Вся Иордания за 8 дней (с фото)

[Snusnumrik]

автору огромное спасибо за фотки моего горячо любимого Аммана

[ADVOCATE]

На следующее утро мы рассчитывали выехать пораньше, чтобы до полуденной жары успеть осмотреть Jerash. Но сначала опоздал менеджер с машиной, потом около часа ушло на оформление документов и опись царапин на кузове авто. В результате мы выехали из Аммана часов в 9-10 утра. Дабы сэкономить время на проезд по столице, мы попросили менеджера довести машину до трассы, ведущей в Джераш.
Учитывая то, что Jerash это одна из основных достопримечательностей Иордании, нехватки в указателях не было, правда они исчезли в самом городе и дорогу к входу мы нашли интуитивно. Дорога заняла около часа. Как ни странно, народу почти никого не было. Сперва мы решили, что все туристические группы, чтобы не жариться на солнце, осмотрели его с утра, но как оказалось, мы слишком хорошо подумали об организаторах экскурсий. Основные толпы туристов приехали позже - в самый солнцепек.
Около входа на территорию комплекса находится большая парковка. Рядом с кассами скопление сувенирных лавок. Стоимость входного билета – 8 Динар. Jerash, безусловно, стоит посетить, благо, находится он рядом с Амманом. Это не просто хаотично разбросанные руины, в нем сохранились очертания города. Из того, что видел до этого, могу сравнить его с Эфесом в Турции или Дугой в Тунисе. Осмотр начинается у Арки Андриана (129-130 года н.э.),

далее с левой стороны расположен ипподром, на котором в 11:00 и в 14:00 проводятся костюмированные представления с гладиаторами (вход платный).

Примерно метров через 200-300 метров находится еще один вход, ресторан и туристический центр, где можно взять бесплатные брошюры по основным достопримечательностям Иордании. Здесь повторно проверяют билеты, и через Южные ворота вы попадаете в основную часть города.

Далее вы выходите к Овальной площади (форум). Ее длина около 80 метров, окружена Ионическими колоннами, в центре стоит колонна, увенчанная металлическим фризом.

С левой стороны от площади находится Храм Зевса, который активно реставрируют. С вершины, на которой он расположен, удобно фотографировать форум.


По соседству с храмом находится Южный (Большой) Театр. В нем для туристов несколько музыкантов в национальных костюмах играют на волынках.

Первые ряды мест именные - на каждом изображен определенный символ. Основная улица – улица Кардо Максимус, тянется от форума до Северного тетрапилона, после которого смотреть особо нечего.

С обеих сторон улицы тянутся колонны, с левой стороны остатки зданий, в том числе Нимфей – одно из самых красивых сооружений и главный фонтан города.



Эта часть города более других сохранила черты города. Свернув от Северного тетрапилона налево, вы попадете к еще одному театру - Северному. Недалеко от театра находится храм Артемиды.

У храма один местный пытался навязаться гидом. Показал нам качающуюся колонну – она стоит не совсем ровно и если в нее упереться, то она качнется на несколько миллиметров и вход в подвал храма, который без труда можно найти и без посторонней помощи. В подвале проживает колония летучих мышей. Одно из самых распространенных фото Иордании - снятые снизу пять колонн, сделаны в этом храме.
На неторопливый осмотр Джераша у нас ушло около 2,5 часов. Следующим пунктом была крепость в Аджлуне.

Здесь мы в первый раз немного заплутали. Карта, как всегда, слабо соответствовала действительности, а указателей практически не было. Несмотря на это, проблема была решена достаточно быстро. На заправке я подошел к водителю грузовика и ткнул пальцем на картинку в альбоме с изображением искомой крепости. Водила жестами показал, чтобы я ехал за ним, в результате мы выехали на нужную дорогу. Дорога к крепости: на главной площади Ажлуна – круг у мечети – надо повернуть налево. Крепость не очень большая, можно обойти минут за 40. Входной билет 1 Динар. Она была построена арабами примерно в двенадцатом веке и как все подобные сооружения периодически переходила из одних рук в другие. Народу практически никого. Крепость особого впечатления не произвела. В общем, если вы не большой любитель этих сооружений, осмотра Карака будет вполне достаточно (не считая пустынных замков).


До следующей остановки - Umm Qais, добрались уже ближе к вечеру. Не доезжая нескольких километров стоит КПП, проверяют паспорта. Входной билет 3 Динара, народу было – человек 5. После Джераша – впечатление не произвел. Из более-менее отреставрированного, на территории находится театр из черного базальта и несколько колон – остатки Византийской базилики.


Все остальное бесформенные руины. Мне гораздо больше понравился пейзаж. С Умм Кайс открывается панорама на Голанские высоты, оккупированные Израилем у Сирии и озеро Тиберия. На территории комплекса есть музей – дом бывшего местного правителя.

Далее дорога до Qasr al-Azraq. Ехали уже в темноте. В 15 километрах от Ирбида, в сторону границы с Ираком, на дороге расположен мемориальный комплекс в честь военных – несколько самоходок, пушек, самолет.


Гостиницу заранее не бронировали, там их всего две (если верить L.P.). Выбрали ту, которая подороже "Azraq hotel and resthause" - 37 динар за дабл с завтраком. Расположена она за городом: от Azraq налево по указателю на North Azraq, через 200 метров будет указатель на гостиницу – поворот налево, отель через 1,5 км. Народу практически никого, только компания арабов из Саудовской Аравии. Кстати, в этой гостинице паспорта у всех на рецепшене забирают. Гостиница – пара одноэтажных корпусов. В номере душ, TV, холодильник, выход на улицу. Главный плюс гостиницы – большой бассейн. Судя по всему, основные постояльцы здесь – арабы, приезжающие на выходной из Саудовской Аравии. В Иордании законы помягче – можно расслабиться и выпить спиртного. Здесь в первый раз представилась возможность оценить арабское гостеприимство. После бассейна, мы сели рядом с номером попить пивка, а заодно уточнить планы на следующий день. Неподалеку компания арабов распевала песни. Тут подходит к нам хозяин гостиницы и начинает объяснять, что один из арабов, узнал что мы русские и хочет угостить нас виски. Отказываться было как-то неудобно, и я согласился. Через пару минут хозяин вернулся с арабом и «Рэд Лэйболом». Араб по-английски ни бельмеса. В качестве переводчика работал хозяин. Как оказалось этот араб – один из старших офицеров таможни в аэропорту в Саудовской Аравии . Несколько месяцев назад он был в России и посеял свою кредитку, в результате целый месяц, пока он решал свой финансовый вопрос, русские друзья, кормили и поили его совершенно бесплатно. С тех пор он очень любит и уважает русских, а на таможне в паспорта россиян лепит визы не глядя. В общем, через какое-то время я уже сидел рядом с бассейном в кругу арабов, а в центре все ломилось от закусок. Мясо для себя они выбирать умеют, вкуснее я в Иордании не ел, а пить они не умеют – 1,5 литра вискаря, на шестерых многим хватило.
Позавтракав и побросав вещи в машину, направились к крепости Каляат Аль Азрак (Qasr al-Azraq). От гостиницы до нее 10 минут езды, народу никого. Билет 1 динар. Этот билет действителен также в Каср Амра и в Каср Аль Харане. Каляат Аль Азрак находится прямо на дороге. Первая крепость появилась здесь в 3 веке нашей эры, в дальнейшем она перестраивалась. Сделана она из черного базальта.


