Впервые европейцы оказались у берегов Мозамбика в 1498 году. Каравелла Васко-да-Гамы по пути в Индию подошла к острову (ныне известному нам под таким же названием, как и страна – Мозамбик). На побережье юго-восточной Африки уже не одно десятилетие хозяйничали арабы, но к 1550 году португальцы их вытеснили (знамо дело – при помощи оружия). Первой столицей этой колонии (Португальская Восточная Африка) и стал остров Мозамбик. Только 1902 году столицу перенесли в Мапуту.
Вполне возможно, страна и дальше бы вела полусонный колониальный образ жизни, но в 1962 году в Дар-эс-Саламе (Танзания) была основана левая организация Frelimo. Левая в прямом смысле этого слова, ибо взялась она за дело серьезно, начав бескомпромиссную партизанскую войну против португальских колонизаторов, добиваясь независимости.
В апреле 1974 года к власти в Португалии пришли демократические силы, и 25 июня 1975 года Мозамбик получил независимость. Власть оказалась в руках марксистской Frelimo. С этим не захотела мириться соседняя Родезия, опасавшаяся, что пожар революционной борьбы перекинется и на их территорию. В 1977 году родезийские спецслужбы создали организацию Renamo, которая начала диверсионную деятельность в Мозамбике – взрывались мосты, пускались под откос поезда, убивались врачи и учителя. На долгие 15 лет страна была вовлечена в кровавую гражданскую войну. В 1980 году Родезия получила независимость, образовалось государство Зимбабве, и эстафетную палочку «хозяев» Renamo перехватила ЮАР.
Гражданская война закончилась 15 октября 1992 года, и на первых демократических выборах 1994 года победила Frelimo, а Renamo оказалась в оппозиции. Сейчас между двумя партиями сохраняется соперничество, но по слухам, лидер Renamo давно прикормлен президентом страны… Мозамбик номинально считается социалистическим государством, на деле же движется в светлое капиталистическое будущее. Да, в Мапуту есть проспекты и улицы, названные именами Мао-цзе-Дуна, Патриса Лумумбы, Ленина, Энгельса, но наряду с этим допускается частный капитал, иностранные инвестиции и т.п. Руководство страны действует согласно украинской пословице - «Послушный теленок 2 мамки сосет». Благодаря этой двухвекторности Мозамбику помогает Китай. Великолепные дороги – это подарок китайцев своим африканских братьям-«коммунистам».
В последнее время в Мозамбик начали возвращаться из Португалии те, кто в 1974 сбежал из страны. И это не удивительно. Здесь очень комфортный климат. Например, в мае в Мапуту температура ночью не опускалась ниже 18-20, днем же она не поднималась выше 25. Такая же и температура воды в океане.
Государственный язык – португальский, но в стране разговаривают еще на 17 местных языках – шангаан, тсва, маконде, суахили и т.д.
На юге преобладает католицизм, на севере – ислам, а в глубинке процветают традиционные верования (в т.ч. анимизм).
В эту поездку собралась бригада из четырех человек: двое с Украины (я и Алик), один из России (Юра) и один из США (Сергей, брат Алика). С этими же людьми я колесил по Перу в 1998-1999 годах.
Из Киева первоначально планировалось вылететь 2 мая, и именно на эту дату еще 1 марта в KLM были куплены билеты (1307 долларов). Стыковки предполагались хорошие – по полтора часа в Амстердаме и Найроби. Когда в кассе на руки выдали простую распечатку, сердце екнуло – все еще не могу привыкнуть к электронным билетам (до того покупал только один раз – на рейс Air Asia из Бангкока в Куала-Лумпур). Как оказалось позже – сердце-таки почувствовало неладное.
12 марта киевский приятель позвонил, и сообщил: на него вышли из KLM с известием, что дату вылета нужно менять в связи с тем, что рейс из Найроби в Мапуту перенесен на более раннее время. Было предложено вылетать 28 апреля. Эта дата была нами подтверждена электронным письмом на адрес KLM. Придя к стойке регистрации 28 апреля, мы с удивлением узнали, что нас нет в списке пассажиров. Дальнейшие разборки проходили уже в кассе KLM (там же, в «Борисполе»), где мы узнали, что наши билеты – с вылетом 2 мая. Но ведь в этом случае мы не сможем выбраться из Найроби! Кассир смотрит на монитор: действительно – проблема налицо. С большим трудом она находит рейсы 1 мая.
