В начале, как положено, несколько слов о подготовке.
Маршрут
В нашем распоряжении было примерно 2,5 недели, что конечно же мало для целого региона Африки, поэтому мы решили не распыляться и выстроили маршрут поездки вокруг самых интересных мест. Здесь хочется сказать спасибо всем, кто пишет отчеты и отвечает на вопросы на этом форуме. Пожертвовать в итоге пришлось тем, что мы уже так или иначе могли видеть в Африке и других странах или тем, что по отзывам и описанию не сильно впечатлило. В итоге после всех изысканий у нас родился следующий план:
14.09 Cape Town
15.09 перелет Cape Town - Livingstone
16.09 Livingstone
17.09 Livingstone
18.09 переезд Livingstone - Windhoek
19.09 Windhoek
20.09 Sussovlei
21.09 Sussovlei - Walvis Bay - Swakopmund
22.09 Swakopmund - Spitzkoppe - Windhoek
23.09 перелет Windhoek - Cape Town
24.09 - 01.10 Cape Town и окрестности
Самолеты и не только
Основной международный перелет по маршруту Москва - Кейптаун - Москва был куплет у Emirates в марте за 38 000р. Девушки прилетали в Кейптаун на день раньше.
Внутренние перелеты мы брали у агентов и оплачивали в рублях:
Cape Town - Livingstone с пересадкой в Йоханнесбурге - 15 000р
Windhoek - Cape Town - 9 100 р
В нашей поездке нашлось место и автобусному переезду на участке Linginstone - Windhoek. Билеты покупали на сайте http://www.intercape.co.za за 640R
Отели
О большинстве мест, где мы жили, я постараюсь рассказать в самом отчете, здесь стоит только написать, что все места наших ночевок были зарезервированы заранее.
Аренда автомобиля и МВУ
Аренда машины в Намибии довольно сильно отличается от других стран. Изучая вопрос аренды внедорожника в этой стране, мы пришли к выводу о необходимости получения международного водительского удостоверения (МВУ) - у большинства компаний это входило в обязательные требования. Второй важный момент, с которым пришлось столкнуться - это отсутствие как таковой полной страховки автомобиля в Намибии. Доплатив определенную сумму, вы можете снизить размер франшизы, но она все равно останется. В Намибии серьезные проблемы с безопасностью езды, поэтому компании устанавливают свои скоростные ограничения, нарушая которые вы можете полностью лишиться страховки - в каждой машине установлен GPS передатчик, в любой момент фиксирующий вашу скорость. На форуме уже есть красочные описания того, что может случиться, если этими правилами пренебрегать. Выбирая машину,в итоге мы остановили свой выбор на ASCO Car Hire (http://www.ascocarhire.com/). За 6 дней Toyota Hilux DoubleCab, Tented 2.5 D обошлась вместе со страховкой в 780 EUR. И последний момент - это депозит, в нашем случае равный размеру франшизы (21 000N), что опять же выходит за рамки того, к чему мы привыкли в других странах. В ASCO депозит вы можете оставить наличными или оплатить кредитной картой.
В Южной Африке все гораздо проще, и аренда автомобиля одна из самых дешевых. Здесь мы взяли Kia Rio на неделю у Hertz за 200$. (autoeurope.co.uk)
Везде пользовались своим навигатором Garmin и картами South Africa к нему из Интернета.
Виза ЮАР
Начитавшись страшилок про оформлении визы в московском посольстве, мы подошли к этому вопросу внимательно. Сейчас я могу сказать, что не все так страшно, как может показаться на первый взгляд. Единственный момент, который так и остался за гранью нашего понимания - это необходимость личного присутствия при подаче документов, из-за чего Лине пришлось специально ехать в Москву. В остальном процедура простая и знакомая, если все делать так, как написано на сайте посольства. То есть, если они просят выписку по карте за 3 месяца, то это должна быть именно выписка, именно по карте и именно за 3 месяца. Из маршрута поездки должно быть понятно, почему вы запрашиваете один, два или несколько въездов в страну. Никакого негатива в посольстве мы к себе также не испытывали, напротив, нас даже похвалили за человеческое оформление документов. Забирать паспорта с визами лично уже не обязательно. В августе срок изготовления составлял одну неделю.
Визы Замбии и Зимбабве.
К сожалению проект Kaza визы, которой мы пользовались на водопаде Виктория, просуществовал недолго, так что на момент написания данного отчета такой визы больше не существует. По прилету в аэропорт Ливингстона Вам придется отдать 50$ за однократную или 80$ за многократную визы Замбии. Однократная виза Зимбабве стоит 30$. Судя по тому, как быстро тут все меняется, я бы рекомендовал уточнять цены перед своим визитом в эти страны.
В Намибии гражданам РФ виза не нужна
Бюджет
Без расходов на перелеты и незапланированных трат для нас было принципиально уложиться в 3000$, и у нас в итоге это получилось.
Безопасность
В этом плане у нас не было иллюзий относительно того, куда мы ехали. Но должен сказать, что за все время поездки нигде с реальными проблемами в плане безопасности мы не сталкивались. Везде соблюдали основные правила нахождения в этих странах: вещи в машине не оставляли, в злачные места и прочие тауншипы не заходили. Пешком в темное время суток перемещались только по оживленным туристическим маршрутам.
Состав участников
Аня (newrcha), Лина (злая пиранья) и я. Несмотря на то, что вербальное наполнение отчета досталось мне, здесь я буду использовать фотографии всех действующих лиц.
Часть 1. "Добро пожаловать в Зимбабве"
Это не заголовок утренней газеты 17 декабря 2014 года, как может кто-то подумать, а сообщение которым нас поприветствовал оператор связи, едва наш самолет коснулся земли в аэропорту Ливингстона. Правда, спустя несколько минут все же пришло подтверждение, что мы-таки прилетели в Замбию. Ура. Здесь нам предстояло провести ближайшие три дня.
Большинство туристов, прилетающих посмотреть на знаменитый водопад Виктория, останавливаются в Ливингстоне или Виктория Фоллс на несколько дней, поскольку кроме самого водопада тут сосредоточено большое количество интересных аттракционов.
Некоторое время назад на форуме была информация, что не все сотрудники на границе еще в курсе существования Kaza виз, либо делали вид, что не знали, но по моим наблюдениям большинству прилетевших в паспорта ставили именно ее. Получив свой багаж, мы отправились в пункт обмена валюты тут же в аэропорту, где нашли самый выгодный курс и купили местные квачи. Ливингстон - небольшой туристический город, который с виду производит довольно приятное впечатление, особенно на контрасте с тем, что мы иногда видели в Кении или Танзании. В аэропорту нас уже ждал представитель нашего отеля - все три дня мы провели в Gloria's Bed and Breakfast, заплатив за Family Room 210$. Наверное, из всех мест, где нам довелось ночевать в этой поездке, гест у Глории был самым скромным (если не считать палатки в пустыне). Однако сюда мы по большей части приходили только вечером, так что никаких нареканий у меня к этому месту не осталось, особенно если принимать во внимание его цену и расположение. Сама Глория, хозяйка B&B, оказалась довольно радушной женщиной и сразу же помогла нам организовать все мероприятия, о которых речь пойдет ниже.
Bungee
В первый день своего пребывания в Ливингстоне мы рассудили, что ничего кроме прыжка вниз головой со 111 метров за оставшееся до вечера время не успеваем, поэтому прямиком отправились к знаменитому мосту на границе Замбии и Зимбабве. Здесь ничего бронировать не надо: достаточно самим на такси добраться до границы и подойти к небольшому офису конторы, расположенной тут же около моста, оплатить, взвеситься, подписать документы о том, что все тут вы делаете над свой страх и риск, и идти готовиться к прыжку. Самый страшный момент во всем этом, на мой взгляд, не сам полет, и даже не подготовка к нему, а те самые несколько секунд, когда уже после прыжка вы висите на веревке вниз головой над пропастью и осознаете всю свою беспомощность. И если в начале адреналин заглушает мысли, то уже оказавшись в подвешенном состоянии, очень хочется поскорее почувствовать твердую поверхность под ногами.
Время: 1 час
Цена: 160$ + 50$ (фото и видео)
Оценка 4 из 5
Рафтинг
Замбези считается едва ли не лучшим в мире местом для занятия коммерческим рафтингом. Пороги 4,5 и 6 категории здесь расположены относительно близко, поэтому мы решили не упускать такой возможности и попросили Глорию организовать нам рафтинг на целый день. В итоге мы проплыли около 30 км, преодолев 25 порогов, из которых по меньшей мере 4 были пятой категории сложности и один шестой - самый опасный, но его туристы обходят по берегу. Названия порогов тоже соответствующие (Commercial suicide, Washing Machine, Stairway to heaven и т.д).
