Задумка с самого начала имела налет авантюризма. Дело в том, что на этот раз мы решили обойтись без посредников в виде турагентств, вооружились 2 путеводителями на англ.языке и просто купили билеты на самолет в Дамаск.
Существует 2 способа получения визы в Сирию:
1) Через посольство в Москве. Нужно приглашение или туристический ваучер, 2 фотографии и заполненная анкета. Срок оформления документов — 3-7 дней. $20.
2) Разумеется, мы выбрали более простой способ. Можно получить визу непосредственно в аэропорту прибытия. Для этого нужно всего лишь заполнить въездную карточку (в графе «адрес в Сирии» мы написали первый попавшийся отель из путеводителя с более менее воспроизводимым названием - «Султан») и оплатить те же $20. Единственное условие – чтобы в паспорте не было отметок о посещении Израиля. В карточку никто особо не смотрел. Спросили только: кем работаем и название отеля.
Таким образом через 10 мин мы оказались на территории Сирии. Еще в аэропорту в Москве мы познакомились с сирийцем, помогли ему избежать перевеса, разделив его багаж на троих, в ответ он в аэропорту Дамаска поймал нам такси, и уже через полчаса мы были в отеле. Путеводитель не подвел – отель оказался небольшим, но вполне приличным, персонал просто выше всяких похвал.
А теперь подробно график наших метаний по дням.
1 день. Столица Сирии Дамаск. Дамаск — один из самых древних городов мира и самая древняя из «действующих» столиц планеты (впервые упоминается в хрониках XV в. до н. э. – такие цифры просто не укладываются в башке).
Первым делом отправились в «Старый город». Это уникальный объект (внесен в списки ЮНЕСКО), окруженный римской стеной и сохранивший во многих местах доантичную планировку. Помимо крепости, в старом городе интересны сами по себе узкие витиеватые улочки, и, безусловно, религиозные сооружения. Есть, например, целый христианский квартал. Но в арабских странах главной достопримечательностью конечно же является мечеть. И голос муэдзина будет преследовать вас и днем, и ночью.
Особо потрясла мечеть Омейядов (VIII в., одна из крупнейших в мире). Радует, что туда пускают всех – только билет купи и разуйся. И если женщина – то дают специальную накидку.
Затем мы на такси поднялись на гору Кассион (выше Дамаска на 456 метров), откуда открывается перспектива на весь город.
Туристы в Дамаске есть, но их не очень много. Например, мы не видели ни одной экскурсии. Так что чувствуешь себя там очень комфортно – просто гуляешь по городу среди местных жителей, а не по музею в толпе оголтелых зевак. Вообще, шляться там даже ночью вполне безопасно – на каждом углу полицейский. Преступность, говорят, крайне низкая.
Арабы к русским относятся очень хорошо, да и вообще ведут себя дружелюбно по отношению к иностранцам. Всегда охотно подсказывают дорогу. Многие говорят по-английски. (Для контраста представьте, что вы у нас в стране пытаетесь объясниться по-английски с таксистом или продавцом в ларьке). Названия улиц в центре и указатели на трассах также продублированы по-английски. Так что проблем в ориентации на местности у нас не возникало.
Дамаск удивил практически полным отсутствием дорожных знаков и светофоров, все ездят как хотят и постоянно сигналят. Еще один из крупнейших шоков: цифры, которые мы всю жизнь называем «арабскими», для арабов, как минимум, «английские». То есть цифры у них тоже свои. Со временем мы научились их различать. Но когда тебе в первый раз дают купюру, на которой написано НОЛЬ денег – чувствуешь себя как-то глуповато.
Собаки как городские животные отсутствуют как класс. Зато много котов совершенно безумного вида.
Климат в Дамаске сухой континентальный. Мы ожидали, что будет гораздо жарче. Днем было около 30, переносится легче, чем в Ростове, вечером и утром довольно прохладно. За всю неделю пребывания на Бл.Востоке не видели ни одного облака.