На осмотр ушло минут 30, далее в заповедник Ajloun. Обратно мимо гостиницы, после большого «Т» образного перекрестка со светофором прямо и развернуться на первом развороте в обратную сторону, далее, не доезжая метров 150 до светофора, по узкой дороге направо.

Всего в Иордании 7 заповедников: Ajloun, Dibeen, Azrak, Shaumari, Mujib, The Dead Sea Panorama, Dana. В некоторых есть места для ночевок. Рядом с офисом парковка – народа нет. Билет 2,32 Динара. Прогулка рассчитана минут на 40. Вы идете по довольно широкой тропинке, с обеих сторон тростник – раза в два выше человеческого роста, что-то разглядеть можно, только когда тропинка выходит к воде. Уже при подходе к финишу, устроено небольшое помещение – укрытие для наблюдений за живностью: буйволы, цапли, гуси и т.п.

Следующий пункт (не более 30 минут езды) – Пустынный замок Каср Амра (Qusayr Amra) - небольшое сооружение посреди пустыни, находящееся под охраной ЮНЕСКО.

Расположен Каср Амра на трассе, так что проскочить сложно. В это место постоянно возят толпы туристов. Предназначался он для отдыха знати – баня, охота и т.д. Основная достопримечательность это фрески – 8-го столетия, которыми расписаны все стены пустынного замка. Несмотря на запрет в исламе на изображение лиц, эти фрески сохранились и в отличие от многих других не были ни заштукатурены, ни затерты.


Среди фресок встречаются и изображения обнаженных женщин, в одной из комнат с потолком в виде купола изображена карта звездного неба со знаками Зодиака.

Еще в 15 минутах езды в сторону Аммана расположен Каср Аль Харане (Qasr Kharana). Это здание ранее являлось караван сараем, на что указывает планировка, но он так и не был достроен. Два этажа, выход на крышу. Внутри в основном голые стены.


Все эти три крепости не похожи ни друг на друга, ни на что-либо другое, поэтому осмотреть их стоит. Дорога от Аммана на арендованном авто много времени не займет. Все они стоят на дороге. Туалеты есть рядом с кассами у каждого замка.
Далее мы направились в район Мадабы, в которой планировали заночевать. В нескольких километрах от нее находится Umm ar-Rasas (Умм аль Расас) – очередные руины. Дорожные указатели есть. Вход бесплатный, руины никто не охраняет, находятся они рядом с развилкой дорог.

Груды булыжников с одной стороны немного разгребли – восстановили несколько метров невысоких стен. Основной интерес представляют не эти руины, а мозаика Церкви св. Стефана. От церкви ничего, кроме основания, не осталось и сверху мозаики соорудили ангар.

Когда мы там были, дорога от шоссе только строилась (или ремонтировалась), в общем, ее не было. Варианта было два – либо прогуляться пешочком по 40 градусной жаре – минут 15 в одну сторону, либо испытать джип на прочность, выбрали второй вариант. В ангаре сидит охранник, вход бесплатный, но если дадите ему динар, думаю, не обеднеете. Мозаика большая, на ней изображены ближневосточные города с указанием названий.

В паре километров севернее находится самая высокая из сохранившихся в Иордании башен. Интересно то, что она не имеет ни наружных лестниц, ни входа. Башня на реставрации.

Поскольку до темноты еще оставалось время, решили сделать небольшую петлю и свернули в сторону Карака. Около получаса езды от Умм аль Расас по King’s Highway находится каньон Wadi Mujib George. Внизу озеро и дамба, по которой проходит дорога. Наверху – у самого начала дороги – смотровая площадка.

Глубина каньона 1 километр. Ехать вверх веселее всего, на пассажирском месте, которое рядом с водительским – справа пропасть, а впереди, как на американских горках – дорога упирается в небо. На маломощном автомобиле ехать туда очень не советую – в некоторых местах подъемы довольно крутые и с поворотами, если машина заглохнет, будет не очень весело.

Специальных карманов, на случай отказа тормозов, замечено не было. На вершине другой стороны каньона находится ресторан. Вдоволь накатавшись по горной дороге, вернулись через каньон назад, и двинулись в сторону Мадабы.
Мадаба (Madaba) – небольшой город, есть магазин со спиртным, может быть даже не один. Передвигаться по городу лучше пешком и на такси – улочки узкие, указатели есть далеко не на всех перекрестках, так что свое авто лучше где-нибудь припарковать. Рядом с основной достопримечательностью Мадабы – церковью св. Георгия находятся сувенирные лавки – цены очень высокие, торговаться отказываются (дисконт максимум 10%).

Есть несколько фотомастерских (перекачать с карточки на диск или флэшку стоит 2-3 динара). Гостиницу не бронировали, только выписали адреса нескольких наиболее подходящих. Выбрали Mariam Hotel – 38 баксов за дабл. с завтраком. Номер небольшой, но чистый, душ, TV, вентилятор, холодильник. Во дворе отеля есть небольшой бассейн (глубина по пояс).
Вечером того же дня успели посмотреть мозаику в церкви св. Георгия (входной билет 1 Динар). На мозаике изображена карта Ближнего Востока (примерно 560 г.н.э.). От первоначальной карты мало что осталось – основная ее часть была уничтожена при строительстве церкви, призванной сохранить мозаику.

На остальные мозаики Мадабы уже не хватало ни сил, ни времени. Успокоив себя тем, что все основные мозаики Иордании мы посмотрели, решили на этом с ними закончить.
На следующий день собрались посмотреть Дольмены (Wadi Jadid), экскурсии на которые предлагались в отеле. Из описания в отеле: на поле расположены более сорока дольменов, двенадцать из них в отличном состоянии. Остальные были повреждены землетрясениями. Также там есть и менгиры. Возраст около 5 тысяч лет (3000 до н.э.). – ранний бронзовый век. Местные верят, что дольмены являются домами духов. По-арабски местно называется Bit Al Ghula.
Почему-то мы самоуверенно решили, что найдем к ним дорогу самостоятельно, хотя информации о них нет, даже в L.P. Если у кого также возникнет желание посмотреть Дольмены, советую, воспользоваться такси. Мы плутали часа полтора. В результате в одной из деревень, местный взялся показать нам дорогу, проехали мы с ним пару километров и в результате приехали в деревню, рядом с которой, как мы думали, находятся эти Дольмены. Но в деревне, как оказалось, никто об этом не слышал. Все дело кончилось дискуссией на дороге с участием небольшой толпы местных жителей, кто-то позвонил по телефону своему знакомому, который немного знает английский – все без толку. В общем, деревня, судя по всему, оказалась не та. На этом поиски было решено прекратить. После того, как мы отвезли нашего провожатого обратно домой, он стал настойчиво приглашать нас к себе в гости, к приглашениям присоединилось его семейство, и мы решили ненадолго зайти. От еды отказались, ограничившись чаем. За три дня, проведенных в Иордании нам так и не удалось попить чай с мятой – везде дают обычный чай (Lipton в пакетиках), в деревнях же все практически поголовно чай пьют только с мятой. На арабском мята называется «на-на» (с ударением на первый слог). Когда уже собрались уезжать пришел приятель нашего нового знакомого и начал втирать нам про какое-то золото. Я сначала подумал, что он собирается нам что-то впарить. Оказалось, что он хотел заняться кладоискательством, взяв нас в долю. Как он пояснил, недалеко от их деревни турецкие археологи нашли остатки каких-то сооружений, но до конца все не раскопали, и уехали. При этом он почему-то был уверен, что где-то там должно быть золото. Еще он не сомневался в том, что если не все, то основная часть иностранцев, путешествующих самостоятельно, ищет в Иордании клады и имеет при себе металлоискатели. Он был крайне удивлен, узнав, что это не так.
Следующим пунктом была гора Небо (Mount Nebo), с которой Моисей увидел землю обетованную. От Мадабы - 15 минут на машине. Входной билет - 1 Динар.

