По фотографиям - мы не профи и даже не любители, добавила несколько штук с телефона, строго не судить :).
Маршрут.
04 мая. Вылет в Йоханнесбург
05 мая. Прилет в Йоханнесбург. Вылет в Виндхук. Ночь в Uhland Hotel.
06 мая. Забор машины. Дорога в Maun. Ночевка в Sitatunga Camp в домике.
07 мая. Moremi. Blackpools, Xini Lagoon. Ночевка в Third Bridge campsite.
08 мая. Moremi. Mboma Island, mokoro trip, Paradise Pools. Ночевка в Mankwe Campsite.
09 мая. Savuti. Ночевка в Savuti Campsite.
10 мая. Утренний драйв в Савути. Выезд в сторону Касане. Chobe riverfront drive. Вечерний круиз по реке Чобе. Ночевка в Kasane Self Catering.
11 мая. Victoria Falls. С обеих сторон (Замбия и Зимбабве). Ночевка в Kasane Self Catering.
12 мая. День отдыха, ничегонеделание. Ночевка в Chobe River Camp. Вообще мы в этот день планировали проехать по пойме вдоль Чобе и выехать дальше сразу в Намибию, но т.к. успели захватить пойму сразу после Савути, но здесь у нас получился выходной.
13 мая. Popa Falls. Ночевка в Рунду, Tambuti Lodge.
14 мая. Ju/Hoansi Living Museum. Ночевка в Tsumeb, Haus Mopani.
15 мая. Etosha. Ночевка в Halali в домике.
16 мая. Etosha. Ночевка в Okaukuejo в домике.
17 мая. Spitzkoppe. Ночевка в Swakopmund, Namibia Nights Accomodation.
18 мая. Swakopmund. Cape Cross. Ночевка в Atlantic Villa Boutique Guesthouse.
19 мая. Swakopmund. Sandwich Harbour. Ночевка в Atlantic Villa Boutique Guesthouse.
20 мая. Утром морская прогулка Pelican, Seals tour в Уолфиш-Бей. Дорога в Соссусфлей. Закат на Дюне 45. Ночевка в Sesriem Campsite.
21 мая. Рассвет у Big Daddy, Deadvlei. Дорога в Виндхук. Сдача машины. Вылет в Йоханнесбург. Ночевка в Aero Airport Lodge.
22 мая. Близлежащий ТЦ. Вылет домой
Перелеты.
В Йоханнесбург взяли перелет эфиопскими авиалиниями. Оплатить можно российской картой, присылают ссылку для оплаты.
Перелеты в и из Виндхука брали через агентов с оплатой российской картой. Позднее надо было поменять дату одного перелета, через агента было как-то сложно и дорого, меняли путем запроса на сайте авиакомпании, надо было немного доплатить, это сделали тайской картой.
Деньги.
С собой были наличные и тайская карта свекрови. Наверно, в 90-95% мест можно было платить картой, были терминалы.
Эту же карту использовали для подтверждения отелей на букинге и с нее же предоплачивали из России пять ночей в парках Ботсваны и Намибии.
Для аренды машины ее использовать было нельзя, т.к. требуют именную карту обязательно водителя или кого-то кто едет в арендованной машине.
Аренда машины
Т.к. билеты были до Йоханнесбурга, то изначально планировали взять машину там, прокатить маршрут Йоханнесбург - Ботсвана - Намибия - Кейптаун, сдать в Кейптауне, и вылететь в Йоханнесбург. Но в ЮАР не смогли найти контору, которая давала бы авто без банковской карты и с пересечениями границ. Либо требовали именную карту для заморозки депозита и оплаты, либо за наличные не давали разрешение на пересечение границ.
