11 день. 17 апреля, понедельникOtjitotongwe Cheetas Guest Farm - Twyfelfontein - Spitzkoppe Community Restcamp. (~475 км)
Проснулись под прямо-таки оголтелый гомон птиц. Такого громкого пробуждения у нас, кажется, еще не было. Кто же знал, что они так голосят - перед дождем.
Потому что- да, - с неба закапало, мы срочно занялись упаковыванием палатки - успели! Только застегнули последнюю молнию вокруг чехла наверху, как ливануло! Столик и кресла из-под навеса беседки втаскивали в кунг джипа уже под настоящим ливнем. Позавтракать решили уже в пути. Тем более, что успели на газу вскипятить воду и залить ее в термос. (Очень удобно - как минимум, на полдня есть горячая вода для кофе или чая во время остановки где-нибудь по пути).
Сегодня у нас были грандиозные планы: доехать до
Спитцкоппа через
Твифелфонтейн. По очень живописной дороге:
Но сначала следуем в национальный парк окаменелых деревьев
«Petrified Forest» (-20.439189, 14.605877).280 миллионов лет назад, еще во времена
Гондваны, где-то на территории нынешней
Анголы росли огромные предки нынешних хвойных деревьев. Высотой более 45 метров и до 6 метров в окружности. Во время окончания одного из ледниковых периодов они были смыты грандиозным наводнением и перенесены туда, где лежат и поныне. Вместе с деревьями наводнение несло потоки песка и грязи, которые закрыли деревья толстым слоем, предотвратив доступ кислорода. Из-за огромного давления пород в течение миллионов лет древесная структура была растворена кремниевой кислотой и превращена в кварц. Результат – полностью законсервированные и окаменевшие стволы, которые благодаря выветриванию и эрозии, оказались на поверхности.
Все это нам рассказал гид, которого в обязательном порядке приставляют к туристам, приехавшим сюда посмотреть на диковинный лес. Главным образом, чтобы предотвратить растаскивание леса «по полешкам», то есть по камушкам. Хотя каменных кусочков деревьев тут видимо-невидимо, даже и за территорией самого парка. Но интересны, конечно, огромные стволы, которые выглядят как самые настоящие деревья.
Пока не наклонишься не просто посмотреть вблизи, а потрогать рукой. Как наваждение: видишь самое настоящее дерево, и только наощупь понимаешь: камень! Это впечатляет, да. А годовые кольца! Как можно поверить, глядя на самый что ни на есть деревянный на первый (да и на второй тоже) взгляд - срез дерева, что это камень.
Только звук, когда постучишь по этому камню, гулкий, необычный! И еще, если включить воображение и задуматься – вот деревья, которые росли сотни миллионов лет назад. Жизнь твоя только миг для них, а они были, есть и будут! Не знаю, нас эта прогулка впечатлила, очень даже. Добавила в шкатулку невиданных ранее вещей еще один экспонат.
Еще гид рассказал, что окружающие горы вокруг напоминают слоистый пирог, потому что они были затоплены и эти слои показывают уровень воды.
Ботаническим бонусом к
Petrified Forest идет диковинный намибийский эндемик – вельвичия удивительная, Welwitschia Mirabilis. Welwitschia часто называют живым ископаемым из-за того, что они растения - долгожители. Говорят, что некоторым вельвичиям 2000 лет и даже больше. Растения состоят только из длинного корня небольшого стебля и двух листьев, которые от времени «лохматятся», создавая видимость множества полосок -листьев. Влагу листья получают просто из туманов.
Гид показал нам растения женского и мужского пола, которые различаются размером шишек. Мы удивились тому, что листья у вельвичий возле каменного леса очень короткие.
Гид пояснил, что их объели животные. Что, в общем, удивило. Может, это связано с многолетней засухой в этих краях в предыдущие годы?
Теперь наш путь лежал в
Twyfelfontein. (-20.596349, 14.373487)Именно
Твилфелфонтейн вместе с пустыней Намиб входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Намибии, состоящим пока всего только из этих двух объектов. И, как написано в lonely planet, “представляет собой одну из самых обширных галерей наскального искусства на континенте”.
Здесь найдено порядка 2500 наскальных изображений разных эпох, начиная с каменного века. Самым древним рисункам около 6000 лет.