На вершине холма (5 минут пешком) находятся остатки базилики с мозаиками, современная скульптура посоха Моисея со змеей и смотровая площадка. Впечатление от пребывания там испортил электроагрегат и отбойные молотки, заглушавшие все вокруг. Минут через 15 (дольше там делать не чего) направились в сторону Мертвого моря, к месту крещения Христа – Вади аль Харрар.


Дорога от Мадабы абсолютно пустая, проходит через холмы. При подъезде к морю стали появляться КПП. Ни на одном посту проблем не возникло, иногда даже паспорта не спрашивали. Входной билет 7 Динар, система там следующая: приезжаете на парковку, покупаете билет, ждете под навесом, когда соберется достаточно народу. В нашем случае было около 10 человек и 5 минут ожидания. Далее всех сажают на небольшой автобус и вместе с гидом минут 10 везут до места высадки, потом пешком. По времени экскурсия занимает чуть меньше часа. Это место одно из самых жарких в стране, еще одна природная особенность – большое количество мух. Почему-то именно в Библейских местах (Вади аль Харрар, пещера Лота) мух особенно много. Маршрут примерно такой: река Иордан, место крещения с остатками фундаментов церквей, река Иордан на самой границы с Израилем. Считается, что именно здесь Иоанн крестил Иисуса. В этой долине есть и другие библейские места, а также пещеры монахов и церковь Иоанна Павла II, но их показывают только издалека.



Рядом с парковкой сувенирные лавки, местный сувенир – вода из Иордана в фабричных упаковках, цена запредельная от 3 до 10 Динар за маленькую бутылочку. Не торгуются вообще.
От Вади аль Харрар минут 10-15 до отелей на побережье Мертвого моря. Всего там 4 отеля – 3 пятизвездочных и один четыре звезды по цене пяти, еще несколько строится. Мы выбрали самый дешевый вариант – «Мовенпик». Взяли его через «Asia rooms» - 138$ в сутки, все прошло без проблем. На ресепшене цена уже от 200 баксов. Если ваше пребывание на Мертвом море выпадает на пятницу и субботу – местные выходные-шансов взять номер по приезду практически никаких. Заселение во все отели в 15:00, выезд, как и везде, в 12:00. Пожрать за пределами отелей негде. Правда, одна точка общепита была на трассе, идущей вдоль моря, в нескольких километрах от отелей, но тучи мух, прогуливающихся по предлагаемой еде, отбили весь аппетит. За пределами отелей, кроме платного пляжа, ничего нет. Отель неплохой, но за такие деньги могло быть и лучше – чтобы охладить банку пива, она должна была пролежать в холодильнике около суток; мясо в ресторане хуже самой дрянной шавермы, кроме того, толпы русских и хохлов.
Мертвое море – супер. Концентрация соли не дает утонуть. Не нужно делать ничего – вода вас держит на поверхности – утонуть невозможно, плавать можно с трудом – на спине.

Если капля воды попадет в глаз – будет очень неприятно, поэтому если нет очков для плавания, советую одевать солнечные и особо не плескаться. В море ощущение такое, что плаваешь в масле. В общем, нам понравилось и мы пожалели, что взяли один, а не два дня. Если денег на гостиницу нет, можно воспользоваться платным пляжем, если и на него нет, то дальше по побережью бесплатно (правда, возникает проблема с принятием душа после моря). Эта проблема решается путем заблаговременного приобретения воды в бутылках, но учтите, что больше 15 минут за раз находиться в море не рекомендуют – начинается обезвоживание организма. Если вам Мертвое море не понравилось – то это не проблема, а если захочется залезть в море еще пару раз? Сидеть после него, покрытым коркой соли – удовольствие не из приятных.


На следующий день в 12:00 направились в сторону Карака, по дороге заехали на смотровую площадку – Dead Sea Panoramic Complex, относящуюся к национальным паркам Иордании. От отелей ехать не более 30 минут. Въезд 0,5 Динара.

Кроме самой смотровой площадки, предусмотрен небольшой пеший маршрут по тропинке, вдоль обрыва. В нескольких километрах от моря на восток находятся горячие серные минеральные источники – Hammamat Ma In.

Вход – 10 Динар с человека. Это целый комплекс из гостиницы (Janna Resort), римских бань и водопадов с горячей водой. Всего на территории три водопада: для женщин, для проживающих в отеле и третий для всех подряд. Ценные вещи советую оставить в машине, камер хранения там нет. Полотенец не выдают, надо иметь свои. Рядом с водопадом две раздевалки – для женщин и мужчин (вещи там оставить не получится). Внизу у водопада две небольшие купели, вода горячая. За водопадом вход в небольшую пещеру – там как в бане, при этом жутко воняет. Вода в пещере – кипяток. В общем, кайфа мы не поняли. На улице под +40, вода и того горячее. Гораздо актуальнее там была бы ледяная или хотя бы прохладная вода. В римских банях отдельные помещения с бассейном для женщин и мужчин. Вода – кипяток. В мужском отделении был один местный, купание в римской бане в его исполнении выглядело следующим образом: быстрым шагом в воду, окунуться по плечи раз или два, пару раз прокурсировать из стороны в сторону и быстро на выход. Кайфа я опять не понял.

На территории комплекса есть маленький магазин, где по предъявлении входного билета вам выделят бесплатный бутерброд и банку колы. В общем, нам там не понравилось, это все-таки развлечения для местных, а не для туристов, которых там и не было.
Вдоль Мертвого моря идет довольно живописная дорога – Dead sea Highway. Следующим пунктом была пещера Лота – еще одно Библейское место – находится на противоположном конце Мертвого моря. Указатель на него при съезде с Хайвэя есть только на арабском языке (если вы едете от отелей на Мертвом море, то от поворота на Карак нужно ехать дальше, вдоль моря еще 23 км.). Последний километр дороги – это насыпь камней, так что джип еще раз оправдал себя. Судя по всему, дорогу делают. Доехав до конца мы уперлись в табличку, перекрывавшую лестницу, с надписью о том, что пещера Лота закрыта на реставрацию. Так как народу в поле зрения не было ни души, только мухи, мы решили не обламываться и стали подниматься. Пещера впечатления не произвела, в принципе, как и все предыдущие Библейские места.

Обратно вдоль моря, далее вверх, на восток (указатель есть) – в сторону Карака (Karak).

Уровень моря.

Карак – это не только самая большая крепость в Иордании, но и самый проблемный город страны в плане вождения авто. Дело в том, что там, как и в крупных городах России – повсеместно одностороннее движение, при этом улицы достаточно круто спускаются и поднимаются по склонам горы. Сперва мы следовали по указателям на крепость (если ехать со стороны мертвого моря, проблем с указателями нет), но на одном из оживленных перекрестков города они вдруг пропали, в результате, через некоторое время, наше авто оказалось на улице с односторонним движением, при этом мы ехали в противоположную сторону. Было решено бросить машину и добираться пешком. К счастью, оказалось, что до крепости оставалось метров двести.

