Пакистан в начале марта.

[Persian tramp]

Рейс "Emirates" вылетал из Домодедово во второй половине дня. "Аэроэкспресс" отпадал: в одной футболке в начале марта не поедешь, а тащить с собой тёплую куртку не хотелось. Значит такси... "Пилот", которым изредка пользуюсь, попытался развести на бабло: "Вы в курсе расценок? Нет - нет! Из СВАО в Домодедово проезд стоит 1500 р., а не 1200, как написано на нашем сайте. На сайте информация устаревшая!". Идите вы нафиг, ребята, с таким подходом.

Рейс на Дубай изобиловал курортными "гламурными кисо" с айфонами в руках: "Котик?! Это твоя зая! Я уже регистрацию прохожу. А ты точно меня любишь?! Ну, ладно! Чмоке, чмоке!"
На регистрации попросили предъявить пакистанскую визу. Видимо опасались, что я ломанусь дальше Дубаи при её отсутствии. Также потребовали банковскую карту, которой был оплачен билет. Всё это у меня, разумеется, было. Собственно мне сложно представить человека, который рискнет лететь в Пакистан без визы...

"Леди и джентльмены! Наш экипаж говорит на следующих языках: английском, арабском, французском, русском, испанском, японском.....", - перечисление языков, среди которых присутствовали суахили и филиппинский, заняло у старшего бортпроводника минуты три. Интернациональный экипаж, кормёжка, кино и прочее развлекалово на ЖК мониторе - 4,5 часа полета пролетели незаметно. Под брюхом самолёта проплыли Грузия и Иран, мягко приземлились в Дубаи.

До следующего вылета ещё 2,5 часа. Поболтался по зоне дюти фри, почитал....

Публика рейса на Карачи сплошь черноволосые бородачи в широких длинных белых рубахах - галабиях, да сопровождающие их дамы в шальвари - камиз или закутанные сплошь в черное, лишь глаза видны. Вопящие дети, древние старцы. Вся эта компания устроила невообразимую свалку при заполнении последнего салона самолета.

Миловидные стюардессы Джессика и Эмили ринулись рассаживать правоверных. Наконец все стихло, только приготовились к взлёту.... Опять поднялся гвалт. Занявшая было своё место Эмили метнулась на шум. Через минуту последняя тушка возмутителя спокойствия была накрепко пристёгнута к креслу Раскрасневшаяся от борьбы Эмили вновь заняла своё место, кокетливо стрельнула в меня глазками: "Ах, ну что вы, право, читаете мой бейджик!". Пошли на взлёт, иншалла!

Несмотря на 4:25 утра, у выхода из международного терминала аэропорта Карачи "Джинна" в предрассветном сумраке стояла ревущая толпа встречающих в несколько сот человек. Люди хлопали в ладоши, осыпали выходящих из терминала лепестки роз и гудели, гудели, гудели Я себя чувствовал как аятолла Хомейни в день его возвращения в Тегеран из многолетней эмиграции По какому поводу собралась столь внушительная толпа, кого встречали - так и осталось невыясненным.

В аэропорту лучший обменный курс: 90,5 рупий за доллар. Легкомысленно обменял лишь бумажку в 100 $, о чем очень скоро мне пришлось пожалеть.
До следующего рейса Карачи - Бахавалпур аж 6 часов. Отбиваясь от назойливых приставал: "Такси, мистер! Такси!", выбрался в ночную тьму. Как выяснилось, непосредственно в аэропорту гостиницы нет. Хуже того: выйдя по прилёту, войти в здание аэропорта снова можно только по билету на убывающий рейс и за 2-3 часа до времени вылета. Бородач - полицейский с наградными нашивками и автоматом наперевес сочувственно повздыхал, но строго велел мне убраться с глаз долой часа на четыре. Делать нечего. Устроился у ближайшего Макдональдса за уличным столиком читать путеводитель. Над головой носились летучие мыши. Можно было поехать поспать в какую - нибудь из гостиниц города, но, зная себя, я понимал, что сон на 4 часа только сделает организм вялым. Решил терпеть. Послонялся вокруг аэропорта, уговорил стража порядка разрешить подняться мне на седьмой этаж в буфет для членов экипажей самолётов, сжевал там пару тостов и яичницу. В общем, скоротал время.


