному в плане безопасности. И верно. Только закрыто все. И одна пивнушка с билиардом, где ни одного белого личика. Зато милые чернушки, глазами отчетливо стреляют.
«Ой, сколько много лет на меня не смотрели с таким вожделением» - хватает у меня бестактности заметить Алененку. – «Ну если тебя не окажется рядом с утра, по крайней мере я знаю где тебя искать» в отеле Kelkiwin непонятного пока города Каледона….
К обеду назавтра достигаем Кейптауна, Мысгорода, если русифицировать. Погода облачна, порывы ветра, начинается дождик. Сейчас бы приют здесь найти. Если снова сюда вернемся, то теперь знаем где искать прибежища – на Длинной улице (Long Street). Это как Мэйн Баазар в Дели или Каосан Роуд в Бангкоке. То есть улочка для туристов, особенно оживленная субботним вечером, то есть сегодня. Шумные пабы, красочные сувенирные лавки, отовсюду вкусно пахнет, вокруг в основном белые молодые лица, иногда из проулков призывающий шепот – «Сэр хочет гашиш? Или дама – мариухуану?» Пока проходим мимо, чуть опьяненные самой атмосферой фестиваля. Досадны лишь нищие от убогих черных с высохшими конечностями до респектабельного белого господина, хорошо одетого, на великолепном английском выдающего тираду, типа: «Уважаемые гости города. Я, знаете ли художник, нынче в творческом кризисе, мир стал таким материальным, никто не понимает возвышенной духовности искусства, которому я служу самоотверженно, в связи с чем немного поиздержался, не могли бы вы помочь несколькими рандами или может пойдем смотреть мои картины?».
Вечером мы в Порту. Да, именно с заглавной буквы. Потому что это нынче не та атмосфера, что в разухабистом шансоне: «В Кэйптаунском порту, с командой на борту, «Жанетта» поправляла такелаж», это прям таки фешенебельный комплекс морских ресторанов и престижных бутиков, с товарами высшего качества, в том числе галантерейными изделиями с характерными пупырышками страусиной кожи стоимостью до нескольких сотен долларов за предмет. Здесь красивые, состоявшиеся люди, потомки несгибаемых буров, иногда в одежде национального колорита: шорты с толстыми носками до колен, здесь черные рожицы видны только за прилавками. И все эти места роскоши расположены в модернизированном здании огромного судового дока, по уверениям путеводителя, еще сохранил въевшийся столетиями рыбий запах, но мы чувствовали только тончайший фрагрант изысканных парфюмов.
Нет, есть мы здесь не будем, а вернемся на свою веселую Лонг Стрит, здесь в индийском фастфуде начинаем строить теорию, основанную на неопровержимом собственном опыте: азиаты не пьянеют потому, что их пища, своей пряностью как то нейтрализует что действие, что потребность в алкоголе. Действительно, после ароматного карри и острого бирьяни, не говоря уже о сычуанском цыпленке, совсем не идет вполне приличный и недорогой – эквивалент 300 рублей за 0,75 бутылку 6-летний коньяк местных виноградников.
Веселимся вовсю, вспоминая читанную в путеводителе историю города, в которой упоминаются «гугеноты» и «готтентоты», как бы их не перепутать…:--) И гуляем, и видим, как пагубно спиртное действует на аборигенов – вот, один из них, упал, не удержав равновесия на холме (в городе гористый ландшафт), пару раз стукнулся башкой, но подскочил и почесал дальше. Наверное, они совсем не едят восточной острой кухни. А из специфически африканского мы пока пробовали только «бобботи» - традиционное угощение – мясная запеканка со сладковатым, включающим изюм, соусом.