Крепость была построена в 1142 году и неоднократно перестраивалась. Вход - 1 динар. В крепости несколько ярусов, мы лазили по ней часа полтора, но всю не обошли. Для осмотра нижних уровней необходимо иметь с собой фонарь. Так как мы приехали во второй половине дня, народу было мало. Крепость, безусловно, стоит посещения. Если у вас ограничено время пребывания в Иордании, осмотр крепостей, советую ограничить Караком.


Рядом с крепостью пара сувенирных лавок с запредельными ценами и куча закусочных для туристов – то бишь высокие цены и сомнительное качество. Поесть нормальной местной еды можно в центре - у памятника Саладину.

Далее главная цель маршрута - Петра, а точнее деревня Вади Муса. Приехали уже затемно (указатели есть). Отелей полно – заранее ничего не выбирали. Заехали в город и остановились в первой попавшейся гостинице (El-Rashid)– в районе 30 баксов за дабл с завтраком, все скромно, но чисто. Несмотря на то, что туристов там больше чем во всей остальной Иордании, пивной бар нашли только один – «Пещера». Находится рядом с входом в Петру и размещен в настоящей гробнице. Магазинов со спиртным там нет. Обмен валюты в двух местах – у входа в Петру и у гостиницы «Мовенпик» - курс везде одинаково низкий - 0,69 Динар за 1 $. По этому же курсу мы обменяли баксы в продовольственной лавке. Таксисты борзые, за поездку, которая по счетчику от силы на 0,5 динара тянет, ломят 3 динара.
У касс в Петру были около 7 утра. Мы рассчитывали успеть обойти побольше до полуденной жары и до основных толп туристов. При подходе к кассам увидели полтора десятка экскурсионных автобусов и решили, что опоздали, но у автобусов, похоже, там просто стоянка. Народу практически никого еще не было.
Если вы хотите получить максимум удовольствия от посещения Петры – 7 утра – это самое позднее, во сколько вы должны быть у билетных касс. Хотите усилить впечатления – пересмотрите перед отъездом Индиану Джонса «Последний крестовый поход». В Иордании вы можете забить на остальные достопримечательности, но в Петру – только ранним утром. На это есть несколько причин:
- пройти по Сику в одиночестве (со своей компанией) и с толпой туристов – это две совершенно разные вещи;
- Петра достаточно большая по площади и чем раньше вы начнете осмотр, тем больше вам удастся увидеть (если, конечно, вы не планируете осматривать Петру более одного дня);
- вы успеете осмотреть часть гробниц до жары;
- основную достопримечательность Петры – «Казну», можно будет запечатлеть с верблюдами, а не с кучей туристов.
Входной билет – 21 Динар – на один день. Можно войти не через центральный вход, а с другой стороны бесплатно, но если вы точно не знаете, где можно пройти, на поиски дороги вы потратите много времени. Кроме того, хочется надеяться, что хотя бы часть тех денег, что платят за билеты, тратится на содержание Петры.
Мы лазили 10 часов, выползли еле живые, но счастливые. В русском путеводителе по Иордани есть один дельный совет – вечером заморозить в гостинице бутылки с питьевой водой – советую воспользоваться. У нас, за время хождения по Петре, ушло около 2 литров воды на человека. Без плана там делать нечего. В билетных кассах мы схем не видели, хотя особо и не искали. Оптимальный вариант – L.P. – кроме плана Петры, достаточно точно описано как пройти к тем или иным местам.
По поводу сувениров. В Петре сувенирные лавки на каждом углу, но цены там в два раза выше, чем в любом другом месте. Если вы не попадаете в Амман, где цены на сувенирку самые низкие, то покупайте сувениры не в самой Петре, а за ее пределами – все тоже самое только минимум в два раза дешевле. Весь «антиквариат» в Петре – липа, пару раз видели реально старые вещи (от силы 50 летней давности) обломки ножей и чайник, но ценник очень завышен. Самый распространенный сувенир – маленький, глиняный, закопченный светильник – реальная цена не более 1 Динара, в Петре он стоит 3-7 Динар. Вам будут впаривать, что он набатейский – развод. Реальное старье там валяется под ногами – черепки посуды. Для того что бы их найти, надо на пару десятков метров отойти от главной туристической тропы. В некоторых местах их нет вообще, а где то ими все усыпано. Достаточно правдоподобное объяснение этому дано в L.P. – скопление осколков посуды встречается в местах, где археологи ссыпали отработанную почву.

[ADVOCATE]

мой опыт прямо противоположен - 20 JD, без залога, возврат в аэропорту Аммана (тачку просто бросили на стоянке), все просто и четко. Может быть проблема в том, что джип?

Наверное, так оно и есть, возмонжо для них любой джип это дорогая тачка и требования к ее прокату повышены.

[Гость]

мой опыт прямо противоположен - 20 JD, без залога, возврат в аэропорту Аммана (тачку просто бросили на стоянке), все просто и четко. Может быть проблема в том, что джип?

Наверное, так оно и есть, возмонжо для них любой джип это дорогая тачка и требования к ее прокату повышены.

Уважаемый пишите побыстрее, до выезда в Иорданию осталось 10 дней!!!

[ADVOCATE]

Уважаемый пишите побыстрее, до выезда в Иорданию осталось 10 дней!!!

Боюсь за 10 дней не успею. Задавайте конкретные вопросы, а лучше сбросьте свой телефон мне в личку.

[Lingvomanyak]

Блин, сижу и конспектирую! Прям путеводитель по достопримечательностям!
Хотя бы до декабря допишите пожалуйста!
Особенно радуют объяснения где куда поворачивать - а то тут я так понял по предыдущим комментсам, издаваемые путеводители для нас велосипедистов совсем не предназначены, а так сэкономим времени кучу
Координат для жпс случайно нет по этим местам?

[ADVOCATE]

Координат для жпс случайно нет по этим местам?

К сожалению нет.

[ТомБомбадил]

А для тех кто в танке...Сейчас напрямую можно из Москвы долететь что ли,или только через Сирию? Рент,международных монстров там нету?

[ADVOCATE]

А для тех кто в танке...Сейчас напрямую можно из Москвы долететь что ли,или только через Сирию? Рент,международных монстров там нету?

Прямой перелет Иорданскими авиа.
Международные ренты есть на той улице где мы арендовали и кажется в аэропорту.

[ТомБомбадил]

А почему не воспользовались монстрами,существенно дороже было? Через инет из Москвы нельзя бронировать?

[ADVOCATE]

А почему не воспользовались монстрами,существенно дороже было?

У них всегда дороже. Бронировать не пробовал, но думаю проблем быть не должно.

[ADVOCATE]

Сначала вы около километра идете по равнине, далее попадаете в ущелье (Сик), по которому идти еще чуть более километра. В 7 утра народа практически нет, первые торговцы только начинают раскладывать товар. По Сику мы шли в одиночестве, в абсолютной тишине.


При выходе из ущелья вас ожидает основная достопримечательность Петры – «Казна». Когда мы до нее дошли, там было человек 5 и столько же верблюдов, когда возвращались обратно – человек 55.

Вход в «Казну» закрыт, но воспользовавшись отсутствием народа, я залез внутрь. Ничего интересного там нет – большое пустое помещение, ничем не отличается от всех остальных гробниц, вход в которые открыт.

Примерно в километре от казны находится театр. С обеих сторон дороги в скалах выбиты гробницы. В L.P. предложено несколько вариантов маршрутов по Петре. Один из них выводит к вершине горы, расположенной напротив здания Казны.

