Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Семнадцатый день 30 сентября.Swakopmund - гейм парк Daan Viljoen (400км)
Было два предложения по поводу дальнейшего передвижения. Первый - ехать под Виндхук в частный гейм парк и там в дикой природе и с шашлыками отметить день рождения Олега, а по пути сделать Ольге визу. Второе – остаться в Свакопмунде (как планировалось ранее, но из-за задержки в Салитере все изменилось) отдохнуть, посетить аттракции.В итоге решаем ехать в гейм и там отдохнуть. Как потом оказалось – это было не верное решение. Отдыха не получилось из-за очень тяжелой дороги. Но все по порядку.
Утром купили пермит на посещение Вельвичии ( выброшенные деньги, 300ранд, проверять его некому в пустыне). Походили по магазинам, накупили сувениров.
Сувениры лучше покупать в Свакопмунде. Цены ниже, чем где-либо мы встречали. Выбор большой. Дальше будет дороже.
Впереди у нас малярийная зона, поэтому посещаем аптеку. Покупаем Tabard – антимоскитный карандаш. В аптеке нас обрадовали, сказав, что в данное время в Этоше, малярийных комаров нет. А вот в Чобе есть.
Сергея и меня комары не кусали нигде. Покрайней мере, мы не замечали их присутствия ни в одном из национальных парков, в том числе и на водопаде Виктория. Но это сезон сухой. В другое время возможно комары будут. А возможно у нас кровь не вкусная…
Выезжаем на восток в сторону Виндхука по дороге С 28, к Вельвичии.
По дороге проезжаем странные сопки (Moon Landscape) - говорят так на Луне все и выглядит. Кто знает? Может и так. Там мы еще не были, не сравнить. Но пейзаж этот нас не впечатлил. Может опять освещение не то, что нужно для хорошей съемки?
А вот и символ Намибии – welwitschia mirabilis. Вельвичия состоит всего из двух листов, но со временем они так хитро закручиваются, что поверить в это совершенно невозможно.
Растут эти пустынники очень медленно, но и живут больше 1000 лет. Клубок диаметром 2-3 метра из толстых плотных листьев-щупалец и высотой - полтора-два - это и есть вельвичия тысячи лет от роду. Посмеялись, поискали, кому бы показать наш пермит, и поехали дальше.
Дорожные знаки, что проезд для караванов запрещен, нас не настораживают. Едем дальше…И началось - вверх-вниз, вверх-вниз….. Дорога очень тяжелая. Были такие подъемы, что казалось - не заедем на гору. Было не до пейзажей за окном.
. Наверху, на перевале Bosua Pass, мы все-таки остановились передохнуть и посмотреть вокруг. Нам оставалось проехать еще 144 км.
Daan Viljoen Game Park находится за 12 км до Виндхука.
Мы устали настолько, что о приготовлении шашлыков даже речи не могло быть.
Едем в ресторан на горе, откуда открывается прекрасная панорама Виндхука. Чуть не уснула за ужином, африканцы ну очень медленно обслуживают. Ребята выпили за здоровье Олега. С Днем рождения!!!
Восемнадцатый день 1 октября.гейм парк Daan Viljoen – Okahandga – Otgiwarongo – Outjo - Khorixas. (500 км)
Проснулись вместе с солнышком.
Едем искать зверей. По сравнению с тем, что мы будем видеть в национальных парках, здесь зверей мало. Но мы еще не избалованы, поэтому радуемся каждому животному.
Бегаем за бородавочниками и гну в надежде получить хороший снимок.
искусственное озеро.
Ну и совсем было лишним в обеденный зной ходить по гейму и искать попрятавшихся от жары зверей.
Отдохнув возле бассейна,
мы поехали в Виндхук.
Там хотели посетить дешевый сувенирный рынок. Во многих местах вдоль дороги, стоят сувенирные палатки. Ольга с Владом еще до обеда поехали делать визу и теперь мы встретились в автомастерской. Принимаем решение - одна машина продолжает смотреть зверей в геймах ( www.okonjima.com ), вторая едет в Дамараленд. Мы подумали так. У нас по плану четыре дня на национальные парки Этоша и Чобе. Зверей увидеть еще успеем. А вот горы Дамараленда, наскальные рисунки, они находятся здесь в Намибии и смотреть их нужно сейчас. Нигде в отличии от кошек, вы их больше не увидите, ни в Кении, ни в Танзании, ни в каком нибудь зоопарке.
Сворачиваем на С 38, затем на С 39 – едем до Khorixas.
Хотелось бы немного сделать отступление о езде ночью. Так как мы выехали с Otgiwarongo в 17 часов, нам оставалось проехать 200 км до Khorixas. Засветло мы не успеваем, в Намибии темнеет рано. Вынуждены были ехать в темноте. Перед поездкой много читали о ночном передвижении. Типа «все звери Африки сбегаются на свет фар». Ничего подобного с нами не происходило. На закате солнца вдоль дороги встречались бородавочники.
Дороги отличные, асфальтированные, прямые, хорошо просматриваемые. Если ехать внимательно, не отвлекаясь рассказами анекдотов, то вы издали увидите живность и успеете сбросить скорость. Мы ехали в среднем 160 км/ч. А когда окончательно стемнело, зверей мы не видели вообще, и их светящихся глаз в частности. Вывод такой – по дорогам Намибии ночью можно ездить, только нужно быть внимательным, впрочем, как и днем.
Стемнело. Вспоминаем, что с утра ничего не ели, останавливаемся в первом попавшемся, освещенном месте, есть магазинчик. В нем, как в прочем в большинстве магазинов по Намибии, есть кафешка. Здесь вам подогреют в микроволновке мясо, котлеты и т.д. можно купить чай, кофе, всевозможную и очень вкусную выпечку. Быстро перекусываем, берем еще с собой на утро. Кофе, две огромные котлеты и хлебцы – 2.5 доллара. Едем дальше. Видим вывеску Khorixas. Указатель на лодж “Igowati Lodge”. Без проблем заселяемся (45 ранд с чел.)
Когда ходили мыться, мы обратили внимание на то, что на территории лоджа много зверей. Спокойно разгуливают спринбоки, страусы, павлины, а мелких птиц типа наших куриц и гусей и не счесть. Площадка под палатку травяная, присутствуют дрова. Мы разожгли костер. Сидели теплой африканской ночью, смотрели на огонь, небо, пили кофе, ели пирожные, наслаждались тишиной и звездами…
Девятнадцатый день 2 октября.Khorixas – Twyfelfontein – Kamanjab (300км)
Нужно быстро сфотографировать прекрасного павлина
и мчаться в Дамараленд. Все свет нам не дает покоя, чуть опоздаешь и освещение более жесткое, фотографии становятся не интересными.