Воскресным утром – на Мыс доброй надежды, 40 минут на нашем «Авео», крыло которого, уже покоцала шальная птица на скорости 140км/час. Очень впечатляющее место. Горные обрывы уходящие головокружительно в бурный прибой, там, в километре от берега плещется китяра, можно разглядеть удары хвостом и фонтанчик, а тут на плато с бурной растительностью, разгуливают страусы и попрошайничают бабуины. Тут обломки разбившихся об этот грозный выступ средневековых парусников, тут маяк с указаним расстояний – 6000км до Рио, 12000 до Дели. До Москвы, надо полагать, путь длиннее…:--) а уже через пять дней нам туда, а тут еще смска от Алененкиных родных – мол, в Москве сегодня первые сугробы, но и тут прямо скажем, не жарко, во всяком случае, никто в Кейпе никогда не купается, и, как пояснила нам встреченная соотечественница, уже десяток лет тусующаяся в ЮАР – если хотите солнца и пляжа, где воздух +30 и вода +26, то вам в Дурбан, а в остальных городах тут делать нечего. Радует, почему то, что после всех ужасов, чинимых жертвами апартеида, вот и в газете вчера на первых полосах – пара 28-летних белых молодоженов зарезана в Йо-бурге – то здесь абсолютно безопасно ходить по городу, даже ночью, ибо это единственный город к югу от экватора, где негры в меньшинстве.
Но опять таки, европейские законы. В смысле что по воскресением спиртным не торгуют, а Алененок ежедневно выдувает по бутылке вкусного и недорогого (120 руб в пересчете) вина 2010года урожая, что красное что белое достойно, а вот розовое переслащено, или не надо было брать в узорчатой бутылке? Стало быть исследуем бары, опять засада, во многих нельзя курить, но они переполнены, вот дедушка по 70 поит мохито 20-летнюю мулаточку и кажется дело у них склеивается, во всяком случае, уходят парочкой. После обилия дневных впечатлений, серьезные фильмы не идут, в Макдональдсах здесь нет бесплатного wi-fi, стало быть после традиционной 25-минутной серии «Интернов» впадаем в глубокий освежающий сон в своем вполне приличном и где то романтическом молодежном хостеле «Кошка с мышкой».
Утром добрались до Столововой горы. Головокружительно. Но – в путь, Конечно, до Кимберли не доедем, но задача – пройти максимальное расстояние вглубь страны. Дороги высочайшего качества, пустынны, можно проехать минут 20 не встретив ни одной машины. Одннако, ремонтируют их постоянно, поддерживая качество и порой приходится по 15 минут стоять, пока их перекрывают, пропуская встречную колонну. Мы покидаем Винную долину, но, вопреки ожиданиям, в придорожных магазинчиках вино вовсе недешево, потому что они рассчитаны на туристов и, помимо вина здесь много винтажных вещей – старинных фотографий, костюмов начала 20го века, искусственно состаренные таблички с веселыми надписями, как например – «Мы рады всем нашим посетителям – одним- потому что они приходят, другим – когда они уходят», или «На этом месте в 1832 году… ничего не случилось».
Под вечер прибываем в Колесберг. Типичный маленький городок, как указано в путеводителе – дружелюбный. Это синонимично тому, что в центре города преобладают белые. Уютный отель, вот только напрягают дурацкие треугольные розетки и идиотские водосберегающие краны, в которых по отдельности течет горячая и холодная вода, не смешиваясь, поэтому ополоснуться под проточной водой невозможно. Половина гэстхаусов закрыта – не сезон. А когда же здесь сезон – не выяснили.