Еще в России мы морально готовились к строгим нравам мусульманской страны. Даже пришлось взять на прокат у подруги юбку до пят. Благо, все оказалось не так страшно. В Сирии женщинам вполне допускается ходить в брюках. Разумеется, в коротких юбках и с открытыми плечами там никто не рискует появиться на улице. Самый развратный вид одежды – это джинсы и майка. Многие молодые девушки предпочитают компромиссный вариант – надевают джинсы, длинную рубашку с рукавами и повязывают на голову платок. Другой распространенный тип одежды – длинное пальто, часто с капюшоном, которое в любую погоду надевается поверх еще какой-то одежды. Платок при этом обязателен. Большинство более ортодоксальных женщин-мусульманок наглухо закрыты в черные одеяния с покрывалом для головы. Степень сокрытия лица бывает разная – иногда торчат только глаза, иногда глаза и нос, при этом чадра (будем называть это так, ибо я не знаю, как конкретно какая часть наряда у них там называется) скрепляется булавкой, в особо извращенных случаях - придерживается зубами (!); самый крайний вариант – это полностью замотанные в черное гражданки, включая вуаль на глазах и черные перчатки.
Надо отметить, что при всем при этом арабские женщины не выглядят забитыми и несчастными – в своих причудливых одежках они во всю пользуются косметикой, водят машины и покуривают в укромных уголках в парке.
Мужчин, одетых по-европейски (т.е., в брюки и рубашки – ни в коем случае не в шорты) тем не менее гораздо больше. В национальной одежде тоже ходят, и выглядит это вполне естественно. Гораздо труднее было привыкнуть к тому, что у арабов принято, чтобы мужчины прогуливались по улице, трогательно взявшись за руки.
Еще забавно было наблюдать, как по вечерам мужики сидят в забегаловках и беседуют «за жизнь», потягивая через трубочку из больших (типа наших пивных) кружек… морковный сок. Фреши вообще очень распространены и стоят дешево. Алкоголь на улице пить нельзя. Есть отдельные магазины и бары-рестораны, где он спокойно продается, но местные жители, похоже, предпочитают свои традиционные чай (часто с мятой), кофе (с кардамоном) и кальян. Курят практически все. Если не кальян, то просто сигареты.
2 день. Отправились в Босру (120 км. к югу от Дамаска). Здесь стоит отметить, что автобусное сообщение внутри Сиpии развито очень хорошо. Сеть маршрутов (современные автобусы с кондиционерами или микроавтобусы) связывает местные города, а также осуществляются рейсы в близлежащие страны. С автостанции при желании можно в любой город (включая ближайшее зарубежье) уехать на такси, что при полной загрузке машины будет ненамного дороже, чем на автобусе. Так что если не купил билет заранее, всегда есть возможность уехать на такси. Транспорт, вообще, достаточно дешевый. (Для примера билет на автобус Дамаск – Амман (из Сирии в Иорданию, с учетом проверок на границе ехать часов 5) стоит 7 долларов, на такси – 10).
Автобусы четко соблюдают график, правда, расписания на вокзалах не предусмотрены, и маршруты на автобусах обычно указываются только по-арабски. Но английский язык хоть до Киева доведет. Всегда найдется кто-то, кто ткнет тебе пальцем в нужный автобус.
Итак, мы в Босре - столице римской провинции Аравия, почти полностью построенной из черного базальта. Главная достопримечательность города - один из лучше всего сохранившихся римских театров мира на 15 тыс. мест. Театр необычен тем, что в V веке он был укреплен и превращен в цитадель - 9 башен были выстроены вокруг здания и глубокого рва.
Также в Босре можно посмотреть множество развалин, средневековых зданий, одну из самых старых мечетей мира, монастырь, ворота, триумфальную арку.
Обратите внимание на фотографии развалин. Люди на них отсутствуют не потому, что мы улучали момент, чтобы сделать удачный снимок, а потому что кроме нас там действительно в это время никто не прогуливался. Что очень и очень в Босре порадовало.
3 день. Автобус Дамаск – Амман (это такая столица Иордании). С получением визы в Иорданию на границе тоже особых проблем не было. Пограничников вполне удовлетворила легенда, что через 4 дня мы возвращаемся из Аммана в Дамаск и оттуда улетаем в Москву.