До Твифельфонтейна дорога была почти изумительной для грунтовки, в сердцевину Дамараленд. Если взять Большую советскую энциклопедию, то в ней написано: «Южную Африку занимают высокие равнины Калахари, обрамленные с запада плоскогорьями Намакваленд, Дамараленд, Каоко, с востока - Драконовыми горами. Вдоль южной окраины материка тянутся средневысотные Капские горы». Дамараленд - это плоскогорье, скорее сопки. Нет таких бескрайних пустынь и равнин, как на юге. Здесь находится самая высокая точка Намибии – пик Brandberg (Fire Mountain) – 2573м.
Twyfelfontein расположена одна из крупнейших в Африке «коллекция» наскальной живописи. На рисунках присутствуют звери, которых давно уже в данной местности не встретишь, карты народа того времени.
В восходящих лучах солнца и без того красный гранит становится огненным. Пейзажи очень красивые.
Представьте желтую саванну в окружении красных гор. Они разнообразны - горные хребты и суровые каньоны, стены которых богато окрашены всеми цветами вулканических пород.
Склоны гор поражают разнообразием интересных ксерофитов - растений, которые выживают здесь благодаря особым приспособлениям к условиям местного ландшафта. Яркий пример - растение "слоновья нога" (Adenia pechuelii), которое укореняется в горных расселинах.
Более ста разновидностей лишайников растет на равнинах и обращенных к западу склонах гор, которые меняют цвет и становятся мягкими на ощупь, когда туманы с океана движутся вглубь континента.
И еще самое приятное, мы общались с представителями племени Дамара. Они живут от Усакоса до Каманъяба. Язык племени очень интересный, он такой, цокающий. Есть шесть цокающих или свистящих звуков, не знаю, как правильно сказать. Девчонка наговорила мне в камеру на дамарском языке что-то. Может, послала куда-то, а может и приятное что-то, кто его знает.
Рассказывала, что у них есть национальная одежда. Но носят они ее исключительно по праздникам. Например, надевают на свадьбу. Сейчас же она была одета абсолютно нормально, так сказать, по-европейски
Еще здесь находится « Каменный орган» (Organ Pipes),
«Сожженная гора» (Burnt Mountein)
На пути в Корихас есть несколько поворотов к «каменному лесу». На самом деле, это проделки местных жителей. Каменный лес – один, и он находится где-то в 20км. до Корихаса.
Впрочем, окаменелости встречаются повсюду, но лес окаменелых деревьев там, где стоит будка с кассиром.
Еще, все обочины дороги усеяны Вельвичией, и ни за какие пермиты платить не надо.
После Твифельфонтейна мы ехали, где слоны - это не редкость. Кроме того, это особая порода слонов – пустынные. Они очень агрессивны. На наше счастье или несчастье, как на это посмотреть, слонов мы не встретили, хотя очень хотелось их увидеть…
По дороге попадаются лавки, где разложены камни, мелкие поделки и разные «сувениры». Продавца нет, но как только взяли в руки куклу сразу увидели, как из ближайшей хижины к нам устремился продавец. С ним ещё пара мальчишек. Они продавали сувениры, но при желании покупателя меняли их на футболки и сигареты, и т. д.
И так, мы подъезжаем к Kamanjab. Это идеальная отправная точка для путешествий в Национальный Парк Etosha, к водопадам Epupa и посещению племен Himba.
По информации которую я нашла, уже здесь могут быть Химбы. Но если мы их не найдем , нужно будет ехать 350 километров на север в Opuwo. Сразу при въезде в город нам на улице попадаются Химба с ребенком. Естественно по тормозам.
Выскочили их фотографировать. Нужно денег дать, показывает Химба, на ням-ням. Высыпаем ей пригоршню мелочи и счастливые ее фотографируем. Она же медленно все пересчитала и дала сдачу ???
Вот и наши попутчики подъехали. Они уже давно в Kamanjab, ждали нас. За это время успели договориться о завтрашнем посещении крааля Химб.
Дешевого жилья в округе не находим. Заселяемся в Oase Guest House. Он дорогой, но выбора нет.
Зато есть барбекюшница, и у нас, наконец-то, есть время и желание жарить мясо.
В Намибии несколько основных племён: Овамбо, Нама, Ереро, Дамара, Химба и Бушмены. Земля Нама – это юг страны, от них произошло название страны. Овамбо –проживают на севере, северо-востоке, в Овамболенд. Дамара живут от Усакоса до Каманъяба, это Дамараленд. На север от Дамараленд живут Химба, это Каоколенд.
Окаханджа (Okahandja), город, в котором в колониальные времена размещалась резиденция вождей народа гереро. Есть кладбище, где находятся захоронения вождей гереро, боровшихся с германскими колониальными войсками
Также есть рынок изделий резчиков по дереву из племени каванго.
Город Тсумеб (Tsumeb)
Этнографическая деревня ("Cultural village") – музей под открытым небом, знакомство с жизнью большинства намибийских племен, их бытом, культурой, историей, традициями, ремесленными изделиями и их искусством.
Городок Тсинтсабис (Tsintsabis) – место, где проживают бушмены племен хей-омн (Hei-omn), прежде обитавшие в окрестностях озера Этоша, и кунг (Kung). До сих пор бушмены живут охотой и собирательством.
Ферма Хедвигслуст (Farm Hedwigslust), где расположен Фонд Омбили (Ombili foundation)
Задача Фонда – научить 300 бушменов ведению фермерского сельского хозяйства – выращивать зерновые в качестве альтернативы охоте и кочевому образу жизни. Фонд Омбили финансирует этот проект с помощью разного рода пожертвований. ( Ребята были, сказали, что полное разводилово для туристов)
На севере - город Овамболенд, наиболее плотно заселенный район Намибии (около 600 тысяч человек) Народность овамбо подразделяется на 8 племен. Олукондо (Olukondo) есть музей Накамбале (Nakambale Museum), где можно узнать о роли финских миссионеров в прошлом и ныне, которые помогли этим племенам выжить и сохранить свою самобытность. Центр проживания племени нгонга (Ngonga homestead).
В Опуво (Opuwo) можно увидеть типичные поселения племени химба, входящего в семейство народа гереро Химба – кочевники, которые до наших дней сохранили свой уклад жизни и традиции. Скот – их единственное богатство, и, чтобы прокормить его, они вынуждены постоянно сниматься с места. Поэтому по пути можно не раз встретить следы оставленных ими поселений. Необходимо брать кого-то из местных для переговоров с вождем племени о посещении «крааля» (традиционного жилища химба) и он расскажет вам все о быте и культуре химба.
