Туристические форумы источали сладострастный позитив. Ах, Бейрут! "Париж Ближнего Востока!" (правда подозреваю, что изобретатель этой фразы никогда в Париже не был). Эти чудесные "Голубиные скалы" - визитная карточка столицы Ливана!
Изумительная ливанская кухня! Вкуснейшие местные вина! Места, где всё дышит древностью и историей! Бла - бла - бла!
Самолёт вылетел с тридцатиминутным опозданием - пустяк, по сравнению с тем, что творилось в аэропортах в последние дни прошлого года. Время полёта - 3 часа 50 минут.
В Бейруте сели в полночь. Багажа с собой не было, отдал девице в форме иммиграционную карточку, в обмен получил штамп в паспорт.
На выходе меня уже ждал представитель "Sixt". Пошли смотреть машину. Белый "Peugeot 206" обошёлся мне что-то около 150-170 евро за 4 дня без предоплаты, но с блокировкой на карте приличной суммы залога. В общем, облегчил счёт на 420 евро. Агент - ливанец долго заполнял бумаги на машину. Наконец собрался откланиваться, повелев если что звонить ему в офис.
- Как вас зовут?
- Майк.
Я подавил в себе смешок. Спасибо, что не Генри!
- В таком случае меня зовите синьор Базилио, и очень плохо, что "Sixt" не выдаёт карт ни Ливана, ни Бейрута, - ответил я.
Теперь предстояло найти отель "Beau Rivage". Я знал лишь район миллионного города, где он расположен - Ramlet Al - Baida. Это что-то нашего московского Северного Чертаново. Зато дешёво... До мечети Аль - Омари долетел за 10 минут. Дальше впереди показалась набережная. Двое охранников платной парковки одновременно ткнули в разные стороны на вопрос про местоположение отеля. "Так куда ехать?!", - строго вопросил я. "Туда, туда!", ответствовал один из них. "Не слушайте его, он тупой!", - со смехом заявил второй.
Проехал пару километров по набережной. Второй час ночи. Возле припаркованной впереди машины копошатся какие-то люди. Метнулся к ним. "Beau Rivage"? Ramlet Al_Baida?", - вопросом на вопрос ответили они и пустились между собой в обсуждение. Через минуту - другую, после энегричных споров и размахивания руками, пришли к единому мнению. "Давай, езжай за нами", - велел водитель, ливанец лет 50. Минут 10 кружили по пресловутому Ramlet Al_Baida. Мои провожатые периодически выскакивали из машины и спрашивали у редких прохожих касательно отеля. Наконец нашли.
На ресепшен отдал паспорт и ваучер.
Поднялся на последний 9-й этаж. Дверь номера, впечатление такое, словно её раз 10 выбивали ногой, после чего кое-как ставили на место. Вошёл, включил свет. По площади номер метров 15. Но вот всё остальное.... Комната пропитана отвратительным запахом какого-то дешевого чистящего средства, тюлевая занавеска окна тёмно-серая от грязи, постельное бельё хоть и стираное, но годится лишь на половые тряпки. Три тусклые лампочки в люстре под потолком, горячей воды нет.... В общем, убожество и обшарпанность... Спросите: "А какого черта я ЭТО бронировал?" Отвечаю: можно было забронировать отель за полторы сотки баксов. Но моя судебная тяжба с районной управой на счет сноса нашего ГСК ещё не закончилась, судебные приставы могли наложить запрет на выезд. Налетать на невозвратные 650 $ совсем не хотелось
Ладно, что сделано, то сделано. Матеря себя последними словами ополоснулся в душе с рахитичным напором опреснённой морской воды и, преодолевая отвращение, лег спать. Во сне мне снились чудесные отели Ирана и Японии, где все предназначено для человека.
Проснулся в 8 утра. Поспать получилось часов пять, не больше. За окном темень. Кое как привел себя в чувство, благо горячей воды всё равно нет Завтрак в отеле: яйцо, крохотное блюдечко с хуммусом, джем, чашка "Нескафе".
