8-18.2.2015
Йоханнесбург - Габороне - Касане - Казангула - Ливингстон - Виктория-Фолс - Булавайо - Масвинго - Грейт Зимбабве – Йоханнесбург
Начало поездки оказалось неудачным. Приехав в тель-авивский аэропорт, узнал, что первое плечо моего рейса до Аддис-Абебы отменили. Никакого альтернативного варианта не нашлось, пришлось согласиться на предложение компании Ethiopian и провести сутки в гостинице. Таким образом первый из одиннадцати дней отпуска пропал и я прилетел в Йоханнесбург только 8 февраля в 13:30.
Основной моей целью было посещение водопадов Виктория и руин Грейт Зимбабве, поэтому задерживаться в Йоханнесбурге мне не хотелось, и я сразу же из аэропорта сел в автобус, направлявшийся в столицу Ботсваны Габороне. Автобус приличной комфортабельности отправляется по расписанию в 2:30 (отправился в 2:55) и вначале идет на центральную автобусную станцию Йоханнесбурга Парк Стейшн. Таким образом, в качестве бонуса я прокатился по центру города, что не добавило мне желания пройтись там пешком. Было воскресенье и тысячи афро-африканцев пели и плясали вокруг здания синагоги, преобразованной в церковь. В 4 часа дня автобус покинул автовокзал и в 9 вечера прибыл в Габороне. Стоимость поездки 250 рандов ($1=11.6 ранд).
Габороне - довольно симпатичный город, но автостанция расположена в малоприятном месте и я сразу же отправился в расположенный там же Gaborone Hotel - 419 пула ($1=9.6 пула). Отель не рекомендую, но его преимущества очевидны - не надо ехать в центр города и относительная (!) дешевизна.
Единственный беспересадочный автобус из Габороне в Касане отправляется в 6 утра. Я не собирался вставать так рано и сел на восьмичасовый автобус, отправляющийся в Франсистаун (Francistown). Самый обычный автобус 2+3 места в ряду, стоимость проезда 97 пул, приходит в Франсистаун в 13:45, а оттуда по расписанию в 14:00 (на деле в 14:30, пока заполнится) отправляется маршрутка в Касане (118 пул, время в пути 6.5 часов). Расстояние от Франсистауна до Касане почти 500 км, скорость удивительна. Дорога в великолепном состоянии, прямая как стрела и представляет собой великолепную площадку для наблюдений за слонами (в среднем один слон на 1 км дороги), жирафами, буйволами, всевозможными антилопами и прочей живностью. Нервирует немножко вначале, когда машину заносит на слоновьих лепешках, но потом к этому привыкаешь.
Водитель высадил меня, не доезжая километров пять до Касане, порекомендовав мне остановиться в самом недорогом отеле Kwalape Lodge. Цены на отдельный номер начинались от 850 пул, но оказалось возможным также взять тент за 230 пул, представляющий вместительную палатку с двухспальной кроватью внутри, вентилятором и электричеством. Душ и туалет - в соседнем здании. Я заплатил за двое суток и заказал на следующий день трехчасовой круиз на катере по реке Чобе.
Вообще-то я не особый любитель животных, но находиться в одном из лучших сафари в мире и не посмотреть на любимых мною крокодилов было бы нелогично. Так что на следующий день, заплатив 245 пул, меня отвезли (+40 пул) в место отправления одного из катеров (они разные - от совсем маленьких до весьма больших). Мой катер обладал десятью креслами, но туристов было всего трое: я и еще одна пара - она из Швеции и он - подданный Ее Величества, но гражданин Острова Мэн, чем он страшно гордился. Как фанатичный фотограф, он обладал объективом цветом и размером со слоновий пенис в состоянии эрекции, постоянно направляемый им на все экзотические объекты.
Мы плыли по реке Чобе, пограничной между Ботсваной и Намибией, по берегам и на многочисленных островах паслось неисчислимое количество самых различных животных. Катер утыкался носом в берег буквально в двух метрах от какого-нибудь животного, на нос катера перебирался фотограф и направлял свой девайс на очередного слона. Но слоны не реагировали на такое издевательство и продолжали спокойно отправлять пучки травы в рот.