В итоге, нашли в Намибии рент.контору Namibia2Go, вследствие чего появился перелет Йоханнесбург - Виндхук и обратно. Оплата была наличными на месте в Виндхуке в намибийской валюте, депозит оставляли наличными в долларах (130 долларов). Страховка полная, включая стекла и две запаски. При сдаче машины у нас были небольшие царапины на левой бочине, а также во время штурмов песков, видимо, расколотили два стакана, но при сдаче не прицепились, депозит вернули полностью, все хорошо. Контору смело можем рекомендовать.
Машина - Nissan Navara с палаткой на крыше и кемпинговым оборудованием (палатка на крыше со всем бельем, стол, стулья, газовая горелка, вся посуда для готовки и приема пищи, столовые приборы, ножи и тд.). Вообще все оборудование изначально было нам перечислено при выборе машины, поэтому сразу представляли что у нас будет. Сама машина была нормальная, свеженькая, 2021 года с пробегом порядка 15000 км.
Навара наша справилась абсолютно со всеми типами дорог на нашем пути, нигде не застряла, проехала все пески, бездорожье и пару маленьких бродиков (в которые муж залез сам по желанию, а не по необходимости).
На наш взгляд, исходя из нашего маршрута, принципиально кемпер или внедорожник 4х4 нужен только для парков Ботсваны (на другом вы просто не проедете, да и ночевка в палатке будет намного доступнее дорогущего лоджа, а дешевых лоджей в ботсванских парках нет). В Намибии по всем грунтовкам, которые у нас были, можно было бы проехать и на обычной легковушке, просто, конечно, по каким-то дорогам будете ехать медленнее.
При этом легковушек в Намибии крайне мало, в рент.конторах, в основном, хайлюксы с кемп.оборудованием, фортунеры и джимники (кстати, неплохой вариант, подешевле будет).
Легковушки преимущественно в ЮАР берут.
Также мое личное мнение, что нет смысла брать кемпер только с целью сэкономить на ночевках в палатках. Разница в стоимости аренды легковушки и кемпера такова, что ночевками в палатках вы вряд ли ее вытянете. Кемпер или внедорожник нужен тогда, когда вам нужна непосредственно его проходимость по маршруту.
Карты, навигатор.
Полноценные, самые точные карты - Track4Africa. На сайте можно у них купить карту для навигатора, печатную, электронную и тд. Перед поездкой я детально просматривала прямо по карте на их сайте все дороги по нашему маршруту.
Также скачала их приложение, оно работает оффлайн, но бесплатная версия ограничена по зуму, т.е. детально посмотреть какие-то места без покупки полной версии нельзя. Маршрут также не проложить, можно только ориентироваться по точке, где вы находитесь, при включенном GPS. Но местами именно эта опция отлично выручала.
Еще скачивала оффлайн гугл-карты и мапс.ме. И был в машине гарминовский навигатор с картами Track4Africa, но, видимо, старыми, т.к. в парках он порой терялся капитально, основные дороги, конечно, без проблем.
По итогу гуглом вообще не пользовались. Обычно включали маршрут в мапс.ме, но всегда сверялись по дорогам с ограниченным приложением Track4Africa. Мапс.ме путался периодически или предлагал ну очень корявые маршруты, поэтому корректировали сами по ходу движения, исходя из данных Track4Africa.
Дороги
Основные дороги отличные. Присутствуют грунтовки и пески в парках Ботсваны.
Как известно, самый сухой и пиковый сезон в Ботсване, Намибии – июль-август. Маем сухой сезон начинается, но народу еще мало, цены на жилье пониже и с бронированием мест проживания попроще. В зависимости от дождей в апреле в парках Ботсваны еще может стоять вода, нам попадались случаи, когда в какие-то года народ в мае не мог проехать в Мореми к третьему мосту.
Нам очень повезло в этом плане. Май в этом году был очень сухой, и пески и бездорожье в Мореми и Савути мы проехали вообще без каких-то проблем. Нигде не откапывались, нигде не тонули. В Намибии пески у нас были только на последних 5 км в Соссусфлее, которые после Мореми и Савути ну не очень серьезные.
Не было ни одного вынужденного брода, многие реки стояли пересохшие (не только в парках, а вообще по пути).
