Имеем: Тур Йемен, столица Сана - Сокотра - Горы Хараз.
Перелет Москва-Каир, Каир-Сана, позже Сана-Сокотра. Про Сокотру я рассказывала здесь. Материковая часть – то, что успели за 4 дня до и после поездки на Сокотру. Я не стала писать рассказ в хронологическом порядке, мои заметки разбиты по тематике.
Машину для поездок в горы организовывал нам наш орг через местное турагенство. И гида по городу,хотя в принципе мы и сами гуляли нормально.
Сана - восточный город, 2 млн жителей, немного машин и очень много маршруток (автобусов в городе нет). Два светофора как калеки на площадях, иногда встречаются регулировщики, ну и хаотично организованные повороты - каждый едет так, как может, туда, куда ему надо...Но при этом аварий нет. Очень много старых крузеров и витар.
Интересно, что есть в городе дорога, которая идет как-будто по покрытому каменной кладкой вади – по дну канала . В сезон дождей она заливается на 30-40 см и ездить там могут только джипы. А в несезон дождей там обычное движение.
Старый город - это 1400 домов, первых в мире небоскребов несколько вековой давности - всего 5-9 этажей на восточный манер. Говорят, йеменцы первые строители небоскребов. Ведь несколько веков назад и такие дома считались очень высокими...
Сана вечером:
Наш отель Будж Аль Салам – одно из таких зданий. На крыше – ресторан, из которого открывается безумно красивый вид на Сану. Впрочем, и из нашего номера на шестом этаже тоже вид отличный. Хорошо, что есть лифт, говорят, это единственный отель в старом городе, в котором есть лифт. Да и вообще, основная кучка отелей такого класса находится уже в новом городе вблизи с Американским посольством. Но зачем нам такое небезопасное соседство?
А на улицах старого города очень много детей, просто толпы. Конечно, если средняя семья в Йемене - это 8-10 детей. Бегают без присмотра, тут же по узким улочкам ездят машины, лавируя между взрослыми и детьми. Я спросила у нашего водителя, а что если ребенка задавят? Он ответил, ну задавят, ну заплатят ему компенсацию в 2-3 тыс долларов. Один меньше, одним больше. Действительно, если их 10 штук в семье…У нашего водителя Ахмеда пока только семеро, есть к чему стремиться.Так что нам не советовали брать напрокат машину в Йемене. Иностранцев часто подставляют: организовать типа наезд на пешехода очень просто, а вот компенсация по суду с иностранца может достигать 25 тыс.дол.
На улицах Саны:
Школьницы:
На улицах:
Восточный рынок - это отдельный разговор. В Сане – это целый квартал улиц, на каждой из которых бойко торгуют преимущественно чем-то одним: пряностями, сущеными финиками, катом (об этом позже), местными кальянами или джамбиями. Есть конечно и тряпки в нашем понимании, очень много пашмин и местных черных женских платьев так сказать на выход на улицу. Я тоже примерила одно.
Есть много лавок, которые торгуют изделиями из железа: всякие сувенирные штучки, замки в виде черепах и слонов, старые секстанты и лампы алладина. Целая улица посвещена дверям и мозаичным вставкам над окнами.
В общем я себе купила пряностей - кориандр, корицу, гвоздику, килограмм йеменского кофе по смешной цене в 260 руб/кг, игрушечную джамбию сынишке, красивой расцветки пашмину и недешевый йеменский горный мед по 30 дол/кг. Надо сказать, что я не большой любитель меда, вернее сказать, мед ем только в исключительных случаях – когда болею. А йеменский – это такая вкусняшка, я от него оторваться не могу, даже не знаю что напоминает на вкус, смесь цветочного и каштанового наверное. Если кто поедет в Йемен, обязательно закажу еще!
На нескольких улицах торгуют джамбиями и немерянным количеством широких разномастных поясов. Джамбия - восточный кинжал, который носят практически все йеменцы. Он носится за толстым поясом на талии. Дороговизна пояса и джамбии - показатель статуса мужчины.
И Восточные женщины - все в пейнджабах, фотографировать низя, но мы это проходили! А мужчины там ходят за ручку. Немножко шокирует. Но это нормально, просто дружба.
Продавец джамбий:
Местные на рынке:
Мужская дружба:
А теперь о кате. Кат - травка, обладающая мягким наркотическим эффектом, кстати, на материке в Йемене в законе. Жуют её почти все взрослое население после двух часов дня. Сок ката тонизирует, дает легкое чувство эйфории и спокойствия.
Так что после двух часов у всех мужчин резко возникают большие флюсы за щеками. Просто трава постоянно добавляется, пережевывается и складируется за щекой.
На рынке улица, где идет торговля катом, - самое оживленное место. Кат, выращиваемый на платформах в горах Йемена, постепенно вытесняет йеменский кофе, поскольку стоит в 4-5 раз дороже и намного выгоднее производителям.
Пакетик хорошего ката стоит 3-5 доллара в зависимости от сорта. Обычный йеменец тратит примерно треть своего дневного заработка на кат. Пакетики выбрасываются там, где заканчивается кат. И поэтому по всему Йемену можно видеть разбросанные разноцветные полиэтиленовые пакетики от ката....
Кстати, кат я попробовала - гадость редкостная. Но это можно сказать и о нашей водке ;) В общем, кат вызывает привыкание и начинает действовать не сразу, а где-то только через неделю ты начинаешь ощущать его благотворное действие. Вот так.