При въезде в Иорданию сразу чувствуется, что природа там более пустынная, чем в Сирии – вокруг сплошные камни. Еще бросается в глаза обилие колючей проволоки. В самом Аммане очень много каких-то, видимо, важных зданий, которые охраняются военными.
Амман в целом понравился меньше, чем Дамаск. Какой-то бестолковый суетливый город, постоянные пробки. Архитектура бедновата, зато особый шарм городу придает то, что он расположен в гористой местности, т.е. все его улицы находятся на разном уровне. Параллельных практически нет, все запутано-перепутано, так что даже имея подробную карту, легко заблудиться. Иногда чтобы попасть в соседний квартал, проще взять такси. Такси, еда, да и все остальное в Иордании немного дороже, чем в Сирии, хотя видимых предпосылок к такому неравенству нет. Иллюзия, как мне показалось, создается за счет хитрости в курсе валют. 1 доллар равен 50 сирийским фунтам, но 0.7 иорданских динаров. Поэтому когда платишь за что-то в Сирии 50 – это уже много (50 же большое число!), а в Иордании если просят 1 динар – вроде как один – это мало. Хотя на самом деле это дороже доллара. Вот такая арифметика. А еще в Сирии охотнее торгуются, но мы и в Иордании пытались это делать, сбивали цены даже в отелях.
Нравы в Иордании немного более свободные, чем в Сирии. Женщин, одетых в самую строгую одежду, встречается гораздо меньше. В Аммане видели даже одну женщину в полицейской форме.
Среди достопримечательностей Аммана наиболее интересны Крепостная гора, на которой располагаются памятники различных эпох, в том числе частично восстановленная колоннада храма Геркулеса (просто отрывает крышу!), византийская церковь (VI в.), дворец (VIII в.) и Археологический музей. У подножья Крепостной горы находится античный амфитеатр на 6 тыс. зрителей (в прекрасном состоянии, но производит меньшее впечатление, чем в Босре, т.к. находится прямо посреди современного города). Зашли также в музеи, расположенные в здании античного Одеона. Театр и Одеон находятся в квартале "Даун-Таун" (переводить буквально), это старая часть города с весьма колоритными улочками, лавками и рынками. Чтобы все это посмотреть, достаточно потратить полдня.
4 день. С утра поехали в Джераш (48 км. к северу от Аммана). Это древняя Гераса, II в. до н. э., крупнейший город Декаполиса ("Десятиградья"), известный как "восточные Помпеи" из-за того, что был погребен под селем, как Помпеи - под лавой. Поэтому все древние сооружения дошли до наших дней в высокой степени сохранности. Наиболее интересны триумфальная арка, Форум, обнесенный по периметру колоннадой из 56 колонн (просто потрясающее зрелище), Северный и Южный театры (в одном из них выступали арабы в нац.костюмах, исполняли на барабане и волынке… шотландскую народную песню), храм Артемиды (II в. н. э.), городские стены длиной более 3,5 км. (I в. н. э.) с многочисленными сторожевыми башнями византийского периода, древний ипподром и т.д. и т.п.
Во второй половине дня отправились на Мертвое море. Пляж платный, людей мало. Несколько мужчин-европейцев и арабских семей. У арабов купаются в основном дети (в шортах и майках). Женщины, полностью укутанные, сидят на берегу или мочат щиколотки. Но я решила, что мне на них всех плевать и надела купальник (переодевалки, кстати, даже на этом модном дорогом пляже не предусмотрены). Вода в море была очень теплая, почти горячая. Соленая настолько, что аж маслянистая. Плотность такова, что плавать невозможно – просто выталкивает на поверхность. Зато можно спокойно болтаться в любой позе. На берегу можно наковырять лечебной грязи и намазаться. Но времени вдоволь насладиться прелестями Мертвого моря у нас не было, нужно было как-то выбираться обратно в Амман (ехать около часа). Вышли на пустынную трассу и через 2 минуты застопили фургончик с 3 арабами, которые сказали, что нам по пути, и они с удовольствием бесплатно доставят нас прям к нашему отелю. Мы обрадовались и сели. Через 5 мин радость сменилась беспокойством. Двое пассажиров оказались Саудовскими аравийцами, водитель – их гид из Иордании. Но наши опасения были напрасны. Веселые бородатые дядьки вовсе не собирались брать нас в заложники, они были такими же туристами, как и мы, один из них – преподаватель программирования, второй – богослов. Вырвались из С.Аравии в относительно более раскованную Иорданию на каникулы. Сообщили нам, что хотели бы иметь русскую жену, но обязательно мусульманку, спросили, сколько стоит жениться в России. Наш ответ «бесплатно» вызвал просто бурю неподдельного изумления и смеха.