Посадку на Бахавалпур долго не давали. Время давно перевалило за полдень. Скоро сутки, как я на ногах. Наконец громкоговоритель хрипло пригласил на выход к 16 гейту. Спустились вниз, сели в автобус, поехали по территории. Самолет - видавший виды турбовинтовой "Фоккер - 50" "Pakistan International"
- Неужели это наш самолет?, - ошарашенно уставился на "Фоккер" единственный кроме меня иностранец на нашем рейсе - азиат с раскосыми глазами.
- Не волнуйтесь, все в порядке, - сказал я с оптимизмом человека, никогда не летавшего на маленьких самолетах, - Это очень хороший
самолет. У нас, например, очень много таких самолетов!
Правда уточнять у кого это "у нас" я на всякий случай не стал....

И третий за сутки перелёт прошёл благополучно, хвала Аллаху! Через полтора часа приземлились на ВПП крошечного аэропорта в Бахавалпуре. "Lonely Planet" утверждал, что лучший отель города - это "Pak Continental Hotel". Не соврал. Просторный чистый номер, двуспальная кровать, горячая вода, ЖК телевизор и кондей. На ресепшене я немного поторговался, за две ночи цену удалось сбить на 20%.
Уф! Я доехал?! Пакистанское время опережает московское и дубайское на один час. Перевел часы. Ровно сутки прошло, как я сел в такси в Москве. Спать уже совершенно расхотелось. Быстро сходил под душ и отправился осматривать город.

[Persian tramp]

На второй день пребывания в Пакистане мне хотелось повесить на грудь картонную табличку: "Алейкум ассалам! Меня зовут Василий. Я из столицы России - из Москвы. У меня всё хорошо. Спасибо, я уже обедал. Сейчас я иду к.....". Поскольку произносить в ответ подобную тираду каждому встречному стало надоедать Внимание к иностранцам запредельное, конечно. По причине полного отсутствия оных
Почти сразу же выяснилось, что имеющийся у меня путеводитель "Lonely planet" "Pakistan & the Karakoram Highway" изобилует неточностями и откровенными ляпами. Но никаких других путеводителей по Пакистану Аллах путешественникам не ниспослал.

Мой отель находился в здании "Bobby Plaza", похожее на торговый центр небольшого города средней полосы России.

Взбодрившись после душа, я отправился на вечерний осмотр города. Первое, на что обращаешь внимание - это дикая загазованность в городе. Москва так просто цветущая оранжерея. Тысячи (если не десятки тысяч) мопедов и моторикш отравляют воздух выхлопными газами. Мопед является основным средством передвижения аборигенов по городу.
Стоянка мопедов. Парковка в три - четыре ряда - явление нормальное.

Часто передвигаются всем семейством: двое взрослых и два или три ребенка.

Дорожное движение в пакистанских городах абсолютно хаотичное, бессистемное.

Первые светофоры я встретил лишь в Лахоре. Но они были неработающие и имели чисто бутафорский вид.
Не меньше мопедов в городе распространены моторикшы.

Моторикшам можно посвятить отдельную главу....
На стоянке.


Проезд по городу стоит порядка 50 рупий.

Второй по значимости способ передвижения в Пакистане - на повозке.

Повозки таскают ослики. Гораздо реже - волы, мулы и лошади. Ослик обходится в эксплуатации дешевле всего


Дети, запомните это страшное слово: "Chowk"! Что это такое? Это место, где несколько (обычно три - четыре) улиц встречаются между собой в круговом движении. На этих самых "чоках" максимальная концентрация городской жизни, торговых точек, выхлопных газов, людской толпы и шума. Боже вас упаси взять гостиницу ближе 100 метров от "чока" - будете мучиться от вони днем и от шума до глубокой ночи.
Один из "чоков". Возле базара Бахавалпура.


Поднявшись из обморока, в котором я валялся в пыли прямо посреди улицы от увиденного, услышанного и унюханного, я все же попытался отыскать в Бахавалпуре что - нибудь "прекрасноэ".


Датой основания современного Бахавалпура значится год 1727, когда на месте древнего поселения в пустыне Cholistan и исчезнувшей в настоящее время реки Хакры аббасиды основали город.
Дворец Нур Махал - визитная карточка города.

Пакистанские апельсины сладкие, с большим количеством косточек и несколько водянистые на вкус. Продаются на каждом углу и стоят пакистанские копейки .

В этом здании находится городской лицей. Для девочек, если я правильно помню.

Торговля фруктами возле "Victoria Hospital".

На улице.


Едет мужик на мопеде с маленьким мальчиком. Увидели меня, замахали руками, закричали. Исчезли в потоке машин. Через минуту мужик оказался сзади меня на тротуаре :shok: (сделали крюк, чтобы догнать меня) вместе с мальчиком и мопедом: "Понимаете, мистер, мы впервые видим иностранца у нас в городе! Это так необычно! Разрешите моему сыну поздороваться с вами за руку!"
Базар Бахавалпура.