Благодаря глубине и ширине Замбези рафтинг здесь считается относительно безопасным, так как подавляющая часть камней и валунов находятся далеко от места действия. Тем не менее перед началом мероприятия нас ждал подробный инструктаж о технике безопасности и мерах, которые нужно предпринимать в различных ситуациях, независимо от вероятности их наступления. С компанией нам повезло: кроме нас в рафте оказались трое американцев и одна девушка из Торонто. Ребята из США, как мы узнали, были заядлыми рафтерами и не упускали возможности поплавать, находясь в путешествиях. Всем этим интернациональным составом управлял Мелвин, наш рулевой и проводник по Замбези.
В первой половине дистанции пороги идут один за другим, так что мы только успевали выполнять команды Мелвина. Иногда на относительно спокойных участках реки все, кроме рулевого выпрыгивали из рафта и плыли несколько сот метров по течению. И если в начале такая забава доставляла нам удовольствие, то после нескольких увиденных крокодилов на берегу энтузиазма у всех членов команды заметно поубавилось. К слову, Мелвин нас уверял, что крокодилы тут еще не покусали ни одного рафтера, так что периодически продолжал выгонять всех за борт, чтобы мы не расслаблялись.
Несмотря на то, что на многих порогах Мелвин оценивал вероятность того, наш рафт перевернется, как 50 на 50, долгое время нам удавалось этого избегать. Исключением стал 18-й порог (Oblivion). Я не знаю, сделал ли наш гид это намеренно, но на видео хорошо видно, что нам не хватило скорости, чтобы преодолеть набегавшую волну прямо по центру. В любом случае это было забавно - в процессе падения я потерял свое весло, зато нашел чужое. В такие моменты на инструктаже первым делом учат выставлять руку вверх, чтобы убедиться, что вы не оказались под перевернувшимся рафтом. После этого можно спокойно ждать, когда жилет вытолкнет вас на поверхность.
После обеда сил становилось меньше, а расстояние между порогами существенно увеличивалось, так что грести было уже заметно тяжелее. Уже ближе к концу этого приключения Лиззи, одна из девушек американок, поменялась местами с Мелвином, и дальше мы плыли под ее управлением, пройдя так несколько относительно простых порогов.
Вечером нас привезли обратно в офис компании, показали фото и видео с нашего заплыва, накормили ужином, после которого доставили в наш гест к Глории. В этот день мы здорово устали, поэтому никуда больше не ходили - утром нам предстоял ранний подъем и полет над водопадом.
Приезжая в Ливингстон или Вик Фоллс в сезон низкой воды, я бы посоветовал всем сходить на рафтинг. Именно в это время здесь становятся доступны для прохождения самые интересные пороги. Эту активность здесь можно организовать и на полдня. В этом случае я бы выбрал первую половину, так как уже после обеда пороги становятся попроще, а расстояния между ними больше. Самые козырные места в рафте, конечно, спереди, но и грести тут придется значительно больше.
Оценка 5 из 5
Стоимость 170$ (полный день) + 40$ за диск с фото и видео. Мы купили один на троих, хотя организаторы это и не поощряют.
И не забудьте про водостойкий солнцезащитный крем.
Полеты над водопадом над дельтаплане (Microlight flight)
Это утро началось с бразильских сериалов за завтраком у Глории в ожидании нашего трансфера. Несмотря на то, что сам полет длится всего 15 минут, мест на нужный день может не оказаться, так что организовывать это мероприятие лучше заранее. В Ливингстоне всего одна компания (Batoka sky), которая предоставляет туристам возможность полетать на этой не самой убедительной крылатой конструкции. Однако нам это показалось интереснее, чем вертолет. Очевидный минус такого развлечения - вам не разрешают проносить свои телефоны и камеры. Единственные кадры вы получите с GoPro, подвешенной к крылу дельтаплана. Желающие потом могут купить эти снимки за 20 долларов. Нас это вполне устраивало, поэтому мы согласились. Утром может быть прохладно, к тому же наверху вас будет продувать со всех сторон, так что лучше одеться потеплее. В процессе полета пилот общается с вами через гарнитуру и показывает самые интересные места. Кстати все наши пилоты были европейцами, а у Ани он вообще говорил по-русски. Наверное, лучше всего будет организовать такой полет уже после посещения водопада с обеих сторон на земле, чтобы узнавать знакомые места с воздуха. Ощущения очень необычные, будто сидишь на табуретке, а внизу под ногами шумит водопад, гуляют слоны и бегемоты, удалось даже разглядеть крокодилов в реке. Вместе с трансфером все мероприятие заняло чуть больше часа.
Цена 175$ + 20$ за диск с фото
Время: 1-2 часа
Оценка 4 из 5
Поездка на Livingstone Island/Devil's Pool
Если верить хроникам, то именно с этого острова Дэвид Ливингстон когда-то впервые увидел водопад и назвал его именем королевы Виктории. Эта экскурсия доступна только со стороны Замбии и только в сезон низкой воды. Сразу после полетов мы отправились к Royal Livingstone Hotel, откуда отплывают лодки на остров. Цена и время экскурсии ( от 1,5 до 3 часов)'зависит от времени посещения и от того, что в нее будет включено (завтрак , обед или ужин). Мы брали самый простой и соответственно дешевый вариант поездки утром с завтраком за 95$. Оказавшись на острове, первым делом вас поведут к водопаду. Со стороны Замбии он смотрится не так впечатляюще, особенно в сухой сезон, тем не менее посмотреть все равно есть на что. Дальше желающие могут переодеться и поплавать в так называемой купели дьявола (devil's pool), естественном бассейне на краю водопада, доступным для посещения только в сухой сезон. В это время года внутри бассейна течение слабое, поэтому человек может находиться в нем, не опасаясь быть смытым потоком воды в пропасть. Правда, наиболее упорные туристы все равно как-то умудряются это сделать, поэтому гиды здесь внимательно все контролируют и страхуют каждое движение. Здесь мы встретили своих старых знакомых американцев с рафтинга. Вообще время в бассейне много не дают, создалось ощущение, что группы шли одна за другой. После водных процедур нас покормили завтраком и отвезли обратно на большую землю. Честно говоря, из всех активностей на водопаде эта меня впечатлила меньше всего, хотя, безусловно, было интересно посмотреть на водопад.
Цена 95$
Время: 1,5-3 часа
Оценка 3 из 5
Прогулка со львами. (Lion Encounter, Walk with lions)
Сюда мы не пошли, потому что любим кошек. Проблема в том, что этих львов не выпускают в дикую природу и даже не планируют этого делать. Вырастая, львята становятся опасны для человека, поэтому их продают охотникам. Несколько лет назад в Интернете развернулась кампания с призывом не участвовать в этом мероприятии, и я считаю, что такой информации должно быть больше. Зачастую люди просто не знают о том, что происходит и даже думают, что помогают львам. Отдельное спасибо Анне (bettel) за ее призывы на этом форуме.
Не будучи сильно наивным, я не думаю, что это остановит кого-то от убийства животных, но лично мы не захотели поддерживать деньгами этот бизнес.
Victoria Falls
За прошедшие дни мы успели полетать над водопадом, и даже поплавать в нем, и теперь, наконец, пришло время взглянуть на него вблизи. От Ливингстона водопад находится примерно в 11 км, на такси это расстояние можно проехать примерно за 10$ или меньше, если умеете торговаться. Так как все активности, которые мы брали в Замбии, так или иначе проходили через парк с водопадом, то мы не стали смотреть его отдельно. К тому же в сезон малой воды Виктория с замбийской стороны часто разочаровывает. Поэтому добравшись до границы, мы пешком отправились в сторону зимбабвийского парка. Дорога заняла у нас около часа. Вход в парк стоит 30$, перемещение здесь происходит от одной смотровой площадки до другой. Даже в сухой сезон на вьюпоинтах ощущается взвесь водяной пыли, которая, к слову была очень кстати, так как днем температура поднимается выше 35 градусов. Когда же Замбези наполняется водой, поток становится настолько сильным, что из-за поднимающейся пелены брызг рассмотреть здесь что-то становится уже невозможно. На осмотр парка даже в экспресс режиме уходит не меньше часа.
В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о местных ресторанах, так как они заслуживают внимания.
Golden Leaf (Livingstone). Это заведение считается одним из лучших в Ливингстоне. Тут можно попробовать местную и индийскую кухню. И хотя в эту поездку мы пробовали много вкусной еды, это место я считаю одним из лучших.