Честно говоря, мне в конце концов все эти кадры надоели: ну еще один слон, в фас, в профиль, в три четверти. Слон кушает, какает, переплывает реку, ну сколько можно. Но потом мы подплыли к паре гиппопотамов, уткнулись метрах в пяти от них, этот идиот снова полез на нос лодки и снова направил свой пенис на бедное животное. И тут оно уже не по-детски обиделось, зарычало и со страшной скоростью помчалось в сторону катера. По-счастью, капитан вовремя дал полный назад, а то вы бы уже читали в разделе "ушел в вечное путешествие" о форумчанине, перекушенном пополам бегемотом.
Чем мы его обидели? Парк Чобе
Потом я погулял по городу, пообедал и вернулся в лодж при помощи самой обычной маршрутки (5 пул). Хорошо выспался и рано утром отправился дальше, в Казангулу - деревню, расположенную на стыке трех границ: Ботсваны, Замбии и Зимбабве. Намибия тоже там рядом, но пограничный пункт с этой страной находится в изрядном отдалении. Довезли меня маршруткой до границы с Замбией (от гостиницы 5 км, 5 пул), перешел я через Ботсванский КПП, дошел до переправы через Замбези (4 пула), и встал в очередь в пограничный пункт Замбии.
Когда очередь дошла до меня, я попросил сделать мне Каза-визу: это такая специальная виза, введенная менее, чем два месяца назад (декабрь 2014), которая действительна сразу в двух странах, Замбии и Зимбабве, что позволяет сэкономить деньги, время и место в паспорте. Подробности об этой визе см. на сайте KAZA Visa - объединенная виза для Замбии и Зимбабве. Естественно, что пограничница ничего об этой визе не слышала, пришлось ей долго объяснять, что это такое, потом она пошла советоваться с коллегами и в результате нашла и вскрыла коробочку с желанными визами.
Kaza-visa: объединенная виза Замбии и Зимбабве
Рядом находится что-то вроде базара и автостанции, где можно также поменять оставшиеся пулы на квачи. Меняйте минимум, только чтобы хватило добраться до Ливингстона, так как курс обмена пул на квачи здесь никуда не годится. До Ливингстона (60 километров) можно добраться автобусом (40 квачей, два раза в день) или коллективным такси (35 квачей). Найти официальный курс квача в интернете трудно: по разным источникам он колеблется от 5 до 7 квачей за доллар, но в городе за доллар дают 6-6.5 квачей. Здесь на автостанции за 110 оставшихся пул я получил 60 квачей.
В Ливингстоне я остановился в гостинице Richland Lodges - в самом центре, в одном квартале от музея и в одном квартале от рынка и стоянки маршрутных автобусов и коллективных такси, на пересечении Mutelo Str. и Senanga Rd., - горячо рекомендую. Стоимость номера 250 квачей или 41 доллар за ночь, включая английский (то есть невероятных объемов) завтрак.
Город очень чистый, симпатичный. Добраться до водопадов (11 км) просто - или вы вызываете такси (40 квачей, для лохов) или идете на рынок и садитесь в такое же такси, поджидающее еще троих пассажиров и платите 8 квачей. Обратно - от водопадов в центр - то же самое.
Ну естественно, я сразу же рванул на водопады. Вход 20 долларов, дается карта-путеводитель. Тропинок много, можно легко заблудиться. Зрелище, конечно, впечатляет. Что вам сказать? Я видел Ниагару и Игуасу, но водопад Виктория их превосходит. Представьте себе стенку высотой чуть больше 100 метров и шириной почти в два километра, падающую в узкую щель. Представили? А потом представьте хвост этой щели в виде круто извивающейся змеи, куда под страхом смерти от самого Бога-Змея под именем Нями-нями приближаться не позволено. А я приблизился, и всего за 20 долларов. И ничего со мной не случилось, только немного промок. Люди, не пропускайте такого зрелища! Как только появится у вас немного лишнего времени и немного лишних денег, сразу же отправляйтесь в Ливингстон. А еще лучше, в Виктория Фолс (но об этом чуть позже). Не пожалеете.