Деревня Oase расположена приблизительно 15 - 20 км снаружи Kamanjab, точное местоположение участка изменяется, поскольку Himba иногда бродят к новому местоположению. Или намного дальше по С43, D3707 до Orupembe. К реке Kunene где и находится Camp Okarohombo – желище Химбы.
Еще вчера перед ужином мы пошли гулять по городку, общаться с населением. Встретили семью гереро, на тройке «скакунов».
Девчонок химба, продвинутых, с телефоном сотовым на голой груди…
Последний раз редактировалось linozka 07 дек 2007, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
Двадцатый день 3 октября.Kamanjab – Himba – Okaukuejo ( 263 км)
Про Химба.
Химба всегда вели полукочевой образ жизни и даже сегодня не слишком охотно идут на контакт с белыми. А от азиатов вообще прячутся в свои хижины и не выходят. Поэтому ни христианским миссионерам, ни колониальной администрации так и не удалось изменить их уклад
Главное отличие химба от других народов Намибии в том, что они все еще сохраняют свои традиции и верования. Христианство никак не повлияло на быт этого народа. Быт химба, их обычаи почти не изменились. На сегодняшний день их насчитывается не больше 10 тысяч.
Работают в краале в основном женщины. Взбивают в сосудах, сделанных из высушенной тыквы масло, обрабатывают шкуры, очищают их скребком от мездры. Помимо покрывающей тело краски на женщинах химба столько всего навешано, что отсутствие одежды быстро перестаешь замечать: роскошные ожерелья из кожи, железа и латуни, подвески, пояс, браслеты, украшения на ногах. Все это они делают своими собственными руками
Из шкур антилоп, газелей, но чаще из шкур домашних животных — коз и коров, химба делают мужские и женские набедренники. Краску для тела готовят тоже женщины. Они растирают мягкие камни, добытые на Священной горе, в порошок и смешивают его с животным жиром. Краски приходится запасать много. Утро каждая уважающая себя химба начинает с того, что покрывает ею все тело. Это, во-первых, красиво, во-вторых, спасает кожу от лучей палящего солнца, в-третьих, гигиенично. Краска заменяет аборигенам мыло - очень полезное изобретение в условиях постоянной нехватки воды.
Женщин химба очень почитают, потому что они рожают детей. «Деньги не дают новую жизнь», - так говорят химба.
Нам повезло. Мы сегодня первые посетители химба. Они еще заняты своей обычной жизнью. Готовят кашу на костре, кормят детей, делают украшения. Немного спустя химба выложили свои нехитрые поделки. Нас категорически предупредили не давать им ничего. Не приучать к попрошайничеству, не нарушать их уклад жизни. Но показывать снятые фото разрешили. Химба нравилось смотреть, особенно детишкам.
Можно у них покупать сувениры, но обязательно брать сдачу.
Едем дальше на восток. Нас ждет национальный парк Этоша.
Парк-заповедник Этоша открыт для посещений круглый год. В него въезжают по асфальтированной дороге через Ворота Андерссона с запада или через Ворота Фон Линдеквиста с востока. На территории парка расположены три туристических комплекса - Окаукуеджо на западе, Намутони на востоке и Халали посередине. Все лагери располагают одинаково комфортабельными бунгало, кемпингами, магазинами, барами, ресторанами, плавательными бассейнами и автозаправочными станциями, хорошо оборудованными площадками для наблюдения за животными.
Мы приехали через ворота Андерссона. Расстояние между лагерями около 70 км. Передвижение по дорогам заповедника разрешено со скоростью не более 60км/час.
На территории заповедника запрещено:
- ездить на открытых автомобилях
- покидать проложенные и указанные дороги
- выходить из автомобиля
- пользоваться любым огнестрельным оружием.
Большинство людей приезжают в страну, чтобы попасть на сафари в национальный парк «Этоша». Этот парк, безусловно, входит в пятерку лучших в Африке из-за огромного количества животных и благодаря своему уникальному ландшафту.
Сразу при въезде в парк находится водоем. Там было много зебр, ориксов . Okaukuejo хорошо известен своими озерами – местами водопоя слонов и черных носорогов.
Самый центр парка занимает“сухое озеро” на местном наречии называют "большим белым местом сухой воды" - плоская гигантская солончаковая пустыня, которая на самом деле является дном. Озеро заполняется водой только в период сильных дождей, которые, понятное дело, в пустыне бывают нечасто. По изрезанным краям его растут деревья и кустарники, а в середине простирается истрескавшаяся земля, по которой бродят стада антилоп, жирафов и слонов.
Вот под деревом спрятался от солнца лев. Мы бы его не заметили, если бы не пристроились ехать за туристическим фургоном. Причем приходилось тщательно выбирать заплутанные дороги, чтобы узреть всю эту живность.
На развилках дорог стоят столбики – указатели.
Считается самым благоприятным сезоном для посещения национального парка «Этоша»- зима, в Намибии он длится с мая по август. Но мы приехали весной. И я считаю это время тоже удачным. Воды в озере практически нет, поэтому животные собираются стадами вокруг немногочисленных луж и мелких водоемов по краям пустыни. На таком водопое можно сделать целую серию уникальных снимков. Просто подъезжайте поближе к такой луже, выключайте двигатель и ждите. Через каких-нибудь полчаса перед вами пройдут зебры, жирафы, слоны, импалы, спрингбоки, гну и бородавочники.
При этом они умудряются располагаться вокруг воды в невероятно картинных позах, словно позируя.
А какие закаты!!!!! Настоящие Африканские… Те, о которых мечталось холодной Питерской зимой….
А вот и основная фишка – жирафы на закате солнца. Именно так я представляла настоящую Африку.
Все три лагеря построены возле водопоев. Даже в сильную засуху, эти водоемы наполняют водой. Поэтому возле лагерей много животных.
По ночам в национальном парке кипит жизнь. Только успеваешь установить палатки и развести огонь, как в лагерь приходят гости. Это и есть самая интересная часть сафари. После наступления темноты любопытные звери подтягиваются ближе к лагерю. Направишь фонарик в темноту - и обязательно выхватишь из мрака парочку желтых глаз. Ой-ой-ой, лев? Да нет, всего-навсего шакал. Видимо, несмотря на строгий запрет подкармливать животных, этим зверям что-то перепадает. Бросаешь шакалу кусочек мяса и тут же понимаешь свою ошибку, он ведь не уйдет, будет шуметь всю ночь. Хорошо хоть не львы.