Ездить в темное время суток, конечно, категорически не рекомендуем. У нас был один день, когда мы ехали в полной темноте два часа, это было по пути в Маун (очень хотели дотянуть, чтобы с утра сразу стартовать в Мореми и покататься там побольше). Ехать было опасно из-за коров на дороге и на обочинах, понятно, что на дорогах могут попадаться вообще самые разные животные. Ехали либо медленно, либо пристраивались за местными, когда какая-нибудь машина обгоняла - они едут аккуратно и подсвечивают всех коров на дороге и на обочинах, за что мы их про себя по тысяче раз благодарили и обязательно мигали аварийкой, когда разъезжались.
За весь маршрут не пробили ни одного колеса, как я понимаю, оказались в числе везунчиков, поскольку на форуме пишут, что едва ли не 8 из 10 путешественников бьют хотя бы одно колесо за поездку.
По пути из Цумеба в Этошу словили штраф, причем мы ехали за машиной и даже не увидели полицейского, который выскочил на дорогу уже параллельно нам и начал нам махать, точнее, увидели уже мельком, т.к выскочил-то он уже в последний момент, и решили, что просто какой-то автостопщик, кои попадаются иногда на дорогах и точно так же машут. В итоге, были догнаны полицейской машиной с мигалкой и отчитаны за двойное нарушение: превышение скорости на 5 (Карл!) км и якобы пересечение сплошной (по факту муж взял немного вправо (левостороннее движение), чтобы посмотреть что там перед ехавшей впереди машиной, а обгоняли мы позже, когда сплошняка уже не было). Штраф нам предъявили на 2500 НАД и, мол, надо ехать в полицию оформляться, договорились за 1500 НАД наличными на месте, и нас отпустили с кучей нотаций и предостережений. Вообще будьте аккуратны, лучше не штрафоваться, нам тут попался случай, как полицейские туриста на 10 тыщ НАД штрафанули, а он опаздывал на рейс, поэтому все отдал. Приятного мало естественно.
Проживание.
Лоджи - домики/отели, кемпинги - обычно шатры, кемпсайты - место под палатку. Кемпсайты часто и кемпингами называют.
Всего у нас было 4 ночевки в кемпсайтах, планировали еще пятую в Spitzkoppe, но передумали, решили этим вечером дотянуть до Свакопмунда, хотя сейчас немного жалею об этом. Все остальные - в лоджах, отелях, одна в кемпинге - шатре.
Основную часть лоджей и отелей бронили через букинг, и почти везде, кроме пары мест, договаривались на оплату на месте. Почти во все лоджи параллельно писала и по почте с надеждой на более низкие цены и оплату на месте, но нигде дешевле букинга не предложили и еще везде требовали предоплату банковским переводом, поэтому оставили брони на букинге.
Два лоджа бронили по почте.
Ночевки в Мореми, Савути, Этоше и Сесриеме бронили напрямую с обязательной предоплатой, без нее бронь не держат, а все эти места уплывают очень быстро, особенно в Мореми и Савути, тем более что там, в принципе, очень мало мест.
На всякий случай, ниже контакты этих кемпов в парках:
Moremi, Third Bridge camping - admin@xomaecamps.co.bw
Moremi, Xakanaka camping - kwalatesafari@gmail.com
Savuti Camping, Linyanti Camping - reservations@sklcamps.co.bw
Namibia Wildlife Resorts - жилье в нац.парках Намибии, контролируется государственной организацией и бронить надо непосредственно у них - reservations@nwr.com.na. Брони в Этоше и Сесриеме - это сюда.