Прохожий.

Мальчишка - чистильщик обуви.

Реклама в городе. Смотрится комично, учитывая, что у большинства пакистанских женщин мало что из внешности доступно не только воображению.

[Persian tramp]

Накануне я поинтересовался у портье отеля, как бы мне заполучить машину с водителем на целый день. Портье на минуту задумался и ответил, что всё уладит.

Вечером в отеле появился пакистанец средних лет, представившийся Ясмином. Я высказал пожелание завтра отправиться на целый день в пустыню Чолистан к Дерава - форту (Dеrawar fort), а потом к Уч - Шарифу. Ясмин долго рассказывал, закатывая очи, о своей квалификации: "Пустыню я знаю как свои пять пальцев! Каждый саксаул мне знаком, Аллах свидетель!", - пиарился пакистанец. "Озвучьте цену вопроса", - я слегка приглушил этот поток красноречия, переведя разговор в практическое русло. За свои услуги Ясмин попросил 2500 рупий и выжидательно уставился на меня... "Что-то подозрительно дёшево", - подумал я, поскольку путеводитель за подобную поездку (без заезда в Уч - Шариф) указывал сумму значительно большую. Оказалось, что это без учета аренды машины. С машиной получалось 5000 рупий (почти 55 $). Торговаться я не умею и не люблю. К тому же добраться в нужные мне места на перекладных за один день нереально. Я согласился и мы договорились встретиться завтра в холле отеля в 9:00 утра.

Выйдя к завтраку на следующее утро в 8:30, я с удивлением обнаружил, что Ясмин уже ждёт меня: "Хто заказывал таксы на Дубровку?!". Не иначе как волновался, что я передумаю, смоюсь раньше времени, и плакали тогда его денежки.

Погрузились в белую "Тойоту Камри", поехали. Первая остановка возле закрытого шлагбаума железнодорожного переезда. В стороне на огромной мусорной свалке паслись козы, с аппетитом жевали целлофановые пакеты и прочие "вкусняшки", здесь же рылись бродячие собаки.

Показался поезд Карачи - Лахор, на открытой площадке последнего вагона сидел оборванец и с задумчивым видом рассматривал свою босую грязную пятку. Шлагбаум поднялся, поехали дальше. Пасторальные картинки Пакистана весьма занимательны. Сельское население живёт чудовищно бедно: нелепые жилые постройки из необожженного кирпича, сооружения из глины, годные разве что для временного содержания скота. Электричество есть не везде. В деревнях по обочинам дорог копошатся в пыли дети, волы лежат под деревьями....

Пейзажи пустыни Чолистан начинаются приблизительно в 30 километрах от Бахавалпура и простираются до пустыни Тар в провинции Синд. Местное население ведёт полукочевой образ жизни, перемещаясь с места на место в поисках воды и пастбищ для скота. Кочевники принадлежат различным местным племенам, большинство из них происходит от поселенцев, которые перебрались сюда из провинции Белуджистан около двух столетий назад.

Машина давно уже свернула с основной дороге и теперь тряслась по просёлку с элементами асфальта. Через два часа пути вдали показался силуэт форта. Ещё один поворот и машина забряцала про грунтовке, стараясь не зацепить днищем огромные валуны с острыми краями.

Ясмин спросил, идти ли ему со мной? Я ответил, что не надо, пару часиков может погулять или поспать в машине. Входной билет для посещения форта не нужен. Раньше можно было попасть внутрь, но из-за того, что местные кланы всё время ссорились, выясняя, кому принадлежит в настоящее время крепость, власти Пакистана заделали единственный до недавнего времени работающий вход. Так что теперь весь осмотр исключительно снаружи.

Мой расчёт оказался верен: сейчас был аккурат полдень, солнце стояло в зените - идеальное время для фотосъёмки. Ещё бы штатив..., но чего нет, того нет.
Форт потрясает воображение. Огромный! Периметр - полтора километра, а высота стен - до 30 метров. Количество башен - 40. Угловые башни чуть выше прочих.



Люди на фоне башен.


По Чолистану разбросано несколько фортов, но Derawar самый большой и лучше всех сохранившийся. Крепость построена на руинах ещё более древней крепости до мусульманского периода.






Никто точно не знает, кто построил этот форт среди пустыни и когда. Одни источники упоминают имя индуистского принца Роэла... Другие утверждают, что форт в его нынешнем виде относится к эпохе правления аббасидов.




Кладка облицовки башен из высушенного кирпича.


И более современная кладка.

Разрушительное действие времени.




Дорога...

Флора.