Вечером я сходил в музей, погулял по городу, потом прекрасно выспался и рано утром отправился в Зимбабве. Доехал тем же коллективным такси до водопадов, поменя там на обменном пункте оставшиеся квачи на доллары (в Зимбабве в ходу доллары США), там рядом уже и переход (Замбийский КПП). Но между пограничными пунктами Замбии и Зимбабве километра полтора, таксисты просят пять долларов, соглашаются на три, дорога проходит через знаменитый мост. От КПП Зимбабве до входа на водопады (со стороны Зимбабве) метров 100, не ведитесь на провокации таксистов. Я заплатил за вход 30 долларов, оставил на хранение свой чемодан, и пошел опять смотреть на водопад, но уже с другого ракурса, который оказался еще интереснее, чем прежний. Короче, гулял я там несколько часов, вымок несколько раз (берите с собой дождевик!) - всё, информация закончилась, остались только эмоции.
Водопад Виктория Фoлс
От водопадов до города около километра, таксист запросил 10 долларов, был послан подальше, тут же остановился проходящий минибус и за 2 доллара я был доставлен до города Виктория Фолс. Город чистенький, в типично английском стиле, неимоверно скучный и до неприличия наполненный туристами. Оставаться на ночь в нем мне не захотелось, я отправился на железнодорожный вокзал и купил билет на поезд до Булавайо.
Мне давно хотелось прокатиться по Африке на поезде, в вагоне, построенном еще англичанами в середине прошлого века. И вот мечта моя сбылась: я обладатель билета в вагон первого класса на поезд Виктория Фолс - Булавайо. Вообще-то существуют три класса: первый класс за $12, состоящий из купе на двоих и четверых, второй класс за $10 - купе на шестерых, и третий класс за $8 - сидячие места. Естественно при таком раскладе белые путешественники приобретают билеты только первого класса, что сделал и я, причем получил скидку в три доллара за преклонный возраст. При покупке билета ты получаешь только номер вагона и номер купе, а уже место в купе выбирается в порядке живой очереди, кто первый вошел в вагон, тот первый выбрал. Двухместные купе продаются только супружеским парам, если ты один - получаешь место в четырехместном мужском или женском купе.
Я заранее пришел на вокзал, первым вошел в вагон, разыскал свое купе номер G и занял лучшее нижнее место. Оказалось, что в моем вагоне ехало всего человек пять или шесть, но за две минуты до отправления (19:00) в мое купе внесли тело исключительно поддатого афроафриканца, которое, тем не менее, уважительно со мною поздоровалось, пробормотав, что оно никак не понимает, почему ему купили билет в первый класс, потом забралось на вторую полку и отключилось до самого утра. А мне проводник постелил постель ($4), я сходил в купе-ресторан, пройдя несколько вагонов 2-го и 3-го класса (жуть и переполнено!), купил бутылку какого-то местного напитка, вернулся в свое купе, глотнул пару глотков, убедился, что пить это пойло не смогу, поставил ее на столик и лег спать.
Расстояние в 400 км поезд прошел за 16 часов, отстав от расписания всего часа на четыре, то есть по африканским меркам, почти вовремя. Если поделить 400 км на 16 часов, получим среднюю скорость 25 км/час, но эта скорость, наверное, на 24 км в час больше максимально допустимой, так как вагон всю дорогу безбожно трясло и мотало из стороны в сторону. Хотя спать это особенно не мешало.
Проснувшись утром, обнаружил своего попутчика уже совершенно протрезвевшим, но терзающимся сомнениями, как ему удалось ночью добраться до купе-ресторана и купить эту бутылку, которой, собственно, он и опохмелился. А вообще, мужик оказался абсолютно адекватным мастером-мостостроителем, который со своей командой закончил один из объектов и ехал домой отдохнуть. Его команда, собственно, и купила ему билет в первый класс, чтобы он смог отоспаться, и потом все они потихоньку перебрались к нам в купе. Короче, мы с удовольствием протрепались до самого Булавайо.