Что бы пройти этим маршрутом нужно между гробницами Sextius Florentinus Tomb и Palace Tomb свернуть на лестницу, ведущую вверх. Указателей там нет, но если следовать указаниям L.P. минут за 30 - 40 вы дойдете до скалы, с которой открывается вид на фасад «Казны». По дороге открываются неплохие виды, в том числе на театр. До того как вы увидите «Казну», вы услышите галдеж – это толпы туристов роятся у главной достопримечательности Иордании.

Римские руины, расположенные вдоль Колоннадной улицы, впечатления не произвели. Помимо бесчисленных сувенирных лавок в конце этой улицы находятся рестораны, как и во всех достопримечательностях Иордании работающие по системе шведского стола.

От этого места начинается еще один маршрут – до Монастыря - второго по значительности сооружения в Петре. Около ресторанов для восхождения к Монастырю предлагают воспользоваться услугами осликов. С одной стороны, на осле, наверное, легче подниматься, но уж очень там глубокие ущелья, чтобы без опаски доверить свою жизнь копытному. Дорога до Монастыря – это сплошной подъем, занимает примерно 40 минут, легкой прогулкой это назвать нельзя, но цель маршрута, безусловно, этого стоит. Рядом с Монастырем есть две смотровые площадки. В путеводителях сказано, что с одной из площадок можно увидеть мавзолей Аарона. Можно – но только в хороший бинокль.

Добить себя мы решили прогулкой на вершину горы, где ранее проходили обряды жертвоприношений. Маршрут начинается от Qasr al-Binta, проходит через гору жертвоприношений и заканчивается у театра (занимает примерно часа два). Указателей опять-таки никаких (только указания L.P.), кроме табличек с объявлениями, согласно которым не рекомендуется ходить этим маршрутом без гида. Пока не дошли до места жертвоприношений, не встретили ни одного туриста. По пути расположено единственное сооружение Петры, в котором сохранилась внутренняя отделка. Напротив него – гробница «Римских солдат».


Когда мы полуживые доползли до вершины горы – нас ждал сюрприз в виде кафе с холодильником и холодной колой. Многие совершают подъем на эту гору со стороны театра и возвращаются туда же – не самый удачный маршрут – сил угробите много, а кроме жертвенника ни чего не увидите.

За десять часов удалось посмотреть все основные достопримечательности Петры. Сэкономить силы можно, проделав часть маршрута на ослах, лошадях или верблюдах.


Гаражи бедуинов в Петре.

Продолжение следует.

[ADVOCATE]

Далее мы направились в Вади Рам. Из Вади Мусса по указателям на Акабу выезжаете на лучшую в стране трассу - Амман – Акаба (Desert Highway) - и тапочку в пол. С трассы по указателю на Вади Рам поворот на пустынную дорогу, по ней около 25 километров до въезда в Visitor Centre.
Немного об Иорданских указателях. То ли из-за нехватки столбов и деревьев, то ли, по какой другой причине, но в Иордании рекламу политических лидеров любят расклеивать на дорожных указателях. Некоторые указатели заклеены полностью, в результате иногда возникают проблемы с выбором направления движения. Еще одна местная особенность в плане вождения - это светофоры. Очень часто они размещаются справой и с левой стороны дороги и работают при этом в разных режимах. Дело в том, что правый светофор регулирует движение направо и прямо, а тот, что слева – налево и на разворот. Посмотрели по незнанию не на тот светофор и …..
Вади Рам (Wadi Rum) – это заповедник (www.wadirum.jo). Более 100 квадратных километров пустыни, посреди которой поднимаются скалы. Кроме природных памятников – белые и красные дюны, скалы в виде арок и т.п., там есть наскальные рисунки первобытных людей и руины дома Лоренса Аравийского. Но главное там – пейзажи, которые вы нигде более не увидите.

Примерно в 7 километрах от туристического центра находится деревня бедуинов – Rum Village. Сразу за ней начинается маршрут сафари. Передвигаться на своих машинах по пустыни запрещено. В Visitor Centre вы пересаживаетесь на джипы местных бедуинов, и они вам устраивают сафари. Переночевать там можно в гостинице (она находится в десяти минутах езды от туристического центра в сторону трассы) или в туристическом кемпинге, расположенном в самой деревне.
К Visitor Centre мы подъехали уже в полной темноте – народу никого, только одинокий сторож. Первоначально мы планировали заночевать в пустыни и начать осмотр Вади Рам с раннего утра. Но поскольку договариваться было не с кем, оставался один вариант – переночевать в кемпинге, а наутро вернуться в туристический центр и, воспользовавшись услугами местных бедуинов, часов на пять отправиться на сафари.

Оплатив сбор за посещение заповедника - около 2 динаров с человека, мы поехали в деревню искать кемпинг. Деревня маленькая, никаких вывесок о кемпинге нет. У одного из бедуинов стали узнавать, где он находится, вместо того чтобы показать дорогу, он нам предложил сразу отправиться на ночевку в пустыню. В программу входил ужин, ночевка в бедуинской палатке, завтрак и 4-5 часов сафари (у них это называется взять машину на целый день). Ценник - 100 Динар. Торговаться он категорически не хотел, очевидно, понимая, что деваться нам не куда. Согласно вывеске в Visitor Centre четыре часа сафари стоит 25 динар за джип (от 1 до 6 человек), на самом деле - 54 Динар. Учитывая, что у нас была еще и ночевка, ценник более-менее соответствовал действительности, в общем, мы согласились. Пока бедуин готовил свой джип – раздолбанный Лэнд Крузер, мы в местной забегаловке затарились пивком – 4 Динара за 0,5 Амстела, и проехали вдоль деревни. На ее окраине стоит шлагбаум и околачивается пара охранников, судя по всему, они должны смотреть, чтобы никто на своей машине не проехал. Мы проехали – медленно и печально – никто слова не сказал. За деревней асфальт кончается и начинается пустыня. Так что чисто теоретически, проникнуть туда на своем авто можно, но не думаю что это будет удачная идея.
Поужинали мы в доме нашего гида, в очередной раз познакомившись с бытом местного населения. Свой джип загнали к нему в гараж, после чего на груде металлолома, ранее являвшейся «Тайотой», двинулись в пустыню. Путеводители сильно загибают, когда пишут, что Вади Рам необитаема – периодически попадались светящиеся точки костров и слышалась музыка. Ехали мы минут 30. Лагерь бедуинов, в котором нам предстояло ночевать, находился у одной из скал. Народу там никого не было. Лагерь представляет собой большую палатку с тремя стенами – та часть, которая обращена к скале, открыта. В палатке навалены матрасы и одеяла. Рядом стоит металлическая конструкция – типа душа и туалета – разумеется, ничего не работало. Судя по карте, таких лагерей там полно.

Наконец-то сбылась мечта идиота – ночь в пустыни, под открытым небом. Небо сплошь усыпано звездами, четкий Млечный путь. Других лагерей поблизости не было – полная тишина. В общем, красотища. Правда, высидели мы недолго – десятичасовая прогулка по Петре давала о себе знать – отрубились мы достаточно быстро. Ночью и утром было прохладно, поэтому шорты и футболка не лучший вариант одежды для этих мест.
Восход солнца я благополучно проспал. Умыться негде, туалет за ближайшим камнем. Пятнадцать минут на завтрак (чай, лепешка, плавленый сыр, джем) и мы поехали на сафари. Бедуин может провести своим маршрутом, при желании маршрут вы выбираете сами. Мы осмотрели три скальных моста (Rock Bridge). Первые два не очень большие, и на них реально быстро забраться, третий находится на вершине достаточно высокой скалы, и влезть туда можно только с помощью альпинистского снаряжения.