И жилище фауны:)) Подобных нор вокруг множество.







Корова у стен форта.

И нищий старик.

Рядом с Derawar фортом находится одноименная Derawar или Shahi беломраморная мечеть. Оная была построена построен Амир - ханом в первой половине XIX века, в 1835 году, если быть точным.
Вид на мечеть со стороны форта.

Мечеть изящная. Имеет прямоугольное основание и три рифленых купола. На каждом углу по минарету.



Однокупольная мечеть напротив.

Аборигены. Перекинулся с тем, что с бородой парой фраз на английском: "Кто я?", "Откуда приехал?". Спокойные и доброжелательные люди.

Элементы цивилизации в пустыне за спиной пакистанца.


Дальнейший путь лежал в Уч - Шариф, но об этом в следующий раз:)

[Ani]

Очень интересно почитать! Рада, что поездка состоялась!!!

[валек]

А что Вас "понесло" в Пакистан? И именно в Бахавалпур, а не в Исламабад, Карачи?

[Persian tramp]

А что Вас "понесло" в Пакистан? И именно в Бахавалпур, а не в Исламабад, Карачи?

В Пакистане богатое историческое наследие. Бахавалпур - хорошая отправная точка для осмотра Derawar forta и Уч-Шарифа. В Карачи я то же был.

[валек]

Когда то собирал марки, Бахавалпур, да и в целом колониальные, очень ценились.

[Nicolas Viajero]

В определенном смысле - "Белое солнце пустыни".

[Danaez2]

Удивительно! На моей памяти это чуть ли не первый отчёт непосредственно о Пакистане как о стране, где возможен туризм=). До сих пор видел лишь короткие отзывы "лазальщиков по горам" (любителей трекинга), которым нужны были только местные горы и не нужна - страна, - и "транзитников". Отчёт начинается как-то стремительно, без "раскачки". Расскажите пожалуйста всю "предшествующую лирику": как дошли до жизни такой=). То есть как и почему появилась идея посетить Пакистан? Где брали информацию по достопримечательностям? Какой в целом выстроился маршрут? Как получали визу (видел информацию, что это не так просто - нужно приглашение от пакистанского аккредитованного турагенства и предоплата всех отелей по маршруту; всё это у Вас было?)? Ну и по ценам тоже, если получится, сориентируйте. Сам вот уже столько лет собираюсь заехать в Пакистан на "полноценные две недели"=), - но попутчиков никак не находится, а один - всё-таки опасаюсь. А вы - взяли и поехали=). Примите, как говорится, уверения в уважении и всё такое=).

[Persian tramp]

Удивительно! На моей памяти это чуть ли не первый отчёт непосредственно о Пакистане как о стране, где возможен туризм=). До сих пор видел лишь короткие отзывы "лазальщиков по горам" (любителей трекинга), которым нужны были только местные горы и не нужна - страна, - и "транзитников"

Два отчёта есть и на этом форуме. Из них, спасибо авторам, я немало почерпнул

Отчёт начинается как-то стремительно, без "раскачки". Расскажите пожалуйста всю "предшествующую лирику": как дошли до жизни такой=). То есть как и почему появилась идея посетить Пакистан?

Как я уже сказал выше: в Пакистане богато всего Планировал поездку я давно, но поехал лишь тогда, когда набил руку на путешествиях без турфирм

Где брали информацию по достопримечательностям? Какой в целом выстроился маршрут? Как получали визу (видел информацию, что это не так просто - нужно приглашение от пакистанского аккредитованного турагенства и предоплата всех отелей по маршруту; всё это у Вас было?)? Ну и по ценам тоже, если получится, сориентируйте. Сам вот уже столько лет собираюсь заехать в Пакистан на "полноценные две недели"=), - но попутчиков никак не находится, а один - всё-таки опасаюсь. А вы - взяли и поехали=). Примите, как говорится, уверения в уважении и всё такое=).

Маршрут был такой: Карачи - Бахавалпур - Мултан - Лахор - Карачи. С вылазками к ближайшим интересностям Про визу я писал тут: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=809&t=60706&start=40 (мои реплики с третьей страницы. Никакой предоплаты по отелям я не делал, поскольку отель в любом городе Пакистана не проблема. Маршрут выстраивал опираясь на сайт Pakistan Paedia (cсылку не даю, поскольку запрещено правилами форума).
Со взаимным уважением!

Кратенький FAQ по Пакистану.