The Palm Restaurant (Victoria Falls). Шикарный ресторан с экзотическими блюдами находится в Ilala Lodge в Виктория Фоллс. Мы совместили его посещение с парком Victoria Falls в Зимбабве, договорившись с таксистом, что он довезет нас в лодж и обратно до границы за 16$. Здесь мы пробовали мясо страуса и шашлык из крокодила. Последний, впрочем, не особо впечатлил. http://www.ilalalodge.com/the-palm-restaurant
Ocean Basket (Livingstone). Сюда мы в итоге так и не попали, но, судя по отзывам, тоже очень популярное заведение с хорошим выбором рыбы и морепродуктов. http://www.oceanbasket.co.za
Следующим утром нас уже ждал длинный переезд в автобусе по маршруту Livingstone - Windhoek. За время, что мы находились в Ливингстоне, особо не напрягаясь, нам удалось успеть все, что было запланировано. Большинство мероприятий здесь мы организовывали заранее за 1 или 2 дня через свой отель. Подводя итоги нашего трехдневного пребывания на водопаде, я бы выделил следующие преимущества поездки сюда именно в это время года:
- отсутствия больших толп туристов;
- хороший рафтинг;
- возможность увидеть водопад и сам каньон, хоть и не во всю мощь;
- возможность посещения острова Livingstone и Бассейн Дьявола (Devil's Pool)
Из отрицательных моментов, пожалуй, стоит еще отметить вечерние отключения электричества по всему городу - очевидно, что местная ГЭС в засушливый сезон не справляется.
На следующее утро представитель отеля отвез нас до автобусной остановки со звучным африканским названием Big Tree, откуда нам предстояло уехать в Намибию. Вообще говоря, в Виндхук с водопада можно добраться и по воздуху с пересадкой в Йоханнесбурге или прямым рейсом из Виктория Фоллс, но из-за относительно короткого светового дня в первом случае мы все равно никуда не успевали, а второй вариант на наши даты был просто очень дорог. Автобус оказался в итоге комфортным и самым дешевым способом добраться до Намибии. Единственный недостаток этого вида транспорта - это, конечно, время. До столицы Намибии в итоге мы добирались 20 с лишним часов, делая несколько остановок на границе, где проверяли нас и наш багаж.
Часть 2. Место, где ничего нет.
Около 6 утра следующего дня мы в весьма помятом состоянии выгрузились из автобуса на автовокзале в Виндхуке. Тут же нашли таксиста и попросили отвезти нас в офис ASCO ( 22°35'22.38"S 17° 4'48.42"E)
Получение арендного автомобиля в Намибии процесс долгий и обстоятельный - у нас на все ушло около двух часов. Сначала вам показывают видео о технике безопасности езды по грунтовым дорогам, затем знакомят с богатым содержимым вашего нового дома на колесах. К концу инструктажа вы будете знать обо всем: максимально допустимые скорости на асфальте и грунте, где искать и как снимать обе запаски в случае необходимости, какое давление в шинах выставлять для грунта, какое - для песка, как пользоваться полным приводом. Разумеется, отдельное внимание уделяется оборудованию для кемпинга: раскладыванию палаток на крыше, газовым баллонам, столам, стульям, кухонным приборам. Машина полностью подготовлена к автономному существованию в пустыне: совмещенные топливные баки, общим объемом 120л, два запасных колеса, дополнительный бак с водой, холодильник, манометр. В дополнение к этому набору мы отдельно попросили компрессор (150 NAD), так как уже скоро нам предстояло бороздить глубокие пески Sossosvlei. Спальники мы привезли свои - ночью в пустыне может быть довольно холодно, так что лучше брать что-то потеплее.
Следующие несколько ночей мы планировали провести посреди абсолютного африканского ничего, поэтому, выехав из офиса ASCO, сразу отправились в торговый центр неподалеку, чтобы купить продукты. Здесь же мы впервые столкнулись с распространенной в Намибии практикой вымогания мелочи на парковках: к вам обязательно подойдет черный парень и скажет, что оставлять машину тут без присмотра легкомысленно (зачастую это действительно так), но он-то, конечно, за небольшое вознаграждение готов проследить за порядком, пока вас не будет. Здесь же мы приобрели немного намибийских долларов. В этой стране местная валюта ходит наравне с южноафриканским рандом (1:1), и в большинстве мест у вас охотно примут и то, и другое.
Привыкание к автомобилю пришло довольно быстро - левосторонним движением нас не удивишь, а вот непривычно большие габариты и отсутствие зеркала заднего вида (точнее тотальная его бесполезность ввиду установленного сзади кунга) поначалу смущали, особенно при парковке. В первые минуты ощущаешь себя водителем неповоротливого праворульного танка на улицах города. К счастью, адаптация наступила уже к концу дня, так что оставшуюся часть пути мы прошли без моральных и материальных потерь.
Сегодня длинных переездов мы не планировали, и чтобы хоть как-то занять оставшееся время решили принять участие в гейм драйве с большими кошками на частной ферме Düsternbrook - Cats unlimited (22°16'9.82"S 16°54'2.41"E). Воспоминания о встрече с африканскими животными остались еще свежи в памяти с прошлого года, но мы решили, что много кошек не бывает, а потому обещанных гепардов и даже одного леопарда мы здесь смогли увидеть. Поездка к животным вместе с их кормлением заняла около 40 минут. Цена 340 NAD
Свою первую ночь в Намибии мы провели в замечательном Eagle Rock Guest-Farm and Business Lodge в 40км от Виндхука. Кроме отличных условий проживания, этот гест запомнился мне своим уединенным расположением, добродушной и гостеприимной хозяйкой Ariane c ее собакой и вкуснейшим ужином, за которым нам предложили попробовать мясо зебры и антилопы куду (170 NAD) - почувствуй себя колонизатором. Кроме нас на ужин пришли несколько немцев, друзей Ariane, так что остаток вечера мы провели в непринужденной, по-домашнему уютной атмосфере и интересной беседе с гостями. А с утра у дверей номера нас уже ждал кофе. За завтраком мы обсудили планы нашей дальнейшей поездки с Ариан, дорогу в Sossusvlei и Solitaire, после чего, наконец, отправились покорять пустыню.
Spreetshoogte Pass (23°39'40.0"S 16°10'58.8"E)- перевал на пути в Solitaire, с которого открываются прекрасные виды намибийской пустыни.
Название Solitaire (23°53'36.32"S 16° 0'19.98"E) можно перевести, как "бриллиант" или "одиночество", в зависимости от того, что вам ближе. И то, и другое будет применимо к городку с населением целых 92 человека, раскинувшемуся посреди пустыни,где на многие километры вокруг находится единственная заправка, автомобильная мастерская, почтовое отделение, кафе и ресторан. Кроме того город удачно расположен на пересечении туристических маршрутов на пути в Walvis Bay и Namib Naukluft, поэтому часто используется в качестве перевалочного пункта. Здесь мы смогли попробовать знаменитый яблочный пирог из местной пекарни. Нам он, к слову, показался ничем не выделяющимся среди остальных яблочных пирогов, правда, в пустыне ценность многих привычных вещей и предметов возрастает, так что даже старые ведра с болтами можно превратить в арт-объекты.
Пернатые посетители в ожидании своей порции штруделя.
По плану следующие две ночи мы должны были провести в Sesriem Campground (24°29'12.33"S 15°47'58.74"E), выбираясь на вечерние и утренние вылазки к дюнам и долине мертвых деревьев (Deadvlei). Главным преимуществом этого кемпинга является его расположение. На въезде в парк установлены внешние ворота, которые открываются только с наступлением рассвета. Казалось бы, ситуация безвыходная: придется терпеливо ждать 6 утра и потом мчаться оставшиеся 60 км пути по асфальтированной дороге вглубь пустыни. Но оказалось, что это ограничение можно обойти, если жить в кемпинге за внешними воротами, то есть номинально уже на территории парка. Внутренние ворота здесь открываются примерно на час раньше, что дает возможность его посетителям оказаться у дюн еще до рассвета. Бронировали этот кемпинг мы за 4 месяца через сайт http://www.namibiareservations.com, заплатив по 150 NAD с человека за ночь. На случай, если погода спутает нам карты, или других непредвиденных обстоятельств, решили остановиться здесь на две ночи. Сам кемпинг довольно простой, но в нем есть все необходимое: вода, электричество, душ и туалет, мусорные баки, место для барбекю и бар у ресепшена. Наконец, преодолев все формальности, мы заселились и решили, не теряя времени, ехать к дюнам и встречать там закат. Сразу за внутренними воротами начинается хорошая асфальтированная дорога, по которой примерно за час мы должны были добраться до парковки 4x4 (24°43'47.16"S 15°19'21.68"E). Здесь Аня, которая очень хотела почувствовать себя Безумным Максом за рулем нашего мини-танка, забрала у меня управление, и повезла нас к дюнам.