Самый низкий Rock Bridge


Самый высокий Rock Bridge

Осмотрели две скалы с наскальными рисунками. Руины дома Лоренса Аравийского впечатления не произвели – больше похоже на остатки сарая. Несколько раз останавливались просто ради пейзажей.

Завершающей точкой маршрута была большая красная дюна, здесь мы первый раз встретили других туристов, до этого нам посчастливилось все осмотреть в полном одиночестве.

В нескольких сотнях метрах от деревни бедуинов находится импровизированная стоянка с водопоем (источник Лоренса Аравийского). Толпы туристов напиваются местным чаем – типа дегустация за деньги. Тут же этот чай и продается. Мы там остановились в конце маршрута – отдохнуть после пустыни, минут пятнадцать посидели и уехали. Туристов же, по непонятной причине, привозят сюда в самом начале маршрута и держат достаточно долго. Еще один интересный момент – основные толпы туристов ломятся в пустыню в самое пекло - в 12 дня.
Краткая информация о Вади Рам и карта с перечислением основных достопримечательностей, содержится в брошюре, которую выдают в Visitor Centre бесплатно при оплате въезда.
В Вади Рам, безусловно, понравилось. Если Петра это достопримечательность Иордании номер 1, то Вади Рам, однозначно, на втором месте. Единственный нюанс – туда лучше ехать из Акабы, т.е. после отдыха, затарившись горячительными напитками, я бы еще за доп. плату попросил бы бедуина мяса хорошего организовать. Безусловно, самый удобный маршрут из Петры, но после нее вы будете уставшими, от этого определенную дозу удовольствия можно недополучить.
До Акабы доехали достаточно быстро. Гостиницу бронировали из Москвы - «Aquamarina 5». Ни кредитки, ни денег – только обмен письмами. Гостиницу выбирали недолго, потому что выбирать особо не из чего. Протяженность береговой линии Иордании составляет около 25 км. С одной стороны граница с Израилем, с другой - с Саудовской Аравией. Учитывая отзывы о пляжном отдыхе Иордании (женщины купаются только в одежде), жена поставила условие – только гостиница с собственным пляжем, я, разумеется, возражать не стал. Выбор гостиниц был следующий: два пятизвездочника – «Movenpick» и «Intercontinental»; дешевые «Aquamarine Beach» - находится в городе, «Coral Bay» - минут 15 езды от города и «Aquamarine 5» - 10 минут от города. Пятизвездочники стоили на Asia Room 138 баксов и мы сдуру решили сэкономить, сэкономили блин. Из всего предложенного нам больше понравился «Aquamarine 5», хотя отзывов о нем нигде не было, мы клюнули на фото.
В общем, пятница – первый день выходных у Иорданцев, время около 14:00, мы подъезжаем к нашей гостинице и ох….. Ни чего общего с фотографиями мы не увидели. Гостиницу отделяет от пляжа большая парковка, битком забитая автомобилями отдыхающих. Пляж не имеет к гостинице никакого отношения – он общественный и к тому же – бесплатный. Ни о каких лежаках, разумеется, и речи не идет – несколько больших зонтиков, которые с утра и до позднего вечера оккупируются семьями отдыхающих. Придя в себя и осознав, что реклама нас жестоко поимела, не заходя в гостиницу, мы поехали дальше по побережью в сторону Саудовской Аравии, наивно полагая, что удастся найти что-то более приличное. Следующая и последняя гостиница в этом направлении – «Coral Bay», выглядел скромно, но вполне прилично – мест нет. Возвращаемся в Акабу. Захожу в «Aquamarine Beach» - эта гостиница находится на берегу и зажата с одной стороны гостиницей «Intercontinental», и стройплощадкой с другой. Ресепшен смахивает на общественный туалет, все же спрашиваю о наличии номеров – говорят, что один через пару часов освободится. Поинтересовался ценой – 90 баксов!!! Пошел посмотреть пляж – такого я не видел ни разу – бетонный причал шириной менее 50 метров, на котором стоит несколько лежаков, никакого пляжа нет. Всю эту чудную картину завершает сетка из колючей проволоки, которой причал обнесен с обеих сторон, от чего создается впечатление, что ты не на отдыхе, а в исправительно-трудовом учреждении. Через колючую проволоку заметил несколько гостиниц на берегу. К ним мы и направились, петлял минут пятнадцать, но все дороги, ведущие в нужном направлении упорно заканчивались тупиками. Наконец проезд был найден, но радовались мы недолго - до таблички извещающей о приближении к границе с Израилем. В общем, гостиницы, которые я увидел с причала, находились на израильской территории. На этом дешевые отели на берегу закончились, ничего не оставалось как ломануться в пятизвездочники, но ценник на месте не 138 бакинских, как в Интернет агентствах, а 200. Свободных номеров нигде не было, даже за 200 баксов. Мечты о нормальном пляжном отдыхе и дайвинге таяли на глазах, а тут еще менеджер с прокатной конторы засыпал SMS сообщениями: «где вы, куда подъезжать за машиной». Немного поразмыслив, решили попробовать вернуться на Мертвое море в «Movenpick» – свободный номер был только один – за 500 баксов, в других тоже самое – полная жопа.
Не оставалось ничего другого, как вернуться в отель, где у нас был забронирован номер, а варианты искать на следующий день, т.к. это была суббота – последний выходной и по идее места должны были освободиться. По дороге заехали в небольшой торговый центр (круг на набережной, возле Макдональдса), там есть отличный магазин спиртного, Амстел 0,5 всего 0,9 Динар!!!! – купили ящик – жизнь потихоньку стала налаживаться.
В гостинице нас поселили, причем по сторгованной в процессе переписки цене – 70 баксов в день на двоих с завтраком. Мы сразу предупредили, что на следующий день можем уехать. Номер скромный, но ТВ, душ, ванна, кондей есть. Есть и балкон – размером с площадку под волейбол, но находится там долго нереально – навеса нет, а солнце палит беспощадно, на полу можно яичницу жарить. Во дворе есть бассейн, оккупированный толпами местных.
Связались с менеджером, который должен был забрать авто. Минут через 20 он звонит и говорит, что уже подъехал. Выхожу, менеджер сидит у переднего бампера джипа в филосовской позе. Все царапины на кузове уже были им протерты. Все это однозначно указывало на то, что сейчас начнется развод. Но к этому я морально готов всегда и в любой стране. Главное, сделать злое выражение лица и разговаривать как можно наглее. С царапиной на бампере он был послан, с царапиной на двери он был послан за ведомостью, на которой были отмечены все повреждения авто. Ведомость он решил не доставать. С царапинами не прокатило, и ставки были понижены. Следующей темой для обсуждения стал бензин. В ведомости было отмечено – 1/8 бака, ровно столько же было в баке, менеджер пытался доказать, что в баке меньше, опять послан за ведомостью, с тем же результатом. В итоге ставки были снижены до 5 Динар – стоимость такси из Акабы, которые мы, по его мнению, должны были ему компенсировать. Тут же ему напомнили, что за возврат авто из Акабы и конкретно из этой гостиницы мы доплатили 40 баксов, кроме того срок аренды истекал у нас на следующее утро, а мы отдаем авто раньше на ½ суток, и поэтому он должен быть счастлив. В ответ он попытался что-то рассказать про то, что аренда у нас закончилась этим днем. После этого я рассказал ему, все что я о нем думаю на чистом русском, здобрив все трехэтажным матом. Похоже, русский мат он понимал гораздо лучше английских слов, диалог был закончен, напоследок он сделал лицо – как у котенка в первом Шрэке и сказал, что эти 5 Динар презент нам от его фирмы.
Немного аклимавшись, решили искупаться. Как ни странно на жену глазели в основном не мужики, а женщины, некоторые даже делали снимки на мобильники. Безусловным достоинством данного пляжа является то, что вдоль него тянется коралловый риф.
По возвращению в гостиницу нас ожидал очередной «сюрприз». Время было около 7 вечера, мы решили поужинать – не тут-то было. Ресторан при гостинице заканчивал работать днем, больше поесть там негде – только в Акабу на такси. Ни солоно хлебавши, вернулись в номер. Но на этом «сказка» не закончилась. Где-то через час в гостинице отключили свет, еще через полчаса его включили во всем отеле – кроме нашего номера. Что-то у них там не задалось с электрикой, и нас переселили в дугой номер – еще одна развлекаловка на ночь – перетаскивание разбросанных шмоток из номера в номер.
В «Мовенпике» по телефону подтвердили свободные номера на завтра. Дабы приятно провести первую половину следующего дня, запланировали два погружения, благо в гостинице располагался дайв клуб «Barracuda» (70 баксов за два погружения).
Ребята в дайв клубе классные, в общем, как и во всех других, услугами которых я пользовался. Кроме инструктора, было еще двое дайверов. Все погружения с берега, на джипе 5 минут от отеля. Первое - на затонувшее судно в 150 метрах от берега, специально затопленное в 1998 году. Второе - на «Русский танк» (как его называют местные), который также затоплен также специально, на расстоянии около 30 метров от берега. Судя по внешнему виду, эта машина явно не российского производства. Дайвинг понравился, хотя живности не слишком много – мурена и парочка крупных черепах, разумеется, кораллы, ежи, рыба и т.д.
После обеда, на машине дайв клуба перебрались в «Мовенпик». Ценник – 200 баксов в день. Гостиница явно этого не стоит. Итак, за 200 баксов в день вы получаете номер со сломанным душем, который при использовании льет из всех щелей, холодильник, который ни хрена не морозит (но это похоже особенность всех пятизвездочных отелей Иордании), отсутствие тапок, стульев на балконе, complimentary water и некоторых других полезных мелочей , которые в других странах имеются в гостиницах за полтинник. Еще один существенный минус этого отеля, впрочем, как и всех остальных городских отелей – отсутствие коралловых рифов – голый песок. Да, еще один «приятный» нюанс – из всех бассейнов, после 7 вечера работает только один (самый маленький). В остальных гостиницах все бассейны закрываются в 7, без исключений.
Достопримечательности Акабы мы полностью проигнорировали, развалин нам вполне хватило, а чего-то особенного в Акабе нет. На этом сайте читал, то ли про самый высокий флагшток, то ли самое большое полотнище флага в Акабе и Аммане. Флаги действительно большие, но не самые. Первенство, вроде как, до сих пор держит Северная Корея.