Вообще бронь машины и ночевок в востребованных парках (Дельта Окаванго, Савути, Линьянти, Этоша, Сесрием) – это первое что вам надо сделать при планировании поездки, особенно в самый сезон. Мы бронили все за пару месяцев до поездки, а что-то даже за месяц в итоге. В Мореми были места только у Третьего Моста, в Ксаканаке уже не было, в Савути нам сначала сказали, что все занято, я начала просить другие даты, чтобы, возможно, маршрут в другую сторону пустить, и тут нам сообщили, что одно место только что освободилось, его мы и схватили сразу. В Этоше, Сесриеме было без проблем, но в июле-августе это точно намного сложнее. Машину нам сначала только фортунер предложили без оборудования, мы согласились, попросив сообщить нам если вдруг появится кемпер, он появился буквально недели за три до поездки, и мы поменяли машину.
Мореми
Фактически Мореми - единственное место в Дельте Окаванго, куда можно добраться на арендованной машине и где можно бюджетно переночевать в палатке. До остальных интересных мест в дельте обычно летят на самолете, плывут на лодках, и там только дорогущие лоджи.
Есть еще зона Квай - на северо-востоке от Мореми, там тоже лоджи и кемпсайты, и живность есть, но сильно беднее. Туристы живут в Квае, но на драйвы все равно едут в Мореми. Мы думали после Мореми ехать в Квай и там ночевать перед стартом в Савути (по маршруту нам так было бы более логично), но не смогли вовремя достучаться по почте до нужных кемпсайтов.
Живность - видели льва со львицей, много слонов, жирафов, зебр, антилоп всяких разных, бегемотов, буйволов. Носорогов в Ботсване нет, точнее есть, но в особом носорожьем парке, они там, вроде, почти все и собраны, в других парках Ботсваны носороги не обитают. Носорогов мы видели позже в Этоше.
Хищников в любых парках надо выискивать рано утром, вот прямо с рассветом, либо еще есть шансы увидеть вечером, днем они все спят. Млекопитающих много в течение всего дня.
Были у нас переживания по поводу бензина, поскольку от Мауна и до Касане заправок нет вообще. В Мауне залили полный бак (80 литров) и купили еще канистру 20 литров. Этого нам хватило полностью на маршрут Маун - Мореми (там катались Blackpools, Xini Lagoon, Mboma island loop, Paradise pools), выезд через Южные ворота в Mankwe Camping, далее через Мабабе в Савути (в Савути тоже много накатали днем-вечером и рано утром), выезд через Goha gate и до ближайшей заправки в Muchenje. Эти 100 литров выкатали полностью, до Muchenje доезжали на давно горящей лампочке. Вообще где-то в сети попадалось, что народ умудрялся и в парках заправляться (видимо, работнички сливают солярку и продают), но проверять это на деле не хотелось совсем.
Савути
Славится это место хищниками. В Савути кемпсайте на въезде висит карта, и там каждый день отмечают места где в этот день видели хищников, при нас были отмечены две точки с леопардами и одна со львом. Там же указаны и основные места где надо кататься.
К сожалению, со львами и леопардами нам в Савути не повезло, хотя и отмеченные места мы проехали, и другие дороги. Но нам дико повезло попасть фактически на охоту диких собак (кои вообще считаются редкими, и местные говорят, что круто если хотя бы одна попадется). В какой-то момент на утреннем гейм-драйве прямо перед нами выскочили несколько антилоп и за ними собаки - одна, потом вторая, потом еще, еще. Мы тут же за ними свернули на просеку и метров через 100 увидели как прямо перед нами стая диких собак уже разрывает свежезаваленную антилопушку. Я лет 12 назад в Кении видела едящий прайд львов, но там львы уже ели, когда мы подъехали, ну и куча машин естесно вокруг была. А тут прямо на глазах сама охота происходит, и мы одни, эмоции не передать. Машинки с туристами и гидами сюда тоже подъехали, конечно, но уже позже. Из не хищников много слонов, жирафов, антилоп, зебр и пр.
Вообще из всех парков мне именно Савути почему-то больше всего приглянулся. Он какой-то камерный что ли, не такой большой, настоящий, народу мало, прямо чувствуешь вот эту самую природу, что вот оно все рядом, частью этого всего становишься.