Наша первая остановка у Дюны 45 (24°43'24.51"S 15°28'15.26"E). Такое название она получила из-за своей удаленности от Sesriem (45км). Вообще говоря, в условиях дефицита времени ее можно смело проезжать, но мы особо не торопились, поэтому решили завернуть и посмотреть. Но ,осознавая, что впереди нас ждут более красивые и интересные места, мы не стали подниматься на эту дюну и уже вскоре поехали дальше.
Через несколько километров асфальт закончился: отсюда начинается последний участок дороги непосредственно до парковки у мертвой долины. Без полного привода лезть дальше бессмысленно, но даже он не всегда выручает: мы постоянно видели тут застрявшие хайлюксы, подобные нашему. Строго говоря, вы всегда можете воспользоваться системой местных шаттлов или вообще дойти оставшиеся 3-4 км пешком. Но, получив в распоряжение такого монстра, это было бы не спортивно. На парковке мы спустили давление во всех колесах, включили полный привод и дальше ехали уже не останавливаясь, пока не добрались до парковки джипов (24°44'51.60"S 15°17'31.76"E).
Долину мертвых деревьев нам предстояло рассмотреть утром на следующий день, а пока мы планировали встретить закат на одной из самых высоких дюн в мире, Big daddy. Хождение по дюнам весьма энергозатратный и утомительный процесс, а постоянная жажда и набивающийся в обувь песок также не добавляют энтузиазма. Красные и оранжевые оттенки, характерные для местных дюн, обусловлены присутствием в песке железа и протекающим в нем процессах окисления. Интенсивность цвета также свидетельствует о возрасте песка, поэтому самые старые дюны имеют более насыщенный красный цвет. Многие из этих дюн образовались еще в эпоху динозавров, и их возраст в сравнении с жизнью человека кажется каким-то нереальным. Люди в своей повседневной жизни привыкли измерять время днями, месяцами и годами, а когда вам говорят, что возраст 45-й дюны пять миллионов лет, эти масштабы просто не укладываются в голове.
До вершины Big daddy оставалось еще около 20 минут, а закат уже бушевал вовсю, и тени с каждой минутой становились все длиннее. В какой-то момент стало понятно, что сейчас заходящее солнце подожгло стенки чаши Deadvlei прямо под моими ногами. И я размашистыми шагами начал спускаться вниз, надеясь, что , если тут и есть змеи, живущие в песке, то они сейчас меня хорошо слышат и в ужасе уползают. В итоге оказалось, что можно карабкаться на дюну два часа и буквально за пару минут вновь очутиться у ее подножья. Вот такой спонтанный визит у меня получился в долину в этот вечер.
Пока девушки встречали закат на big daddy, я гулял среди высохших деревьев, пытаясь представить, как они выглядели 800 лет назад, когда вокруг еще цвел настоящий оазис. Позже дюны изменили направление реки, озеро пересохло, деревья погибли, и теперь только стволы-скелеты напоминают о том, что когда-то в этом месте жизнь била ключом. Сюрреалистические пейзажи занимали все мое внимание, так что я даже не сразу заметил, что в долине никого не осталось. Все потому, что законопослушные туристы уже едут к выходу из парка, стремясь успеть в Сесрием до закрытия ворот. Мы же большую часть обратного пути проделали под покровом темноты, а на въезде в кемпинг нас встретил ворчащий охранник, которого такие вот нерадивые путешественники заставляют работать сверх нормы.
Утро выдалось пасмурным, так что уже на подъезде к парковке джипов стало понятно, что буйство красок сегодня ждать не стоит. Погуляв немного в долине, пока она не наполнилась туристами, мы осознали, что насмотрелись на дюны достаточно. Здесь мы решили немного отклониться от начального плана, и сразу после завтрака покинули кемпинг, освободив для себя еще один день. Теперь наш путь лежал на побережье Атлантики.
Сквозь пустыню к океану
Переезд в Walwis bay стал пожалуй самым утомительным и изматывающим за всю поездку. Дело даже не в расстоянии, которое так или иначе нужно было проехать, а в поразительном однообразии и монотонности пейзажей за окном, провоцирующих превышать все допустимые скоростные ограничения. Временами казалось, что машина просто замерла на месте. Это настоящий кошмар для водителя: на протяжении шести часов нужно сохранять концентрацию, когда глазу абсолютно не за что зацепиться. На языке одного из местных племен "намиб" означает "место, где ничего нет". Применительно к этой дороге, пожалуй, лучше и не скажешь - это был абсолютный намиб.
Tropic of Capricorn, за несколько часов в пути это место стало едва ли не первым, где нам захотелось сделать остановку.
Walvis Bay
Единственный глубоководный порт страны благодаря своему стратегическому значению имеет богатую историю переходов из одних рук в другие. С конца 19 века он принадлежал сначала Великобритании, затем Южной Африке, во время первой мировой войны немцы пытались занять город, но потерпели неудачу. И даже когда Намибия в 1990 году получила официальный статус и независимость, город все равно оставался под управлением Южной Африки. И лишь в 1993, незадолго до падения режима апартеида, Walvis Bay наконец окончательно отошел Намибии. И сегодня большая часть населения по-прежнему работает в портовой промышленности. Несмотря на название Walvis Bay (Китовая бухта), китов мы здесь не нашли, а вот стаи фламинго прекрасно себя чувствовали в местных лагунах. И хотя это были не первые фламинго в моей жизни, после сотен километров серой пустыни я долго не мог насмотреться на этих птиц.
Позже мы сидели в ресторане the Raft по соседству с красивыми домиками на набережной, ели намибийских устриц, и в жизни снова появилось место ярким краскам. До Свакопмунда мы добрались примерно за полчаса по хайвею, идущему вдоль побережья Атлантического океана.
Следующие две ночи мы провели в Guesthouse Fischreiher B&B. Определяющим фактором при выборе этого места для нас стала его цена. Сам отель расположен немного на отшибе, но для нас это не было проблемой. При регистрации нам объяснили, как пользоваться местной навороченной охранной системой: судя по количеству кнопок на пульте, с безопасностью здесь тоже не все гладко, хотя мы ничего подозрительного не заметили. Утром сразу после завтрака мы отправились на Cape Cross.
Skeleton Coast
Берег Скелетов, как можно предположить из названия, имеет дурную славу. Во все времена это место было крайне недружелюбно к мореплавателям: разница температур холодного Атлантического океана и горячего воздуха с континента создают все условия для того, чтобы густой туман окутывал эти берега, становясь причиной сотен кораблекрушений. Сейчас остатки погибших кораблей разбросаны по всему побережью. Тех, кому удавалось выбраться на берег, вскоре ждала гибель от голода и жажды - вокруг на многие километры все та же безжизненная пустыня. На пути к Cape Cross можно увидеть одно из таких мест. В августе 2008 года рыболовецкое судно Zeila на буксире переправлялось в Бомбей, где его должны были разобрать на металлолом. Предварительно с него сняли все оборудование, так что когда корабль оторвался от буксировочного троса, двум бедным индусам, находящихся на борту, предстояло провести самую запоминающуюся ночь в открытом океане. К счастью, утром местные рыбаки обнаружили корабль прибитым к берегу недалеко от Henties Bay (S 22° 14.379 E 014° 21.452). Эта история закончилась благополучно, но так было не всегда. Хотя удивительным образом тот самый туман, отнимавший жизни у одних, помогал выживать многим эндемикам-растениям и животным, становясь для них единственным источником влаги.
Cape Cross ( 21°46'17.95"S 13°57'9.76"E)
Мыс Креста стал первым местом, куда ступила нога европейских исследователей на территории современной Намибии. Португальцы, не долго думая, поставили тут крест, чтобы как-то застолбить за собой эту землю, в честь чего он и получил сегодняшнее название. Но сегодня Cape Cross скорее известен одной из самых многочисленных в мире колонией морских котиков, расположенной примерно в 120 км к северу от Свакопмунда. Приехав сюда, вы, вероятно, сможете услышать и почувствовать запах этих замечательных ластоногих еще до того, как увидите первого из них. Для туристов здесь проложены настилы, по которым мы и гуляли около самого края колонии, при этом животные были на расстоянии вытянутой руки. Их тут просто какое-то громадное количество. Большинство составляют самки с детенышами, тогда как крупные самцы появятся только к концу года. Все это многообразие постоянно кричит, рычит и выясняет отношения - гомон стоит невероятный. Удивительно, но для молодых котят эти звуки имеют жизненно важное значение, потому что каким-то непостижимым образом они могут распознавать в этом гаме зов своей матери. Если вы представляете, как пахнут 80 000 тюленей, собранных в одном месте, то вы уже знаете, что вас здесь ждет. Кстати, котики далеко не единственные представители местной фауны, живущие среди пустыни. Тут есть и более крупные наземные животные, например, антилопы, львы и даже..слоны, верить в существование которых в столь враждебных для них условиях отказывались даже ученые. Однако слоны приспособились к выживанию при почти полном отсутствии растительности и воды и теперь неплохо себя чувствуют, разгуливая по дюнам. В это время года колония доступна к посещению с 10 утра до 5 вечера, нам пришлось немного подождать. По ощущениям мы пробыли тут около получаса, пока наше обоняние не капитулировало.