В девять часов вышел к машине. Небо обложено наглухо тучами, довольно сильный дождь
Сегодня по плану Библос. Ехать туда просто: выезжаешь на набережную и далее по прямой по указателю "Триполи". На север страны, одним словом. Движение в Бейруте - как и в любой ближневосточной стране. Светофоров практически нет, те же, которые есть, выполняют исключительно декоративную функцию. Надо проехать на "красный" - пожалуйста! Выехать на встречку - нет проблем! Развернуться перед носом полицейского через сплошную линию - иншалла! Для начала заскочил к банкомату, снял с карточки местные деньги. Бейрут - это город банков и бензоколонок. И то и другое встречается каждые 200 - 300 метров в любом районе города. Так что без "горючки" и налички не останешься.
На выезде из города скорость машинопотока упала до пешеходной. Дыр - дыр на первой-второй передаче. Дождь то практически прекращается, то принимается с новой силой. На одном из мостов причина многокилометрового затора - грузовик притер легковушку, стоят, разбираются.
Бейрут практически незаметно переходит в Джунию. Здесь не останавливаюсь, еду дальше. До Библоса (он же (Джубейль) доехал менее, чем за час. Всюду указатели "Old Town", а вот с парковкой реально плохо. Дал полный круг по Старому городу. Нет, всё забито. Наконец заприметил небольшую асфальтированную площадку, на которой делал свой небольшой гешефт местный дедок. Припарковаться "под его присмотром" стоит 2000 лир на неограниченное время. Дождь не прекращается, хоть и поутих.
Вход в крепость крестоносцев - 6000 лир (4 доллара). Народу крайне немного.
Возле крепости - руины нимфея и персидской крепости Ахменидов VII-V веков до н. э.
Забрался на крепость.
Где новые камни (добавленные реставраторами), где старые, сейчас уже и не разобрать. Да и крестоносцы крепость строили не с нуля, а на месте и из материала арабской крепости, которая находилась на этом месте ранее. А ещё раньше здесь были постройки финикийцев. В общем, культурный пласт на культурном пласте.
Вид на Библос с крепости.
Высоких сооружений в Библосе нет. Сохранность города на несколько порядков хуже, чем ливийских Лептиса Магны и Сабраты.
Путеводитель по Ливану морально безнадёжно устарел. Схемы Библоса и Баальбека там представлены лишь в виде примитивных чёрно-белых схем.
Небольшой римский амфитеатр раньше находился в другом месте, ближе к крепости.
Однако, археологи перенесли его ближе к морю, предварительно разобрав.
Ещё раз крепость крестоносцев.
И ещё...
Предметы быта лежат свободно за земле.
Реконструкция городской стены.
Фрагменты декора....
И древний фундамент.
Царский колодец.
Интересное сооружение. Храм обелисков. Вспомнилась Петра. Там есть обелисковая гробница.
Совсем близко к храму не подойдёшь - огорожен заборчиком.
Дорожка вокруг крепости.
После старины глубокой захотелось чего-то более современного. Нудный дождь все не прекращался.
Церковь Иоанна Крестителя (Мар Йоханна) была закрыта.
Снеговики из пластика на улицах Библоса:grin:
Рождение Христа в ближневосточном исполнении... Местное presepio. М-дя!
А это вместо ёлки....
Улица старого города. Вообще Библос очень уютное место! Тихо, никакой суеты.
Посмотрел на часы. Ещё не поздно. Отлично! Успею в Джунию, подняться на гору Хариса.
На гору можно поднятся и на машине по дороге, но это неинтересно. Мимо канатной дороги проскочить невозможно. Яркие кабинки видно издалека. Припарковал машину, обилетился в оба конца.
Подьём проходит в два этапа. Сначала четырёхместные кабинки поднимают вас порядка 5-6 минут. Дальше необходимо пересесть в достаточно древний фуникулер и на нем проехать вверх ещё секунд 30.
На вершине горы Хариса установлена, отлитая во Франции в ХIХ веке, бронзовая статуя Св. Девы Марии. На местный лад - "Нотр дам дю Либан" (ага, "Ливанская божья матерь"). Статуя выкрашена белой краской.
Ветрище на вершине горы очень сильный. Ливанки мерзляво кутаются. По узкой винтовой лестницы можно подняться вплотную к стопам статуи.
Виды на Джунию и прибрежные селения.
