Чудеса за экватором. Мечтай, как я! ч.2 Замбия январь 2013 г.
Чудеса за экватором. Этот древний Намиб! ч.3 Намибия январь 2013г.
Одна за африканский экватор. Странствовать – значит жить! Танзания февраль 2013 г. ч.5
Жирафы, ламы и слоны, тапиры с гуанако
Пингвины, кондоры, киты, фламинго и альпака.
Мартышки, лисы, лось лесной, цесарки, да павлины,
Ежи морские и дельфины, вы столь прекрасны и любимы!
Кричу в отчаянии миру! Как жаль, что я не Ной!
В Ботсвану вошла со стороны Намибии. Пройдя через обыкновенную тряпку с дизенфецирующим раствором, все пассажиры нашего микроавтобуса почти триумфально прошествовали под высокой аркой Ботсванской границы. Пройдя все формальности и объединившись вновь, нам предстояло снова ехать да ехать до самого г. Мауна.
Желания мои были скромными. Увидеть дельту реки Окаванго, которая исчезает в пустыне Калахари и пораспрашивать о людях сапади. Но так как в Замбии довелось увидеть человека из этого загадочного племени, то вроде бы частично своё желание удовлетворила, оставалась Окаванго. Мне не нужны уже были животные, я их видела каждый день и разных. А вот увидеть и понять, как река может впадать в пустыню, было «необходимо».
* * *
Я ехала из столицы Намибии Виндхук в г. Маун, что находится в дельте удивительно – загадочной реки Окаванго. Наш микроавтобус шустро катил по дорогам Ботсваны. За окном ночь и проливной дождь. Нас 8 пассажиров и двое водителей. За время дороги в 10 часов, успели сдружиться и перезнакомиться. А на ботсванской границе, где простояли три часа, улаживая проблемы одного из пассажиров, сделали кучу фото, каждый для себя.
ОСТРОВ ВОДЫ В МОРЕ ПЕСКА.
По приезду в Маун дождь только усилился. Глубокая ночь. Городское освещение слабое, да и компактности никакой. Первый отель, к которому подъехали, оказался за 70 дол. ночь. Я смотрела вопросительно на нашего водителя, что вошёл вместе.
- Ты же дешёвый обещал!
- Так это и есть самый дешёвый. К тому же центр города, турофис на соседней улице. Банки, супермаркеты.
Я его схватила за руку и вытащила на улицу, где сказала, что прямо здесь и прикончу. Ведь это он обещал мне отель за 20 дол.! Под нескончаемым дождём побежала обратно в автобус, просто требуя найти для меня подходящий ночлег. Всё дело в том, что изначально при посадке в автобус, было обещано доставить меня в Маун в 10 ч. вечера, что меня вполне устраивало. Но после потери трёх часов на границе (не по моей вине), стало ясно, что только в час ночи будем на месте, а это уже серьёзно. Тем более, что лил дождь, заливая все дороги. Но водители и тут меня успокоили, сказав, что с отелем проблем нет.
И вот сейчас меня поставили в ситуацию без какой – либо альтернативы. Оставаться до утра на улице под дождём, не собиралась. Чувствуя, что ситуация накаляется, повезли меня ещё по трём местам, но там цены были 100 – 120 дол! Время шло, дождь кончаться не собирался, пассажиры начали высказывать своё недовольство. Понятное дело. Кому понравится нарезать круги по ночному городу? Все домой хотят. И я, плюнув на отель и на водителей, грустно попросила отвезти меня обратно. Плату в долларах здесь не берут, как и в Намибии, принимают только свои пулы. Небольшое количество пул я имела, поменяла предусмотрительно ещё в Замбии.
Отдавать 70 дол.(490 пул) за оставшихся 4 ч. сна, было просто не простительно. А я ещё за 40 дол. не захотела остаться в Виндхуке! Но необходимо было сменить мокрые вещи, искупаться и вытянуть ноги в сухой постели. Ведь от этих дорог они уже не разгибались. Девушка на ресепшен нас поджидала, будучи уверенной, что вернёмся. Вещи мои водители быстро перенесли и счастливые удалились, не веря, что избавились от надоевшей русской. Ну а мне ничего больше не оставалось, как принять данную ситуацию и подняться на второй этаж по широкой деревянной лестнице.
Открыв глаза на рассвете, с горечью обнаружила, что с крыш текут потоки, а улица за окном ушла под воду. Экскурсия на мокоро (местное название каноэ) по реке совсем не вырисовывалась. Другие виды транспорта для Окаванго не подходили. Ведь разливы не глубоки и только на каноэ удобно передвигаться по рукавам и каналам. Я не знаю, зачем спустилась на ресепшен. Наверное что бы ещё раз убедиться в правильности мыслей. Но спустилась не зря.
