Успеть за 48 часов... (Вади Рам + Петра)

[orionSP]

Путешествие в Иорданию случилось неожиданно. И я к нему практически не готовился. А всё потому, что совершенно случайно Иордания стала частью нашего путешествия в Израиль, которое само по себе было для нас полной неожиданностью. О том как и почему это путешествие задумывалось и получилось можно прочитать здесь. Иордания появилась в наших планах вдруг, недели за две до отъезда в Израиль, когда после подробного расчёта времени и покупки билетов стало ясно, что между первой и второй уже спланированными частями Израильского путешествия образовались три с половиной дня свободных. И прожить их хотелось так, чтобы (ну сами знаете…).

Тогда и появилась идея посетить Петру. Собственно, на тот момент я про Петру почти ничего не знал, кроме того, что там снимались некоторые сцены "Индиана Джонс и Последний Крестовый Поход". Не знал даже где она точно находится. Поэтому полез срочно смотреть отчёты. В первую очередь прочитал отчёт Veil* На перекрёстке торговых путей (Петра, Иордания), который и лёг в основу нашего плана, за что большое спасибо Veil*. В этом отчёте описываются два дня в Петре и, соответственно два маршрута для прогулок. Лучше и не придумаешь - один день уйдёт на дорогу в Эйлат + что-нибудь посмотреть по дороге или в самом Эйлате, 2 дня на Петру и на четвёртый день дорога назад (нам надо было вернуться к 17:00 в Ришон-ле-Цион, где мы должны были встретиться с друзьями). Погрузившись с головой в чтение отчёта, я уже не мог оторваться от этих видов (ещё раз спасибо Veil* за отличные фото) и стал читать другие отчёты. В одном из отчётов (к сожалению не запомнил ни название, ни автора, но всё равно ему спасибо!) прочитал про двухдневное путешествие в Иорданию: первый день - Петра, второй - Вади Рам. Ух ты! Точно, ведь там же где-то недалеко знаменитая пустыня Вади Рам, где собирал свою армию Лоуренс Аравийский. Хочу туда!!! Но у нас на всё про всё есть всего 2 дня, 48 часов. Надо успеть!!!

В результате, после недолгих раздумий план вырисовался такой: 9 марта рано утром едем на машине на погранпереход Yitzhak Rabin Border Crossing, оставляем машину на парковке, на такси едем в Акабу, где уже заказан автомобиль на 2 дня в Europcar и едем в Wadi Rum, там встречаемся с бедуином, который нас весь день катает на джипе по пустыне, ночуем у него в лагере; 10-го утром, пораньше, завтракаем и мчимся в Wadi Musa, заселяемся в отель, бежим в Петру и пытаемся впихнуть два маршрута Veil* в оставшуюся часть дня до вечера; 11-го опять таки рано утром мчимся в Акабу, сдаём машину и на такси едем к погранпереходу, пересаживаемся в израильскую машину, ищем где окунуться в Красном море и едем в Ришон-ле-Цион встречать друзей.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m35!1m12!1m3!1d442580.1943065052!2d35.27628643561887!3d29.931753229398456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m20!1i0!3e0!4m5!1s0x1500703501a8066b%3A0xad0bd370a58ece40!2zS2VtcGluc2tpIEhvdGVsIEFxYWJhLCDQkNC60LDQsdCwLCDQmNC-0YDQtNCw0L3QuNGP!3m2!1d29.532026!2d34.99758!4m5!1s0x1500ed2c5502de01%3A0xbffadededeb75dea!2sWadi+Rum%2C+Aqaba%2C+Jordan!3m2!1d29.584578999999998!2d35.426273!4m5!1s0x15016ed16d3780af%3A0xba9ca02e4f876eee!2zQ2FuZGxlcyBIb3RlbCDQntGC0LXQu9GMLCBXYWRpIE11c2EsIFBldHJhLCDQmNC-0YDQtNCw0L3QuNGP!3m2!1d30.326935!2d35.471402999999995!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1431375914088

Итак, в воскресенье 8 марта поздно вечером мы наконец добрались до Эйлата, заселились в гостиницу и сели ужинать в уютном ресторанчике на берегу Красного моря. Красное море тихо плескалось буквально в двух шагах от нашего столика, а мы расслаблялись перед двумя насыщенными днями.