За Девой Марией высится довольно страхолюдное сооружение собора (фото отсутствует, увы). Датированное 1970 годом. А вот ещё дальше - вполне себе симпатичный храм Св. Павла.
На обратном спуске я обратил внимание на трех женщин. Две из них, с ног до головы одетые во всё черное были лет 50-60. А вот их молодая спутница (видимо дочь одной из дам) была красоты невероятной. Огромные глаза, смуглая кожа, практически идеальная фигура... Тут я поймал себя на мысли, что слишком уж засмотрелся на восточную красавицу, а-ля королева Рания
В Бейрут я вернулся достаточно рано. Бросил машину у отеля и пошел гулять по городу. Часа два отмахал от своего Ramlet Al_Baida по набережной. От вечернего города я так же не пришел в восторг. Бейрут довольно слабо подсвечен. Как и утром, всё те же потоки машин. Опять начался ливень. Зонт у меня был, разумеется, но сильнейший ветер легко загонял косые струи воды под зонт. Вымокнув насквозь, зашел в "Petit Cafe" на набережной, возле "Голубиных скал". Мест практически не было, по залу плавали ароматные клубы кальянного дыма. Поужинал. Место отличное! Несмотря на козырное месторасположение и прекрасную кухню, цены более чем. В меню традиционные ближневосточные "замазки", мясо в различных вариантах. До отеля доехал на такси. Первый остановившийся перец пустился было в пространные рассуждения, что пятиминутная поездка будет стоить мне не меньше 10 долларов. Его цветастую речь на плохом английском я прервал, бесцеремонно захлопнув пассажирскую дверь. Следующая машина увезла меня за сумму, втрое меньшую. Можно было и ещё поторговаться, но уже хотелось обсушиться.
Слава богу, в номере был работающий фен. Долго и нудно сушил кроссовки и джинсы.
Перед сном хотел было почитать про Баальбек, посещение которого у меня было запланировано на завтра, но быстро понял, что читать при столь тусклом освещении занятие неблагодарное. Открыл балконную дверь и щелкнул стенным выключателем. Отбой!
Дождя не было. Просто пасмурно и сыро. Портье шустро начеркал общий план выезда из Бейрута в сторону долины Бекаа. Помогло это мало, в каждом квартале приходилось выскакивать из машины и спрашивать направление. Окраины Бейрута - зрелище грустное. Серые дома, запруженные автомашинами и пешеходами улицы, многочисленные разношёрстные мастерские в одноэтажных халупах, бензозаправки, торговцы с тележками, заваленными апельсинами и бананами, мотки проводов, свисающие со столбов.... Трафик на дорогах просто адов. Дабы не попасть в аварию, на Ближнем востоке надо водить так же, как аборигены: понаглее, бесцеремонно. На выезде из города дорога пошла круто верх. Во многих местах велись дорожные работы, сужение дороги то справа, то слева. Дорожное покрытие грязное из-за дождя и размытой им глины. Постоянно включаю омыватель лобового стекла. Маломощный движок с трудом справляется с извилистой дорогой горного перевала. Периодически возникают посты с военными. На некоторых из них стоят БТР и БМП. Солдаты вяло посматривают на проезжающие машины, никого не тормозят. Заблудиться сложно. Указатели на английском редко, но встречаются. От нечего делать включил радио. Дорога заняла часа два. Не плутай я по Бейруту - добрался бы быстрее. На въезде в город симпатичная мечеть.
Баальбекские руины видно издалека. Свернул вслед за микроавтобусом по указатель "Бесплатная парковка". Припарковался, закрыл машину. Мгновенно из-под земли материализовался какой-то "перец" с пачкой непонятных квитанций. Дальше началось ожидаемое: "Салам алейкум! Парковка платная, необходимо заплатить....". Не дав "коммерсанту" закончить его монолог, оборвал его на полуслове и отправил в известном направлении. Он и ушел. На подъезде к городу вроде как показалось солнце, но нет, сейчас снова всё небо в тучах. Что же так не везёт с погодой-то? Баальбек возник на месте, где еще в 1 тыс до н.э. существовало финикийское святилище бога Баала. С приходом Александра Македонского на Ближний Восток, греки приравняли Баала к своему богу солнца Гелиосу. Город стал называться Гелиополис. С присоединением города к Римской империи Гелиополис был предоставлен для заселения легионерам-ветеранам и стал центром римской власти в долине Бекаа. Сперва по курсу храм Венеры. Близко не подойдёшь (обнесен ограждением, за то за погляд денег не берут).