Туристический Пакистан можно условно разделить на две маршрута: Исламабад и далее по Каракорумскому шоссе на север в горы, или же юг и восток страны (провинции Синд и Пенджаб соответственно). Можно выделить и третью часть - запад страны, города Пешавар и Кветта (это уже провинция Белуджистан и зона племён). Но запад надо привязывать или к первому или второму маршруту, если ваша цель не попадание через Пешавар в соседний Афганистан.

1. Проникновение в страну.

Замороченные варианты въезда в Пакистан через Китай или Таджикистан я не рассматривал. Это муторно и безумно долго. Остаются два пути: самолетом до Исламабада, если дальнейший путь лежит на север или самолётом до Карачи, если едем по маршруту номер два. Авиаперевозчики следующие: "Emirates" (оптимально), "Etihad Airways", "Qatar Airways" и "Turkish Airlines". Внутренние перелеты - "Pakistan International Airlines" (оптимально), второй по величине пакистанский перевозчик "Airblue Limited" или "Shaheen Air". Я брал внутренние перелёты Карачи - Бахавалпур и Лахор - Карачи на "P. I. A". Первый стоил порядка 50 $, второй - чуть меньше сотни.

2. Когда ехать?

Если мы едем на юг и восток, то оптимально - начало марта (или поздняя осень). В это время только в Карачи на побережье пекло за + 35 град. В других местах вполне комфортные +20-25 град. Дождь при мне был лишь раз в Лахоре поздним вечером. В остальное время ослепительное солнце. Так что поляризационный фильтр на объектив крайне желателен.

3. Форма одежды.

Однозначно походно - полевая. Изделия от кутюр и prêt-à-porter нонсенс. Я ехал в высоких "пустынниках" и брюках полувоенного покроя. На всякий пожарный положил в рюкзак джинсы и кроссовки - не пригодились. Футболок берем чем больше, тем лучше. Теплые вещи не нужны по той причине, что после захода солнца в Пакистане можно пойти разве что в ресторан. Да и ночи теплые. Не мерз.

4. Деньги и кредитные карты.

Что брать, доллары или евро - никакой разницы нет. Меняют и то и то. Но непосредственно с обменом дела обстоят плохо. В аэропорту Карачи лучший обменный курс: 90,5 = 1 $ Сколько менять - зависит от ваших потребностей. Ещё деньги можно обменять в отеле, но курс неважный: от 82 до 88 рупий за 1 $. Меняют и в торговых центрах, но надо спрашивать у местных где именно. А вот обменять деньги в банках Пакистана - анрил! Местные банки - это те, о которых вы никогда ранее не слышали: "Пенджаб банк", "Хабиб банк", "Национальный Банк Пакистана" и прочие. Не помогут и установленные в этих банках банкоматы: и "Visa" и "MasterCard" вам будут вежливо возвращены: "Сорри! Карточки "неверных" банков не обслуживаем!". Снять наличные удалось лишь раз. В Карачи, в банкомате "Citibank". Валюта - пакистанская рупия. Купюры от 5 до 5 000 рупий, есть и монеты. Купюры мелкого достоинства крайне грязные и ветхие.

5. Отели.

Если нужна суперэкономия - можно найти койку в клоповнике за 100 - 200 рупий. Грязно, вонь, убого, но для кого - то может и сойдёт. Оптимально, ИМХО, останавливаться в отелях, ценник на который начинается с 6000 рупий. Здесь вы гарантированно получите просторный номер в отличном состоянии, чистое постельное бельё, телек, завтрак и охрану на входе в отель. Те, кто и в Пакистане хочет жить роскошно, к вашим услугам отели цепочек "Marriott", "Avari", "Ramada" или "Sheraton". За удовольствие жить "...как в Европе" приготовьтесь выложить от 100 до 200 $ за ночь. Ничего удивительного - европейский сервис стоит европейских денег и в Пакистане.

6. Питание.

Рестораны вне гостиниц "заточены" под местный средний класс. В меню различные кебабы, котлетки из мяса, рис в различных вариациях. Пища термоядерно - острая. Просьба к официантам: "No spices!" малоэффективна. Вам просто предложат взять блюдо с минимальным количеством специй. Меню на английском, но пояснений к блюдам нет. Сиди и думай, что такое "Avari special kebab" и что в него входит. Вода для питья продаётся на каждом шагу в бутылках, пробка запаяна в тонкий пластик. Но вода невкусная. В аэропортах, банках и мечетях стоят фильтры - автоматы, так что получить бесплатный стакан воды можно в любом отделении банка:)) Свежий сок жмут повсюду. Апельсиновый или из сахарного тростника. Большой стакан - 20 рупий. Разумеется, никакого алкоголя и никакой свинины. Еда в стране фантастически дешевая. Ужин в ресторане не дороже 1000 рупий (10 $). В Пакистане вкусный хлеб, всегда свежий и с различными добавками: чеснок, тмин, оливковое масло.