На другом берегу светилась Акаба, завтра нас ждала Иордания.

[orionSP]

Иордания

Утром мы быстро позавтракали и поехали на границу. Народу там было не много. Парковка почти пустая, но машину оставлять не страшно, всё же пограничники рядом. Хотя формально парковка не охраняется. Границу прошли быстро и без приключений. Обменник на израильской стороне работал и динары были куплены тут же, чтобы потом не отвлекаться. На иорданской стороне досматривают вещи. Встречал информацию в отчётах, что запрещено ввозить продукты и воду. Мы рискнули и взяли с собой воды - две 2-литровых бутылки. Вещи просветили, но никто слова не сказал. Так что хорошей водой мы были обеспечены. С иорданской стороны уже ждут таксисты, тоже проблем нет, надо только поторговаться.

Представительство Europcar, в котором мы арендовали автомобиль, расположено в Kempinski Hotel Aqaba. Но приехав туда, мы обнаружили, что офис закрыт. Портье нас успокоил, что это не проблема и он сейчас свяжется с другим офисом Europcar в городе и за нами скоро приедут. Ждать, однако пришлось минут 40. Не быстрые они ребята - иорданцы.





Ещё немного потраченного на оформление автомобиля времени мы удаляемся от Акабы.

Вот он корабль пустыни, а говорят - верблюды…



Ночевать мы планировали в Bedouin Expedition Camp и все организационные вопросы решали по e-mail с хозяином лагеря по имени Eghab. Договорились, что созвонимся с ним как только выедем из Акабы, что и было сделано. Eghab сказал, что будет встречать нас в Wadi Rum Visitor Center. Ехать нам примерно 1 час (70 км).

Возле Visitor Center нас окружили молодые бедуины с предложением помощи.



Я объяснил, что меня должен встречать Eghab и показал нашу переписку.
"А-а-а, знаем-знаем. Его сейчас здесь нет. Тут его брат. Пошли, он тебе всё расскажет" - и повели меня внутрь визит-центра.

Территория визит-центра в это время была пуста, только на заднем плане возвышались Семь Столпов Мудрости.



Меня подвели ещё к одному бедуину, который начал мне объяснять, что Eghab его брат, что сам Eghab ждёт нас в другом месте и нам надо ехать к нему, а для этого вернуться немного назад до полицейского участка, там свернуть направо и через 5 км нас встретит Eghab. Я примерно представлял где находится наш лагерь и стал доказывать бедуину, что нам надо не назад, а вперёд - к деревне Rum и дальше к лагерю. На что тот стал мне показывать какие-то записи в своём телефоне с исцарапанным маленьким экраном, где разобрать ничего было нельзя. Он тыкал пальцем в экран, доказывая, что там написана моя фамилия и мне действительно надо возвращаться назад. После 15 минут ругани я сдался (ведь моего бедуина действительно здесь не было), развернулся и поехал назад.

Почему-то я не догадался позвонить сразу из визит-центра. Уже после того как я свернул направо у полицейского участка, Eghab позвонил сам и спросил где мы. Я рассказал ему как нас встретили и куда послали. На что Eghab ответил: "Это неправильная информация. Возвращайтесь в Visitor Center. Я вас жду там". Мы опять развернулись и поехали назад.

Мы подъехали к Visitor Center раньше, чем Eghab, и стайка молодых бедуинов опять накинулась на меня как коршуны. "Зачем вернулся? Мы же тебе всё объяснили! Надо назад ехать!…" Я с ними даже разговаривать не стал. И тут подъехал Eghab на Лэнд Крузере. Весь такой представительный, подошёл ко мне, поздоровался. Говорит: "Садитесь в машину. Сейчас поедете за мной". А сам пошёл к стае молодых бедуинов, которые тут же вытянулись перед ним в струнку. Сказал им пару ласковых..., чтобы не переманивали клиентов, сел в свой Крузер и мы поехали в Rum Village, к его дому, где должны были оставить свою машину и пересесть к нему.