[Рейдер]

Респект за четкое и интересное описание! Тоже готовлю поездку в ноябре, надеюсь продолжение Вашего рассказа еще успею прочитать

[waskinkot]

2ADVOCATE: Очень интересный отчет, отличные фотки. С удовольствием прочитал и посмотрел все раза 3, хотя сам в Иордании был. Большое спасибо

[ADVOCATE]

Лучше поздно чем никогда.

В первый же вечер у бассейна отеля познакомились с Тафером – главным инженером строительства огромного отеля – проект семьи убитого несколько лет назад премьер-министра Ливана. Сам он палестинец, но давно живет в Иордании. Слово за слово и мы вновь столкнулись с местным гостеприимством – через 20 минут знакомства нас пригласили в гости, при том, что обе стороны общения были совершенно трезвы. В России такое приглашение означало бы одно из двух – либо приглашающий пьян в дым, либо он маньяк-извращенец, в Иордани же, как мы убедились на собственном опыте, это в порядке вещей.
Следующий день – абсолютное безделье на пляже. Вечером наш новый друг пригласил нас в ресторан. Ресторан находится напротив пляжа, между «Coral Bay» и «Aquamarine 5», там же небольшой отель – «Bedouin village camp». Хозяин ресторана оказался его знакомым. Начали с водки, хорошо пошло под арабские песни. Основным блюдом была рыба «Император». Мы с женой не являемся большими поклонниками рыбы, но это было нечто. На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но эту рыбу я могу отнести к десятке самого вкусного из того, что довелось попробовать в жизни. Хотя допускаю, что не последнюю роль сыграла обстановка и спиртное, приготовить одно и тоже блюдо тоже можно по-разному. Если закажите там эту рыбу, скажите хозяину, что узнали о ней от русского приятеля Тафера, надеюсь, после этого качество рыбы не подкачает.