Сзади уныло плетется красный запыленный «Атосик». В нем европейская парочка. -Тоже ищете где остановиться, - спрашиваю. Очи что то лопочут по французски. Позже парочку встречаем в ресторанчике. – Таак, нашли где переночевать, - интересуюсь Они бойко отвечают по английски, где. Неужели за час научились языку? Тут Алененок дергает, - Сереж, это не те. – Да? А почему так подробно отвечают незнакомцам? Вот какие тут все открытые и дружелюбные. А айсбайн, в смысле свиная рулька, тут конечно хуже, чем в московской «Пражечке». Но ром «От Кэйпа до Рио» идет очень мягко, поэтому с утра немного помят. Слава Богу, моя очередь пилотировать авто – после обеда. А так, вдвоем, 800км сделано, совершенно не напрягаясь. Первый за рулем, второй громко читает новеллы Чехова о любви…:--)
До Блюмфонтейна, города роз и тюльпанов, действительно уже недалеко. Этот город входит в основные путеводители. Крупный, по здешним масштабам, 250тыс обитателей. Между прочим, здесь в 1882 родился Дж.Толкиен, автор саги о хоббитах. Кружим по улицам. Где они те розы и тюльпаны? Нет, в целом ничего особо впечатляющего. Ага, музей. Национальный. Пошли в музей? Или сразу в Кимберли? Куда гоним то? Что, в опасном Е-бурге две ночи проводить? Не, остановимся здесь. А стало быть – музея не миновать. Из посетителей, кроме нас, один вдумчивый черный паренек, тщательно читающий надписи под каждым экспонатом. Студент-геолог, надо полагать, иначе к чему ему схемы строения Солнечной системы и земной коры в разрезе? Потом повеселее пошло – всякие там кости динозавров. И так внятно, с таблицами и пояснениями. Второй этаж интереснее. Чучела обитателей местного буша – вот бегемоты, слон, удав, пожирающий местную антилопу «куду». Ой, а тут что? Интересно придумано – музей одновременно террариум – тут и змеи, и тропические рыбы, и тараканы Мадагаскара в живом виде.
Так опускаются сумерки и надо где то ночевать. А что если не ехать в рекомендованный хостел за 5км от города, а обратиться в прямо по дороге из центра, не обозначенный в гайдбуке, гэстхаус «Куду»? Стучимся в ворота, смотрят с явным недоумением, но пропускают, предлагают совсем неплохую комнату и за недорого, но как то все не так, и запахи не те и не так опрятно, как привыкли… Собрались только погулять по вечернему Блюфонтейну, как с ресепшна бежит черный мужик и на плохом английском пытается предостеречь вопросом – «А, так вы не из Южной Африки?» -«Нет, не из Южной, и даже не из Африки вообще, мы, это, Russians…» Наверное, в его восприятии, всплыли здешние сардельки –рашнсы…:--) «Нее, - говорит он, - очень в таком случае не советую гулять тут. Небезопасно, знаете ли». Приехали…:--( После такого напутствия, давно уже не слышанного, со времен ПиИ и Йоха, конечно едем на машинке в ближайший китайский ресторан. Кухня недурна, но зачем в и так дрянное пиво «ЦиньТао» класть лед? Вечером, курю у номера в африканском отеле, хозяин вновь подходит и пускается в откровения – «А знаете, у нас до сих пор апартеид. Ведь межрасовые браки разрешены только несколько лет назад. Вот мы, черные, и обозлены и в каждом белом человеке видим не человека, а объект для поправки своего благосостояния, несправедливо нарушенного. И это еще на столетия. Как то не пересекаются две расы в обыденной жизни».
У Кимберли, в который мы прибываем на следующее утро, куда больше шансов стать моим любимым городом. Маленький, зеленый, без угроз. Отправляемся, в первую очередь, зырить «большую дыру», то есть самую обширную, рукотворную воронку в земле. Говорят, в незапамятные времена здесь упал алмазный метеорит, потом на исходе 19го века мальчик нашел прозрачный камешек на берегу реки, и Кимберли на протяжении нескольких десятков лет стал центром бриллиантовой лихорадки. Теперь здесь восстановлена атмосфера промышленной добычи алмазов, городок с самым старым в Африке салуном, читальней и даже похоронным бюро с заботливо свежыструганными гробами. Но, главное, конечно, - дыра, ради которой люди едут в этот город. Впечатляет, когда лицезреешь 500 метров вниз под платформой, на глубине изумрудное озерко. Разработки прекращены в 1916м, всего добыто около 2 тонн алмазов. Метеорит, однако! Небось еще не все достали..:--), но покопаться не дают…:--), взамен – остроумнейший музей. Начинается с лифта, минут десять спускающего нас в глубину, с надрывными звуками лебедки, готовой вот вот разорваться. Потом окажется, что спустился он всего на один этаж, а все время стоял и скрежетал, трясясь. Выходим в шахту тут воспроизводятся акустические эффекты подземных работ, звуки бурения, гортанные оклики надсмотрщиков. Сворачиваем в закуток, вдруг звук взрыва, обвала, гаснет свет на несколько секунд, ага, даже пугаемся, но так приятно, чуть-чуть.. Потом проводят сквозь сейфовые двери для демонстрации настоящих бриллиантов. В общем, часа на два этот экспириенс, увлекательно, рекомендую.