Swakopmund
Во второй половине дня мы хотели покататься на дюнах, а пока оставалось время, чтобы осмотреть центральную часть славного города Свакопмунд. Но перед этим мы заглянули в Village Cafe. Очень атмосферное и позитивное место, отлично подходит для завтрака. Здесь большой выбор кофе и вкусной выпечки, так что местный морковный пирог мне очень понравился.
Есть даже меню для собак
Город был основан в 1892 году немцами в противовес британскому Walvis Bay, став главным портом Германской империи в этом регионе. И хотя сегодня, будучи главным курортом Намибии, Свакопмунд имеет больше туристическое значение, даже сейчас здесь живут потомки первых колонизаторов, говорящих на немецком языке, а многие постройки являются хорошо сохранившимся образцом колониальной немецкой архитектуры.
Башня Вурмана (Woermann House and Tower, 1894) раньше использовалась как водонапорная станция и заодно служила дополнительным ориентиром кораблям у берега. Позже власти Южной Африки трансформировали здание под школьное общежитие, а сегодня это публичная библиотека.
Вот такой он - африканский фахверк.
Вообще говоря, в Свакопмунде мы собирались посетить местный музей и экспозицию минералов, но в итоге уже на месте от этой идеи отказались. Peter's Antiques - магазин сувениров, антикварная лавка и музей одновременно. Здесь собрано много интересных и действительно редких вещей из разных эпох со всей Африки. Сегодня здесь работает сын основателя магазина Людвиг. Как это бывает в магазинах антиквариата, у любой вещи тут своя история, и он подробно и долго рассказывал про все, что нас интересовало. В итоге Аня не испугалась и купила шаманскую маску для личной коллекции. Людвиг рассказал нам, что в последнее время туристов из России здесь бывает довольно много, но сам он почему-то связывает этот факт с визитом нашего президента в Намибию в 2009.
Центральные улицы Свакопмунда
Изначально сендбординг в наши планы не входил, поэтому его нам пришлось организовывать уже на месте. Мы решили, что проще всего это сделать через наш отель, тем более, что брошюр и буклетов там было предостаточно. В итоге без проволочек не обошлось, по ходу мы даже заехали в местный тауншип, но в конце концов нас привезли на дюны. У меня какое-то время ушло, чтобы научиться нормально съезжать с горки для самых маленьких, Аня ушла кататься с профессионалами.
Опыт получился интересный, песок после этих заездов был абсолютно везде, как нас и предупреждал дед на ресепшене нашего отеля. За два часа катания, трансфер и небольшой ланч мы отдали 400NAD с человека. Вернувшись в отель, полные новых впечатлений и песка, мы попросили забронировать место в ресторане The Tug. Расположенное на набережной рядом с пирсом, как и Jetty 1905, это заведение является очень популярным среди местных жителей и туристов. Простота и однозначность названия себя оправдала: часть ресторана оказалась в буквальном смысле буксиром, построенным в Глазго. Здесь нас ждал уже традиционно хороший выбор морепродуктов и вин, и отдельно хочется отметить десерт.
Это был последний активный день в нашем маршруте по Намибии, сегодня нас ждал длинный обратный перегон в Виндхук, где по пути мы планировали посмотреть Spitzkoppe (21°49'02.3"S 15°12'03.7"E) - гранитный массив скал, величественно возвышающийся над пустыней и интересной формации камни вокруг него. Но едва мы свернули с асфальта прибрежной дороги, оказавшись на милой сердцу грунтовке (D1918), как нас накрыл густой туман. Вообще говоря, туман может распространяться вглубь континента не на один десяток километров, но нам повезло, и вскоре дорога прояснилась. Как это ни странно, но несмотря на трудные условия, в которых пришлось вести машину, этот туман внес необходимое разнообразие в дорогу. Примерно через 2 часа на горизонте показались горы, и пейзаж стал немного интересней. Приезжать сюда лучше к закату или оставаться в одном из кемпингов до утра, чтобы посмотреть на скалы и камни в рассветных лучах. Мне местные виды немного напомнили американский юго-запад. Днем здесь было довольно жарко, так что поездив и погуляв немного среди валунов в окрестностях Spitzkope, мы вскоре решили продолжить наш путь в Виндхук.
Windhoek. Церковь Христа, построенная в начале 20 века в знак окончания войны между немцами и местными племенами.
Прибыв в город, мы заселились в наш отель Buttrefly B&B (36$). Чувствуется, что на безопасности здесь тоже не привыкли экономить: из-за стандартно высоких заборов с колючей проволокой нам даже не сразу удалось отыскать это место. Сам отель очень понравился, за небольшие деньги мы получили чистые и просторные номера и завтрак, что для одной ночи перед отлетом в Кейптаун было достаточно.
Подводя итог нашего знакомства с Намибией, хочется сказать, что при желании в этой стране можно провести и весь отпуск, и здесь найдется на что посмотреть. Аня даже в какой-то момент выразила желание тут пожить немного. И хотя вряд ли в ближайшее время у меня получится вернуться в эти края снова, я получил настоящее удовольствие и незабываемый опыт от путешествия в этих порой суровых, но красивых местах. И все же самым большим удивлением для меня стала местная еда. В Намибии она, пожалуй, была самой вкусной за всю нашу поездку.
Поэтому в заключение хочется порекомендовать The Stellenbosch Wine Bar and Bistro в Виндхуке http://www.thestellenboschwinebar.com/
Сюда нас бесплатно отвез представитель ASCO, и кроме отличной еды (вкуснейшие стейки, сырное ассорти, карпаччо, паштет из куриной печени), здесь вас ждет красивое патио с фонтаном, от которых получаешь еще и эстетическое удовольствие.
Ну, а мы отправляемся в Западный Кейп.
Часть 3. О китах, пингвинах и регби
Кейптаун стал главным городом в нашей поездке и отправной точкой всего путешествия. Сюда мы прилетали дважды и отсюда улетали домой. В этот раз в нашем распоряжении было чуть больше недели, поэтому, рассудив здраво, мы не стали превращать эти дни в гонку и сосредоточились на достопримечательностях провинции Западный Кейп. Исходя из этого, у нас даже не было четкого маршрута на это время, был только список мест, которые мы хотели увидеть, поэтому каждое утро мы сверялись с прогнозом и решали, куда поедем на этот раз. Формат путешествия после Намибии становился совсем расслабленным, чему несказанно способствовал Океан, а точнее даже два Океана.
Прилетев из Виндхука, мы сразу уехали в Германус, где должны были провести ближайшие три ночи. В этот город я решил ехать по живописной R44, идущей вдоль береговой линии. Эта дорога хоть и была длиннее и медленнее основного хайвея R2, но подарила первые незабываемые виды океана и впечатления об этой стране. Увидев зелень и морскую гладь, я в очередной раз порадовался, что сюда мы приехали уже после того, как посетили Намибию. В хорошую ясную погоду остановки здесь можно делать бесконечно - на океан хочется смотреть и смотреть.
Колония пингвинов на пути в Германус. Stony Point, Betty's Bay, R44 (Clarence Drive) 34°22'16.8"S 18°53'32.8"E
Популяция южноафриканских пингвинов сейчас насчитывает порядка 180 000 особей, что на первый взгляд может показаться много. Возможно, так и есть, однако еще в середине 20 века их было в 10 раз больше. Но из-за непрекращающегося вылова рыбы, разливов нефтепродуктов в местных водах, атак домашних животных и даже леопардов численность этих забавных птиц стала резко сокращаться. В результате их вид сейчас находится под угрозой. Ситуация стала немного улучшаться после того, как появились организации и программы, направленные на сохранение популяции, а саму территорию сделали заповедной зоной.
Раньше на месте колонии располагалась китобойная станция, но после ее закрытия в 1930 году эти скалистые берега пришлись по нраву африканским пингвинам, которые и облюбовали это место. Сейчас здесь находится одна из трех материковых колоний этих водоплавающих птиц. Еще одна расположена на всем известном Boulder's Beach, недалеко в Simons Town. Судя по отзывам, в отличие от Boulder's пингвинов здесь больше, людей меньше, а входной билет должен был стоить всего 10R. Вся территория огорожена, и попасть сюда можно только с 9 утра до 5 вечера. Туристов и правда было немного; перемещение происходит по деревянным настилам, которые с одной стороны позволяют приблизиться вплотную к пингвинам и их гнездам, а с другой - не дают людям каким-либо образом тревожить птиц.