Поехали мы не сразу, в чём суть задержки Eghab не сказал - просто пригласил в дом и предложил сначала попробовать бедуинский чай. Чай нам очень понравился и мы с удовольствием предались этому занятию, разглядывая ещё двоих гостей нашего бедуина. Парочка была, надо заметить, колоритная - здоровенный чернокожий метра 2 ростом с комплекцией борца тяжеловеса и молодая довольно крупная (не толстая, а именно крупная, и высокая) женщина арабской внешности, в брюках и хиджабе. Одежда обоих была тёмных цветов с преобладанием хаки. Возле стены стояли их вещи - огромные баулы и рюкзаки такого же цвета (штук 5). Вид у них был совершенно не туристический и мы прозвали их "террористы".

Бедуины почему-то предпочитают японские внедорожники.

[orionSP]

Wadi Rum

Наконец наше ожидание закончилось, мы погрузились в бедуинский внедорожник и поехали на покатушки. Основной набор видовых точек все бедуинские лагеря предлагают одинаковый, с некоторыми вариациями и хотелками туристов. Для первого посещения впечатлений от стандартного набора хватает с головой и мы полностью отдались в руки нашего бедуина.

Сама пустыня - небольшая, на юге она упирается в границу с Саудовской Аравией, на севере - в железную дорогу, ведущую в Акабу. Вся пустыня является охраняемой зоной, посредине которой находится деревня Rum и других населённых пунктов кроме бедуинских лагерей здесь нет.



Наш сегодняшний маршрут отмечен на карте синим цветом.



Lawrence’s Spring (Ain Ash-Shallalah)

К первой точке мы добрались очень быстро. У подножия горы рукотворные желоба, куда стекает из источника чистая вода. Здесь можно напоить коз или верблюдов.
По общепринятой версии здесь Лоуренс Аравийский мылся во времена арабского восстания.





Но мы сегодня на джипе и нас интересует не вода, а её источник. Сам источник находится немного ниже середины горы. Если приглядеться, виден саксаул, растущий у самого источника.



Мы решили подняться к источнику. Тропы как таковой нет или она всё время пропадает, что в общем одно и то же. Но идти нетрудно, как по большим ступеням лестницы.



Часто попадаются крупные ящерицы.



Довольно быстро поднимаемся на площадку возле источника. Повсюду следы присутствия воды - пучки травы, кустики дикой мяты и папоротника, деревья, сырость...







Вид сверху просто потрясающий.



Вода от источника вниз к верблюжьим поилкам доставляется тривиальной, вполне современной, слегка ржавой трубой.



Вот и сам источник. Обилие влаги даёт возможность зелени обосноваться на всех поверхностях, в том числе и на потолке грота.



После недолгого отдыха бросаем прощальный взгляд с высоты на пустыню и начинаем спуск.



Местные ящерицы чувствуют себя здесь хозяевами, никого не боятся, только провожают нас строгим взглядом...

[orionSP]

Фотосессия в пустыне

Двигаемся дальше. По пути проезжаем небольшие стада коз и я пытаюсь их фотографировать на ходу. Eghab оборачивается и говорит: "Не мучайся, сейчас подъедем к козам, которые очень любят фотографироваться."
Подъезжаем к этому стаду фотомоделей, выходим.



Тут же нас обволакивает густой медовый запах. Мы в недоумении оглядываемся и замечаем, что вся пустыня покрыта маленькими цветочками. Именно они создают это облако запаха.







Этими же цветочками питаются и козы.











Пасла стадо невысокая женщина в чёрных абае и никабе - открыты только глаза. По глазам мне показалось, что она улыбалась.
Фотографировать пастушку Eghab запретил, а пастуха - пожалуйста.



Последний глубокий вдох сладкого воздуха пустыни и едем к следующей точке.

[orionSP]

Khaz'ali Canyon

Глубокий узкий каньон замечателен сам по себе в этой разогретой солнцем пустыне., но не менее знамениты петроглифы, покрывающие стены каньона.









Eghab провел нас по нависающей над дном каньона тропе к рисункам, возраст которых несколько тысяч лет.















Из глубины прохладного каньона вдвойне приятно смотреть на горячий песок пустыни.



Углубляюсь ещё немного в глубь каньона. Дальше пожалуй можно пройти только используя приёмы скалолазания.





А что это там наш бедуин фотографирует?



Ах вот оно что… ;)



Вернувшись ко входу в каньон делаю ещё несколько снимков на память.

[orionSP]

Sand Dunes Area

Ну какая же пустыня без песчаных дюн. Здесь их правда немного, но всё же есть чем полюбоваться, попробовать дюну на ощупь, подняться на самый верх и сбежать вниз набрав полные кроссовки красного песка.