5 день. Покинули Амман, со всеми пожитками отправились в Петру. Петра - неприступный город-крепость древнего государства набатеев (более 4 тыс. лет назад). Расположена в гористой местности и соединена с внешним миром узким километровым ущельем. Многочисленные монументальные храмы и гробницы, усыпальницы и праздничные залы, водные каналы и резервуары, бани, культовые сооруженья, торговые лавки, общественные здания и мощеные улицы, амфитеатр на 8,5 тыс. зрителей - всё это высечено в скалах необычного розового цвета. Ни на словах, ни на фото передать это невозможно. Петра, пожалуй, наиболее впечатляющее творение рук человеческих, что мне доводилось видеть в жизни.
Единственное, что омрачало посещение этого памятника культуры – место уж больно попсовое. Несмотря на дорогой входной билет (21 динар), туристов очень много. Но напрягали даже не столько сами туристы, сколько навязчивый туристический сервис. Повсюду какие-то лавки с сувенирами, кафе, грязные дети, продающие открытки, и арабы, предлагающие подвезти вас то на лошадке, то на повозке, то на «такси» (читай – на ослике). Поэтому все эти чудеса, выдолбленные в скалах, воспринимаются как декорации, осознать и прочувствовать величие города мешает суета у его подножий.
В Петре провели интенсивных 5 часов, уставшие, пыльные и потные, продолжили наше передвижение на юг Иордании – в город Акаба на берегу Красного моря.
Не успели дойти до отеля буквально 10 метров, как из ближайшей парикмахерской выскочил мальчик, затащил нас внутрь и бесплатно продемонстрировал свое искусство выдергивания на лице мелких волосков при помощи ниток. Такой техники я не видела никогда, говорит, научился во Франции.
Акаба – маленький уютный городок. По вечерам все вываливаются на набережную. Купаться в море особо не принято (тем более женщинам), зато можно взять пластиковое кресло, сесть прямо у воды, мочить в ней лапы, любоваться огнями Эйлата (Израиль в 16 км от Акабы) и пить чай-кофе. Так как наше путешествие совпало с чемпионатом мира по футболу, то повсюду были натянуты большие экраны, стояли ряды кресел для болельщиков. И опять же было удивительно наблюдать толпы орущих мужиков, которые смотрят футбол и при этом совершенно не пью пиво.
В Акабе четко начинаешь осознавать, что ты на юге – климат резко отличается от более северных частей Иордании. Очень жарко, влажно, и духота не спадает даже ночью. И если при этом дует ветерок, то он тоже теплый и облегчения не приносит. Видимо, лето – не самое лучшее время для отдыха в Акабе.
6 день. Рано утром отправились на такси в пустыню Вади Рам. Таксист оказался чрезвычайно коммуникабелен, всю дорогу трещал, показывал нам фотки и ролики в своем телефоне. Но польза от него тоже была – в Вади Раме нас уже поджидал его знакомый бедуин на джипе, который 2 ч катал нас по пустыне по сходной цене. Пейзажи там фантастические, просто марсианские (читала, что там снимали сериал Дюна).