Я почти заснула, когда раздался вой. Отчётливый, но далёкий. Вой повторился, но в другой стороне, потом вокруг всё завыло, затявкало и затихло. Минутное смятение - а вдруг это гиены (скорее всего шакалы) учуяли запах мяса? Я выглянула из палатки и посмотрела по сторонам – тишина. Закрыла палатку, опять всё вокруг завыло, заиграли какие-то жуткие тявкающие трели. Спать уже не хочется. Я пошла, наблюдать за животными к водопою. А там слоны, целое семейство. Затем, сделав обход озера, они вальяжно удалились …
Двадцать первый день 4 октября. Этоша. Утро. По машинам и быстрее ловить зверей…
Первым было поймано два льва, они уходили подальше от глаз назойливых туристов, в глубь саванны…
Затем были всякие копытные, нежившиеся в лучах восходящего солнца.
А вот на засохшем дереве птицы-ткачи соорудили себе огромные "коммунальные" гнезда, насчитывающие до 2 тысяч пернатых обитателей.
Здесь мы чуть не столкнулись с жирафом. Все смотрели на гнездо, а жираф вышел из кустов с другой стороны.
И если к парочкам длинношеих жирафов, торчащих то там, то сям, и стадам пасущихся антилоп довольно быстро привыкаешь, то курсирующие по парку стадо слонов не перестают производить впечатление чего-то колоссального.
Вдруг на обочине увидели слона (African elephant, Loxodonta Africana), он шел вдоль дороги всего в нескольких метрах от нее. Слоны для Африки - конечно, дело обычное, одиноко бродящих слонов можно встретить и в других местах - оказывается, в конце жизни слон покидает стадо и доживает свой век в одиночестве, поедая фрукты и щипля травку...
Опасны только самки, которые бывают очень агрессивны, а одинокие старые слоны - этим бы только цветочки нюхать… Вот мы и увидели такое незабываемое зрелище как битва слонов…
Последний раз редактировалось linozka 19 июн 2008, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Напившись, ориксы могут сцепиться рогами - выясняют, кто в доме хозяин.
Слоны поливают друг друга водой и от этого становятся как из белого фарфора.Только успевай щелкать фотоаппаратом!
В западной части парка располагается знаменитый "Сказочный лес", единственное место в Африке, где на плоской местности произрастает дерево моринга, так называемое "перевернутое дерево", которое, по бушменской легенде, было выброшено Богом Грома из Эдема и приземлилось на землю корнями вверх.
Место встречи Halali http://www.namibiareservations.com/halalie.html : лагерь, находящийся в стадии реконструкции, заправка и магазин.
Проплатили кемпинг. Ольга и Влад заказали ночное сафари.
Сафари cтоят :
Окаукуеджо 350 ранд, дневные, 450ранд, ночное
Халали 300 400
Намутони 350 450
Утреннее с 6,45 – 10 часов
Дневное с 15,30 – 18,30
Ночное с 20.00 - 23.00
Обменялись впечатлениями и разъехались наматывать километры.
Вот шакал что -то ищет.
Первым делом съездили к водоему Goas, там кипит жизнь, множество зебр и антилоп (impala, gnu, kudu...), темно-синие скворцы (Pale-winged starling, Onychognathus nabouroup) сидят на ветках акации.
Затем проехали 32-километровый by-pass: вокруг высокий кустарник, и увидеть кого-либо можно только у самой дороги. Антилопы, птицы... Но нет, жирафа видно даже в высоком кустарнике! Километрах в пяти от большой дороги — жираф, затем еще три.
Дороги парка Этоша.
Вам решать с какой скоростью по этим дорогам ездить. Мы (красная субара) чуть не сбили жирафа, А наши попутчики помяли капот спринбоком...
Последний раз редактировалось linozka 19 июн 2008, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Дни и ночи на сафари проходят так незаметно и увлекательно, что очень скоро понимаешь: ты мог бы ездить в эти дикие места хоть каждый день, да что там говорить - ты бы мог жить на сафари!
Вот на дереве варан.
Выходить в Etoshе запрещено, за исключением территорий кэмпов, так как кроме антилоп под любой акацией может оказаться какой-нибудь хищник, а кэмпов там всего лишь три и каждый расположен один от другого на расстоянии порядка 70 км.
Лагерь Halali.
Парк мне очень понравился как своим разнообразием, так и количеством животных, тем более, есть с чем уже сравнивать в ЮАР и Зимбабве.
Эти ежедневные сумасшедшие закаты, эта ночная конспирация у водоемов - в сафари втягиваешься настолько, что чувствуешь себя настоящим охотником, только вместо копья у тебя - цифровой фотоаппарат, а по вечерам можно сидеть тихонечко у водоемов и слушать музыку саванны…
Двадцать второй день 5 октября. Halali – Grootfontein – Tsumeb (300км).
Завтракаем. Не торопясь, двигаемся в направлении Namutoni.По дороге заезжаем к всевозможным водопоям, отклоняясь от главной дороги на несколько километров в глубь парка.
Ближе к обеду приезжаем в лагерь «Намутони». Он располагается вокруг старинной немецкой крепости, основанной в 1903 году. Можно посмотреть музей-крепость.
На выезде из парка мы платим за пермит ( за два дня – 560 ранд за 7 человек, расплачивались карточкой). Мы счастливы, нам повезло, много зверей увидели в дикой природе. А впереди нас еще ждет посещение парка Чобе в Ботсване.
Договариваемся с попутчиками встретиться в Цумебе в 17 часов.
Вначале ехали по дороге В1 до Цумеба. Затем по отличной асфальтовой дороге С42 направляемся в Гротфонтейн к метеориту Хоба.
Не так много мест на Земле, где запросто можно походить ногами по метеориту, то есть по другой планете, хоть и маленькой и железной. Метеорит Хоба (Hobas Meteorite ) самый большой известный в мире. Он находится на ферме Хоба, что в 20 километрах к западу от Грутфонтейн. 50 тонн сплава никеля и железа, возраст которого между 100 миллионами и 300 миллионами лет, потерпел крах на земле приблизительно от 30 000 до 80 000 лет назад.
Метеорит был обнаружен Жакобусом Германусом Бритс в 1920-ых годах. Кто-то пытался отпилить от него куски железа с целью наживы. Следы вандализма до сих пор видны.
От метеорита мы доехали до Гротфонтейна – кукурузной столицы Намибии.