С верхушки дюны можно перебраться и на скалы.





И вид отсюда неплохой.



По-моему, это - тюльпаны.



Ну а теперь бегом вниз.

[orionSP]

Anfashieh Inscription

Недалеко от песчаных дюн находится гора Anfashieh, обрывающаяся с одной стороны ровной вертикальной стеной.



Такой природный планшет для рисования не остался незамеченным древними набатейцами.





Множество набатейских надписей и рисунков, изображающих верблюжьи караваны, охоту воинов и различных животных, покрывают эту стену.
А слева, кстати, видите - какая-то штука на колёсиках.



Между рисунками заметны и буквы (или цифры?)



Сама стена тоже производит впечатление.

[orionSP]

Lawrence's House (Al Qsair)



Тут же, недалеко от песчаных дюн и стены Anfashieh находятся руины набатейского здания.





Легенда гласит, что Лоуренс останавливался здесь во время Арабского восстания.

[orionSP]

Um Frouth Rock Bridge

В Wadi Rum есть несколько каменных мостов, которые показывают туристам. Мы поехали к впечатляющему Um Frouth - легко доступному для подъёма. Времени на другие уже не оставалось.





Место подъёма отполировано тысячами ног и поп туристов.





Наиболее выгодное освещение здесь во второй половине дня.

[orionSP]

Sunset site - Bedouin Expedition Camp

Наша экскурсия подошла к концу и мы поехали в лагерь - ужинать, отдыхать и любоваться закатом.
Бросив рюкзак в указанную нам палатку мы сразу же полезли на ближайшую скалу - пропустить закат очень не хотелось.



Небо на западе стремительно затягивало облаками и вместо заката нам пришлось довольствоваться сумерками.







В отсутствие заката и в ожидании ужина хорошо было расслабиться на прогретом за день песчанике.





Когда стало понятно, что заката нам не видать, мы спустились в лагерь и я пошёл побродить по окрестностям с фотоаппаратом.









Недалеко от лагеря обнаружилось вот такое специально оборудованное место для наблюдения заката.





На песке обнаружились следы какой-то местной живности. Вот такой вот пустынный перекрёсток...





На глаза мне попалась вот такая конструкция:



Что это было непонятно. Ясно что чья-то норка, но чья? И шарики какие-то вокруг…
Загадка вскоре разрешилась сама собой. Я обнаружил другую норку с её обитателями:



Муравьи расширяли внутренние помещения муравейника. Поскольку выносить песок по одной песчинке долго, а тачек и носилок у них не было, муравьи с помощью слюны лепят из песчинок шарики и выносят их на поверхность.





Вскоре обнаружилась норка другого типа и сам тип, выгребавший песок совершенно другим методом. Жук рыл ход передними лапами, подгребая песок к задним. А задние лапы разбрасывали песок назад и в стороны.





Семейная жизнь в пустынных сумерках тоже активизировалась:



Ну ладно, не будем им мешать. Да и ужинать пора.
Под ужин была приспособлена самая большая палатка - этакая гостиная.





В лагере было совсем немного туристов: мы, семейная пара французов, "террористы" и парень из Гонконга, который всё время что-то читал и записывал (кажется готовился к экзамену).



Все поверхности шатра покрыты коврами - и пол, и столы, и стены, и потолок.



Ужин готовили на улице - в песок зарыт большой сосуд (типа казана), в котором разожгли дрова и когда они превратились в угли, поместили внутрь сосуда трёхярусную этажерку (овощи, картофель, курица). Закрыли всё это крышкой и засыпали песком. Через какое-то время откопали, сняли крышку и готовое блюдо поставили на стол. Каждый подходил и брал то, что хотел. Дополнительно к этому были поставлены различные соусы, рис и конечно - бедуинский чай.







После ужина вышли на улицу - нет насладиться звёздным небом пустыни не получится. Небо плотно затянуто.



Только луна пробивается сквозь облака.



Поспали несколько часов и перед рассветом опять полезли на скалу - может быть с рассветом повезёт?



Французы тоже встали рано в надежде на рассвет.