Вариант первомайского перелета оказался менее удобным: вылет из Киева в 6.30 утра, 13 часов ожидания в Найроби (ночь). Увы, деваться было некуда… Сбросили СМС Юре, который, по нашим расчетам, должен был уже подлетать к Амстердаму. Он позвонил через некоторое время, и долго не мог поверить, что мы не шутим.
1 мая, уже без приключений, мы вылетели в Амстердам. Рейс из Амстердама в Найроби задержали на час. В Найроби, в небольшой комнате ожидания для пассажиров KLM и Kenia Airlines было не так жарко, как в остальных залах, к тому же работал телевизор, так что удалось посмотреть матч Лиги Чемпионов (Челси - Ливерпуль). Можно было, растянувшись на сидушках, немного поспать, чем я и воспользовался. На Мапуту вылетели бортом Kenia Airlines.
Так как в Мапуту мы прибыли с опозданием на 3 дня, запланированную поездку в Свазиленд пришлось отменить. Двое «старожилов» к времени нашего прилета уже арендовали 2 джипа (Mitzubishi Pajero и Ford Ranger), причем Pajero им отдали с водителем (от греха подальше - после того, как один из приятелей при выезде с проката ударил другую машину). На стоимость проката «аренда» водителя Эдуарда (сокращенно - Эду) не отразилась, нам нужно было просто его кормить и обеспечивать ночлегом. Аренда приличного джипа обошлась бы в 250 долларов (естественно, в сутки), а за 2 наши машины (далеко не идеальные) заплатили 220.
В аэропорту сразу же купили билеты в Нампулу на 7 мая, и уехали в отель Santa Kruz, где уже провели 3 ночи Сергей с Юрой.
Hotel Santa Kruz. Av.24 de Juhlo, 1417. Tel. 21303004, 21303006, 21304246 fax.21303066, e-mail: hsantacruz@teledata.mz Восьмиэтажный отель. Двухместный номер стоит 800-900 Мtn, одноместный - 720 Мtn (с завтраком). Есть номера с ванной, есть с душем, есть и такие, где санузел общий на 2 номера (расположен в блоке, как в студенческом общежитии).
В отеле быстренько приняли душ, загрузили в машины палатку, спальные мешки, газовый баллон с плиткой, продукты, воду, вино, 2 рации (для каждой машины)…Поменяли деньги (1 долл. США – 26,7 метикалей).
Пообедали в ресторанчике недалеко от отеля. Вместо запланированного часа дня выехали из Мапуту после четырех. Солнце в начале мая там заходит в пять часов, так что большую часть дороги нам пришлось ехать в темноте. Автострада ЕN 1 была практически идеальной: ровная; с хорошей разметкой; светоотражателями, вставленными в асфальт. Первую ночевку мы решили сделать на пляже возле города Шай-Шай (Xai-Xai, - тут и дальше я привожу также названия городов на португальском). Уже возле самого города переезжаешь мост через легендарную речку Лимпопо.
За Шай-Шаем свернули направо, и километров 10 ехали до океана. Сразу найти место привала нам не удалось. Я было тыкнулся в какой-то двор с многоэтажным домом, явно смахивающим на отель, но он оказался частным владением какого-то белого (судя по всему, южноафриканца). Тот показал рукой направление, в котором должна находиться гостиница (Complexo Halley).
Один местный паренек вызвался показать дорогу, и вскоре мы оказались на месте. Так как совсем рядом с отелем был въезд в Xai-Xai Complex & Caravan Park, мы решили поселиться там. Припарковавшись, увидели специально отведенное под палатки место (там уже кто-то расположил один «вигвам»), но так как было очень темно, поселились в бунгало. Стоимость ночевки в таком кирпичном домике (вентилятор, антимоскитные сетки на окнах, душ с горячей водой) запамятовал, но было недорого.
Взяв из машины пятилитровый пакет португальского вина, пошли ужинать в ресторанчик. Рыба оказалась весьма недурственной, да и вино было неплохим. В дружеской беседе с водителем Эду (хорошо владеющим английским) выяснилось, что он является студентом-вечерником университета Мапуту. Будущий преподаватель истории сразу же поставил москвичу ряд вопросов:
1. Как он оценивает роль Ельцина в истории России?
2. Как он относится к задержанию милицией Каспарова на «Марше несогласных»?
3. Как он относится к чеченской проблеме?