Для нас же все еще подвешенным оставался вопрос, пойдем ли мы смотреть древние рисунки. Потому что из отчетов на Винского у меня так и не отложилось, как далеко они находятся и долго ли до них добираться. А на трипэдвайзере англоязычные отзывы европейцев вещали: «очень трудный путь! если у вас проблемы с давлением или сердцем, лучше не идите! взвесьте свои возможности!» Я опасалась за мужа, честно говоря. Но фортуна все решила за нас. Мы не очень разобрались с логистикой, где органные трубы, а где рисунки (хотя координаты у меня все были занесены в maps.me). Знали, что все это относится к Twyfelfontein. Вот и подъехали по первым же координатам. Там на ресепшене заплатили за посещение парка 70х2+20 NAD и тут же нами распорядились, прикрепив вместе с еще одной семьей, кажется, немцев к гиду. Без гида здесь вход опять-таки строго воспрещен, чтобы защититься от вандалов. Единственное, я спросила: как долго идти? Ответили – 500 метров. Нет, ну 500 м. это вообще ни о чем, даже если и по жаре. Так и пошли.
Да, гид, посмотрев на всех, сказал, чтобы я шла за ним впереди всех (очевидно, по возрасту я была старше второй женщины из нашей маленькой группы) и, мол, по мне будем регулировать скорость нашего передвижения. Ха! Минуты через три он сказал, что я скачу по скалам, как спрингбок, и он будет звать меня «мама спрингбоков».
Прошли, кстати сказать, мимо известной скалы “Львиный зев”, мимо развалин бывшей хижины местных аборигенов, покинувших эти места во время очередной засухи. Известный факт:
Twyfelfontein переводится как “неверный источник”, в котором вода то появляется, то исчезает.
Поднялись по несложной и не очень крутой тропе до первых рисунков.
Гид поведал нам, что делали их, как гравюры, причем, без использования металлических инструментов, при помощи кусков кварца, прорезая красную корку окалины на песчанике до внутреннего желтого слоя. Процесс был трудоемким, несмотря на то, что скальные плиты были тогда мягче. Из-за крайней сухости воздуха рисунки очень хорошо сохранились. Множество изображений животных, людей, известных мне по фотографиям, я смогла здесь увидеть воочию. И это приводит в трепет! Выполненные довольно искусно, так, что не оставляет никаких сомнений – вот это жираф, это слон, это зебра, орикс, лев, они необычайно интересны!
То, что когда-то мы видели только на страничках школьных учебников по истории, вдруг предстало перед глазами – можно потрогать, только протяни руку. 6 тысяч лет – можно с ума сойти! Что древние художники пытались донести? Просто ли изображали сценки охоты, учили ли детей, колдовали, рисовали карту источников воды? Почему их так много, этих рисунков собрано именно здесь, в этих скалах? Многое останется просто предположениями, ответа не даст никто.
Обратно шли под впечатлением от увиденного, да еще и пейзажи впереди усиливали это впечатление.
Дождя в
Твифелфонтейне не было 4 года и вот два месяца, как задождило. Нам повезло. Саванна покрылась ковром трав и кустарников нежно изумрудного цвета, слегка тронутого патиной – необыкновенно красиво, даже завораживающе. “Господи, как же красиво у тебя здесь!” По пути несколько раз останавливались, чтобы полюбоваться, сфотографировать.
Но на этом список чудес Твифелфонтейна не закончился. Еще несколько километров по дороге вглубь заповедника по изумрудной долине и мы, предварительно оплатив право на проезд по 50 NAD на человека, оказались возле очередного интересного места - вулканического массива вертикальных колонн базальта, известных как
Organ Pipes (-20.612808, 14.416041) - органные трубы. Так и есть, эти скальные образования очень напоминают орган, остается только дивиться изобретательности и мастерству Ее Величества Природы.
Кстати, до сих пор остается загадкой механизм возникновения такого рода геологических объектов, которые встречаются в разных уголках Земли. Да, причина – извержение, да, раскаленная магма, остывая на поверхности, принимала такие кристаллические формы, но почему именно такие, а, главное, почему они все вертикальные, - пока убедительного ответа не найдено.
Кстати, из-за дождей русло реки на дне ущелья наполнилось водой, что обычно не увидишь на большинстве фотографий.
Проехав еще пару километров, мы заметили, что пейзаж резко поменялся на какой-то пустынный, прямо-таки космический.
И практически сразу увидели
Сожженную гору (Burnt Mountain: -20.620486, 14.418450) как будто обугленную. Это гора с плоской вершиной, получившая свое название благодаря черной известняковой основе.