В ожидании солнца разговорились. Они до Wadi Rum были в Петре - очень жарко, солнце палило нещадно. Странно, но мы за целый день про палящее солнце и не вспоминали. То ли помог бедуинский чай, то ли частые перемещения между объектами пустыни с ветерком не давали нам особо разогреться, но чувствовали мы себя весь день комфортно при +32°.



Вот, наконец, показались первые лучи солнца. Что-то да увидим.











Рассветное солнце наконец пробила тонкую завесу облаков и подсветило горы.



















За завтраком все постояльцы опять собрались вместе в обеденном шатре. Позавтракали и я пошёл почистить зубы. Когда я опять вышел на улицу, то увидел, что бедуины несут француза на руках в машину, за ними бежит его встревоженная жена и они срочно уезжают. Спрашиваю что случилось. Молодой бедуин отвечает: "Плохо стало, упал, не двигается и не говорит". Похоже на инсульт. а только что сидел с нами и завтракал, за добавкой ходил. Вот как бывает. Надо быть осторожнее с нагрузками на жаре!

Из-за этого инцидента немного задержались с отъездом. На обратном пути не мог удержаться и снова снимал виды пустыни.



















Вот и Rum Village приближается.















В школе какой-то праздник - девочки все в одинаковой форме построились во дворе школы и поют.



Eghab встречает нас у дома, тоже в праздничном наряде. Прощаемся с ним и уезжаем, захватив с собой гонконгца (он без машины и попросил подбросить до трассы).

[orionSP]

Petra

Ехать от Wadi Rum до Wadi Musa (город у входа в Петру) 113 км. Выехали мы в 9:45 и менее чем через 2 часа мы уже пытались заселиться в Candles Hotel. Заселиться нам не удалось - номер ещё был не готов, рано. Поставили машину на парковке отеля, схватили фотоаппарат и рюкзачок с водой и перекусом; и помчались в Петру. План у нас масштабный, а времени уже много.

Зародившаяся и выросшая на перекрёстке двух важнейших торговых путей, Петра давала приют, пищу и, главное, прохладную живительную воду караванам, пересекавшим пустынные земли Аравии. Один из этих путей соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Город предоставлял надёжную защиту путешественникам, поскольку имел только только один вход/выход через узкий каньон Сик, который было достаточно легко охранять.
Интересных объектов в Петре много и мы хотели увидеть максимум возможного. Когда мы ещё сюда соберёмся? И соберёмся ли?



Маршрут я скрестил из двух прогулок Veil*. Получилось вот так - синим цветом обозначена первая часть пути, красным, постепенно переходящим в чёрный (по мере того как темнело) - путь назад. Как видите, почти половину обратного пути нам пришлось идти в полной темноте. Удовольствие небольшое, тем более что некоторые объекты мы так и не увидели. Но зато есть что вспомнить.



В Петру мы вошли в 12:30. На участке от Visitors Center до Siq интересного не много. Идём по широкой дороге мимо ветеринарной лечебницы - здесь лечат лошадей, верблюдов, ослов (обращаются с ними не очень милосердно, заставляют возить туристов по жаре). Небо затянуто облаками. С одной стороны, плохо - не хватает синевы неба. С другой стороны, хорошо - не жарко.



Попадаются ещё какие-то строения, больше похожие на пещеры.

[orionSP]

Djinn Blocks

Справа от дороги можно увидеть Djinn Blocks - три массивных каменных блока - прямоугольной формы памятники, вырезанные из песчаника.

[orionSP]

Obelisk Tomb & Bab as-Siq Triclinium

Напротив и чуть впереди находится набатейская гробница Obelisk Tomb. Четыре пирамиды и статуя в нише обозначают, что здесь захоронено пять человек. Под пирамидами - Triclinium - банкетный зал, где наверное и провожали в последний путь.

[orionSP]

Dam

Само название «Петра» означает «камень» в переводе с греческого (греч. πετρα). И Петра, действительно, была городом из камня, подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб. Петра расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город. С помощью терракотовых труб архитекторы Петры создали сложную систему водоснабжения и, несмотря на засушливый климат, жители города никогда не нуждались в воде.

Перед самым входом в Сик находится дамба, построенная набатеями и отреставрированная правительством в 1964 году. Эта плотина была построена для защиты от наводнений во время сезона дождей.
Плотина защищала Петру, направляя паводковые воды в тоннель, который позднее был назван «Темный тоннель». Оказался успешным, плотина, таким образом, представляли Natabataean умелыми и современной инфраструктурой. Во время раскопок было установлено, что первоначальное название Старого города был Raqeem. Однако, греки (во эпоху их владения городом) переименовали город в Petra.