Несколько раз на меня с воплями бросались местные торгаши, агитируя немедленно купить футболку с эмблемой организации исламских фундаменталистов шиитского толка Хезболлах и с портретом их лидера Насруллы, ну хоть что-нибудь купить из предлагаемой коллекции текущего сезона. Портреты Насруллы в долине Бекаа висят буквально на каждом шагу. В разговоры с коробейниками вступать не стал, прошел к кассам. Здесь же ошивались два типа, предлагавшие мне услуги гида. Спасибо, обойдусь. Пропилеи - парадные ворота.
Поднявшись по ступеням пропилей, попадаешь в шестиугольный двор - гексагонал. Размах впечатляет, конечно, но разобраться что к чему не особо просто. Сначала кажется что всюду просто бессмысленное нагромождение каменных руин.
Алтарный двор.
Посредине расположены два прямоугольных бассейна для ритуального омовения животных перед их закланием. Украшение стенок бассейна.
Центральный алтарь.
В Библосе были такие же обломки. И в древности существовало "поточное производство" декора:grin:
Храм Юпитера. То, что от него осталось. Построен на высоком подиуме (13 метров от уровня земли).
Диаметр колонны храма - 2,2 метра. Всего в храме было 54 колонны. Высота колонн 22 метра, плюс 5 метров - высота верхнего антаблемента.
Массивность верхних блоков храма совсем не ощущается на земле.
Антаблемент украшали головы львов - водомётов. Водостоком служила пасть льва.
Храм Бахуса.
Внутри...
Мозаика с Дионисом.
Колоннада храма Бахуса.
Камень - замОк.
Храм Бахуса. Клеопатра. На груди маленькая змейка (причина смерти), в руках — большая змея (символ повелителя Нижнего и Верхнего Египта), ниже пояса воды Нила с рыбами.
Ещё один лев около храма Бахуса.
На весь храмовый комплекс Баальбека достаточно 2 - 2,5 часов неспешного осмотра. Входной билет меня почему-то попросили предъявить на выходе, а не на входе. Торговцы футболками снова атаковали меня галдящей толпой. Видимо торговля у них шла из рук вон плохо. Немного прошвырнулся по городу. А приятен этот оплот исламского фундаментализма
Около одной из сувенирных лавок две дамы в сопровождении мужчины выбирали себе... эээ... скажем так: национальный головной убор женщин этой местности. Продавщица долго показывала обеим, как правильно им окутывать голову (что-то похожее на платок) За углом меня уже поджидали... От стены другой сувенирной лавки отделился некий мрачный тип, скручивая в руках местный головной убор уже для мужчин. Не произнося ни звука он двинулся ко мне, намереваясь нацепить его мне на голову Я слегка офигел от подобного перфоманса, но струйкой воды выскользнул из рук "модельера". Абориген долины Бекаа.
Поскольку ещё не было и 13:30, я решил на свой страх и риск сгонять в Хермель, посмотреть тамошний обелиск. Проскочил мимо нескольких постов с военными и рванул по прямой автотрассе на север страны. Через десяток километров я въехал в плотный туман. Включил ближний свет, скорость сбросил. Решил не возвращаться. Однако с каждым километром туман на дороге становился всё гуще и гуще. Видно было не дальше трёх - пяти метров от капота. Ещё и похолодало. Туман стал абсолютным. Куда я еду? Остановился в одном из посёлков. Зашел в магазинчик. Пара местных хлопцев. Слово "Хермель" на слух не понимают. Чудеса! Ткнул им в карту. Не, по-английски они ни гу-гу! Всё, надо разворачиваться и ехать обратно. Но тут ко мне подвели красивую моложавую даму, которая по-французски спросила, что я ищу. Теперь "поплыл" я, поскольку французский мне неведом даже для элементарного общения. Но дама оказалась смекалистой. "О! Хермель!? Через пару километров сверните налево и езжайте все время прямо!", - произнесла он по-арабски. Как ни странно, но я её отлично понял Тащиться надоело и я на свой страх и риск максимально увеличил скорость. Расплата пришла практически мгновенно: из тумана перед носом машины вынырнул очередной блок - пост. Сбросить скорость я не успел, но и руль удержал, когда меня подбросило вверх на "лежачем полицейском". Уф! Хорошо будку с военными не снёс. Свернул налево. Через несколько километров увидел указатель "Маронитский монастырь". Свернул ради интереса ещё раз налево. Проехал пару километров и уперся в бетонный блок. Всё, дорога здесь заканчивается. Слева внизу протекала в низине речка.