Во время нашего визита тут проходила какая-то акция, поэтому всех пускали бесплатно. И птенцов, и взрослых особей очень много, о чем еще на подходе свидетельствует характерный запах. Хотя, конечно, по сравнению с котиками на Cape Cross, пингвины просто благоухают. Также наряду с ними на камнях были замечены бакланы и дасси. Сами пингвины на суше довольно аморфны, но когда начинается активность, выглядят они крайне забавно. Тем удивительнее кажутся заплывы этих на первых взгляд неуклюжих созданий, когда они, как торпеды, рассекают волны в океане. Оставаясь птицами, подобно другим пингвинам, их настоящая стихия - океан. Будучи хорошими пловцами и ныряльщиками, находясь в воде эти пингвины могут преодолевать расстояния в десятки километров и погружаться на глубину до 100 метров в поисках добычи.
Cheetah Outreach, Somerset West 34°05'29.1"S 18°48'48.3"E
По уже озвученным ранее причинам со львами мы гулять не пошли, но гепарды - дело другое. Из всех больших кошек эти благородные хищники мне нравятся больше всего. Вся анатомия их тела явно говорит о том, что они были созданы природой для того, чтобы бегать. К сожалению, являясь самым быстрым животным на планете, гепард одновременно проигрывает в силе всем остальным крупным хищникам в своей среде обитания. Сегодня этим кошкам грозит вымирание, на что есть несколько причин: генетика (примерно половина котят погибают в дикой природе от врожденных дефектов), сложность размножения в неволе, ну и, само собой, истребление человеком. Сейчас во всей Африке насчитывается всего около 10 000 особей этих животных, при этом лишь за прошлый век в одной только Намибии местные фермеры "перестарались" и уничтожили 9500 гепардов, а в десятке стран Африки они исчезли полностью. Конечно же, такое положение дел не могло не привлечь внимания общественных организаций и волонтеров по всему миру.
Готовясь к этой поездке, мы пытались найти место, чтобы поближе познакомиться с этими замечательными хищниками. В Намибии, где популяция "борзых кошек" одна и самых высоких в мире, существует несколько ферм и заповедников, занимающихся разведением и сохранением этого вида. И если не брать в расчет Dunsterbrook, то большинство из них лежали на значительном отдалении от нашего маршрута. Поэтому в своем поиске мы обратили взгляд на Южную Африку, и оказалось, что в 50 минутах езды от Кейптауна, недалеко от городка Somerset West, есть место, где за небольшие деньги или пожертвование можно посмотреть вблизи самих гепардов, и, при определенном везении, даже котят. Перед посещением вольеров с животными, просят сдать все личные вещи в камеру хранения. Внутри разрешают брать только фотоаппарат. При этом, чтобы попасть к котятам нам пришлось минут 20 подождать своей очереди, коротая время в разговорах с волонтерами из Европы. С собой котят забирать нельзя
Stellenbosch
Когда в Германусе погода окончательно испортилась, мы решили на один день съездить в Стелленбош. И едва мы оказались за перевалом на пути в южноафриканскую столицу виноделия, как небо очистилось и дождь прекратился. Стелленбош - второй старейший город страны, основанный голландскими переселенцами в конце 17 века. Город расположен в живописной долине, с четырех сторон окруженной горами, и вместе со своими с пригородами Перлом и Франхуком считается одним из лучших винодельческих регионов в стране. Кроме того здесь расположен один из самых престижных университетов, поэтому везде полно молодежи и студентов. Пройдясь по уютным европейским улочкам в центре, мы отправились в Village Museum. Четыре дома их четырех разных эпох, полностью обставленные вещами и предметами тех лет, позволяют совершить прогулку во времени и посмотреть, как жили горожане в разные исторические периоды.
Blaauwklippen Wine Estate - одна из многочисленных винарен, которую мы выбрали для дегустации местных вин. Их здесь подавали с бельгийским шоколадом.
Завершая рассказ про Стелленбош, хочется упомянуть еще одно место, куда мы заглянули в поисках чего-то необычного. Магазин дяди Сэма ( Oom Samie Se Winkel 33°56'22.9"S 18°51'21.2"E ) Это своего рода антикварная лавка, где можно купить не только предметы из прошлого, но и современные сувениры, а также просто разные интересные и экзотичные вещи. Мне по душе пришлись паштеты из зебры, куду, крокодила и страуса.
Cape Agulhas - 34°49'58.4"S 19°59'59.8"E
Вопреки расхожему мнению, Мыс Доброй Надежды не является ни самой южной точкой африканского континента, ни местом слияния Атлантического и Индийского океанов. И то, и другое находится на другом мысе - Игольном. Это название ему дали португальские моряки в 15 веке, когда обнаружили, что стрелка компаса (игла) в этом месте смотрит строго на север. Сам мыс выглядит не слишком впечатляюще, и если не знать, в чем его примечательность, то можно запросто проехать мимо. С другой стороны, здесь и людей гораздо меньше, чем на Мысе Доброй Надежды, поэтому у посетителей есть возможность в полной мере ощутить себя на краю света.
Суровые погодные условия в окрестностях мыса Игольного стали причиной многочисленных кораблекрушений. В 1815 году из-за плохой видимости и проблем с навигацией недалеко от этого места налетел на скалы и разбился корабль Arniston, принадлежавший Ост-Индийской компании. Из 378 пассажиров выжить удалось только шестерым. В память о той трагедии Arniston назвали небольшой городок в нескольких километрах от мыса Игольного. Это был не единственный подобный случай, однако именно он стал решающим фактором в пользу установки здесь маяка в 1848 году. Сегодня здание, дизайн которого был навеян Александрийским маяком, стало памятником истории и является небольшим музеем, доступным для посещения.
Преодолев 70 с небольшим ступеней, ведущих наверх маяка, можно насладиться видом окрестностей со смотровой площадки.
Кусочек Новой Зеландии в Южной Африке
Hermanus
Город был образован рыбаками и фермерами в начале 19 века и постепенно превратился из рыбацкой деревушки в туристический курорт. Когда-то здесь пытались запустить железно-дорожное сообщение, и даже построили станцию, но местные жители опасались, что сотни туристов затопчут это место, и в итоге проект свернули. Но, с железной дорогой или без, Германус был обречен стать одним из самых туристических городов на побережье Западного Кейпа. Всему виной, конечно же, киты.
В мире есть много мест, где можно наблюдать за этими удивительными животными, и Германус всегда в списке первых. В это время года самки с детенышами, у которых еще недостаточно подкожного жира, чтобы путешествовать в холодных водах Антарктики, заплывают в небольшие бухты у побережья Южной Африки, подходя вплотную к берегу. Здесь много планктона, а температура воды выше, чем в океане, поэтому и акул гораздо меньше. Из-за своей природной любознательности и доверчивости эти животные часто становились легкой добычей для китобоев, что даже отражено в названии их вида - Southern right whale, где right означает right to kill.
Радужный кит
Пейзажи в самом в городе и его окрестностях тоже замечательные
Чтобы насладиться китами в Германусе не обязательно куда-то плыть, как это часто бывает в других местах. Они сами приплывут к вам, и их будет много. Киты подходят настолько близко, что можно спокойно сидеть в ресторане на набережной или у себя на балконе в номере и смотреть, как они резвятся в воде. Каждый прыжок из воды (breaching) и пируэт в воздухе сопровождается бурной реакцией и ликованием собравшихся зрителей.На улицах города висят карты, где отмечены наиболее удачные места для наблюдения за китами, а вдоль береговой линии есть пешеходные дорожки и скамейки. Нам, конечно же, было мало китов, поэтому мы хотели посмотреть на них с лодки. Здесь надо принимать во внимание ветер, из-за которого даже в ясную погоду, когда мы были в городе, экскурсии к китам и акулам постоянно отменялись. Компании, организующие эти туры, находятся в Старой Бухте (Old Harbour 34°25'59.2"S 19°13'28.8"E), где раньше был рыбацкий порт. В Интернете наибольшим доверием пользуется Southern Right Watchers http://www.southernrightcharters.co.za. Цена двухчасовой экскурсии на тот момент у них была 700R.