Вход в Сик, как и в древние времена, охраняется.



Но, в отличие от набатейской охраны, эти могут только сфотографироваться с вами. В том месте где стоит "ВОХР" ( ), видны остатки огромных городских ворот.

[orionSP]

As-Siq

Сик - древний, главный вход, ведущий в город Петра, начинается от плотины и заканчивается небольшой площадью. Это узкий и глубокий каньон длиной около 1200 м и шириной от 3 до 12 м и высотой до 80 м.























В начале каньона видны древние набатейские дамбы, построенные для предотвращение наводнения каньона и сбора воды для использования.





Большинство стен - необработанный песчаник совершенно фантастических форм и расцветок (я долго не мог оторваться от этих узоров, фотографируя их в разных ракурсах), ...

























… но изредка встречаются барельефы и скульптуры времён Набатейского царства.



По обе стороны каньона можно увидеть остатки каналов для перекачки воды из долины Wadi Musa в Петру.
Согласно легендам, пророк Моисей проходил через древнюю Петру, и увидел умирающих от жажды жителей города.. И ударил он посохом по скале, и треснула она, и пошла вода бурными потоками. Так образовалось легендарное ущелье Сик и святой источник Моисея - Эйн Муса. Поселение возле источника получило название Вади Муса, со своим «Хранителем Древней Петры», братом Моисея - Аароном, который впоследствии был похоронен в горе Ор.

Справа очевидно, что вода текла через гончарные трубы, но левый канал высечен прямо в стене.







Некоторые каналы украшены набатейскими скульптурами, в основном представляющими богов. Считается, что статуи богов и их скульптуры были расположены очень близко к воде и набатейцы считали, что вода, поступающая в город становилась освящённой.



Дно каньона было выложено каменными плитами, часть из которых ещё можно увидеть.





Наконец в, ставшую уже привычной, тишину Сика стали проникать посторонние шумы. Они постепенно нарастали, пока мы не вышли к небольшой площади, заполненной людьми, верблюдами, лошадьми, мулами, ослами и повозками.







Прямо перед нами высилась Казна.

[orionSP]

Al-Khazneh (Treasury)

Сокровищница или Эль-Хазне - это почти 40-метровое сооружение, затейливо украшенное коринфскими капителями, фризы и фигурами. Сокровищницу венчает Погребальная урна, которая, согласно местной легенде, скрывает сокровища фараона. Казна, вероятно, была построена в I веке до н.э.



Сооружение состоит из двух этажей шириной 25 м и высотой 39 метров. Фасад The Treasury - пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. С помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчётов, каких предварительных проектов? Огромная поверхность скалы была стёсана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стёсывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы или верёвками (спускаясь сверху) и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотёс, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, спускаясь все ниже и ниже.
Назначение постройки так до конца и не выяснено: некоторые археологи считают, что это был Храм Богини Исиды, в то время как другие предполагали, что здесь было место для хранения документов. Арабы считали, что здесь хранил свои сокровища египетский фараон, что косвенно подтверждают последние раскопки.



Сколько ни смотрю фотографий Казны, почти всегда на переднем плане вижу этих верблюдов. Может быть они тоже высечены из камня?



Подошёл поближе, пригляделся...



И тут он заговорил:
- Эй! Уважаемый! Давай отвезу к монастырю! Всего 20 динар до лестницы.



- Нет, спасибо! - опешил я, - Мы вообще-то собирались пешком прогуляться.
- Пешком?! Да ты знаешь сколько тут километров! Да ещё по жаре! Посмотри на себя - ты же не дойдёшь!



- Чего это ты надо мной смеёшься! Внутри я стройный и спортивный.
- Ну ладно "спортсмен", только для тебя, последнее предложение - 10 динар!



- Спасибо ещё раз! Мы всё же пешком попробуем.
- Ладно, раз ты такой жадный, отвезу за 5 динар - себе в убыток. Дешевле нигде не найдёшь!



- Извини, но мы прогуляемся сами. До свидания!
- Жмот! Трёх динар ему жалко! - и верблюд обижено надул губы.