В проёме уличной двери, напялив рюкзак на плечи, стоял… кореец! Я громко поздоровалась. Какова была его радость, когда увидел меня! Это был член той самой семьи, что помогла мне в Замбии с проживанием. А уж как я была рада! Он ждал заказанное такси, а остальная семья уже спускалась. Тут началось! Было столько эмоций, как будто бы мы давнишние друзья и сто лет не виделись. Они тоже приехали вчера вечером, только из Зимбабве, а до этого находились в Танзании. Каким – то чудом мы попали в один отель! Корейцы подтвердили мои подозрения по поводу экскурсии, именно по этой причине уезжали и они. Животных не увидеть, так как они ушли из разливов, я поняла, что семья ещё не насмотрелась на зверей. Девушка с ресепшен подошла к нам и сказала, показав на залитые улицы города:
- Смотрите, вот она Окаванго! Она повсюду! Она везде! Дождь идёт каждый день и ещё не скоро закончится. Сафари просто не возможно.
Это был приговор Мауну, решила, что тоже еду в г. Нату, что бы оттуда податься в г. Косане. В Косане дождей поменьше, да может и по реке Чобе прогуляюсь для галочки. Корейцы рассказали, как лучше уехать в Замбию, а я им всё про Свакопмунд. После г. Габароне (столица Ботсваны, куда направлялись в данный момент), они собирались именно туда. А сейчас мы все бежали от потопа. Жители города, привыкшие к таким бесконечным ливням, передвигались по щиколотку в воде без паники и спешки. Никто не сетовал на погоду, вернее на непогоду, как будто у природы нет плохой погоды.
На такси корейцы уехали к автобусу. Да и я пошла вещи собирать. А когда явилась на автовокзал, то русско – корейские переговоры возобновились вновь. Мои друзья ещё не выехали, ожидая отправления. Дождь лил не переставая. Мы в мокрых дождевиках забрались в мой автобус и говорили бесконечно, пока нас не растащили. Но они успели написать мне название лоджа в Касане, что бы там остановиться. Никогда не думала, что случайные встречные могут оказаться столь понятны и приятны, тем более корейцы. Ну что самое интересное, это то, что нам предстояло встретиться ещё раз на необъятных просторах Африки, но уже через три недели в Танзании! Череда удивительных совпадений и необычных ситуаций шла шлейфом за мной до последнего момента пребывания в Африке.
Я выехала в Нату за 66 пула. Проблема Ботсваны, это огромное количество коров на дороге, они просто на ней стоят и не уходят. Да и пастухов я здесь не видела, в отличие от Намибии. Поэтому всё время казалось, что на дороге опять дикие животные. Но их не было вообще, только бесконечная Окаванго по необъятным просторам. Разливы её были столь широки, что даже не верилось, что она когда-нибудь закончится. Это притом, что Маун стоит в относительно высоком месте, если можно так назвать городок, в котором все бредут по колено, а многие совсем не выходят из жилищ. Только зимой, в сухой сезон река сократит свою дельту и люди вернутся к полноценной жизни.
Вокруг ни холмика, ни бугорка, не говоря уже о горах. Абсолютная равнина до горизонта, река практически прекращает свой бег, остановленная песками пустыни Калахари. Даже не смотря на то, что эта река постоянная и очень полноводная, эти пески успевают её поглощать, хотя Калахари не совсем пустыня, скорее опустыненная саванна. Река растекалась по равнине, при этом не было какого либо огромного озера, как я себе представляла, просто острова в разливах с почти стоячей водой, но не болота. Хотя всё-таки, блуждающие воды Окаванго через 300 км. достигнут огромного болота Макарикари и это произойдёт где-то в июне. Но количество воды окажется столь незначительным, всего один скромный ручей, что об этом даже не принято говорить.
Зелени саванной было предостаточно, высокая трава, заросли папируса, редкие островки. Места показались грустными и тоскливыми в серой дождевой завесе. Здесь не было красных земель, а значит и термитники были белые, если их ещё не подмыла река. Стояли одиноко на низких холмиках, ожидая своей участи. Очень много птиц и разных, которые деловито вышагивали в траве. Нахохлившиеся марабу, опустив свой длинный клюв, с завистью провожали нас взглядом, совсем промокнув под дождём. Их яркое оперение служило маячками среди буйной зелени. Я смотрела из залитого дождём окна на бескрайнюю дельту столь странной реки и совсем не имела желания гулять по ней на каноэ.