Здесь есть музей местного быта и магазины. В Гротфонтейне насобирала стручков дерева джакаранда, которые легко заменяют маракасы-погремушки
А в центре Гротфонтейна есть длинная травяная лужайка, которая сплошь усеяна телами местных жителей. Такие зелёные газоны с местными жителями – не редкость. И не поймёшь – то ли это бомжи, то ли лентяи, то ли работяги, которые решили устроить полуденный отдых. Лежат на траве и загорают. Есть рынок, где местный мальчишка нам станцевал реп.
Заехали в информацию. Там не повезло, попали на несведущего работника. Он не знал, где в округе живут бушмены. А мы сейчас ищем их…. Пришлось не соли нахлебавши ехать обратно в Tsumeb. Нам нужно в 17 часов сдавать машину в офис Avis.
Цумеб - один из самых колоритных городов северной части страны. Различие между ним и другими намибийскими городами ощущаешь почти немедленно, после въезда в город - улицы прямые и ухоженные, множество деревьев и парков, а дети играют в футбол в парках и ездят на велосипедах.
Tsumeb - http://tsumeb.info
В город мы приехали на закате солнца.. На улицах мёртвая, но не зловещая тишина. Только подростки ходят по своим делам. Заселяемся в гест, нам хоть и не ночевать ( в 0.30 ночи автобус), но полежать, отдохнуть, упаковать все вещи нужно. Гест произвел великолепное впечатление. Он дешев и аккуратен. И еще – очень радушные хозяева.
От них мы и узнали, что бушмены живут совсем близко, в 60 км от Цумеба. В Цумкве бушмены до сих пор ходят в набедренных повязках и стреляют из духовых ружей и луков отравленными стрелами. Но машины у нас уже сданы, солнце садится. Нам не хватило чуть-чуть времени. Эх как жаль!!! Быть в Намибии и не увидеть бушменов.
Ночью, с опозданием в 1.5 часа садимся в автобус и едем в направлении водопада Виктория.
Caprivi - земля четырех главных рек, Kavango, Cuando, Chobe и Замбези, известна стадами слонов и лесами, деревья которых используют для строительства. Узкая полоса намибийской земли, вклинившаяся между территориями Анголы, Ботсваны и Замбии. Вдается далеко вглубь Африканского континента.
Во времена германского протектората канцлер фон Каприви после сложных переговоров присоединил к Намибии этот участок земли, позволяющий выйти к реке Замбези, впадающей в Индийский океан.
С утра автобус останавливается на заброшенной заправке. Автобус сломался. Полетели ремни генератора. Водители ставят новые, и мы едем уже с опозданием дальше….. В итоге вместо 14 часов ехали 18часов. Я не сказала бы, что это очень утомительно. Мы почти всю дорогу проспали в мягких сидениях автобуса.
Доехав до ближайшего городка, нас высадили возле магазина. Часа два мы гуляли вокруг него. Заходили в сам магазин, охладится под кондиционером, сидели на тротуаре, фотографировали местных. Они с удивлением смотрели на нас, сидящих прямо на тротуаре…..
Через контрольно-пропускной пункт в Багани (Bagani) вы попадаете на 191-километровую дорогу, проложенную сквозь пышную саванну и ведущую к границе с Замбией. Значительная часть дороги проходит по полосе Каприви, не превышающей 15 км в ширину.
Заповедник Каприви (Caprivi Game Reserve) на востоке начинается от контрольного пункта Багани (Bagani) и заканчивается у контрольного пункта Конгола (Kongola) на западе. Съезд с дороги на территории заповедника запрещается. На этом отрезке полосы Каприви нет ни одной стоянки.
После контрольно-пропускного пункта Конгола коридор внезапно расширяется и вам открывается омываемая реками Квандо и Линъянти благодатная страна Каприви, где живет гордый и независимый народ, называющий себя капривийцами.
Это страна земледельцев, рыболовов, скотоводов и ремесленников.
Фото "не очень" - сделаны через окно автобуса.
В юго-восточной части полосы, там, где она расширяется, расположен заповедник Мандуму (Mudumu National Park) с богатейшей африканской фауной, а чуть южнее его – еще один, заповедник Мамили (Mamili Nationa Park)
Заканчивается проходящее по полосе Каприви шоссе В8 в административном центр Каприви – Катима-Мулило.
Границу мы проходим в городке Katima Mulilo ( Намибия) – Sesheke ( Замбия). Имеется заправка, какое-то кафе. Пограничный пункт представляет собой сараюшку. Работает с 6 до 18часов.. Уточнили на счет визы. Транзитную визу Замбии для граждан России можно поставить на границе за 10$.
Запомнилось прохождение границы Намибии и Замбии. Весь автобус обыскали несколько раз. Заставили вскрыть все сумки, чемоданы, рюкзаки. Правда, из наших только Олега досматривали. Мы же отделались только переносом рюкзаков из кучи вещей в багажный прицеп. Типа, мы с ним, такие же « белые и пушистые», проверять нас не нужно….
Едем вдоль границы до городка Kazungula.
Не доезжая до Ливингстона, всех разбудили и перемыли руки, поливая из какого-то бачка привязанного к палкам. Автобусу вымыли колеса. Вся это чистоплотность, мягко скажем, странная.
Как только пересекли границу, грязь пошла неимоверная. Ну, примерно так же как Россия после Скандинавии смотрится.
Ливингстон, произвел неизгладимое впечатление. Слава богу, мы его проехали мимо. Грязнее города за всю поездку я не видела. Вокруг нищета и грязь. Чего стоят свадебные машина, украшенная разноцветной туалетной бумагой в виде цветов.
Зимбабве. Ближе к вечеру проходим границу с Зимбабве в маленьком городке Виктория Фоллс.
Берем такси до границы - 3 дол. за машину на троих + 4 рюкзака и канистра. Остальные идут пешком. На границе проблем нет – у всех визы. Штампик - и мы в Зимбабве. Уже темно.
Еще берем такси до отеля ( 6 дол за машину). Заселяемся в http://www.vicfallsrestcamp.com/ . Он у нас был забронирован еще до начало поездки, но на месте оказалось дешевле, и мы про бронь ничего не говорим. При поселении встретили Степана . Вместе с ним заказываем активити на все дни пребывания в Зимбабве.
Компания называется «Wild Horizons» Через нее мы заказали все активити на водопаде.
Вот их цены (переписываю с их прайса).