7. Прочий транспорт.

Междугородние автобусы делятся на два вида. Автобус для бедных - это развалина неопределенной марки, в которую местные набиваются как сельди в бочку. В салоне безумно грязно, скорость передвижения не выше 40-60 км/ч., но проезд стоит копейки. Второй тип междугородних автобусов - "Daewoo Express". Вполне чистые и комфортные. Проезд Бахавалпур - Мултан (в пути полтора часа) - 280 рупий (3 $), Мултан - Лахор (в пути пять часов) - 780 рупий (8-9 $). Билеты лучше приобретать за пару дней. Места в салоне пронумерованы. Про железные дороги ничего не скажу, не пользовался. Но подвижной состав с виду жесть. Моторикшы. Основное правило: чем более грязен и "убит" мотодрандулет, тем наглее его владелец. Проезд по городу от 50 - 200 рупий, в зависимости от расстояния.

8. Безопасность.

Все приличные отели под охраной. В прочие могут и не поселить, мотивируя тем, что безопасность иностранцу не гарантируется. Полиция охраняет так же госучреждения: банки, больницы, школы. Иностранцев в Пакистане похищают, взрывы так же не редкость. Потому прогулки по базарам и посещение мечетей несут определенную долю риска. Про мечети.... Кяфиров в мечети не пускают только во время намаза. В остальное время - пожалуйста! С полицией я сталкивался плотно три раза за все время нахождения в стране. Но об этом позднее.

9. Чего нельзя делать.

- фотографировать государственные объекты, находящиеся под охраной, женщин без их согласия, полицию и военных.

- не стоит отмахиваться от местных и раздражаться на повышенное внимание к европейской морде лица. Пакистанцы обожают подскочить к иностранцу и протянуть руку для приветствия: "Hello!". Да, проделывать это каждую минуту утомляет, но приходится списывать на специфику страны. Лишь однажды я уже собрался было зарядить в "табло", когда ко мне пристала уж совсем маргинальная личность, наглая и до отвращения грязная. Но обошлось - отогнали свои же. Попрошайки и бродяги есть, но не в критическом количестве.

10. Языковой барьер.

К моему немалому удивлению, английский знают далеко не все, хоть это и официальный язык в стране. Более того, не все понимают и урду (поскольку я Пакистане распространены так же языки пенджаби и пушту). Особенно много мороки с моторикшами. Останавливаешь, называешь адрес. В ответ ни гу - гу. Достаёшь путеводитель - тот же самый эффект. Однако моторикша готов тебя везти: "Премудрый Аллах поможет нам найти дорогу и без языка! Были бы деньги у пассажира!". Вопрос в таких случаях решался следующим образом: в присутствии моторикшы отлавливается прилично одетый абориген и все дальнейшие переговоры ведутся через него. Пакистан - не Индия! Хорошо владеют английским представители среднего класса и более старшее поколение.

Вкратце всё, хотя каждый пункт можно расписать на пару страниц

[Danaez2]

Ещё раз спасибо. Подробно и по существу=). Жду продолжения рассказа.

[Persian tramp]

После Derawar forta мы поехали в городок Уч или Уч Шариф. По дороге встретилась забавная пробка. Грузовик, груженый соломой, с превеликой осторожностью пытался объехать на узкой дороге трактор, который стоял под погрузкой сахарного тростника. Разъехались с большим трудом.


Уч Шариф лежит в 75 километрах от Бахавалпура. В настоящее время город славится своими свежевыжатыми соками. Но это сейчас, а вообще, Уч много лет был центром разных культур и центром же исламских мистиков. Через Уч проходила армия Александра Македонского во время индийского похода.

Ясмин остался возле машины трепаться с местными, а я поднялся по лестнице на вершину холма к мечети.

Действующая мечеть Уч Шарифа. Намаз.



Вокруг территории мечети множество могил. В мусульманском стиле, разумеется. Настолько много, что я, никогда не фотографирующий кладбища из этических соображений, вынужден был отступить от этого своего правила, иначе снимать было бы просто невозможно.

Если обойти мечеть, то можно выйти к трем мавзолеям, внутри которых находились гробницы.
Мавзолей мистика - суфия Bibi Jawandi.

Классно смотрится? Вот, ещё разок.....



А давайте обойдем мавзолей....
Опаааа!

Да, осталась лишь одна стена. Мавзолей напоминает разрезанную пополам яичную скорлупу.



Голубь.

Спящее тело:))

Развалины мавзолея шейха Nauria. XV век.