Мореми и Савути очень выделяются своей естественностью и вот этим полным погружением в природу. В оба эти места надо ехать обязательно и обязательно надо ночевать. Кто-то ездит из Мауна просто одним днем в Мореми, но имхо такие заезды в Мореми из Мауна фактически на полдня ну ооочень сильно проигрывают, а Савути проездом - это вообще ерунда, вся охота и хищники, ради которых, в первую очередь, в Савути едут, максимально реальны рано утром, и без ночевки там это невозможно. Сами кемпинги в Мореми и Савути не огорожены, площадок под палатки мало, лоджей мало, и мест в лоджах тоже мало. По кемпингу могут спокойно ходить животные. В Мореми у нас ночью бегемоты рядом с машиной топтались, а в Савути слоны проходили по нашей площадке, и антилопка пробегала. Конечно, эти парки по сравнению с той же Этошей дороже, 50 долларов с человека за место под палатку не очень-то гуманно (а уж про лоджи от 600 долларов за человека за ночь вообще молчу), но тут работает особая политика Ботсваны по типу "лучше 10 человек по 1000 баксов, чем 1000 человек по 10 баксов", и именно поэтому нет массового туризма, все по-настоящему, ты в гостях у природы, и это потрясающе!
Чобе
В Чобе, как и большинство, мы катались по пойме реки Чобе плюс вечером круиз на лодочке. Маст - оба эти варианта и лучше одним днем, чтобы не платить дважды за пермиты в парк в разные дни. У нас так в один день с Савути получилось, можно сказать, бесплатно, т.к. Савути – это тоже Чобе, и пермит на этот день уже у нас был.
Очень много животных самых разных, стада антилоп, зебры, жирафы, буйволы, куча слонов (Чобе же вообще считается слоновьим парком из-за их большой популяции здесь), бегемоты, крокодилы, хищников не видели, но их и не днем искать надо, конечно, да и не у поймы, думаю. Народ еще берет гейм-драйвы в основную часть Чобе, мы после Мореми и Савути не планировали, думаю, справедливо полагая, что больше того, что уже увидели, не увидим.
Этоша
По сравнению с Мореми и Савути здесь уже более массовый туризм, по ощущениям далеко не так аутентично. Халали и Окаукуехо - огромные, куча домиков и кемпсайтов, вся эта большая территория огорожена. Но в Халали и в Окаукуехо есть обустроенные вотерхолы, куда приходят на водопой животные, а ты за заборчиком сидишь на лавочке и наблюдаешь.
Паркам Ботсваны Этоша, конечно, уступает по живности, но тоже вполне достойно. Ну очень много зебр, прямо стада попадались, а также жирафы, разные антилопы (кстати, спрингбоки именно здесь, в Ботсване их нет), слоны (попалось ощутимо меньше, чем в Ботсване и вдалеке все, хотя, понятно, это вопрос везения), носороги, страусы и пр. Пытались взять утренний гейм драйв в Халали, точнее взяли в надежде, что вдруг повезет с леопардом, но нет, попалась из кошачьих только дикая африканская кошка в кустах. Мы бы и сами поехали на этот утренний драйв, но ворота из Халали и Окаукуехо открываются только почти через час после рассвета, и получается, что сам ты на утренний гейм-драйв с рассветом выехать не можешь, уж не знаю беспокоятся ли они о безопасности туристов, чтобы по темноте не шастали, либо (скорее всего) просто тупо деньги зарабатывают на вынужденных утренних драйвах.
Виктория.
Ребята, он шикарный! Воды было навалом, сплошная водяная стена, водяная пыль столбом, мы все мокрые насквозь (дождевики же мы проигнорировали), ну, в общем, все как надо в мае. Целиком его с земли не увидеть, только по кускам со смотровых. В сезон большой воды берите дождевики или готовьтесь вымокнуть насквозь.
Визы - есть обычная, только на Зимбабве, за 30 USD/человек, есть KAZA - на Замбию и Зимбабве с многократным пересечением границы, за 50 USD/человек.