А впереди в скале высечен сам монастырь. Да, такая вот архитектура.
Вернулся на главную дорогу. По счастью, ехать было недалеко. Свернул по указателю направо. Машина запрыгала по грунтовке. Обелиск появился из густого тумана совершенно неожиданно. Признаться я и не предполагал, что он таких больших размеров. "Пыжик" в тумане"
Нижняя часть обелиска обильно "украшена" надписями. Вандалы есть и в Ливане.
Сфотографировать обелиск удалось с большим трудом: объектив фотоаппарата в таком тумане банально не мог навести на резкость. Обратно ехал предельно аккуратно. Но у пресловутого блок - поста случилось то, что должно было случиться: водитель "Мерседеса" видимо резко дал по тормозам, в результате чего сзади в него влетел микроавтобус. Без жертв, но дорога на несколько метров живописно усыпана битым стеклом и фрагментами бампера. Через 30 минут я уже был снова в Баальбеке и выпытав у военных кратчайшую дорогу в Бейрут, через пару часов уже был в гостинице.
Шуф - горный район Ливана. Если выехать из Бейрута по приморской трассе на юг, то минут через 10-15 надо свернуть налево. Далее дорога начинает плавно подниматься вверх. Есть несколько сложных участков, когда приходится разворачиваться практически на 180 градусов.
Сегодняшний день был единственным сухим днем, когда с неба не лило. Но температура воздуха в горах была значительно ниже, чем на побережье.
Первый по курсу - сонный и тихий городок Дэйр аль - Камар. Сюда в конце XVI века эмир Фахр ад - Дин Маан перенёс столицу. Дэйр аль - Камар оставался таковой два следующих века.
Центральная площадь. Фонтан и мечеть Фахр ад - Дина.
Мечеть датирована 1493 годом.
За мечетью дворец эмира Фахр ад - Дина. Это частное владение, в котором сейчас находится музей восковых фигур. К последним я крайне равнодушен, поэтому внутрь не пошел.
Дэйр аль - Камар городок достаточно интересный, хотя его основные достопримечательности обходятся неспешно за 30 минут.
Дальше предстояло отправиться к замку Каср - Муса. Обратился с вопросом к невесть как оказавшемуся здесь господину в дорогом костюме, похожем на футбольного тренера Миодрага Божевича.
- Каср МУса, - поправил меня ливанец с ударением на превосходном английском, - это прямо по дороге несколько километров. Только зачем вам туда ехать? Постройка современная, что вы там забыли? Езжайте сразу в Бейт ад-Дин!
Ливанец был прав. Хотя издали "Замок Мусы" смотрится презентабельно.
Ливанский мальчик Муса был из бедной семьи. И всю жизнь он хотел жить в настоящем замке. Когда Муса вырос, он с головой ушел в бизнес, что позволило ему на скопленные деньги материализовать свою детскую мечту и построить настоящий замок. Вблизи же замок смотрится несколько гротескно, больше напоминая декорацию Голливуда к историческому фильму. Сейчас внутри музей.
От замка до Бейт ад - Дина напрямую близко, но ехать придётся "по кривой" - дорога делает четырёхкилометровый крюк вокруг ущелья. Виды вокруг приятные глазу.
Бейт - ад - Дин ("Дом веры") - самое дорогое из всех посещённых мною в Ливане мест. Не для сердца дорогое, для кошелька.... Ну, относительно дорогое, разумеется. Вход 7 500 лир. В начале девятнадцатого века эмир Башир Шихаб II перенёс сюда свою резиденцию из Дэйр аль - Камар.