Торговля катом на рынке Саны:
На такси – что-то очень дешево - доехали до Новой мечети. Новая мечеть в Сане - аналог нашему ХХС: огромная и очень помпезная. Нынешний президент республики Йемен вложил в нее много денег: огромная внутренняя зала мечети, вмещающая 44 тыс.!!! людей, покрыта красивыми турецкими коврами. На потолке - великолепные люстры из чешского стекла.
Только недавно туда стали пускать неверных. Мы были поражены: специально для нас даже внутри зажгли свет!
Представьте себе половину красной площади под крышей. Представили? Так вот это и есть внутренняя зала мечети...
И конечно она красива, произведение искусства, мозаики и мраморные стены, двери - все это поражает воображение.
Перед входом – большая гардеробная для обуви: вход в мечеть только босиком. От гардеробной до входа в мечеть – метров сто-стопятьдесят по мраморному полу. Перед нашим входом туда пошел дождик и мы еле-еле кое-как добрались по мокрому мрамору до входа: влагопогложающие коврики не успели положить.
Главный зал:
Часть верхнего декора:
Масштаб:
«Библиотека»
Нам показывают Коран:
Внутренний дворик:
Вокруг мечети в форме широкого полумесяца расположен ухоженный газон, который при желании может вместить еще 100-150 тыс человек.
Еще одна известная достопримечательность, в которую мы заехали по дороге в горы - Бывшая резиденция Имама, сейчас там музей.
Дар аль-Хаджар ("Дом на скале") – дворец на вершине отдельно стоящей скалы. Расположен у склона ущелья Вади Дахр в 12-ти км от Саны и считается главной достопримечательностью её окрестностей. Этот классический образец самобытной йеменской архитектуры был построен в 1786-ом году по приказу имама Аль-Мансура Али Бен аль-Мехди аль-Аббаса известным в Йемене поэтом Али бен Салехом аль-Аммари, который также был искусным архитектором.
Из Саны мы поехали в Горы Хараз. Надо сказать, что на выезде из Саны – контрольно-пропускной пункт, наш водитель предьявил бумажку, где написано что он на такой-то машине везет русских туристов в количестве стольких-то человек туда-то. Так что просто так никто не проедет. Еще по дороге в горы мы останавливались еще на одном КПП. Как слышали, что русские, все военные нам улыбались.
Горы Хараз - удивительное место. Зимой они выглядят очень пустынными. Летом - все зеленые: на платформах выращивают кат и кофе, стоят ульи.
Утром в Горах:
Панорама гор:
Террасы с катом:
Мы остановились в турист-отеле в деревне Монаха на высоте 2 500 м. Ничего так отельчик, очень приличный, все удобства.
Монаха из окна нашего отеля:
Кстати, отличительная особенность этого путешествия - почти везде (кроме гостинницы в Сане) мы ели на полу: дастархан с матрасиками. И в этом отельчике тоже. Вечером наш орг договорился и для нас сделали барашка: тушеного и запеченого в фольге. К барашку подали рис, омлет, какое-то рагу из странных овощей, сладкую перловую кашу, пирог с местным медом. И еще местные устроили представление с народными танцами и играми, в которые втягивали и нас. Так же мы покурили каньяну, который у них зовется шиша.
Ужин на четверых:
Для нас играли на разных местных музыкальных инструментах:
Местные танцы:
Танец жениха:
Игра «Дай затрещину»:
Очень рекомендую посмотреть видео танцев : впечатляет.
Привезли нас в горную деревню Аль ХаджарА. Меня тут же заловил местный 15-летний гид и на ломаном английском стол говорить об истории их деревни. Прилип прям как ни знаю что. Я бы сама с удовольствием одна прогулялась, я ему так и сказала, но не удалось. «Мадам, все бесплатно!» - уверял меня новоиспеченный гид. «Хм, знаем мы ваше бесплатно» - подумала я, хорошо что не надо на верблюда садиться, а то потом еще за слезть денег попросят.
В Аль Хаджаре красиво, как-будто попадаешь в средневековье на востоке: каменные небоскребы, первый этаж - для скота (козы, бараны и ослы), второй для мужчин, выше - женщины и дети. Узкие темные улочки между домами с подобием ступеней. Название деревни происходит то ли от арабского перевода слова «камень», то ли от того, что деревня наполовину еврейская, в нижней части живут евреи, в верхней арабы. И такое бывает.
Аль Хаджара на утесе, верхний город:
Нижний город:
Перед входом в верхний город:
В Аль Хаджаре среди кактусов я гонялась за нектарницей, маленькой цветной птичкой. Она похожа на колибри, только поболе. И умудрилась колючкой от кактуса проткнуть кроссовок насквозь. Хорошо что сами вытащили, а то пришлось бы в шиномонтаж ехать, потому как ходить в кроссовке было невозможно. Кстати, кроссовка теперь промокает, если вдруг наступлю на мокрое. Вот такая память о Йеменских горах.,
В Аль Хаджаре есть горное озерцо с источником, туда ходят за водой из других деревень. С 15-литровыми канистрами горянки ходят по горам как нефиг делать. Кто побогаче, используют осликов.
Еще мы зашли в местную школу на линейку, поглазели, как поднимают йеменский флаг. А потом девочки и мальчики разошлись по разным аудиториям: девочки – в одну сторону, мальчики – в другую.
Вот как-то так, сумбурно получилось. Но это то, что отложилось у меня после посещения материкового Йемена.