После обеда взяли в отеле маску с трубкой (это входило в услуги) и отправились на пляж км за 10 от города, где нам обещали красивых рыбок. Надо сказать, не обманули. Я даже не ожидала, что там столько забавной живности – аж дух захватывает. В остальном пляж мало порадовал. Он оказался бесплатным, европейцев на нем не было. Арабов тоже было немного, но я все равно чувствовала себя не очень уютно. Надеть купальник на арабском пляже – это все равно что появиться на нашем общественном голым. Вход в воду ужасный – дно острое. Вода была приятная по температуре, но на берегу было жарко неимоверно и дул сильный горячий ветер. Мы поняли, что долго там находиться не сможем. Благо, долго и не получилось. Я моментально наступила на морского ежа. Было не столько больно, сколько тревожно – на месте уколов образовались чернильные точки. Пришлось одеться и побежать за консультацией к ближайшему арабу. По-английски он не говорил, но охотно оказал нам первую мед.помощь. А именно – прижег ранки сигаретой. Средство радикальное, рекомендую. Полегчало сразу же, но Юрик все равно запаниковал, сказал, что на этом мое купание в Красном море окончено, и мы вернулись в Акабу.
Так как было еще достаточно рано и жарко, то мы решили навестить своего друга парикмахера в его салоне с кондиционером. Провели там часа 2. Началось все с небольшой стрижки, потом фигурного выбривания и закончилось масочками для лица. Мастера и хозяина салона мы очень повеселили рассказами про Россию. Когда мы сказали, что у нас мужчины в парикмахерских не бреются, на нас выкатили глаза: «А КАК?». Еще их удивило, что в салон делать маски у нас тоже ходят обычно только женщины. Так что нашим мужикам стоит поучиться у этих «грязных арабов», как ухаживать за собой. Мужчины в арабских странах большое внимание придают своей внешности – парикмахерские на каждом углу, где они не только бреются-напомаживаются, но и просто толпятся, пьют чай, беседуют. Мы так поняли – это у них типа мужские клубы такие.
7 день. Долгая дорога домой. Акаба-Амман-Дамаск-Аэропорт-Москва. В Дамаске у нас было несколько часов, которые мы посвятили прогулке и небольшому шопингу. В современной части города есть много магазинов с европейской одеждой. Рассчитано, наверное, преимущественно на туристов. Прайс весьма дружественный. Когда походили по Москве, пожалели, что не напрягли последние силы в Дамаске и не накупили себе мешок какого-нибудь барахла.
И вообще, родина встретила нас холодом и дождем. Сразу же захотелось «домой в Дамаск».
Резюме. Всю неделю мотались, как настоящие раненые лоси. По-хорошему надо бы по неделе на каждую страну. Хотя в Иордании успели посмотреть основные «кайфы». В Сирию хочется еще вернуться и досмотреть. Изначально ехали в Сирию, но провели там всего пару дней. Так уж сложился маршрут. Очень уж хотелось посмотреть Петру и пощупать Мертвое море.
Итак, в Сирию-Иорданию стоит ехать, если вы хотите:
1) ощутить колорит Бл.Востока, но при этом чувствовать себя совершенно безопасно (это вам не С.Аравия или Иран-Ирак)
2) посмотреть Римские развалины, но при этом не ходить в стаде туристов, а наслаждаться покоем и одиночеством
3) поехать за границу за относительно небольшие деньги (хотя если действовать через турагентство – переплатите раза в 2, как минимум)
Не стоит ехать, если:
1) вы излишне брезгливы и любите вылизанные до блеска декорации
2) основной целью поездки будет именно купание в море (хотя и это там возможно, только за другие деньги – можно жить в дорогих отелях с закрытыми пляжами, также в Акабе есть несколько дайвинг-центров).
Так что, как говорят у нас в Иордании: «Велькам ту Джордан». И если вы скажете мне на это «сэнк ю», то я вам опять же по-нашему, по-иордански, отвечу «вэри мач!».
фотки:
Damascus http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/1/
Bosra http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/2/
Amman http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/3/
Jerash http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/4/
Dead sea http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/5/
Petra http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/6/
Aqaba http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/7/
Wadi Rum http://foto.mail.ru/mail/oksanalit/8/