Народу ни души! Только колоритная парочка: бородач лет 35 в вязаной шапочке и его супруга с головы до ног одетая во всё чёрное, видно только глаза.
Над строительством дворца работали сирийские мастера. Начало работ датируется 1788 годом, но строительство шло достаточно не быстро - почти 20 лет.
У входа во дворец. Сразу вспоминается испанская Мескита в Кордове.
Пройдя вход, попадаем на весьма обширное пространство - большой двор.
В длинном помещении слева (если развернуться к выходу) с арками находится выставка. Сначала зашел туда.
Небольшая выставка демонстрирует одеяния "эмирского периода".
Коллекция охотничьих ружей прошлых веков смотрится гармонично....
Но вот пистолеты начала ХХ века - инородно.
Дальше проходим во двор с фонтаном. Помещения по периметру двора были отведены под приёмные залы.
И снаружи и внутри всё очень похоже на стамбульский дворец Топкапы. Мужская и женская часть дома, гарем, личные покои эмира, хаммамы. Только по площади меньше. Но отделка так же роскошна и богата: резьба по дереву, мраморная мозаика, инкрустации...
Деревянные потолки. Разные в каждой из комнат.
В 1934 году дворец был объявлен историческим памятником. Правда единого мнения среди специалистов относительно его архитектурной ценности нет. Одни видят в нём гармонично - изысканное сочетание Востока и Запада, другие - вульгарную безвкусицу. Безотносительно мнений обеих сторон, мне дворец в Бейт ад - Дине понравился.
А дальше мой путь лежал в Сидон, на юг Ливана...
"...И скажи: вот, Я на тебя, Сидон, И прославлюсь среди тебя, И узнают, что Я - Господь, Когда произведу суд над ним И явлю в нем святость Мою" (с) Библия, Иезекииль, глава 28
О городе не раз упоминалось в Библии. Книга "Бытия" сравнивала его с "первенцем ханаанской земли". Основан город предположительно в четвёртом тысячелетии до нашей эры.
От Бейрута до Сидона около часа неспешной езды. Я же приехал в город во второй половине дня, после посещения Бейт ад-Дина.
Недалеко от Старого города высится мечеть. Смотритель, подметавший двор, радушно попросил меня не стесняться и не только пройти внутрь, но и фотографировать сколько душе угодно.
Строительство мечети ещё до конца не закончено. Высятся краны и бетоновозы на заднем дворе слегка портят картину. Внутри всё сияет чистотой. Аппараты с питьевой водой, огромная люстра, полки с богословскими книгами.
Если проехать дальше километра полтора, попадаешь в район Старого города и порта.
В настоящее время Сидон - третий по величине город Ливана. Достопримечательностей немного, но здесь очень, очень "атмосферно".
Калаат аль-Бахр. Или морская крепость. По желанию, можно ограничиться осмотром с набережной, можно войти внутрь.
Напротив Морской крепости через дорогу - медина. Район рынков. Внешне смотрится не очень фотогенично, поэтому лучше сразу углубиться внутрь и попасть в объятия ближневосточного базара. Аборигены здесь не слишком дружелюбны. Откровенно орудовать фотоаппаратом не получится.
Ливанские цитрусовые. Продаются повсеместно, от Триполи до Тира.
Стены Старого города.
Мужская компания.
Сладости.
По дороге в Бейрут можно заскочить к развалинам храма Эшмуна. Сохранность аховая, конечно. Храм Эшмуна - финикийское святилище. Найти его практически невозможно, поскольку храм находится в стороне, на выезде из города. Помогли как всегда добрые арабы. Несколько слесарей копались в гараже во чреве мотора грузовика. Правда по-английски ни один из них практически не говорил. Выручило слово "Эшмун" и язык жестов. Один из мужчин вытер руки тряпкой и направился к своей автомашине: "Езжай за мной!". Петляя, через пять минут мы были на месте.
День получился очень насыщенным. Настроение было отличным в том числе из-за относительно хорошей погоды. До первых сумерек я посидел на берегу моря, просто так, ничего не делая, затем вернулся в Бейрут.