Замбия - вход 20 USD/ человек. На Замбию приходится примерно 25-30% водопада. Но здесь как будто ближе к самой водяной стене, мне показалось, что с замбийской стороны мощь воды чувствуется сильнее. И вид на радугу у моста здесь имхо интереснее и перспективнее. Была рада, что и с этой стороны тоже посмотрели, хотя водитель трансферной машины говорил, что Зимбабве красивее, а Замбию можно пропустить.
Зимбабве - вход 50 USD/человек. На Зимбабве приходится порядка 70-75% водопада. Длинная тропинка, смотровые, тоже все очень красиво, все гремит и нещадно поливает в мае.
В общем, надо смотреть с обеих сторон, уж раз вы в эти дали дальние забрались.
Брали полет на вертолете над водопадом, самый короткий, это - 12-13 минут. За это время пилот успевает сделать несколько кругов над водопадом в одну и другую сторону. И вот только с воздуха можно увидеть панораму и масштаб водопада полностью, ощущения незабываемые, полный восторг! Имхо стоит того на 100%.
Шпицкоппе.
Отличное место, горы, камушки. К бушменским надписям надо забираться, и сделать это можно только с гидом и оборудованием, на месте предлагают, мы не стали. Из общедоступного - посмотреть, покататься по территории, знаковые места - Rock Pool, Арка. По времени часа два хватает основные места прокатить и посмотреть.
Кемпинг в Шпицкоппе очень атмосферный, я немного жалею, что все-таки мы там не остались на ночь. Площадки раскиданы по всей территории, ездишь и выбираешь любую свободную. Большие площадки, явно ночью тишина, звезды, полное уединение. Небольшой совет для тех, кто будет там останавливаться - нам больше всего понравились площадки в самой западной части - они панорамные, открытые для солнца, солнышко никакие горы соседние не закрывают, самый-самый закат. Но их и занимать надо пораньше, мы ездили около 16 часов, и они уже были заняты.
Свакопмунд.
Тут надо гулять и вкусно есть.
Из окрестных поездок - это, конечно, самая большая в мире колония морских котиков - Cape Cross. По пути стоит заехать к затонувшему кораблю Zeila.
Sandwich Harbour. Брали экскурсию в Уолфиш-Бей. Это поездка на джипе по огромным дюнам, которые подходят прямо к океану, виды панорамные и прекрасные. Теоретически можно самому сюда катить, мы изучали вопрос перед поездкой, но много начитавшись, я была категорически против, в итоге, взяли экскурсию (имхо дорогущая, хотя, мне кажется, что все-таки я зря бронила заранее по почте, и на месте можно было подешевле найти). Так вот, все-таки самому на 4х4 вообще можно проехать вдоль моря у подножия этих дюн, по пути нам попадались машины без гидов, с туристами за рулем, но надо быть очень внимательным, если прямо далеко заезжать (да и недалеко тоже), надо обязательно проверять отливы/приливы, чтобы не оказаться запертым на обратном пути, ну и чтоб не смыло к бабушке. Вот так выглядит дорога вдоль океана
А вот по самим дюнам кататься не рекомендую, конечно (хотя муж заявил, что на нашей Наваре и он бы проехал, и "у нас даже резина лучше"). Дюны штурмуются порой под наклоном под 45 градусов и даже круче, пожалуй, ну как бы навык такого вождения уж точно нужен. Катают по дюнам вверх, вниз, сначала страшно, потом весело, ощущения классные, прямо драйв :).
Pelican, Seal tour. Утренняя поездка на лодке в Уолфиш-Бей. Во время поездки к вам в лодку залетают, запрыгивают пеликаны, котики (капитан специально прикармливает), можно увидеть также дельфинов (мы видели), далее мимо колонии котиков в Уолфиш-Бей (к этой колонии, кстати, и по земле самому можно приехать), а в августе-сентябре, говорят, киты приплывают, и это все с шампанским и устрицами, приятненько.