Как я прочла в описаниях, когда-то здесь было озеро с бурной органической жизнью. Озеро высохло во время засухи, органика превратилась в известняковый сланец. А случившийся 125 млн. лет назад раскол Гондваны вызвал извержение магмы, которое обуглило этот известняк. Но поскольку в сланце содержались и вкрапления железа и марганца, то в результате эрозии они окислились и теперь придают фиолетовый блеск черной горе. Говорят, если смотреть рано утром или ближе к вечеру, западный склон напоминает слоеный пирог разнообразных оттенков от коричневого до красного, что и создает впечатление сгоревшей горы.
Мне же сперва эта гора напомнила Новую Зеландию. Вулканические пейзажи национального парка Тонгариро, где снимали Мордор во «Властелине колец». Тот же серый пепел, та же инфернальность. Даже муж сказал, что Питер Джексон мог бы и здесь снимать свой блокбастер. Я же решила прогуляться по склону у подножья горы, захватила горсть крупного черного песка действительно с переливающимися разноцветными вкраплениями. Сейчас вот смотрю — нет, не искрит, просто черные кусочки спекшегося песка. Надо при солнечном свете посмотреть. А все же, как ни крути, - кусочек Африки!
Нет, я не разделяю мнения, что ничего интересного ни в этой горе, ни в
Орган Пайпс нет. Феномены природы! И у нас в окрестностях Москвы, да и во всей Средней полосе такого точно не встретишь.
План на сегодня практически выполнен, теперь надо добраться до горного массива
Spitzkoppe, где у подножья одной из скал нам предстоит провести ночь.
Дорога вышла не из простых. 230 км в основном по грунтовке, причем, сперва совсем по «стиральной доске». Но живописная, жаль было читать или спать, хотелось просто смотреть на всю красоту — зеленеющие долины, разноцветные горы, за горами еще горы и странное низкое африканское небо.
Заехали в Uis, купили продуктов и заправились. Впервые, кажется, не приняли карточку ни там, ни там. Расплатились наличкой и продолжили путь. Теперь уже он вел в горы, начался подъем по горному плато до скал
Шпитцкоппе (-21.824667, 15.194167 ).
«
Шпитцкоппе - самая фотографируемая гора своей страны» и «
Его называют "Маттерхорном Намибии» - это самые растиражированные фразы, встречающиеся в Интернете, если вы решили найти какую-нибудь информацию о Spitzkoppe. Что касается второй фразы, это действительно так. Во всяком случае, когда пик
The Groot Spitzkoppe (Большой Шпитцкопп) показался на горизонте на фоне горного плато, первое, что пришло в голову: «Как же похоже на Маттерхорн!».
От одного взгляда на этот горный массив в лучах заходящего солнца захватывало дух. Но маленький экран айфона совершенно не годился для того, чтобы объемно передать впечатление от этого необычайно красивого места.
Приближаясь к
Шпитцкоппе, приходится проехать через пару африканских деревень очень плачевного вида. У дороги, как всегда, сидят аборигены, которые пытаются впарить вам свои безыскусные поделки сомнительного качества за совсем немаленькую цену. Не знаю, останавливается ли кто-нибудь, чтобы купить? Разве что из чистой благотворительности… Мы не останавливались, не любим отбиваться от навязчивых торговцев. Когда подходили иногда и просили дать чего-нибудь съестного, всегда давали все, что могли.
Ну, вернемся к
Шпитцкоппу. 
Мы подъехали ко входу в заповедник как раз на закате. Постояли в небольшой очереди на ресепшн, поскольку таких как мы, запоздалых путников было сразу несколько человек. Кемпинг был оплачен, осталось только заплатить за «пермит» и получить инструкции по заселению и карту кемпинга. Пока муж все это делал, я пыталась фотографировать гранитные скалы оттенка шафрана и охры, почти неуловимо меняющиеся в лучах закатного солнца.
Нас предупредили, что душ есть только здесь, рядом с въездом в кемпинг, а на местах, выделяемых для ночлега, только туалеты и места для мангала. Ни воды, ни электричества.
Поплутав по дорожкам вокруг гранитного массива, мы остановились у подножья одной скалы, особенно нам приглянувшегося и все еще не занятого. Поставили палатку, достали стол с креслами, разожгли угли, приготовили рыбу, купленную несколько часов назад в Уисе.
Фото, правда, уже утреннее. Вечером было слишком темно снимать:
Это был один из трех особенно запомнившихся нам вечеров на дикой природе. До следующей ближайшей палатки было не меньше километра и это давало абсолютно пьянящее чувство уединенности, полной оторванности от мира… Мы вдвоем, скалы, ночная саванна и огромное небо «одно на двоих». Эйфория! Как этого порою не хватает в огромном мегаполисе!