На переднем плане Акаба на заднем Эйлат

Три дня моря и обратно в Амман. Автобусная станция находится рядом с отелем «Мовенпик» - если стоять лицом к морю, то это следующее здание за отелем с правой стороны. Никаких вывесок на английском языке там нет. Билеты желательно бронировать за день до выезда, иначе может не достаться мест. Билет стоит 5,5 Динар.
Автобусы вполне приличные. Расстояние до Аммана покрыли, кажется, часа за четыре, с одной остановкой. В Аммане, автобус высаживает пассажиров в центре города. Вернуться решили в ту же гостиницу, благо до нее было три минуты езды. Как постоянным клиентам за те же деньги номер дали раза в два больше. Скинув вещи, пошли затариваться сувенирами.
Так как я помешен на всяческих самобытных вещах, об Иорданской сувенирке скажу отдельно. Дешевле всего в Аммане. Дешевле настолько, что после торга в любом другом месте, цена в Аммане будет ниже минимум на 20 %. Поэтому все нужно закупать в столице, конечно, если вы не ищите какую-нибудь определенную и редкую антикварную хрень - в этом случае нужно искать везде. Основную часть сувениров покупали в Down Towne - на улице, ведущей от Театра, мимо главной мечети города. Как и во многих других странах, например в ОАЭ, в Иордании много сувенирки из других стран. Деревянные складные столики с резьбой – из Индии; слоны из мыльного камня и некоторые шкатулки – оттуда же; картинки из песка – из ОАЭ; на некоторых «национальных ножах бедуинов» стоит клеймо – «maid in China» – нужно внимательно смотреть. 90% - антиквариата, как и везде – новодел. Неплохой сувенир для женщин – косметика Мертвого моря. В стране несколько производителей, дешевле всего в магазинах косметики, либо в обычной аптеке. Куфии не вздумайте покупать в сувенирных лавках - в обычном магазине в Аммане это будет стоить гораздо дешевле – например, у главной мечети. Кстати, у входа в нее можно приобрести шапочки для молитвы – по 1 Динару – тоже неплохой сувенир. В лавках вам могут приглянуться изогнутые ножи в потертых кожаных ножнах – под старину. Продавец начнет вам впаривать про то, что вышивка на ножнах сделана серебром, а ножу, как минимум лет сто – лажа. Серебром там и не пахнет, ножу от силы месяц, но вещица красивая. В Аммане мы сторговали пару – по 11 Динар за штуку, в Акабе просили по 25 Динар. Из интересной сувенирки можно приобрести седла для верблюдов, там их используют как подлокотники на лежаках. В Аммане большое седло стоит не более 10 Динар. В кафешках видели маленькие, но в продаже не нашли. Национальные столики видели два раза – в Акабе бывший в употреблении, но с красивой перламутровой мозаикой и резьбой – не более 50 баксов, не взял, понадеявшись на их изобилие в Аммане, зря. За весь вечер гуляний по центру Аммана нашли только один колоритный столик – деревянный шестиугольник с чеканкой, частично обшитый тканью – стоил 50 Динар и кучу нравоучений со стороны жены – но он этого реально стоит. Для тех, у кого есть желание привести действительно Иорданскую вещь, да еще со своей историей – советую купить металлический чайник. Выбор там огромный. Окончательно затарившись сувенирами я попросил продавца (после расчета, конечно) правдиво рассказать об «антикварных» чайниках. Насколько его рассказ был правдив не знаю, но логика в нем есть. Основное, что меня смущало - если чайники действительно старые, почему их продается такое огромное количество. Это было объяснено следующим образом – у каждой бедуинской семьи есть один чайник, в негодность он приходит через 2-3 года эксплуатации, после чего изнутри покрывается нагаром, оттереть который проблематичнее, чем сделать новый, поэтому их такое количество. Модели 40, 50, 60, и т.д. летней давности имеют свои особенности, о которых большинство продавцов не имеет никакого представления и поэтому от балды называет минимум 100 лет. Чайники с перемотанной ручкой, хоть и кажутся старыми, на самом деле современные, обмотанная ручка – свидетельство того, что изделие низкого качества. Во многих лавках видел красивые чайники, заделанные под старину, с фигурками маленьких птиц на крышке, носике и ручке – «Maid in Turkish» - новодел на 100%. Их отличительная особенность – они очень легкие. Настоящие чайники ставят на огонь, поэтому у них толстые стенки – соответственно они тяжелее. Округленные чайники с пальмами – из Саудовской Аравии. В общем если вы в старой посуде не разбираетесь и рядом нет приятеля – антиквара, дорогой антиквариат покупать не советую, вместо фамильного чайника какого-нибудь шейха запросто получите турецкое изделие, искусственно состаренное несколько дней назад.
Вечером предприняли очередную безуспешную попытку найти пивной бар. Зайдя в очередной бордель, плюнули и пошли в обычный ресторан пить чай и курить кальян. Кстати, очень забавно смориться, когда за небольшим столиком сидит несколько здоровых мужиков и едят мороженое.
Утренний отъезд не прошел без приключений. Когда мы первоначально договаривались на ресепшене, что поселимся у них еще на день, я настоял на бесплатном трансфере до аэропорта. Когда вселялись они об этом «забыли», пришлось напомнить, в результате после 10 минут переговоров они согласились. Первоначально нас предупреждали, что в аэропорт лучше прибыть не позднее, чем за 2 часа до вылета. Но нам как всегда все пох… - чего мы в аэропорту не видели, решили выехать из отеля часа за полтора, с учетом пробок. В 9:00 мы на ресепшене, до вылета - 2,5 часа – трансфера нет. Менеджер, невинно хлопая глазами, говорит, что договаривались, якобы, на 9:30. Однако, накануне оговоренное время было повторено несколько раз, кроме того ни я, ни жена маразмом не страдаем. Пообещали авто через 15 минут. Очевидно, расчет был сделан на то, что мы все-таки откажемся от трансфера и поедем на такси. На самом деле, так и надо было сделать, но природное упрямство взяло вверх - маячим перед менеджером, ежеминутно справляясь о машине. В результате трансфер приехал – за 2 часа до вылета. Пробка была небольшая - минут на 10. К аэропорту подъехали за час с небольшим до вылета. Почти успокоились… ну что может еще случиться… случилось. Первый кордон охраны – очереди нет, мою сумку отправили на досмотр, думал, докопаются до чайника - типа антиквариат, нет, докопались до сувенирных ножей – они, конечно, состарены искусственно, но я не думал, что таможенник может так тупить - разглядывал он их минут пять. Я долго объяснял, что эта сумка сдается в багаж и что это новодел, тема закрылась только после вопроса таможенника – сколь это стоит, после ответа «10 баксов» я был свободен. Сюрприз ждал нас впереди. Если кому-то «посчастливилось» хоть раз вылетать из Шереметьево 1, тот знает – одна общая очередь на несколько рейсов и в ней стоят те, кто опаздывает на рейс, и те, кому до вылета часа три. Там еще хуже – одна очередь на регистрацию всех рейсов, т.е. у каждой стойки вас зарегистрируют на любой рейс. Жена подошла к стафу, уточнить успеем ли мы на наш рейс с учетом очереди. Тот сказал, чтобы мы не беспокоились, обязательно успеем. Мы этого оптимизма не разделяли. С учетом того, как двигалась очередь, мы должны были подойти к стойке, как раз тогда, когда наш самолет поднимется в воздух. В результате, жена обнаружила автоматы по автоматической регистрации пассажиров на рейс, тут же подвернулся какой-то местный служащий, который помог оформить посадочные талоны и впихнул нас без очереди к стойке (для сдачи багажа) перед носом у японцев. Как ни странно, от предложенных денег он стал отказываться, и несколько баксов я ему впихнул почти насильно. На самолет мы не опоздали и даже успели затариться в дьютике. Совет такой – из гостиницы нужно выезжать минимум за 3 часа, с тем расчетом, чтобы в аэропорту быть за 2, 5 часа (дорога без пробок занимает 30-40 минут). Кстати, за два-три дня до вылета нужно подтвердить вылет.
Вроде все, что хотел рассказать, надеюсь, информация кому-нибудь пригодится. За отзывы спасибо. Поездка в Иорданию выдалась одной из самых удачных, более дружелюбных людей вы вряд ли где-нибудь встретите. Тем, кто там еще не был, советую поторопиться, пока Иордания еще не стала потоковой страной для туристов, а местное население еще не испорчено.

[Alex Humster]

2 ADVOCATE С большим интересом прочитал отчет,надеюсь со временем Ваша информация мне пригодится

[tkv]

Спасибо , что закончили до моей поездки 8)

Кстати, за два-три дня до вылета нужно подтвердить вылет.

А откуда эта информация ? Мне в Royal Jordan говорят , что не нужно ничего подтверждать , у меня e-tikets. Странно ...

[ADVOCATE]

Спасибо , что закончили до моей поездки 8)

Кстати, за два-три дня до вылета нужно подтвердить вылет.

А откуда эта информация ? Мне в Royal Jordan говорят , что не нужно ничего подтверждать , у меня e-tikets. Странно ...

У нас в гостинице была халявная услуга - "подтверждение рейса" мы ей и воспользовались. Когда покупал билеты спрашивал нужно ли подтверждение, сказали что необязтельно но желательно.

[Ljusjen]

Спасибо за отличнейший отчет!
Будем проверять что и как через 3-и недельки

Единственное, xотела спросить - я xочу взять машину на прокат, попутчики думают может лучше с водителем..как думаете как поступить? У меня против водителя только один аргумент - думаю, что это дороговато..

И еще - если бы Вы сейчас поеxали бы второй раз- где бы справляли Новый Год? в Акабе, Петре или где-то в другом месте? Мы никак не можем прийти к общему решению..

Заранее спасибо!!!

2tkv
Когда будете в теx краяx?