Итак, поездка по железной дороге - must. Обязательно прокатитесь, получите незабываемые впечатления. Из минусов - долго (автобусом вдвое быстрее) и очень трясет. Еще один существенный минус - в туалете нет воды. Все остальное - только в плюс.
Поезд Виктория Фoлс – Булавайо
На вокзале в Булавайо я отдался в руки таксиста, который объездив со мною полгорода ($4) нашел-таки более-менее подходящую гостиницу Berkeley Place (угол Josiah Tongogara и 6-th Ave). Стоимость $25, душ внутри, туалет снаружи. Особенно рекомендовать не могу, но этот вариант оказался оптимальным из всех увиденных. Булавайо - милионный город, без небоскребов, без туристов, но тем не менее, я увидел там целых два бледных лица: администраторшу (хозяйку?) моей гостиницы и еще одну очень пожилую тетушку на улице, явно не туристку. Вообще-то мне здесь не очень везло. Вначале я решил поехать посмотреть знаменитые скалы и могилу Сессиля Родса в национальном парке Матобо, находящемся на расстоянии около 30 км от города. Нашел маршрутку, доехал до ворот парка, а мне и говорят, -Въезд в парк только на машине, пешком вы не дойдете, до достопримечательностей довольно далеко, тем более, мы через полчаса закрываемся. - Обидно, понимаешь. Но останавливаться в городе еще на один день, связываться с каким-либо туристским агенством, платить, соответственно, немалые деньги, не хотелось. Пришлось проигнорировать. Потом в городе решил сходить в музей. Добрался до туда, а мне говорят, - Сегодня в городе авария, прорвало воздухоочистительные сооружения какого-то завода, мы закрываемся, чтобы музейные экспонаты не повредило, извините. Вот так, облом во всем.
На следующее утро решил ехать дальше. Спрашиваю, как можно до Масвинго добраться? А мне и говорят, - А вот сейчас прямо здесь маршрутка пройдет, и сядешь. Остановили мне минибус, а там ровно одно посадочное место осталось, но рядом с такой толстопопой тетей, что мне оставалось только сантиметров десять свободного места. Попробовал я усесться, чувствую, в таких условиях долго ехать не смогу, остановил маршрутку, вышел, взял такси до автовокзала (далеко за городом, $4), а там уже нормальные автобусы пассажиров дожидаются, 5 часов в дороге, 8 долларов, красота!
Дорога Булавайо – Масвинго
Приехал в Масвинго (местные жители произносят Машвинго), зашел за информацией в полицейское управление. Там скучающие блюстители порядка нанесли мне на карту все имеющиеся гостиницы (в Lonely Planet с этим полный облом), в результате выбрал Cheriwek Lodge (Mazorodze Street), тоже не фонтан, но остальные были либо полным убожеством, либо много дороже. Здесь просили 39 долларов за ночь, я сторговался за 60 за две ночи, но это тоже было дороговато за гостиницу такого типа, так как оказалось, что вода горячая из крана не течет, хотя могут принести ведро кипятка (и приносили!), а электричество периодически отключается.
Масвинго - типичный африканский городок с населением около 70 тысяч человек, в меру цивилизованный, в меру грязноватый, обладающий несколькими супермаркетами и Kentucky fried chicken, в котором я, в основном и питался, так как африканскую пищу (ниама, садза и пр.) мой желудок отказался принимать категорически. Но в целом мне город понравился и я провел в нем трое суток.
Утром я отправился в Great Zimbabwe - древний город, от названия которого (dzimba dza mabwe - большие каменные дома) и произошло современное название страны. От древнего города остались только стены, но какие! Гигантской высоты, сложенные из камней, не скрепленных раствором, извивающиеся по кругу, полукругу, синусоиде, в полуметре друг от друга, пересекающиеся под круглыми углами (это я вам как математик, говорю), короче такого я еще в своей жизни не встречал.
Город в таком виде построен в 13 веке и просуществовал лет двести. Что означают эти строения - крепостные стены или религиозные сооружения - можно только догадываться. Такое сооружение в Черной Африке - только одно и оно впечатляет. Нет, это, конечно, не Ангкор, но даже если вы не фанат археологии и архитектуры - посетить это место безусловно стоит.