ADRENALIN
Full day white water rafting - 85$
Half day white water rafting - 85$
Gorge swing - 70$
Zip line - 55$
Flying fox - 30$
Half day adrenalin - 90$
Full day adrenalin - 115$
SAFARI
Elephant-Back safari - 100$
Lion walk - 100$
Full day Chobe - 150$
Full day Imbabala - 140$
Half day canoeing - 75$
Full day canoeing - 95$
Horse riding safari - 55$
Game drive - 65$
Night drive - 75$
Walking safari - 75$
У нас на четверых были заказаны по инету активити, у другой фирмы. Решаем все заказать сейчас, вместе со всеми. По возможности пакетом ( от 3-х пунктов), тогда будет дешевле. Проблемы возникли только с Чобе. На те даты, которые мы хотели, все уже было забронировано, переносим на два дня позже.
Вечером идем в ресторан при отеле. Дорого и не вкусно. Покупаем 4 литра воды.
Все, купаться (есть не плохой бассейн) и спать. Завтра рано вставать.
На сегодня у нас заказано;
Утром: -прогулка на вертолете (Вика, Олег, Сергей)
- Лиса (Flying fox ) Лина
- рафтинг ( Влад)
Вечером: все вместе - круиз на закате солнца по реке Замбези.
Рано утром за ребятами приехал минибас. Вертолет вмещает 6 человек.
Им ( кроме Вики, она сидела возле пилота) не повезло, загрузка была полной. Обзор не очень широк. Я когда летала со стороны Замбии на дельтаплане,
видела что вертолет дважды взлетал и с двумя и тремя пассажирами. Но все равно это впечатляет, даже в сухой сезон при низкой воде.
Водопад Виктория четвертый в мире по ширине потока и один из крупнейших по расходу воды и мощности. Водный поток единой белопенной массой обрушивается в пропасть, натыкаясь через каждые несколько метров на черные скальные выступы, вследствие чего и образуется ревущий и клубящийся столб водяной пыли. Местные жители – макололо – окрестили водопад «Моси-оа-Тунья», что значит «Дым, который гремит».
Водопад Виктория – это трещина в плато на юге Африки. Она образовалась из-за того, что здесь соседствуют породы разной твёрдости – базальты и песчаники. С одной стороны разлома находится государство Замбия, а с другой – Зимбабве. В 107-метровую земную щель со стороны Замбии с грохотом падает река Замбези, образуя грандиозную стену воды. Когда Замбези полноводна, 7,5 тысяч кубометров воды здесь проходят за 1 секунду. Вода падает пятью основными потоками, а в целом река в этом месте разливается на 1675 метров. Поднимающееся при падении воды облако брызг водимо на расстоянии 40 километров. Над водопадами почти постоянно стоит высокая радуга.
Если смотреть с вертолета в направлении с запада на восток, то система будет выглядеть следующим образом: Дэвилз-Катаракт (водопад Дьявола)( на верхнем фото не видно), о. Катаракт, Мэйн-Фолс (Главный каскад), о. Ливингстон, Хорсшу ("подкова"), Рэйнбоу-Фолс ("радужный"), о. Армчеар ("кресло") и Истерн-Катаракт (Восточный водопад). Река из пропасти находит выход в естественном "проране" шириной 70-120 м, расположенном ближе к Восточному водопаду. Проран именуется Бойлинг-Пот, что означает "кипящий котел". Беснуясь, река проходит зигзагообразный каньон из трех колен длиной 1,5 км каждое, и только когда вырывается на равнину, течение ее успокаивается.
А за мной заехали чуть позже. Совершенно одна я поехала летать на Flying fox .
На живописной площадке неподалеку от седьмого порога можно опробовать новый вид развлечения, лететь Gorge swing , Zip line, Flying fox Желающим предлагается также абсейлинг вниз головой или «свободное падение» (полет в ущелье на тросе). В «свободном падении» летящий преодолевает 50 метров за 4 секунды.
На площадке, я была абсолютно одна, ни каких туристов больше. Даже не кому меня было сфотографировать. Возможно поэтому, мне предложили еще раз в виде бонуса полетать. Разбегаешься и летишь. Самое сложное сделать шаг в пропасть. Первый раз пол расстояния я преодолела с закрытыми глазами. Но во второй раз я уже смотрела и восхищалась. Вдруг ( когда я была на средине каньона) в низу со свистом и криками пролетела девушка. О, кайф какой. Все решено, завтра я так полечу. Это был Zip line. Ну, я на стальном тросе вешу, внизу река Замбези там проплывает Влад на рафте , вверху небо, там ребята катаются на вертолете. Здорово, очень здорово!!!
Про рафтинг.
Еще в Питере я и Сергей забронировали его. Опыт хоть и маленький, но имелся на реках в Непале. Но после аварии в Намибии, мы решили, все с нас достаточно перевертышей, больше не хотим. От рафтинга отказались, сейчас я жалею об этом ( уже не так остро вспоминается авария) Влад рассказывал про рафтинг. Маршрут сплава представляет собой подъем к высшей точке ущелья по бурному течению полноводной реки Замбези. Глубина ущелья изменяется примерно со 100 м в его верхней точке, до 250 м в нижней. Все события дня снимаются на видео- и фотопленку, которые позже можно будет посмотреть и купить (30 дол). Ему очень понравилось. Они ни разу не перевернулись, но это скорее исключение. Уровень сложности: от 2-х до 6-х. Пол дня: с перекатов от №1 до №10 и полный день с №1 по №22. Высокая вода в Замбези с января по июль (с января по март рафтинг ограничен) и низкая вода с августа по декабрь. Семен же говорил, что их переворачивало несколько раз и рафтинг довольно сложный. Еще при вылете из Ливингстона, Влад познакомился с группой туристов из Германии. Они заказывали рафтинг в Замбии. На 8 пороге, все шесть лодок переворачиваются. И девочка 23 лет, погибает. Вытащили из воды только пустой спасательный жилет. Тело туристки так найдено и не было ( на то время). Все туристы считают, что переворачивают рафты, инструкторы, специально, для большего эффекта, во время съемок на видео.
место стоянки рафтов со стороны Зимбабве.
К обеду встретились все в отеле, обменялись впечатлениями. Я и Сергей пошли гулять по нац. парку Виктория Фоллс. Он находиться вокруг водопада. Нам наверно повезло мы встретили много животных которые абсолютно не боятся людей.
Еще были буйволы и газели.
Было очень жарко и душно. Решили зайти в «Victoria Falls Hotel» выпить чашечку кофе и съесть вкусное пирожное. У этого отеля есть свой выход к Виктории.
Служащий нас проводили по тропинке к входу на водопад. Очень здорово, во-первых, местные не пристают типа купите сувениры. Во-вторых, для постояльцев отеля вход на водопад бесплатный. Мы прошли бесплатно, но посмотреть водопад, не было времени, нам нужно бежать на круиз по реке Замбези.