После короткой политинформации, сопровождавшейся возлиянием вина, вышли на берег океана. Прямо над головой висел Южный крест (кстати, он очень хорошо просматривался всю поездку).
3 мая. Утром пошли купаться на океан. Вдоль берега, на расстоянии нескольких десятков метров, проходил риф, больше напоминающий искусственно сооруженный волнорез. Он был достаточно высоким, и гасил океанскую волну (при этом брызги поднимались на высоту в несколько метров), так что можно было более-менее комфортно плавать.
После обеда выехали на север по трассе ЕN 1. Движение оживленное: автобусы; грузовики; трактора с прицепами, полными людьми… Встречаются южноафриканские джипы, многие из них на багажнике либо в прицепе везут моторные лодки.
Вскоре дорога резко ухудшается. На полотне появляются выбоины, и этот недостаток вовсю используется местными мальчишками. Видя приближающуюся машину, они подсыпают в ямки песок из ведер, требуя за это деньги. Такая «фронтовая» дорога тянется не менее 70-80 километров.
Проехав городок Иньярриме (Inharrime), сворачиваем на грунтовку по направлению к океану, к Ponta Zavora. Вдоль почти красной глиняной дороги встречаются небольшие деревеньки в несколько круглых соломенных хижин. Через километров 15-17 доезжаем до разъезда. Налево указатель обещал комплекс бунгало Zavora Lodge, направо - Dolphine Lodge. Свернули налево. Zavora Lodge расположен на склоне. С восточной стороны он выходит к обрыву, за которым океан, а с западной примыкает к озеру, поросшему буйной растительностью (рай для рыбаков, которые и селятся в этом месте). Нам живо представились тучи кровожадных комаров, впивающиеся в измученные белые тела. Было решено перебраться в Dolphine Lodge. Мы подрулили к ресепшн, и работник комплекса, взяв ключи, направился с нами к деревянным домам на сваях, видневшимся невдалеке. Однако, подъехать к этим зданиям, расположенным над обрывом у океана, мы не смогли – джипы беспомощно вязли в песке. Пришлось их оставлять внизу, а самим пешком добираться к месту расположения – благо это было метров 50, не более.
Наш дом оказался основательным двухэтажным бревенчатым особняком. Огромная кухня-столовая с набором посуды, 8 комнат – так что каждый мог себе выбрать индивидуальную «берлогу» с душевой и туалетом. 40 долларов с носа (5250 Мtn на всех) за такое шикарное размещение казалось вполне приемлемой ценой.
Ветер был настолько сильным, что не только москит, но и редкая птица могла долететь до половины веранды, на которой мы накрыли стол для ужина. Этот свежий океанский бриз только подчеркивал вкус сухого красного и мокрой белой (сорокаградусной)… В полнейшей темноте яркая лунная дорожка на поверхности океана выглядела невероятно мистически.
4 мая. Утром пошли купаться. Тропинка к океану ведет нас через зеленый ковер кустарников. Волна в Заворе оказалась мощной, но если приспособиться, можно оседлать ее, и аки серфер мчаться к берегу.
На песке кое-где виднелись выброшенные волнами странные синие существа – какие-то пузырьки диаметром 3-4 сантиметра, с жалом. Еще в Мапуту нас предупредили – не трогать этих тварей, так как они ядовиты.
На пляже, кроме нас пятерых, никого не было, но потом мы заметили джип, уверенно едущий по песку. За рулем был южноафриканец, и он сообщил, что в нескольких километрах отсюда есть достаточно удобное для снорклинга место.
Завтрак (включен в проживание) был плотным – сосиски с картофелем фри, фруктовый салат, и, как обычно – кофе, чай, джем, масло.
Мы выселились из дома, загрузив в машины свои вещи. Однако, завести Pajero не получилось. Местные принесли кабель, Эду «прикурил» от «фордовского» аккумулятора, и вся компания поехала искать место снорклинга, о котором рассказывал южноафриканец. После некоторого петляния по грунтовке, выбрались на пляж.
Оставили машины, взяли трубки и маски, и пошли к коралловому рифу. Добираться по нему до места снорклинга было не совсем удобно – начался прилив, и волна, перекатывающаяся через риф, норовила потащить за собой идущих. Тропические рыбки там были, но не в таком количестве, как на островах Сиамского залива или Южно-Китайского моря.
Опять тряска по грунтовке, мимо небольших деревенек максимум в 10 хижин, - и мы снова выезжаем на трассу ЕN 1.