И мавзолея шейха Baha - Ul - Halim (справа). XIV век.

Все три мавзолея с одной точки.

Потом пришли пакистанские дети....

... и повели меня осматривать остальные гробницы Уча. Детям спасибо, старались, в меру своих познаний в иностранном языке, но прочие мавзолеи менее эффектны. Вот, например...

Видимо наша компания смотрелась смешно и необычно: двое пакистанских детей в роли экскурсоводов у кяфира:)) Встречающиеся по дороге взрослые посмеивались, глядя на нас )

День явно удался В Бахавалпур я возвращался в прекрасном расположении духа, поскольку Пакистан оправдывал мои самые смелые ожидания.

[Victoria Rogotneva]

подпишусь под продолжением темы)
может осенью туда доеду....

[Persian tramp]

От Бахавалпура до Мултана меньше сотни вёрст пути на север Пакистана. "Город бирюзовых куполов" - так пафосно отзывалась о Мултане Википедия. Правда подозреваю, что автор статьи интернет-энциклопедии в Мултане никогда не был....
В семь утра я уже был на "Daewoo Station", мгновенно обилетился, влетел в салон, и автобус тут же тронулся.
Где остановиться в Мултане на два дня я пока ещё не знал. "Lonely planet" нахваливал "Continental Guesthouse". С первым рикшей я потерпел неудачу. В ответ на моё: "Do you speak in English?", он закивал: "Yes I do!", после чего привез меня к "Ramada Multan Hotel". Пока я разобрался, что к чему, рикша успел смыться. Видимо дальше слова "hotel" его познания в английском не заходили, а там хоть "Ramada", хоть "Continental...".
Со вторым рикшей получилось не лучше: он тоже не знал, где находится искомое мною. Минут 30 мы кружили по городу. Наконец нашли. Мне предложили на выбор или первый этаж для курящих (с застарелым запахом табачного дыма в комнате) или второй этаж для не курящих. Но на втором этаже шёл ремонт: ведра с краской, стремянки... Заявив портье, что я не оценил всю палитру представленных в отеле ароматов, велел везти меня в "Sheza Inn" на Kutcery road. И этот отель был не идеален: мрачная комната, но с чистым бельём и окнами во внутренний двор (сталбыть тихо). Ладно, сойдёт, остаюсь.
Если пойти по Kutcery road направо, выйдя из отеля, то через пару километров можно выйти к самому красивому мавзолею Мултана - мавзолею шейха Рух Алама.



Мултан - один из древнейших городов мира. В 326 г. до н. э. город захватил Александр Македонский во время своего индийского похода. В 454 году уже новой эры Мултан покорили на непродолжительное время гунны. В 1398 году в город вошел Тамерлан, в XVI и XVII веке город находился под властью Великих Моголов. Калейдоскоп завоевателей.
Школьники с учителем на территории мавзолея шейха Рух Алама.

Мечеть Хамид Али хана. Единственная мечеть, куда меня не пустили:
- Muslim?
- No.
- Sorry, then you will not be here.
А мечеть красивая. Но пришлось снимать, оставив солнце за спиной, по-другому бы не получилось. Так что большая часть красоты не передана.

Примерно в километре от Рух Алама расположен второй по значимости мавзолей города. Хазрат Бахауддин Закария (1182 - 1266 г.) был известным суфием. Его могила находится в северной части мавзолея. Когда британцы вторглись в Мултан в 1848 году, могила святого была почти полностью разрушена, но затем восстановлена в более поздние годы. Мавзолей построен из терракотового кирпича и украшен голубыми изразцами.




На территории мавзолея.



Мужик у входа наяривает на фисгармонии и поёт

И Рух Алам и мавзолей Бахауддина Закарии тщательно охраняются. На входе стоят рамки металлоискателя, несколько вооруженных полицейских. Разумеется, вход на территорию мавзолеев исключительно без обуви. Я предусмотрительно захватил с собой несколько пар носков специально для посещения мусульманских святынь.
Компания молодых людей. Остановились, поздоровались Попросили их сфотографировать. А пожалуйста!

Оба мавзолея находятся на высоком городском кургане. Вид с кургана на город удручает...

Плоские крыши безликих построек. Бедность
Главная неприятность пакистанских городов - пыль. Её много, очень много..., просто бич какой-то. Вроде всего несколько дней я в Пакистане, а пыль уже видна на матрице фотоаппарата. Вечером в гостинице потратил битый час на выдувание пыли грушей. Впоследствии эту процедуру я проделывал едва ли не ежедневно. По возвращении домой пыль обнаружилась не только на матрице, но и в видоискателе.
Но я отвлекся.... На кургане есть небольшой парк, где на траве отдыхают местные большими семьями. Приветливо помахали мне: "Салам алейкум!" В парке есть мечеть с наклонённым минаретом. На снимке не видно, но на самом деле наклон минарета значительный.