В самом Уолфиш-Бей можно посмотреть фламинго.
Соссусфлей. Пустыня Намиб.
Написано уже, конечно, много про это место везде, но все же повторюсь.
Идеальный план - закат на Дюне 45, рассвет - на Биг Дэдди с дальнейшим спуском в Мертвую Долину, в это время длинные тени, резкие грани на дюнах, все очень ярко, и в это время также очень мало народу (это - наиважнейший момент). Но тут надо сразу учесть место вашей ночевки, в зависимости от этого вы попадаете на закаты/рассветы или нет.
Чтобы попасть на территорию Соссусфлей, вам надо проехать двое ворот - внешние и внутренние (между ними метров 400). Внешние открываются с закатом и рассветом, т.е. если Вы живете за ними (а это основная масса мест проживания), то ни рассвет, ни закат внутри территории вам не светит, вы будете все смотреть уже только в светлое время суток со всеми туристами (ну, в принципе, основная масса туристов так и делает и ничего, все довольны). Внутренние - открываются за час до рассвета и закрываются через час после заката. Если вы живете между внутренними и внешними воротами (здесь есть из бюджетного только Sesriem campsite и небюджетного - пара лоджей), то вы нормально попадаете на закат и рассвет внутри парка. Ну а если вы готовы раскошелиться и пожить за дорого внутри внутренних ворот, то вы вообще в любое время можете стартануть и все закаты/рассветы встретить как душе угодно. Ряд лоджей и свою развозку к дюнам предлагает.
Мы жили в Сесрием кемпинге между внешними и внутренними воротами.
Дюна 45. 45 - это не размер, не высота, это - 45 км от внутренних ворот, ехать от этих ворот минут 25. Народу на закате было немного, кроме нас, еще четыре парочки, все рассредоточились по гребню метров на 100 друг от друга и больше, спокойствие, тишина, отлично. Многие сюда и на рассвет ездят, но вроде как на рассвете тут народу больше.
Биг Дедди и Мертвая Долина. Биг дедди – это самая высокая дюна в Намибии. Находится в 65 км от внутренних ворот, мы доехали минут за 45-50. Последние 5 км - это пески и проехать можно только на 4х4. На эти 5 км есть также платные шаттлы для туристов на обычных машинах - свою машину ставите на парковку и дальше последние 5 км на шаттле, но вроде как они стартуют не раньше рассвета или даже позже, проверьте на месте, иначе на легковушке нет смысла туда спешить на рассвет, тогда разумнее рассвет встретить на Дюне 45, а потом уже к Биг Дедди.
Конечно, выезжая с открытием внутренних ворот, непосредственно на сам рассвет уже не успеть подняться на вершину Биг Дедди (там по часу народ поднимается, фактически рассвет на самой вершине доступен только проживающим внутри внутренних ворот), мы встретили сам рассвет, поднимаясь по гребню, потом спустились в Мертвую Долину. Мертвая Долина самая красивая именно тогда, когда солнце ее начинает освещать, резкие тени идут прямо по долине, солнце постепенно освещает деревья, красиво, у нас это было примерно через час после рассвета, но в течение года, полагаю, это время может меняться. Однако, как раз через час после рассвета начинает подъезжать основная масса туристов из-за внешних ворот, и их много, поэтому лучше успеть все до их нашествия, иначе все ощущения сильно портятся.
Сесрием каньон. Сюда тоже ездят, территориально на отворотке между внешними и внутренними воротами. Мы не ездили.
Племена.
Чтобы увидеть настоящие деревни с племенами, надо этим прямо озадачиться. Химба и хереро - на северо-западе живут, в городах их можно встретить на улицах, например, в Опуво, в настоящую деревню Вас особо просто так никто не пустит, надо договариваться с кем-то чтобы туда провели (некоторые лоджи такое предлагают, платно). Бушмены (они же сан) - северо-восток (не считая полосы Каприви), и тут тоже надо с кем-то договариваться.