А потом обед. Мы тут, вслед за местными, приноровились – в каждом супермаркете есть отдел take away, кулинария, по нашему. И вот мы там берем индийское карри, местную куриную печенку, лазанью, салаты – и вроде сыты на обед. И экономично поглощаем обед в автомобиле. А вечером либо салат из зелени с острыми немецкими колбасками, либо ресторанчик разных кухонь. Вот сейчас, в Йохе, закончу писать и пойдем в португальский.
А после обеда куда? Вчера так понравился музей, что сегодня ноги сами заруливают в картинную галерею. Бесплатно, однако. Но за бесплатность расплачиваемся повышенным вниманием со стороны персонала. Узнав что из России, восхищаются – никогда не встречали. Ну не ходят русские в Африке по музеям. Здесь зал, где можно приобрести вышивку малолетних преступников – занимательно. Потом ищем музей Мак-Грегора, не, ребят туда заходить не надо. Это выставка местного фотографа, снимавшего образцы повседневности сто и более лет назад. И все бы ничего, но излишний энтузиазм хранителя музея, доставшего нас на добрый час, привела к появлению записи в гостевой книги на чистейшем русском – «Главный и основной экспонат музея – его директор».
Сегодня ночуем в «Gum Lodge», 6км от города, а сначала даже не поверили, что в собственности хостела 10-гектарная территория, вся в купах колчанных деревьев. Здание по периметру не что иное, как блоки местной тюрьмы времен алмазной лихорадки. Так что ночевали, считай, в камере….:--) Оно, конечно, весьма уютно, но ауру прошлого не убьешь, чего удивляться, что встав среди ночи, замечаю под ногами, на пути в туалет, огромную сколопендру..:--( Ну как спать после этого? Только с донормилом…:--) Ну все хватит экзотики, началась дорога домой, отсюда в течении 6 часов преодолели 500 с лишним километров и вечером оказываемся в том самом номере хостела «Ганди», откуда начался наш транс-Африканский маршрут.
В последний день сделали Преторию\Тсване. Собственно, ничего такого чтоб уж очень. Ну видели парочку зданий 18 века в стиле южноафриканского классицизма. Ага. зоопарк, впечатляющие обедающие гориллы. Негрик в ушанке на велосипеде по 30 градусам тепла рассекает. Вообще, обсуждая, мы решили, что при наличии той информации, которой обладаем сейчас, куда как замечательней было б брать авиа до Кейптауна и там - автопробег маршрутом: Кейптаун - Дурбан - Порт Элизабет - Оудсхорн - Кимберли - Кейптаун. Было б безопасней и впечатлительней и пару дней тюлениками на пляже насладиться солнышком. Потому что Йох и Тсване, по большому счету, ни о чем.
В ожидании самолета на Каир, в превосходном международном аэропорту Томбо, просматриваем фильм "Бесчестье", классика южноафриканского кино, скачать желающим - здесь:
http://www.vahuka.ru/Torrent/1b7404bb-2 ... 09d50fdb4c
Как же хорошо, что мы его посмотрели именно ПОСЛЕ.
:-)