Добирался я так: доехал на такси до Технологического Колледжа (километра два от центра Масвинго), а там на коллективном такси ($2) 24 км до поворота в Great Zimbabwe, у одноименного отеля. Дал таксисту еще один доллар и он меня подбросил еще на 800 метров ко входу в парк. Вход стоит 15 долларов, можно пойти в гору (я не пошел) и в Great Enclosure посмотреть на эти замечательные стены. При желании, можно остановиться в лодже, расположенном прямо на территории парка. Внутри есть магазинчик с сувенирами и можно купить воды. Короче, бродил я там пол дня, пока не начался дождь.
Руины Грейт Зимбабве
Вот, а еще была у меня цель посетить деревню Мapakomhere, в которой жибут лемба. Лемба - это потомки иудеев, вышедшие из Йеменского города Сена в начале 7-го века нашей эры. Вышло 7 или 8 мужчин, которые добрались до Африки, переженились на местных женщинах, и продолжавших все время соблюдать основные правила иудейской религии. На сегодняшний день насчитывается 50-70 тысяч лемба, часть из которых живет в Малави, а часть в провинции Лимпопо Южной Африки. Существует мнение, что это именно лемба построили Грейт Зимбабве. В Мапакомхере действует синагога, построена современная школа. Генетический анализ показал наличие гена кохена (когана) в Y-хромосоме лемба. Тем не менее, согласно Галахе (иудейскому законодательству) лемба евреями не считаются, так как принадлежность к еврейству передается только по материнской линии, а вышли из Йемена только мужчины.
На карте я не нашел эту деревню, знал только, что она находится в районе Грейт Зимбабве. Вопрос, заданный в полицейском управлении Масвинго, сразу поставил полицию на уши: а где разрешение на посещение деревни? Разрешение могут выдать только в районном отделении полиции. Охранники парка объяснили мне, как добраться до деревни, но идти пешком до дороги мне было лень, я застопил первую же машину, и на вопрос о лемба большой и важный человек, сидевший в машине, тут же связал меня по телефону с "главным лембой" - профессором университета Хараре, автором ряда книг об истории лемба, который никак не мог понять, зачем я хочу навестить деревню. Если у вас есть вопросы о лемба, приезжайте ко мне в Хараре, и я вам все расскажу, а в деревню вам ехать не надо. В результете, он обещал меня связать с кем-то из местных жителей, и может быть он устроит мне приглашение, но на это нужно несколько дней, которых у меня не было. Короче, cнова все обломалось.
В конце концов вернулся я в Масвинго, провел в нем еще один день, купил билет на автобус до Йоханнесбурга (300 рандов, 16 часов в пути) и поехал. Переход границы занял четыре часа. На зимбабвийском пограничном пункте я чуть не опоздал на автобус, так как пограничники никогда не видели Каза-визу и пока не показали ее всем коллегам, меня не отпускали. А на южно-африканской стороне свирепствовали таможенники и проверяли содержимое всех чемоданов, сумок и даже карманов на предмет наркотиков, причем проверяли очень нагло и по-хамски.
В 8 часов утра автобус прибыл на центральный автовокзал Йоханнесбурга Park Station, откуда я поездом Gautrain доехал до аэропорта, а дальше уже Аддис-Абеба и Тель-Авив.
Резюме
Очень интересное путешествие. Было, что посмотреть. Никаких особых проблем не возникало. Народ весьма дружелюбен, путешествовать легко. Все говорят по-английски. Не дешево, особенно гостиницы. Возникали некоторые проблемы с местной пищей. Не уверен, что вернусь в Черную Африку в ближайшем будущем, так как вряд-ли смогу увидеть что-то еще не виденное, хотя кто знает...
Расходы
За 10 суток (8.2.2015 - 17.2.2015) потрачено:
Гостиницы: $256 (8 nights) ~ $32.0/night
Транспорт: $131 ~ $13.1/day
Пища и пр.: $109 ~ $10.9/day
Достопримечательности: $104 ~ 10.4/day
Итого: $600 ~ $60/day
Авиабилеты: $700
Виза: $50
Все путешествие: $1350