Рестораны в New Harbour в центре города:
Cattle Baron Всевозможные стейки. Очень вкусно. Порции огромные, цены адекватные.
http://www.cattlebaron.co.za
Burgundy Здесь нам пришлось ждать основного заказа почти 2 часа. Хотя Лина говорит, что мидии в тайском соусе и карпаччо ей понравились. Честно говоря, из всех ресторанов этот оценить сложнее всего. Отчасти потому, что пока мы ели, через дорогу от нашего столика совсем рядом с берегом прыгал кит.
http://www.burgundyrestaurant.co.za
Lemon butta И тут нам опять же пришлось очень долго ждать, но морепродукты (устрицы, сашими) были вкусные.
http://www.lemonbutta.co.za
В сентябре-октябре в Англии проходил Кубок мира по регби. А регби в Южной Африке - это когда пилот на рейсе Виндхук-Кейптаун говорит, что сегодня он хотел бы вылететь пораньше, чтобы успеть на матч. В один из таких вечеров нам пришлось долго искать свободное место в ресторанах на набережной, но везде были аншлаги, из чего я могу сделать вывод, что в выходные и дни матчей столики лучше бронировать заранее.
В Германусе мы жили в Hermanus Boutique Guest House (197$ за 3 ночи) - расположен отель около набережной, если брать номер с балконом, можно будет наблюдать за китами оттуда.
The Mother City
Несмотря на то, что португальские моряки были первыми европейцами, кому в конце 15 века было суждено увидеть эти места, история Кейптауна начинается лишь с 1652 года, когда голландцы основали здесь небольшое поселение, чтобы снабжать провизией суда, направляющиеся в Восточную Африку и Индию. Долгое время город рос, сохраняя за собой функции главного перевалочного пункта на пути в Азию, пока в 1806 году в результате военных действий окончательно не перешел под управление англичан, которые сделали его столицей Капской колонии. В наши дни благодаря своему колориту, истории и природным достопримечательностям Кейптаун считается одним из самых красивых, интересных и узнаваемых городов в Африке. Неслучайно доля белого населения здесь почти 18%, что в два раза превышает эту цифру в целом по стране.
Свое неофициальное название город на Краю Света получил с легкой подачи одной из местных газет, которая в 30-е годы назвала его единственным метрополисом в Южной Африке. Несмотря на то, что слово имеет греческие корни (metros - мать, polis - город), в названии закрепилась именно англоязычная версия.
Пожалуй, наиболее простым и удобным способом осмотреть город будет воспользоваться красным экскурсионным автобусом. Существуют четыре основных маршрута, включая так называемый "винный тур" в окрестности Констанции. Названия маршрутов Purple, yellow, red and blue - точно как название песни Portugal.The Man. Билеты можно покупать прямо у водителей, за день максимум реально осилить два маршрута из четырех, поэтому удобней и дешевле брать сразу билет на два дня. И еще один бонус: покупая билет на этот автобус, вы бесплатно получаете возможность покататься на небольшом катере по вотерфронту и оказаться на экскурсии в красочном районе Бо-Каап. Последняя экскурсия длится около 90 мин и начинается от остановки №5 Красного маршрута. Более подробная информация о туристическом автобусе и остановках на сайте http://www.citysightseeing.co.za
Район Camps Bay, где мы жили, и цепь горных вершин "12 апостолов" ранним утром.
Панорама с видом на Сигнальный холм и Львиную голову.
V&A Waterfront
Посещение Кейптауна редко обходится без вотерфронта Виктории и Альфреда. Тем более, что здесь расположена конечная остановка туристического автобуса. История этого места берет начало в 17 веке, когда голландцами была основана небольшая пристань для пополнения провианта судами, отправляющимися в Индию и другие восточные страны. Спустя почти 200 лет, устав чинить корабли после зимних штормов, британцы построили волнорез, тем самым создав первую безопасную бухту в Кейптауне. Ей дали имя в честь сына королевы Виктории, принца Альфреда - Alfred basin. Позднее с открытием месторождений золота и алмазов в Южной Африке, была построена еще одна бухта, названная именем самой королевы. Сегодня это излюбленное место отдыха туристов и местных жителей с большим количеством ресторанов и магазинов. Здесь же находится множество туристических киосков, где можно заказать любую экскурсию в окрестностях Кейптауна, вертолетные площадки, аквариум и даже музей регби. Мне это место чем-то напомнило Альберт док в Ливерпуле. От вотерфронта также отходят корабли на Robben Island, к тюрьме, в которой Нельсон Мандела провел 18 лет в заключении.
Clock's Tower
Signal Hill
Во времена, когда корабли не могли долго хранить провиант, главной функцией Кейптауна было пополнение запасов продовольствия для моряков, идущих в дальние плавания. Благодаря этому город стал известен, как "Морская Таверна" (Tavern of the Seas). До изобретения электрических сигналов о приближении кораблей жителям и работникам порта с вершины холма сигнализировали различными флагами и выстрелами из пушек - это было гораздо проще и быстрее, чем посылать гонцов. Отсюда и родилось название Signal Hill. Кроме того, для сверки хронометров на кораблях, раз в сутки ровно в полдень производился выстрел из так называемой "полуденной пушки" (The noon gun). Для судов, находившихся на значительном удалении от берега, задержка в несколько секунд из-за скорости звука могла быть значительной (морской хронометр - очень точный прибор), поэтому они ориентировались на дым от выстрелов, и это стало еще одним поводом для установки пушек именно на Signal Hill. Любопытно, что эта традиция жива и по сей день,ежедневно (кроме воскресений) ровно в 12 часов дня по местному времени Noon gun стреляет с одного из склонов Сигнального холма. В 2013 году у пушки даже появился свой твиттер аккаунт. Bang!
Вместе с пиком Львиная голова этот холм по форме напоминает лежачего сфинкса, откуда его второе название "Lion's flank". Сигнальный холм сегодня представляет собой одно из лучших мест в городе, откуда посетителям открываются захватывающие виды на океан, порт, деловой центр Кейптауна и Столовую гору. Особенно красиво отсюда наблюдать за закатом. На вершине холма (33°55'03.8"S 18°24'10.2"E) находится еще одна остановка красного туристического автобуса. Здесь может быть довольно ветрено, поэтому не лишним будет захватить с собой теплые вещи.
По дороге на Signal Hill. Пик Львиная голова.
Деловой центр города и порт
В Кейптауне довольно демократичные цены на вертолетные экскурсии, а посмотреть тут есть что, поэтому мы с Аней решили воспользоваться такой возможностью и забронировали полет над городом и всем Капским полуостровом, включая Мыс Доброй Надежды. Погода далеко не всегда бывает подходящей, поэтому лучше заранее свериться с прогнозом и зарезервировать себе место. Мы попросили об этом менеджера в нашем отеле, но при желании это можно сделать самим, если приехать на вотерфронт, где располагаются вертолетные площадки и офисы компаний, организующих такие полеты. Мы летали с Helicopters Cape Town (https://www.helicopterscapetown.co.za/) и бравым пилотом-блондинкой Мэган и ее голубым вертолетом Robinson R44.
Классическая панорама Кейптауна с воздуха. С этого ракурса хорошо видно, как гармонично город вписан в окружающий пейзаж. Столовая гора, Signal Hill, стадион Green Point - все, как на ладони.
Пик Львиная голова.
Летим дальше и смотрим Chapman's Peak Drive, живописную дорогу вдоль побережья, по которой нам еще предстоит ехать на мыс.
И вот он - Мыс Доброй Надежды. Мэган два раза пролетает мимо оконечности Капского полуострова, чтобы мы как следует могли рассмотреть это легендарное место.
Дорога туда и обратно в итоге заняла около 45 минут, которые для меня пролетели, как один миг.
Сразу после вертолетной прогулки мы забрали Лину у вотерфронта и отправились на мыс Доброй Надежды.
Chapman's Peak - одна из вершин Капского полуострова, западный склон которой резко обрывается и спускается в Атлантический океан. В начале 20 века по этому склону была проложена очень красивая дорога вдоль берега, известная как Chapman's Peak drive, однако из-за постоянных обвалов и камнепадов проезд по ней представлял немалый риск для жизни и здоровья. В конечном итоге после одного такого несчастного случая, произошедшего в 90-е годы, дорогу закрыли. К 2005 году ее укрепили, построили несколько защитных сооружений и туннелей, и в результате она стала снова доступна для всех желающих. Мы уже смотрели на эту дорогу с вертолета, теперь пришло время прокатиться по ней на пути к Мысу Доброй Надежды. Дорога платная (40R)
В общей сложности дорога к мысу со всеми остановками заняла у нас чуть больше двух часов. Уже въехав в национальный парк Table Mountain, где находится Мыс Доброй Надежды, мы попадаем в страусиную пробку.