Кроме настоящих деревень, есть так называемые живые музеи Living Museum. Они официальные, там построены деревни, сидят люди из настоящих племен, за денежку вам все покажут, расскажут, песни споют и спляшут, активности всякие предложат. У бушменов вот даже на охоту можно с ними сходить. Понятно, что это ненастоящие деревни, и там не живут, а работают для туристов, но люди-то настоящие, для общего понимания вполне достаточно, если вам просто интересно посмотреть что как, и нет цели исторически все изучить во всех деталях.
Ju/Hoansi Living Museum (бушмены) - мы не стали просить песни/пляски, пошли с ними на прогулку, понравилось, что-то рассказали, показали, нам понравилось. Особенно интересно было послушать язык (щелкающий такой, как будто они с птичками разговаривают, ну очень необычно).
Планировали Omapaha Himba Living Museum (химба), но не попали. Вообще несколько женщин химба и детишек сидят у Андерсен ворот на выезде из Этоши. В деревню не смогли поехать, т.к. из-за непредвиденного штрафа ранее нам просто не хватило наличных, по пути поменять было негде, а картой платить у них нельзя. На сайте оплатить экскурсию день в день тоже было нельзя (заранее можно), поэтому пропустили, в итоге, просто поглазели из машины на химба на выезде из Этоши и успокоились.
Заметки
Покупали на месте в первый день переходник, но фактически он пригодился лишь пару раз, практически везде в лоджах и отелях есть нормальные европейские розетки.
Никакие прививки от лихорадок и тд не делали, таблетки от малярии не пили. Тесты ПЦР тоже не требовали, не делали.
Единственный раз у нас водитель трансфера на Викторию попросил нас перед отъездом из отеля взять с собой справку о вакцинации от ковида, мы подготовили прошлогодние сертификаты, но по факту на границе их никто не спросил. Все справки в Зимбабаве сейчас уже отменены точно, но, видимо, в мае еще могли у кого-то точечно спросить, поэтому водитель просто перестраховался, при этом сам же сказал, мол, если спросят, но у вас не будет, будем решать на месте. Значит, и тогда бы пропустили, но просто подольше и, может, чуть подороже.
Итоги.
Конечно, мы очень довольны поездкой. Маршрут отрабатывали из личных предпочтений, и сейчас я рада, что стартовали и заканчивали в Виндхуке, иначе много мест бы пропустили, поменяв на часть ЮАР, а ЮАР вообще не была целью с самого начала, просто точка заброски в те края, исходя из попавшихся билетов.
Все приоритетные для нас места проехали, везде попали, нигде не разочаровались. Только немного жалею, что все-таки не дотянули до Linyanti (это от Савути надо было ехать туда с ночевкой, а потом уже в сторону Касане), но по маршруту он у нас совсем не вписывался тогда по дням, да и были непонятки с бензином (в сторону Линьянти заправок тоже нет), хотя по сути, как на месте уже поняли, плюс еще одна канистра, и можно было бы и в Линьянти попасть. Там тоже хищники, вдруг так и не увиденный леопард нас там ждал?)) Пожалуй, сейчас в наш маршрут я бы все-таки добавила Линьянти, поджав дорогу из Ботсваны до Этоши, или вместо одного дня в Свакопмунде. Не потому что Свакопмунд не понравился, он прекрасен, но просто Линьянти в этой поездке был бы для нас приоритетнее, а вот Кейп-кросс и Сэндвиш Харбор можно было постараться в один день поместить, например.
Еще, пожалуй, было рискованно ехать из Соссусфлея к самому самолету, вдруг бы колесо пробили, неизвестно насколько застряли бы, перед вылетом сама всегда стараюсь ночевать на месте, но тут немного рискнули, однако делать так не советую.
В общем, Африка - она Африка! Потрясающая, удивительная, уникальная! И ехать туда надо обязательно! И возвращаться - тоже!