Стоянка транспорта перед Казной была заполнена ожидающими пассажиров транспортными средствами. От Visitor Center до Сика обычно возят на лошадях, до Казны можно доехать на повозке, от Казны до начала подъёма к монастырю в основном используются верблюды, мулы и ослы, по лестнице к монастырю вам предложат ехать на мулах или ослах.





Многие туристы пользуются предлагаемыми транспортными услугами. Это действительно упрощает осмотр Петры, хотя ехать на осле по крутой лестнице к монастырю, по-моему, удовольствие очень сомнительное. Я ни в коем случае не хочу обсуждать и осуждать разные пристрастия туристов. У каждого своё состояние здоровья и физическая форма. И если человек хочет посмотреть мир, то это не должно быть непреодолимым препятствием. Каждый предпочитает свой способ путешествий. Мы любим гулять пешком.

Пока мы медленно тащились по Сику, тщательно облизывая объективом каменные узоры, солнце стало постепенно отвоёвывать небо у облаков. В плотной серой завесе появились синие прогалины, обещающие более красочные снимки. И мы трогаемся дальше, уворачиваясь от снующего мимо нас транспорта.

[orionSP]

Street of Facades

Сразу от Казны начинается The Outer Siq - Внешний Сик, чуть дальше от Казны называемый Улица Фасадов. Фактически это продолжение The Siq, но здесь он сильно расширяется и действительно больше похож на городскую улицу, чем на каньон. По обеим сторонам Улицы Фасадов можно увидеть многочисленные входы в монументальные гробницы набатейских царедворцев.











Разглядывая гробницы мы вскоре выходим к следующему расширению.



Отсюда уже виден Римский Театр, вмещающий 4000 зрителей. Театр был высечен в горах во время царствования короля Арета IV.



Но мы к нему сейчас не пойдём. Наш путь продолжается налево по высеченным в камне ступеням.

[orionSP]

Hike to the High Place of Sacrifice

В 14:00 мы начали неторопливый подъём, оставив позади главную дорогу Петры, наводнённую надоедливыми торговцами.



Поднявшись повыше оглядываемся назад, чтобы ещё раз посмотреть на Улицу Фасадов и Театр.





Вскоре встречаем первое препятствие на пути.



"Препятствие" угрюмо молчит, но дорогу не уступает.



С трудом договорившись, проходим дальше и вскоре сталкиваемся с его собратьями. Эти двое более мирные. Мы их совершенно не интересуем.



Лестница иногда сменяется высеченными в камне коридорами.



Вокруг живописные камни Петры.











Последний пролёт лестницы и через 40 минут после начала подъёма мы выходим из ущелья на хребет Attuf. Здесь, конечно, стоит импровизированное кафе и сувенирный лоток.
Сувенирные лотки попадались нам и по пути наверх и мы заметили, что торгуют здесь исключительно женщины. Скорее всего, иорданские мужчины вытесняют женщин с более выгодных мест торговли на менее посещаемые маршруты. Дискриминация.

[orionSP]

The two Obelisks

Мы проходим немного влево и вскоре обнаруживаем два каменных Обелиска высотой 7 м, которые были вырезаны на поверхности горы.
Обелиски стоят около 30 м друг от друга и вероятно символизируют двух наиболее важных набатейских богов - Dushara и его супругу Al-Uzza.









Возвращаемся к кафе и идём направо от лестницы. Здесь начинается небольшой подъём к основной цели этой части маршрута.

[orionSP]

High Place of Sacrifice

Довольно внушительных размеров площадка на месте срезанной вершины горы находится Высокое Место Жертвоприношений - наиболее священный алтарь набатейцев под открытым небом, где они выполняли ритуальные убийства животных. Тут же в горе вырезана ёмкость для сбора воды глубиной 5 метров. Вода использовалась для смыва крови после жертвоприношений.



Вдруг откуда-то выскочила женщина в чёрном одеянии - ну точно Чёрная Вдова.



В разговоре выяснилось, что она торгует здесь сувенирами и действительно оказалась вдовой. Она любезно рассказала нам про это место и сыграла на дудочке.
Вот здесь перерезали глотки жертвам и кровь по желобку стекала вниз.





Поболтав с Чёрной Вдовой, в 15:10 мы продолжили свой путь и направились к спуску в Долину Farasa.