Рабочее название этого места - Мыс Штормов (Cabo das Tormentas). Именно так его окрестил португальский мореплаватель Бортоломеу Диаш в 1488 году во время своей экспедиции к берегам южной Африки. Его задачей было обогнуть африканский континент и найти путь в Индию, однако из-за непрекращающихся штормов и болезней экипажа, под угрозой открытого бунта, Диаш был вынужден отступить и вернуться в Европу. Но португальский король на то и король, что видел вещи под широким углом. Посчитав плавание Диаша во многом успешным, он решил, что дорога в Индию теперь открыта. Ну, а чтобы не отпугивать будущих мореплавателей "мысом Бурь", этой оконечности Африки дали столь поэтичное название, воплощающее надежду на скорое освоение нового торгового пути. Но прошло почти 10 лет перед тем, как португальцы снарядили свою следующую экспедицию в Индию, во главе которой стоял уже Васко да Гама. Пользуясь советами Диаша, его корабли смогли не только обогнуть мыс Доброй Надежды, но и достичь заветных берегов Индии.
В эпоху Великих Географических Открытий, когда на карте было больше белых пятен, чем всех остальных, нужно было быть храбрым человеком и очень сильно любить путешествия, чтобы отправиться в эти места. Сегодня Мыс Доброй Надежды - одна из главных достопримечательностей Южной Африки, куда приехать своим долгом считает каждый турист. Мыс входит в состав национального парка Table Mountain и доступен для посещения с 6 утра до 6 вечера с октября по март (с 7 утра до 5 вечера с апреля по сентябрь). Стоимость посещения парка 125R.
Несмотря на то, что туристов на мыс приезжает большое количество - многих сюда привозят автобусами - здесь все равно есть какая-то своя атмосфера, нужно только немного отойти от протоптанных маршрутов, и уже можно в полной мере оценить красоту и колоссальную энергетику этого места и отважность моряков-первооткрывателей.
Кроме собственно Мыса Доброй Надежды (парковка у знаменитой таблички 34°21'24.92"S 18°28'24.68"E ) тут есть и куда более живописный Кейп Поинт, расположенный примерно в 2 километрах от него. С этим местом связана и легенда о "Летучем Голландце", корабле-призраке, чей капитан, за возможность обогнуть Мыс Доброй Надежды в бурю, продал душу дьяволу, после чего был обречен на вечные скитания в океане и уже никогда не сможет сойти на берег. Сегодня единственный "Летучий Голландец" в этих краях - это фуникулер, ведущий от парковки Кейп Поинт наверх к старому маяку. установленному на вершине мыса в 1857 году. Ошибка того, кто этот маяк проектировал, стоила многих жизней. Дело в том, что из-за сильных туманов и низкой облачности корабли часто просто не видели его сигнала. В 1911 году таким образом потерпел крушение португальский пассажирский корабль. После этого случая власти задумались о постройке нового маяка, перенеся его ниже, где он работает и по сей день. В 1930 году хранитель маяка и его ассистент из-за отказа автоматики на протяжении 3 суток вручную переключали свет с интервалом в 8 секунд. Поднявшись на фуникулере до конечной остановки, туристам предстоит пешком преодолеть небольшой подъем до старого маяка, откуда в хорошую погоду открываются хорошие виды на морскую гладь, Мыс Доброй Надежды и Кейп Поинт.
Обратно к парковке мы спускались пешком, наслаждаясь видами. Наступал вечер, а нам предстояло преодолеть еще 15 км, чтобы выехать из Национального парка до его закрытия и вернуться в Кейптаун.
Groot Constantia(34°01'36.7"S 18°25'30.1"E)
Эта винарня находится недалеко от Кейптауна в одном из самых старых винодельческих регионов. Добраться сюда можно и на красном туристическом автобусе (маршрут Purple Wine tour).
Robben Island
Говоря о Южной Африке, трудно обойти стороной историю апартеида и лично Нельсона Манделы. С голландского Robben Island можно перевести, как "тюлений остров", когда-то эти животные обитали здесь в большом количестве. Из-за своей изолированности остров с давних времен использовался в качестве тюрьмы. Голландцы и англичане держали здесь своих политзаключенных, начиная с 17 века. Позднее на острове работала колония-лепрозорий, сюда же отправляли лечиться душевнобольных. В период Второй Мировой войны остров был фортифицирован и превращен в военную базу на случай нападения немцев, а в 1959 - снова в тюрьму, главным образом известную тем, что в ней отбывали свой срок политические деятели - противники режима апартеида, узаконенной расовой сегрегации, действовавшей в ЮАР с 1948 по 1993 год. Именно здесь Нельсон Мандела провел 18 из 26 лет своего тюремного заключения, пока не был переведен в другую тюрьму, чтобы уберечь более молодых узников от его влияния. Это место также иногда называлось Университетом Нельсона Манделы, т.к. здесь заключенные стремились обмениваться знаниями и обучать своих менее образованных соратников. На сегодняшний день три президента ЮАР отбывали срок в этой тюрьме, включая нынешнего главу государства Джейкоба Зума.
Экскурсия на остров начинается у музея Robben Island у вотерфронта, откуда туристов на небольшом катере довозят до острова. Здесь часть посетителей отправляется осматривать здания и помещения самой тюрьмы, а другая садится в автобусы и смотрит на достопримечательности острова: колонии пингвинов, известняковые карьеры, на которых работали заключенные. Работая под солнцем на одном из таких карьеров, Мандела заработал заболевание слезных желез, после чего физически он уже не мог плакать, а журналистам было запрещено снимать его со вспышкой.
Для меня самым интересным моментом всей поездки стал факт, что все гиды, проводящие экскурсии по тюрьме - это бывшие заключенные, поэтому повествование идет из первых уст. Не могу сказать, что это место произвело на меня неизгладимое впечатление, но все же думаю, что, находясь в Кейптауне, Robben Island стоит посетить, особенно при хорошей погоде - отсюда открывается один из самых красивых видов на Столовую гору. Цена экскурсии на остров R300.
Парк птиц - World of Birds (34°01'03.5"S 18°21'45.5"E)
Можно по-разному относиться к зоопаркам и питомникам, но эти ребята делают хорошее дело, потому что многим из их подопечных выжить в дикой природе вряд ли бы удалось. Большую часть средств парк получает от билетов и пожертвований, так что при наличии времени рекомендую сюда заехать. Стоимость посещения R95.
http://www.worldofbirds.org.za/
Протея - национальный цветок Южной Африки в ботаническом саду Kirstenbosch (33°59'20.0"S 18°26'04.5"E). В сад также можно попасть на красном туристическом автобусе (Остановка 20, Blue route). Стоимость посещения R50
Говоря о преимуществах посещения ЮАР в межсезонье стоит упомянуть и большие скидки на проживание в это время года. Наши отели:
Villa Bianca B&B (55$ за ночь)- в этом небольшом отеле мы жили перед тем, как улетели в Ливингстон. Здание представляет собой небольшой домик в викторианском стиле. За небольшие деньги здесь можно получить хороший номер с огромным балконом и видом на Кейптаун. Здесь нас встречал очень приветливый и доброжелательный хозяин Дэвид.
3 On Camps Bay Boutique Hotel (197$ за 4 ночи) - еще один отель, забронированный нами с большой скидкой в Camps Bay. Вокруг много хороших ресторанов в пешей доступности, сам район считается относительно безопасным. Очень вкусный завтрак с разными сортами сыра.
Ну, и по традиции список ресторанов, которые нам понравились в Camps Bay:
Codfather Очень известное место с морепродуктами. Заведение поделено на 2 части: суши-конвейер (кайтен) и классический ресторан, где прямо на витрине можно оформить заказ. Во второе посещение здесь дают большие скидки на суши, http://www.codfather.co.za
The Hussar Grill Сюда мы ходили, чтобы пробовать мясные блюда, http://www.hussargrill.co.za
The Raj - Ресторан индийской кухни, http://www.theraj.co.za
Вообще стоит сказать, что гастрономическая составляющая этой поездки сильно порадовала, особенно это касается соотношения цена-качества заведений в ЮАР и Намибии.
На этом мое путешествие заканчивается, а у девушек еще оставалось немного времени, и, возможно, кто-то из них захочет рассказать об опыте ныряния с акулами и прогулке в Бо-Каап.
Завершая отчет, хочется сказать, что в очередной раз Африка нас не разочаровала, а значит, скорее всего мы сюда еще вернемся. Это путешествие получилось очень насыщенным, но благодаря хорошему планированию мы успели посмотреть все, что хотели. Хочу еще раз сказать спасибо Ане и Лине за компанию и помощь в организации и подготовке, а также всем, кто пишет отчеты на этом форуме, благодаря которым во многом и состоялась наша поездка.
И еще немного китов, ради которых и стоит ехать сюда в это время года
Все!