Sunset Cruise - это у кого мало времени абсолютно спокойно можно пропустить. Звучит очень красиво, но на самом деле пьянка на корабле, хотя очень всё вокруг красиво и романтично, особенно сам закат.
Корабль на котором плыли.
Ну, наконец-то бегемот с открытой пастью...
Когда все дошли до «нужной кондиции» всем кораблем запели «Катюшу». Знай наших…..
Сегодня у нас запланировано
Утро; ( Зимбабве)
1 - Zip line ( я и Ольга)
2 - Flying fox (все остальные, после моей рекламы)
Обед; ( Замбия)
Microlight flight ( я , Влад, и Ольга)
Вечер; (Замбия)
Остров Ливингстон (я, Вика и Сергей)
Утро, после вчерашнего вставать совсем не охота. Зачем вчера так нажрались халявного пойла?
Одновременно всем полетать не удалось, нет мест. Нас ( при заказе) поделили на две группы (я, Сергей, Влад, Ольга – одна группа и Люда, Олег и Вика – вторая). Вчера я летала на Zip line в гордом одиночестве. Сегодня было очень много туристов. И опять, я первая с воплями полетела на зипе. Это будет посерьезней нежели «лиса». Здесь с ускорением летишь вниз и нагрузка на организм естественно больше.
Площадки для Gorge swing ,Zip line. Отталкиваешься и ААААААААА!!!!!!!!
если внимательный читатель здесь меня найдет...
Затем (внизу) останавливаешься, и через некоторое время к тебе спускается мальчик, цепляет к своей каретке и тащит, наверх.
А ребята с разбега прыгали в пропасть. то есть летели на Flying fox Куча ремней и карабинов, все подцепляет инструктор, проверяет и перепроверяет.
Главное решиться на первый шаг... в пропасть. А дальше кайффффф!!! Летишь!!!!
Это замечательные ощущения, всем советую.
В 13.00 забирают нас с отеля в Зимбабве и везут через границу в Замбию. На границе собирают паспорта и сопровождающий относит к погранцам. Мы сидим в машине.
Минут десять едем по Замбии, еще собираем по отелям, желающих полетать на дельтаплане и вертолете.
Приезжаем на аэродром (есть продуктовый и сувенирный магазины). Выдают костюмы, что б не замерзнуть ( я холода не чувствовала). Фото и видео запрещено. На крыле дельтаплана установлена камера, которая снимает в течение полета. Снимки затем просматриваешь на компе. Если понравились можно купить за 20 долларов.
Первым пошел Влад, затем Ольга. Вот и моя очередь. Всего два дельтаплана. Надевают шлем, проверяют, слышу ли я пилота (он весь полет будет вам рассказывать всякие байки…). Ну и естественно он говорит:
- Лина, не волнуйтесь, все будет ОК!
По рации запрашивает разрешение на взлет. Пилот у меня темнокожий. Узнав, что я из России переходит на русский язык ( он учился летать в Казахстане). Сообщает что крылья сделаны на Украине, а все остальное в России ( или на оборот уже не помню). Лучше он мне бы это не говорил….
Ну, это я узнал уже в воздухе. А сейчас сижу, пристегнутая к креслу. Нет ни каких поручней, за что держаться руками. Я вцепилась ему в плечи, сказала:
- Буду лететь так, держась за вас.
- ОК, как вам удобно. Но, есть поручни возле сиденья.
Представьте себе, как вы летите, сидя на табуретке, держась только за сидение. Мне так было не комфортно, казалось, что при очередном маневре я вывалюсь из дельтаплана. Поэтому весь полет я крепко держалась за плечи пилота. Вываливаться так вместе…
Полет происходит довольно низко над землей. Полноводная река Замбези змеится через лесные чащи, образуя местами укромные заводи. Видела слонов, бегемотов ( в воде такие темные туши) и даже проплывающего крокодила. Подернутые легкой зыбью воды реки размеренно и неторопливо протекают вдоль границы двух государств – Зимбабве и Замбии. Неожиданно русло как-будто обрывается – и миллионы тонн воды клокочущей массой обрушиваются в бездну. Ревущий поток окутывается водяной пылью, которая клубясь и завихряясь, тучами оседает на окружающие леса. Низвергающийся в глубокое ущелье гремучий водный поток и образует водопад Виктория, величайшее из творений природы. Водопад Виктория это впечатление на всю жизнь, даже в сухой сезон. Сверху видно все разломы, всю катастрофу произошедшую много лет назад.
Так как вечером у нас заказана экскурсия на остров Ливингстона, прошу пилота, показать мне его. Тем более Вика говорила, что с вертолета видела что там нет воды, все пересохло, и купаться не возможно. Пролетели над островом, люди купаются. УРА!
- Сколько раз вы в день совершаете полетов?
Спрашиваю у пилота.
- 30-40 раз.
- А русских много?
- Нет, очень мало. Со мной только двое летало. Недавно из Украины, человек 10 было. А перед вами из Белоруссии, девушка была.
- Ну, Ольгу, я знаю, мы вместе…
Посадка прошла, мягко. Я была последняя из желающих полетать. Меня завезли в ангар. У пилотов обед. И будет вечерняя смена….
ЭТО ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!!! Я почти уверенна, гораздо лучше нежели на вертолете. Попробуйте не пожалеете.
Эту неземную прелесть невозможно описать, однажды этот нужно просто увидеть и почувствовать, так как ветер, наполненный свежестью Замбези бьёт в лицо на высоте облаков, над чудом природы, над водопадом Виктория….
Опять через границу ( виза 10 дол. входит в стоимость) в Зимбабве. У меня нет с собой сумки, и паспорт я отдаю Владу, что б не нести его в руках.
Ребята, выходят не доезжая отеля, возле рынка. Я еду в отель. Нужно быстро поесть и собираться на экскурсию. Опять ехать через границу в Замбию. И тут я вспоминаю. Паспорт то остался у Влада. Мы на машине медленно объезжали городок, искали ребят. Так и не нашли. Без паспорта не пройти границу. Деньги за оплаченную экскурсию не возвращают. Остаюсь в отеле, купаюсь…
Сергей и Вика поехали на остров Ливингстон.
Стоимость экскурсии:
Утро 7.00 – 47 дол
Обед 13.00 – 98 дол
Вечер 16.30 – 63 дол
Разница в цене из-за питания. На самом острове кормят, устраивают пикничок, как когда-то Ливингстон себе устроил.
В ноябре 1855 года доктор Давид Ливингстон на деревянном каноэ, спускаясь вниз по Замбези, достиг водопадов. Потрясенный увиденным, он решил разбить лагерь на острове, расположенном у самой верхней кромки водопада и посвятить несколько дней обмеру местности, сбору образцов почв и растений.
