Лауреат Шнобелевской премии (фото из Интернета)
После введения в 2009-м году в качестве основной валюты американского доллара ситуация в экономике стала улучшаться, а с 2019-го в обращение ввели также новые зимбабвийские доллары, курс которых, впрочем, всё равно падает, и используются они редко. В магазинах в кассе у них сдачи нет, вас попросят докупить ещё какую-нибудь мелочёвку, чтобы вышла круглая сумма в USD.
Справедливости ради замечу, что в городке Виктория Фоллс я не видел ни одного нищего или куч мусора на улицах. И по вечерам спокойно пешком возвращался в гостиницу. Как сказал торговец сувенирами, пытавшийся мне всучить брелок в виде бегемота, здесь стоит опасаться только диких зверей, бродящих в лесу вокруг водопада. Это подтвердил и мой попутчик француз, проживший в столице Хараре 5 лет. По его словам, там даже в бедных кварталах вас никто не ограбит.
Катастрофа в экономике отнюдь не означает дешевизны для туристов. Наоборот, цены в супермаркетах мне показались ничуть не ниже, чем в Европе или в соседней стабильной Ботсване. Приходится только удивляться, на что там живут простые люди. Говорят, есть торговцы, доставляющие на заказ продукты из ЮАР. Цены на туристические услуги тоже явно завышены (например, 50 USD за билет на водопад) и рассчитаны в основном на богатых.
В Зимбабве у водопада Виктория закончилось моё сафари по Ботсване (см. мой отчёт "Экономичное сафари по Ботсване: Дельта Окаванго-Мореми-Савути-Чобе-Водопад Виктория), после которого, как мне казалось, слонами, львами и антилопами, меня уже трудно было удивить. Но я был неправ. Национальный парк Хванге в сотне километров от водопада по концентрации слонов даст фору даже Чобе.
Отыскать сафари в Хванге по более-менее приемлемой цене оказалось довольно трудной задачей. В конце концов, я нашёл палаточный лагерь внутри парка, 3 дня в котором не стали бы катастрофой для моего бюджета. А ещё на 3 дня забронировал гостиницу, расположенную в лесу на границе Национального Парка (более подробно на видео по ссылке внизу).
Вначале я поселился в гостинице. Прямо напротив домиков, за электрической изгородью, был искусственный водопой, к которому время от времени подходили антилопы, обезьяны, слоны и даже, поднимая тучи пыли, пришло стадо диких буйволов.
Всё это было бы интересно, если бы за проволочным забором (хоть и не под напряжением) я себя не чувствовал, как в зоопарке, только в клетке был я. Звери, напившись, свободно уходили в лес, а я бездельничал и не мог выйти за пределы территории. Я понимал, конечно, что это опасно: по ночам я слышал львиный рёв, но на третий день мне стало совсем невмоготу. На своём сайте гостиница вроде бы обещала сафари на своей территории, а на деле у них даже не было своего гида. Так что на третий день мне стало совсем невмоготу. Ради развлечения я попросил, чтобы мне на кухне приготовили кашу из плода баобаба, который я купил у мальчишек по дороге в гостиницу.
Каша, кстати, вышла вкусная. Больше здесь заняться было нечем, поэтому Национальный парк Хванге стал для меня настоящим избавлением.
Если вы когда-нибудь соберётесь в Хванге, а он того стоит, надо жить в глубине парка. Иначе в каждом сафари, даже из дорогущих гостиниц вблизи главных ворот, вы потеряете на дорогу массу времени, прежде чем увидите что-либо стоящее. Одиночных слонов — пожалуйста, но так чтобы сотнями — это у отдалённых водопоев. Там и больше травянистых просторов саванны, где животные видны как на ладони. Вообще-то Хванге — парк большой. Я жил в его южной части. Возможно, на севере также неплохо, но там больше лесистых участков.
Помимо слонов, в парке обитает множество львов и разных антилоп. Как сказал гид, леопарды — редкость, даже большая, чем увидеть спаривание львов. Но нам повезло, и мы видели и леопарда, и львиную страсть (см. видео).
Особенно много слонов было в лесу, где находился наш лагерь, причём он не был огорожен. И вот напоследок слоны заявились прямо к нашим палаткам: как раз напротив росла большая акация, стручки которой слоны очень любят. Когда мне надоело их снимать, я отвернулся и направился к своей палатке. Но тут же услышал крики и хлопки в ладоши своего соседа. Оказывается, ближайшая ко мне слониха всё время не упускала меня из виду, и стоило мне повернуться к ней спиной, как она, задрав бивни, пошла на меня в атаку. Хорошо, что рядом оказался сосед, который знал, что слоны боятся хлопков. В этот же день уже этот мой сосед, сидя в машине и снимая слона на мобильник, резко повернулся, и слон чуть ли не встал на дыбы. Так что сафари, конечно, дело очень увлекательное, но надо быть всё время очень осторожным. В Зимбабве, в отличие от Ботсваны, на пешеходное сафари гиды обязаны брать ружьё. Наш гид за 12 лет работы только один раз выстрелил из него в воздух, чтобы испугать слона.
Попробую теперь сравнить Хванге с Национальным парком Чобе в Ботсване.
1. Расположение
Чобе находится всего в каком-нибудь часе езды от городка и аэропорта Виктория Фоллс, и туда большой выбор предложений на сафари.
Расстояние до Хванге 100 км, общественного транспорта туда нет, надо брать такси. Если вас минимум 4 человека, то это по 60 USD. Я был один и с большим трудом нашёл машину за 130 USD. Хорошо, что обратно были попутчики.
2. Число туристов в Хванге однозначно меньше. Это более приватно, сафари в небольшой группе (в моём случае — 6 против 11 в Ботсване). И здесь не собирается по 5–6 машин вокруг одного леопарда, как в Чобе, что очень сильно портит впечатление.
3. Животный мир Чобе более разнообразен. По крайней мере, жирафов и бегемотов здесь больше. В Хванге всё это тоже есть, но главное — невероятная концентрация слонов. Много также львов.
4. Стоимость: день в Хванге мне обошёлся в полтора раза дороже, чем день в Ботсване. Но в Хванге было то, что называется сервис.
5. Общее впечатление от обоих парков прекрасное.
Ехать в Хванге лучше в сухой сезон с июня по октябрь, когда нет комаров. Я был в самом начале июля. Ночи были довольно холодными. Чуть позже становится теплее, слоны постепенно съедают в саванне всю траву и сбиваются в огромные стада.
См. также моё видео «Слоновье царство Зимбабве… и каша из баобаба»
phpBB [media]