Здесь же списанный истребитель пакистанских ВВС, превращенный в достопримечательность.

Если отправиться в северную часть города по Kutcery road, то попадёшь к третьему мултанскому мавзолею - Mausoleum of Shah Ali Akbar. Это мавзолей стоит особняком, как и Mausoleum of Shah Shams Sabzwari, к которому я за два дня, проведённых в Мултане, выбраться так и не успел. Всего же в городе без малого десяток мавзолеев, наиболее значимые из которых я указал.
Mausoleum of Shah Ali Akbar.


Нищий старик у мавзолея.

Рядом с мавзолеем кладбище, разумеется. А вот это здание мне идентифицировать не удалось.

Оба здания одним кадром.

"В песчаных степях [s]аравийской[/s] пакистанской земли
Три гордые пальмы высоко росли"

Корова на выпасе в жилом квартале Мултана.

Картинки с Kutcery road.

[Persian tramp]

Вечером я уже готовился принять душ и лечь спать, как затренькал телефон: "Добрый вечер! Вы не могли бы подойти на ресепшен?!". Секунду - другую я боролся с искушением молча повесить трубку, но потом решил узнать, что от меня хотят.

В холле гостиницы в кресле сидел человек. Увидев меня, он поднялся навстречу. Невысокого роста, худощавый, с проницательным живым взглядом. Одет в обычную белую галабию. "Инспектор Али", - кратко отрекомендовался он. Тааак! И что от меня надо спецслужбам Пакистана? Мы присели в кресла и инспектор Али начал задавать вопросы: откуда я приехал? Как получал визу? Что сподвигло меня ехать в Пакистан? Внимательно выслушав перечень вопросов, я спросил, могу ли я взглянуть на документы собеседника? "Конечно!", - инспектор жестом фокусника извлек из нагрудного кармана пластиковую карточку, похожую на наши права. Я тактично не стал брать её в руки, прочел информацию. Затем удовлетворил любопытство инспектора. "Наверное, вам интересны мавзолеи, гробницы?!", - поинтересовался Али. "... мечети, крепости, сады, парки...", - подхватил я, - "инспектор, какие-то проблемы с моим нахождением в Пакистане?!". "Да нет, все нормально, служба такая!". Засим пакистанец откланялся.

Мдооо! После похищения в Мултане десять дней назад двух иностранцев, внимание спецслужб к ещё не похищенным будет запредельное. Я сокрушенно повздыхал и отправился спать.

На следующее утро я отправился осматривать город. Начал Eidgan mosque.


Внушительное и красивое здание. Вокруг садовники высаживали розовые кусты.



Ну а дальше пойдут просто городские зарисовки. Здания, кони, люди...
Рынок птиц у подножия городского кургана.



Дедушка.


Связка сахарного тростника у соковыжималки.

Городская жизнь...





Гужевой транспорт.





Хозяин лавки (в зелёном тюрбане) и работник



Продажа цветов.


Центр города.

Неправильно припарковался. Специальных эвакуаторов в Пакистане нет, поэтому полиция действует просто и эффективно: виловый погрузчик, и ррррраз!

Этому дяденьки подошла бы роль злодея в каком - нибудь индийском фильме.


Такие вот куски ст.... пакистанские мужчины с удовольствием жуют. Не знаю, как называется это растение...


Невзрачная мечеть.

Снова центральная площадь города.





На базаре Мултана.








Базар в городе огромный. Потерять направление - раз плюнуть.



На продажу.




Три повозки.



Улица недалеко от базара.

Весьма красивая мечеть. Словно позолоченная.

Подводя итог. Два дня на Мултан - более чем достаточно. При желании город можно осмотреть и за один день. На завтра мне предстоял долгий переезд в Лахор.

[Victoria Rogotneva]

какие типажи!!!

[Chemical Brother]

Всегда считал Пакистан таким захолустьем, думал белому чел-ку туда дорога закрыта. А оказалось во как

[Persian tramp]

Всегда считал Пакистан таким захолустьем, думал белому чел-ку туда дорога закрыта. А оказалось во как

Все мы часто в плену стереотипов

[buferman]

А как там с интернетом?

[Persian tramp]

А как там с интернетом?

Плохо. Wi - Fi в дорогих отелях и все. Ну, ещё в аэропорту Карачи и Лахора компы стоит.