Он назвал водопады в честь своей королевы Виктории, а за островом со временем закрепилось имя Ливингстона. Находящийся ныне под опекой администрации Национальных парков Замбии этот остров превратился в одно из самых эксклюзивных в мире мест для проведения пикника.
На остров можно попасть, только заказав экскурсию. Еще во время подготовки к поездке, я нашла фотографию купающихся ребят на краю водопада. Спрашивала в туристических агентствах в Питере, как туда попасть. Узнала, как экскурсия называется. Все больше ничего не нужно. Я там буду купаться!
И вот облом они купаются на острове, а я в бассейне в отеле. Ничего еще есть утро 11 октября свободное, мы улетаем только в 15.30, успею….
Вид на водопад по дороге на остров Ливингстон. Закат солнца.
Особое впечатление производит водяная пыль Виктории по вечерам, когда угасающее солнце бросает золотисто-желтый поток лучей на водяные столбы, окрашивая их в серо-желтый цвет, и тогда кажется, что над водой стоят какие-то фантастические гигантские факелы
Еще вспомнила, как можно бесплатно пройти на водопад. Я с Семеном гуляла по городку, вечером. За разговорами дошли до входа на водопад ( 20 дол) было где-то 17.30. Смотрим, охраны на входе нет, туристы только на выход идут. Мы зашли. Ни кто нас не останавливал. Прошлись по всем дорожка возле водопада, спустились вниз по ступенькам. Вот здесь нас и застали сумерки. Выходили в полной темноте. Вдруг из темноты голос. Они ведь все черные их в темноте не видно. Говорит, что парк закрыт, нужно пройти на выход и показать ему билеты… Ну мы, понятное дело, совсем не понимаем по-английски, что он от нас хочет мы не понимаем… Охранник, черный как ночь, только зубы светятся и еще оружие тоже видим и он так не приветливо им машет… Порешили, нужно двигать к выходу да побыстрее. По дороге к гостинице, там пустырь есть. Вокруг темень, ну ничего не видно, только хруст веток и крики животных. Чуть не бегом двигаемся, так и кажется что какая та обезьяна сейчас на голову пригнет или того хуже ЛЕВ…Дошли очень быстро…
Сегодня мы улетаем в ЮАР в 15.30.
Проснулись очень рано. Многое нужно успеть. На раннее утро заказана экскурсия на остров Ливингстон ( я, Влад и Ольга). В 6.30 за нами заезжает минибас. Берем Сережу, довозим к входу на водопад. Он идет встречать восход солнца и нас фотографировать на водопаде со стороны Зимбабве.
Только из нее можно добраться до острова на надежной моторной лодке, принадлежащей «Тонгабези Сафарис» (Tongabezi Safaris). Эта же компания организует на острове пикники. Официанты будут подавать еду в белых перчатках за шикарно ( для пикника) сервированном столом. И все это будет происходить всего лишь в нескольких метрах от места, где Замбези обрушивается вниз.
В далеком прошлом глубинные тектонические силы Земли раскололи крепчайшую породу - базальт - на глыбы, и поперек русла Замбези образовалась трещина шириной 100-120 м от одного берега до другого, но на такую глубину, в которой может скрыться 40-этажное здание. Если подплывать к водопаду по течению, то впечатление такое, будто река уходит под землю, ибо прямо перед собой вы увидите "берег", пересекающий реку! Воды Замбези, стиснутые узким ущельем, кипят, бурлят, подобно магме, пенятся, неистовствуют с диким ревом.
Все мы на острове. Утром над водопадом должна зависать радуга. Ее не было. Небо покрывали облака. Но, нас это особо не огорчало. Дальше - сплошное приключение. Нам выдали полотенца и повели к реке. Наш темнокожий проводник, осторожно взяв меня за руку, провел по теплым черным базальтовым камням сквозь потоки Замбези до того самого озера - бассейна Дьявола. В одном месте нам пришлось переплывать поток воды несущий нас к обрыву. Затем он вдруг остановился и прыгнул в водоворот, который образуют волны у кромки водопада.Что эти ребята только не вытворяют на водопаде. Я с замиранием сердца смотрела, как они бегают по камушкам над пропастью.
Последовав за ним, я оказалась в неожиданно теплом, природном джакузи. На самом деле бассейн Дьявола - это часть Замбези, но вода ниспадает из него сравнительно медленно и, нагреваясь от базальта, не успевает остыть за ночь.
И тут кульминация: опустившись на живот на кромку бассейна и чуть подтянувшись, я зависла на гребне водопада. Внизу - беснующаяся Замбези. Сзади страховка - осторожно держащий меня за ноги проводник.
А на противоположном берегу уже Зимбабве и там стоит мой муж.
- Сережаааа!!!! Я здесь!!! Ура!!! Класс!!!
Кстати, в сезон низкой воды вид на водопад Виктория, разделяющий два государства, считается лучшим именно со стороны Зимбабве. Замбийцы же заманивают живописным видом из ущелья. Да и искупаться в бассейне Дьявола можно только в период низкой воды с середины августа до декабря. В остальное время аттракцион слишком опасен, может и смыть.
Позавтракав, садимся в лодки и плывем обратно.
Прощай остров Ливингстон….
Прощай водопад Виктория..
По дороге попросили заехать в магазин купить сувениров (магнитики, футболки). Граница. Отель.
Тут же смотрю, какие фото и видео наснимал мой Сереженька. Класс! Достойное завершение нашей поездки.
Упаковываем вещи. Скоро в аэропорт.
В аэропорту все без проблем. Посмотрели на мальчиков встречающих прилетающих туристов.
Выпили коньячку на дорожку (Вика угощала). Грустно путешествие близиться к концу…
Вылет из Виктории фоллс в 15.30 - 17.00 Йоханнесбург
Прилетели, было уже темно. Получили вещи. Спросили у полицейских где можно взять такси до отеля. Нас проводили на стоянку. Сели в минибас на нем написано название нашего отеля.
ночь в http://www.citylodge.co.za/cl4.htm#
linozka писал(а):Спасибо unix ! Вы нам очень помогли в разработке нашего плана по Намибии. А Ваши фотографии дали более полное представление о Намибии.
Да, не за что
Просто завидно что у Вас получилось намного лучше и интереснее
Купание в водопаде, слоны и носороги - просто супер !!!!!
Ну да ладно, теперь есть повод съездить ещё раз ( проехать всю ЮАР, Намибию, Ботсвану, и Зимбабве ) - лет через несколько
Удачи Вам в путешествиях
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
